Всего новостей: 2466077, выбрано 120 за 0.142 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет

Германия. Швеция. Швейцария > Экология. Легпром > forbes.ru, 14 апреля 2018 > № 2568333

Кроссовки из мусора: как делают одежду и обувь из пластиковых отходов

Эми Фельдман

Модная индустрия способна спасти мир от экологической катастрофы. Компания Adidas уже продала более миллиона пар кроссовок, произведенных из переработанного мусора, собранного с поверхности океана

Заплатили бы вы больше за рубашку, частично созданную из старых пластиковых бутылок, выловленных из океана? Производитель одежды Gant сделал ставку на любовь к экологии и представил новую линейку мужских и женских рубашек, в состав которых входит морской мусор — переработанные бутылки из обычного полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Новые рубашки, изготовленные из влагоотводящей и дышащей ткани Tech Prep, на 10% состоят из переработанного пластика. В новую коллекцию входят рубашки как для мужчин, так и для женщин. Цены на них колеблются от $170 до $195. Обычные рубашки компании стоят дешевле. «Мне не важно, на 100% или на 50% был переработан пластик в составе наших рубашек. Наша цель заключается в том, чтобы люди захотели их купить», — заявил Брайан Греви, директор по маркетингу компании Gant.

Переработкой морского мусора занимается не только Gant. В прошлом году производитель спортивной одежды Adidas совместно с проектом Parley представил беговые кроссовки, полностью изготовленные из переработанного пластика из океана. С момента запуска этой линии компания Adidas, в которой ранее работали Брайан Греви и глава Gant Патрик Нильссон, продала более миллиона пар таких кроссовок.

Штаб-квартира Gant находится в шведском Стокгольме, хотя компания принадлежит швейцарскому концерну Maus Frères. При разработке новой коллекции фирма сотрудничала с мадридской Seaqual. Перерабатывая мусор из полиэтилентерефталата, известного как ПЭТ, Seaqual производит полиэфирное волокно. Рыбаки, с которыми работает компания, вылавливают пластиковый мусор из океана на 165 лодках. Основанная два года назад компания Seaqual — это слияние испанского бренда одежды Ecoalf, текстильной компании Santanderina и прядильной фабрики Antex. Из переработанного пластикового мусора Seaqual производит полиэфирное волокно, нити которого затем переплетают с пряжей, чтобы создать ткань для рубашек. Благодаря тому, что потребители покупают все больше одежды, сделанной из переработанных технических тканей, важность таких проектов по вторичной переработке только возросла.

Gant — первый внешний клиент, покупающий у Seaqual ткань, в состав которой входит переработанный морской мусор. «Они очень ждут увеличения размеров производства в этом году и предлагают свои услуги другим производителям одежды. Я это приветствую. Это единственный способ очистить моря и океаны от мусора», — заявил Брайан Греви. В конце концов, количество пластикового мусора в океанах поистине ошеломляет: каждый год 8 млн тонн мусора попадает в океаны. Примерно 75% этого мусора затем погружается на дно.

Для того, чтобы запустить новую коллекцию, компании Gant потребовалось больше года. Дизайнеры ломали голову над тем, как включить в состав рубашек переработанный пластик и не сделать ткань похожей на него на ощупь. Поэтому дизайнеры Gant проводили эксперименты с тканью до тех пор, пока им не удалось добиться успеха. «Некоторые ткани были слишком синтетическими. Сначала процесс производства обходился нам гораздо дороже. Мы много раз пробовали изменять состав ткани, много раз откладывали запуск коллекции, много раз говорили: «Нет, это недостаточно хорошо», чтобы в конечном счете запустить новую линейку рубашек», — признался Греви.

Рубашки компании Gant не полностью экологичны. При изготовлении воротников используются химические вещества, а пуговицы рубашек обычно делают из искусственного перламутра. «Сейчас мы работаем над тем, как перестать использовать химические продукты при изготовлении воротников, и над тем, как мы можем сделать пуговицы более экологичными, — заявил Греви — Можно иметь противоположную точку зрения и не делать ничего. Но если мы все хотим очистить мир от мусора, мы должны увеличить масштаб нашей работы. В противном случае ничего не выйдет. Ведь если люди не покупают экологичную одежду, зачем тогда ее создавать?».

По словам Греви, в этом году компания Gant намеревается запустить дополнительную линейку более экологичной одежды.

Перевод Полины Шеноевой

Германия. Швеция. Швейцария > Экология. Легпром > forbes.ru, 14 апреля 2018 > № 2568333


Киргизия. Бангладеш > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Медицина > kg.akipress.org, 24 марта 2018 > № 2543363 Мосуд Маннан

Не так давно в Кыргызстан с миссией приезжал посол Бангладеша в Кыргызстане Мосуд Маннан, который в ходе интервью Tazabek рассказал о торгово-экономических отношениях между странами, о перспективных проектах, а также о возможных сферах сотрудничества.

Расскажите немного о своей миссии и целях приезда. На каком уровне на сегодняшний день находится уровень сотрудничества Кыргызстана и Бангладеша, в частности торгово-экономического сотрудничества?

Хотелось бы поздравить всех ваших читателей с праздником Нооруз. В качестве моей должности посла Народной Республики Бангладеш в Кыргызстане, а также с помощью нашего почетного консула в Кыргызстане Темирбека Эркинова мы проводим работу по развитию торгово-экономических отношений по нескольким секторам, в частности Бангладеш известен своей одеждой, мы пытаемся продвинуть нашу одежду в Кыргызстане уже на протяжении 2-3-х лет, а также импортировать из Кыргызстана хлопок, что также мы это планировали сделать в 2016 году. Плюс мы также могли поставлять в Кыргызстан квалифицированную рабочую силу.

Кроме этого, мы хотели бы развить наши отношения в двустороннем сотрудничестве в сфере туризма, рассказать нашим гражданам, а также проинформировать ваших граждан о туристических местах, которые могут быть интересны для туристов в связи с чем мы сегодня встретились с министром культуры, туризма и информации, о чем и обсуждали сегодня на встрече.

Бангладеш является второй в мире страной по производству одежды после Китая и я надеюсь, в будущем не только экспортировать одежду из Бангладеша в Кыргызстан, но я также надеюсь увидеть совместные предприятия, швейные фабрики с участием бангладешской стороны и кыргызстанских бизнесменов. В чем именно это может отражаться? Бангладешская сторона может поставлять квалифицированные кадры, технологии по швейной отрасли и кыргызская сторона может предоставить инфраструктуру, инвестиции и может быть третья часть будет участвовать в качестве технологий и машин. Таким образом, данная продукция может быть экспортирована в третьи страны, производиться в Кыргызстане и экспортироваться, я как посол буду рад увидеть такое развитие наших отношений. Мы конечно же работаем в этом направлении. Это в будущем, если мы получим поддержку правительства обеих стран.

Кроме того, Бангладеш знаменит своей фармацевтической продукцией, мы являемся одними из лидеров по производству фармацевтической продукции, дженериков — дешевых заменителей дорогих лекарственных средств. Таким образом, в 2013 году приезжала торговая делегация, в числе которых были представители этих фабрик, мы надеемся, что Кыргызстан являясь страной импортирующей лекарственные средства, может заинтересуется нашим потенциалом, так как наша страна уже сейчас является лидером в этом направлении и делает очень качественные лекарственные средства по доступным ценам.

Ранее, 2 года назад поднимался вопрос о создании совместной швейной фабрики. На каком этапе находится вопрос, либо он остался на уровне инициативы?

На данном этапе этот вопрос находится на стадии согласования, так как за последние годы было очень много политических изменений в обоих странах: у вас были парламентские и президентские выборы, у нас также были парламентские выборы и мы надеемся, что в ближайшие пару лет, мы увидим результат. Необходимо политическое взаимопонимание данных вопросов по привлечению иностранного капитала. Этот процесс не быстрый, а также мы хотим видеть большую вовлеченность бизнес-структур с кыргызской стороны в эти процессы.

Вы сказали об импорте одежды из Бангладеша в Кыргызстан, на сегодняшний день осуществляется ли импорт данной категории продукции в нашу республику?

Осуществляется, но пока не в больших объемах, грубо говоря, 2-3 контейнера в год.

Что касается фармацевтики, на сегодняшний день наверняка осуществляется импорт лекарственных средств из Бангладеша?

На данный момент импорта данной продукции пока не было,мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим нашу продукцию на вашем рынке и в аптеках города.

Я бы хотел внести разъяснения, наша миссия заключается в том, чтобы создать хорошую атмосферу для развития бизнеса и сотрудничества между нашими странами, к примеру, мы надеемся, в этом году, это на финальной стадии находится подписание нескольких важных документов — это упразднение двойного налогообложения между Кыргызстаном и Бангладешем, потом договора между Министерством экономики и Министерством коммерции, соглашение между Торгово-промышленными палатами двух стран, а также соглашения между Агентством по привлечению инвестиций с их коллегами в Бангладеше. Данная нормативно-правовая база позволит развить сотрудничество и войти на рынок стран в более комфортных условиях, чтобы предприниматели могли совершить данные процессы. Поэтому мы работаем над этим и сейчас подходящее и хорошее время для поиска контактов, работы над этим в процессе.

Вы затронули тему туризма, который является перспективной отраслью в Кыргызстане. Насколько Кыргызстан является привлекательным для Бангладеша?

Для граждан Бангладеша на самом деле будет интересно. Во первых, все бенгальцы начиная со школы знают Бабур-хана, который начал свое завоевание из города Оша, в то время это была Ферганская долина, но в то время не было разделения на Кыргызстан и Узбекистан,это была одна территория. Мы знаем, что он начал свой поход туда, а для нас он является героем. Поэтому жители Бангладеша были бы рады увидеть его землю.

Во-вторых, это Иссык-Куль, уникальное озеро, на самом деле, наши граждане и это будет интересно для среднего класса. Они обычно путешествуют в Непал, Бутан. Здесь они помимо самого озера, могут насладиться природой гор, свежего воздуха, чистоты.

Кроме этого, бенгальский народ очень близок к музыкальной индустрии, фестивалям, к различным зрелищным мероприятиям, к таким как Всемирные игры кочевников, которые будут в сентябре. Такого рода мероприятия завлекают своей зрелищностью иностранцев, и в том числе нашим гражданам будет интересно увидеть вашу культуру. Кроме этого, интересны литературные фестивали, например «Манас». Очень популярно среди наших граждан направление в Узбекистане часто проводятся подобные культурные мероприятия, я считаю, что это направление тоже перспективно, но для осуществления всего этого и для того, чтобы туристы начали ездить, необходимо отработать авиасообщение. Пока у нас нет прямого воздушного сообщения, и нужно чтобы оно было доступным и включали дешевые авиабилеты.

Есть ли на сегодняшний день какие-либо готовые проекты между странами?

Если говорить об уже завершенных проектах, буквально недавно мы проводили в конце 2017 года кинофестиваль в октябре по случаю установления 25-летия дипломатических отношений между нашими странами. В ближайшем будущем, буквально в апреле, планируется визит государственного министра иностранных дел Бангладеша в Кыргызстане. Надеюсь, это будет новая ветвь развития наших отношений, а также если говорить о давних проектах, то в 2016 году была фотовыставка, а также художественная выставка известной нашей художницы Примы Андалиб. Плюс на регулярной основе с недавних пор начали проводиться совместные спортивные мероприятия, такие как футбол, волейбол и стрельба из лук, при этом наши сборные Бангладеша уже приезжали в Кыргызстан и кыргызстанские сборные ездили в Бангладеш.

Как вы оцениваете внешнеторговый оборот между Кыргызстаном и Бангладешем? Какие кыргызстанские товары пользуются спросом в Бангладеше и напротив, какие товары из Бангладеша экспортируются в Кыргызстан? Есть ли цифры?

В нашей стране посольство не занимается отслеживанием экономических вопросов, этим занимается частный сектор. В вашем случае, этот вопрос подконтролен правительству, данные вы можете получить на сайте Министерства иностранных дел или Министерства экономики.

Как я уже сказал ранее, мы экспортируем одежду в небольшом количестве, с вашей стороны импортируем хлопок, тоже в небольшом количестве. Надеюсь, данные цифры будут увеличены. Кроме этого, надеюсь, получит развитие фармацевтика, может быть керамическая продукция и если вы пожелаете, то чайная продукция. Мы производим очень качественный чай.

Но для развития торгово-экономических отношений очень важны частые визиты ваших граждан, в особенности бизнесменов, на уровне Торгово-промышленной палаты можно организовывать. В таком случае, мы будем больше узнавать друг о друге. Говоря откровенно, мы пока мало знаем о вашей стране, вы мало знаете о нашей стране, поэтому необходимы регулярные авиасообщения.

Как вы считаете, в чем основная проблема в развитии торгово-экономических отношений между странами?

Я считаю, что основная проблема заключается в игнорировании, то есть мы мало знаем друг о друге и необходимо изучать о наших странах. Во-вторых, как я говорил, это отсутствие воздушного сообщения, то есть если мы не будем посещать наши страны, откуда мы узнаем друг о друге, это касается и туризма, и бизнеса. Например, если лететь через Дели, то в совокупности это занимает около 6 часов, так напрямую не больше 3 часов, а если через Дубаи, то вообще 20 часов, поэтому все эти сложности они не дают развитию наших отношений. Плюс языковой барьер, для вас это русский второй язык, для нас английский. Вот эти 3 составляющие, почему возникают трудности в развитии торгово-экономических отношений. Я бы не сказал, что это трудности или проблемы, я бы применил слово вызовы.

Tazabek

Киргизия. Бангладеш > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Медицина > kg.akipress.org, 24 марта 2018 > № 2543363 Мосуд Маннан


Узбекистан. Казахстан. Китай > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > podrobno.uz, 5 марта 2018 > № 2521844

Страны планируют создать совместный кластер по переработке хлопка. Работа по реализации проекта уже начата. Узбекистан и Казахстан возьмут на контроль весь процесс: от посадки и переработки «белого золота» до получения готовой продукции.

«Текстильная промышленность является одной из важных визитных карточек страны. Накоплен большой опыт в производстве текстильной продукции. Это очень важно, начиная от посадки хлопка, заканчивая его переработкой, доведение его до экспортного потенциала, - отметил Ерик Утембаев, посол Казахстана в Узбекистане.

В рамках нового проекта также планируют построить новые совместные предприятия. Это станет основой для развития текстильной промышленности Узбекистана и Казахстана. Кроме того, идет работа по реализации инвестиционного проекта по увеличению объема экспорта и импорта между странами. Этому способствовало соглашение, подписанное во время встречи лидеров Узбекистана и Казахстана.

«В Андижанской области сегодня благодаря поддержке иностранных инвесторов работают 180 предприятий. В основном, эти проекты реализованы с помощью инвесторов из Китая, Южной Кореи, Казахстана и Кыргызстана. Учитывая потенциал региона, приглашаем инвесторов. На сегодняшний день есть договоренность по реализации инвестиционного проекта с Казахстаном на сумму 18 миллионов долларов», - сообщил Абдусаттор Ахмедов, глава отдела инвестиций Андижанской области.

Напомним, Казахстан экспортирует в Узбекистан трансформаторы и другие промышленные товары. В будущем этот список пополнит продукция фармацевтической и хлопково-текстильной промышленности. Эксперты уверены, по итогам предстоящего форума по межрегиональному сотрудничеству инвестиционные возможности между двумя странами существенно расширятся

Узбекистан. Казахстан. Китай > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > podrobno.uz, 5 марта 2018 > № 2521844


Китай. Франция > Легпром > chinapro.ru, 5 марта 2018 > № 2519828

Французская сеть магазинов, торгующая предметами роскоши, Galeries Lafayette планирует открыть торговый центр в Шанхае. Это торговое заведение станет вторым в сети Galeries Lafayette на территории Китая.

Магазин расположится в районе Луцзяцзуй, коммерческом и финансовом центре мегаполиса. По данным городских властей, в соответствии с соглашением между компаниями Galeries Lafayette (China) Limited и Shanghai Lujiazui Finance and Trade Zone Development Co., Ltd., площадь торгового центра составит 23 000 кв. м. Сотрудничество сторон рассчитано на 19 лет и 11 месяцев.

Первый магазин Galeries Lafayette открылся в 2013 г. в Пекине. Шестиэтажный торговый центр находится в районе Сидань и занимает площадь в 47 000 кв. м.

Напомним, что в 2016 г. французская сеть Louis Vuitton планировала закрыть 20% бутиков в Поднебесной. Этот французский модный дом отмечает снижение спроса на предметы роскоши. Сейчас в стране насчитывается 50 бутиков Louis Vuitton. Модный дом продолжит инвестирование в существующую сеть магазинов на территории Китая, чтобы повысить качество обслуживания клиентов.

Примечательно, что в крупнейших китайских мегаполисах – Пекин, Шанхай и Гуанчжоу – Louis Vuitton является самым желанным брендом для 18,8% опрошенных граждан. В городах поменьше аналогичный показатель составил 38,3%.

Китай. Франция > Легпром > chinapro.ru, 5 марта 2018 > № 2519828


Киргизия > Легпром. СМИ, ИТ > kg.akipress.org, 9 февраля 2018 > № 2490987 Сергей Быковский

Издание Tazabek продолжает рубрику «Большой разговор», в которой мы разговариваем с бизнесменами о предпринимательстве, секрете успеха, о взглядах и о жизненных уроках.

Сегодняшним гостем стал глава компании BIGSERSPORT Сергей Быковский.

- Сергей, ваша компания с 1996 года шьет одежду для олимпийской сборной Кыргызстана. Расскажите, какие критерии у Национального олимпийского комитета?

- Основная задача при выборе - это сделать определенные отличительные моменты дизайна, в котором отражена символика, представление страны. Например, в Сочи во время выхода нашей сборной форма была отмечена Американским домом моды и другими сборными.

Выбор компании еще зависит от финансовых возможностей. Есть два варианта: заказать индивидуальный дизайн, либо взять обыкновенные вещи и нанести на них шевроном вышивку, написав Kyrgyz Republic. На Олимпиаде в Рио как раз такое было. Взяли обыкновенную потоковую форму из Китая, нанесли на нее вышивку и поехали. Сказали, что дешево, сердито и круто.

Все зависит от того, какую ставит задачу НОК. Есть такое понятие как продвижение узнаваемости страны за рубежом. Когда наша сборная выступает на Олимпиаде, все страны смотрят, во что она одета. Если сборная в китайской одежде, то, соответственно, напрашивается вывод, что в Кыргызстане нет своей легкой промышленности и брендов.

Спорт сегодня оценивает не только какая сборная и в каком количестве приехала, но и внешний вид. Если форма неважная, то, значит, страна экономически отсталая, она представлена там, потому что финансируется или дотируется Международным олимпийским комитетом. Сегодня мы становимся свидетелями того, какие дебаты идут по допуску российской сборной. Это все борьба и конкуренция.

- Вам не кажется, что это бизнес?

- Как только олимпийские игры стали коммерческими, они превратились в бизнес. МОК зарабатывает на них 22 млрд долларов. У нас вся страна работает и еле-еле может 2 млрд осилить. И это при том, что в игры сама страна вкладывает, а не МОК.

- Как Вы, будучи легкоатлетом, попали в бизнес?

- В 14-летнем возрасте я попал в спортивный класс по легкой атлетике. В то время, 1978-1979 годы, создавались спортивные классы. К нам в школу пришли тренера и провели тесты для отбора в спортивные секции.

Когда начал тренироваться, испытал на себе все недостатки дефицита в СССР. Особенно трудно было достать кроссовки для бега или спортивные костюмы. Одежду выдавали по усредненным стандартам.

Я изначально попал к очень хорошему опытному тренеру. У нас в секции были старшие по группе члены сборной СССР. Вот у них была совсем другая экипировка. Вот тогда, в 14 лет, во мне стала зарождаться идея постигать эти вещи.

- Как можно в 14 лет постигать эти вещи?

- Начал шить прямо на своей ноге. Брал у спортсменов старые фирменные западные кроссовки, разбирал, раскладывал на лекала, изучал. Потом я приобрел колодки. В ДОСААФе приобретал парашютный материал, он был очень прочный, брал чулки-сапоги женские, они были на поролоне и соединял эти слои. Потом из этих слоев кроил, добавлял и делал из них полноценные кроссовки, микропору клеил. Тогда не было пресса, я на ночь две деревяшки брал и собирал вверх с низом и под шифоньер ставил как пресс, всю ночь пролежит, склеивалось, формовал потом заново и бегал.

Суть в том, что я через себя стал все пропускать. Если я что-то неправильно сделал, то после нескольких километров появляются мозоли, кровь и боли. Через это все я начал четко понимать, в чем суть обуви, какая она должна быть, какие должны быть параметры одежды. Потом я уже более профессионально начал заниматься спортом, попал в сборную Советского союза, была экипировка разных компаний. Была возможность сравнивать, понимать и это не просто были разовые вещи для себя, я начал это делать на продажу.

Меня все стали просить: сделай мне, сделай мне. Так я за ночь сшивал кроссовки, а утром их продавал. В 15 лет у меня появилось уже четкое понимание, что есть спрос и какое должно быть предложение.

- Неужели это стало поводом закончить карьеру спортсмена?

- В 1987 году я получил травму и не смог дальше профессионально заниматься спортом. Как раз в это время по стране стали открываться кооперативы. Мы с ребятами одни из первых открыли кооператив, они назывался «Темп», потом «Азия спорт». Естественно, не было никаких торговых точек. Я днем выходил с этой продукцией, вставал возле «Детского мира» и продавал. Конечно, у людей тогда шок был, потому что все подобные дела считались спекуляцией. Многие люди высказывались, ругались.

В 1991 году «Азия спорт» развивался сам по себе, а я открыл свое дело, назвал компанию «Бигсерспорт». Все думают, что это Быковский Сергей, а на самом деле, «Биг» - это большой, «сер» - это сервис, получается большой спортивный сервис. Мы в 90-е годы делали ринги, ковры, маты, груши, аксессуары и сразу я начал двигаться по государственно-частному партнерству. Когда СССР развалился, не было обеспечения для спорта, не было возможности развиваться. Не было снарядов, перчаток, лап. Как ассоциация спортивных товаропроизводителей, в которую входят много предпринимателей, мы начали осваивать все эти вещи, рынку дали возможность не потеряться.

Потом уже начали с Китая завозить что-то, стал поддерживаться детско-юношеский спорт. Даже баскетбольных колец не было, мы их сами варили и гнули, все потерялось, люди уезжали и приезжали, никому не было до спорта дела.

- Тяжело ли Вам было начинать бизнес в Кыргызстане? Многие же уезжали в Россию?

- Да, многие мои партнеры переехали и меня тоже соблазняли. Я четко понимал, что где бы человек ни был, все завит от него. Переезды и создание новых позиций - это потеря время. И я не ошибся. Те люди, которые переезжали, что-то делали, они не смогли лучшее что-то создать.

- Но многие же у нас начинают ныть, что нам государство не дает преференций. Не секрет, что бывают и случаи рейдерства.

- Чем отличается джип от легковой машины? Тем, что джип застрянет чуть дальше, чем легковая машина. Чуть дальше проедет. У каждого человека разные стартовые площадки. У людей разные возможности: приближенность к власти, какая-то избранность. Это только преференции. На каком-то этапе они срабатывают, но дальше надо играть на этом футбольном поле. Все равно, рано или поздно, доберешься до потолка конкуренции, где тебе никто уже не может помочь.

- Как вы считаете, должен ли бизнесмен сам развиваться или полагаться на государство в наших условиях?

- Давайте вспомним теорию государства и права. Раньше было социалистическая ориентация - это народная собственность, потом мы все решили, что СССР рухнул и мы перешли к частной собственности и основа у нас капитализм. Если бизнес частный, собственность частная, то причем тут государство? Постепенно шел процесс приватизации, перехода от государственной к частной собственности. Некоторые отрасли государство не отпускает и эти отрасли не могут развиваться в частном характере, к примеру, нефтянка, недра.

По идее, если мы движемся к частной собственности, то сама исполнительная власть должна собирать бюджет от налогооблагаемой базы в идеале. Чем больше налогов, тем успешнее ведет свою деятельность исполнительная власть. Конечно, проще взять и монополизировать какие-то отрасли и за счет монополизации собирать себе бюджет. Сегодня такая экономика в России, и они от нефти тратят деньги на пенсионные вещи. Должна ли власть помогать? Она не должна вмешиваться.

- Хорошо, а что тогда должно делать государство?

- Оно должно создавать равные условия. Я, к примеру, взял сегодня кредит и хочу сделать швейное предприятие, рассчитал всю доходность, создал продукт, прихожу, на рынке он дешевле в 3 раза. Я у Таможни спрашиваю: А как так? почему вы демпингуете? Как оказался товар с такой стоимостью на рынке? Почему правительство не обеспечило мне равные права? Почему какой-то демпинговый товар сюда попал на рынок? На каком основании? Вот я могу спросить у исполнительной власти, почему сегодня на «Дордое» цена спортивного костюма 5-10 долларов, когда я зарплату плачу 10 долларов. У меня средняя цена костюма составляет 50 долларов. Откуда?

- Это свободная конкуренция.

- Это не свободная конкуренция. Это контрабанда, когда товар, который по закону должен быть уничтожен, оказывается на рынке.

- Как вы докажете?

- Любой человек поймет, если начнет считать. Вот, скажем, 10 долларов стоит на рынке костюм. Давайте посчитаем: 10 долларов сырье, 10 долларов зарплата, 10 долларов вы накинете, это без всяких технологий. А если вы будете технологии добавлять, окупать станки, оплачивать помещение, налоги, то вы минимум можете продавать за 50 долларов. Откуда цена 10 долларов?

- В Урумчи отшивают, наверное.

- Вы не понимаете, в Урумчи тоже ничего бесплатного нет. Наверное, это совсем другой товар. Его нужно уничтожить, а зачем его уничтожать, давайте мы его продадим за доллар, куда продадим? В страны третьего мира - туда, кто купит, где есть определенное отсутствие запросов, стандартов, ГОСТов, сертификатов происхождений, нет никаких правил. Вот зашел сюда груз на рынок по доллару, выставили по 5 и продают, почему нет?! А где здесь производитель, предприниматель?

- Так это же перекупщики.

- Тогда почему на рынке присутствует этот товар и как выживет промышленник? Потом бросовая цена. Это когда большие гипермаркеты купили костюмы за 50 долларов, а продали его за 300, продали 70% товара, заработали свои деньги и остатки сбывают по 1-3 доллара.

Предприниматель покупает по 3-5 долларов этот костюм, выставляет его по 20, ему выгодно, но какое отношение это имеет к производству? Никакого.

- Если вернуться к ведению бизнеса, с каким капиталом начинали?

- Очень многие люди мне часто говорят, что важен начальный капитал. На самом деле, все просто, вы берете сом и вкладываете его. У каждого человека есть примерно 10 тыс. сомов. Он их может найти для того, чтобы чтобы выпустить 2-3 пары кроссовок. Он выпускает 2-3 пары кроссовок и из 10 тыс. делает 12 тыс. и так далее. Если бизнес правильный, он определенно дает доходность. На эту доходность компания развивается. Я на этих принципах свою компанию развивал. Сейчас используют другие бизнес-схемы. Сперва кредитнулся, рассчитал бизнес-план, посчитал, что тебе нужно 10 млн долларов, пошел кредитнулся. Вроде в теории все правильно, но в конце все превращается в ничто, потому что самой души нет. Есть определенное воображение, что это будет работать, есть повторение какого-то успеха. Если сегодня брать, то стартовый капитал нужен большой.

- Вы ни разу не брали кредит?

- Нет.

- А сколько лет понадобилось, чтобы вы вышли на точку безубыточности, окупаемости?

- Товар должен сразу приносить прибыль. Я до сих пор не езжу за границу. У меня деньги появились и я бегу станок покупаю. У меня жена уже смирилась с таким порядком вещей. Дочь занимается гимнастикой, ездит по заграницам, жена помогает. Я сам нет. Я все время вкладываю в бизнес, в компанию,в бренд. Поэтому компания живет. Пока вы будете ухаживать за собой, у вас все будет все цвести, а если все бросить, будете эксплуатировать, будете потребителем, то у вас ничего не получится. Это закон бизнеса.

- Вы сырье местное используете?

- Вот иногда кожу мы используем местного завода «Булгаары» на некоторых изделиях, в борцовках, но в основном все привозное. Местный швейпром ходит на «Мадину», берет ткани, а мы все привозим, по 3-4 месяца ждем.

- Реально все-таки использовать местно сырье?

- У нас нет местного сырья. Вот даже с кожевенным заводом мы работаем, везде делают с кожи 4-5 слоев спилок, срезов и себестоимость этой продукции в разы другая, а у нас только два слоя между собой пилят, нет современного изделия. Не завезены технологии. Какие-то технологии отделки, само качество кожи, это все нюансы, которые не делает та или иная компания. Что касается тканей, то наше оборудование не рассчитано на них.

- Какую сейчас нужно иметь минимальную сумму для входа в бизнес спортивной одежды в КР?

- Мы как-то маркетинговый план разрабатывали для одной компании. Они хотели запускаться, но не в КР. Наша компания выступала консультантом. Посчитав, мы вышли на цифру в 10 млн долларов. Такая сумма нужна, чтобы запустить полноценное производство. Не так как сегодня: я состряпал из того, что было и продаю. Это сумма нужна для того, чтобы забрендироваться, чтобы создать систему, чтобы создать ассортимент, чтобы этот ассортимент начал узнаваться и покупаться, появились запросы. Это очень большая работа. Это не так, что я пошел на «Дордой», взял какой-то костюм, распорол и сделал примерную копию с лекал. Это подделка, она изначально никакого отношения к бренду не имеет. Свой пирожок - это достойный тяжелый труд.

- Вы так много говорите о бренде, неужели нельзя без него обойтись?

- Можно, но это уже не свой пирожок. Вот, в Турции появляются бренды, в Китае появляются бренды, но в основном made in Turkey, made in Kyrgyzstan, made in China. А где бренды? Это такое обширное понятие Почему я должен это брать? Кто в этом случае отвечает за качество? У каждого пирожка есть свой вкус, потому что его кто-то печет, бабушка какая-то. Бренд - это то, что знает покупатель. Если ты создаешь бренд, то это больше, чем заниматься бизнесом и коммерцией. Бренд - это построение самовоспроизводящийся системы.

- Может ли наш Легпром конкурировать с Китаем?

- Наш предприниматель думает, что он сейчас поставит 30 швейных машин и сделает очень низкое ценообразование и у него будет продаваться. Я считаю, что это самая страшная ошибочная ситуация, потому что сделать дешевый товар не каждый может. Вот, hand made - индивидуальность, мы можем сделать, но чтобы сделать дешевый товар... нужно иметь как минимум 1000 швей, а то и все 5000 швей. Это очень крупный бизнес, для него нужна логистика, целыми днями по 10 камазов должны увозить готовые изделия, понимаете? Представляете, какой оборот. А наши думают, я мало накину процентов, а чтобы мало накинуть процентов, он технолога на работу не берет, у него нет конструктора, дизайнера. Он там заказал, там принес, сам сшил, сам привез, то бишь он делает 10 работ, накидывает маленькую цифру и думает, что он зарабатывает деньги. На самом деле, нет обновления парка новых технологий, все сходит на нет.

- Тем не менее, наш Легпром хорошо узнаваем и продается за границей, в той то же России.

- Если бы он реально покупался и реально все так было, как мы говорим, то у нас сейчас бы здесь швейные цеха бурлили, гудели, но это же не так.

- На Ваш взгляд, что им мешает бурлить и гудеть?

- Я считаю, что Китай все время будет делать дешевле. Надо делать акцент на качество. Качество - это значит разрабатывать технологии, иметь специалистов, это повышать их квалификацию, создавать свой бренд.

- И напоследок, как легкоатлет, можете сказать, как спорт помогает в бизнесе?

- Всем людям советую заниматься спортом, потому что спорт - это воспитание себя, в первую очередь, умение правильно видеть цель и каждодневный труд, не изменяя ценности. Спорт позволяет человеку двигаться к цели. Спорт модернизирует, хочешь ты того или нет. Спорт - это больше, чем внутрення организация, это образ жизни, стиль, постановка задач.

- Сколько часов в день вы бегаете?

- 1,5 часа в день я бегаю и потом я вечером делаю зарядку. Полседьмого я уже выбегаю и в строну Оруу-Сай по горам 15 км каждый день пытаюсь пробежать.

- Есть дни, когда даете себе слабинку из-за погоды или или еще по каким-либо причинам?

- Даже если я в командировке, то я все равно бегаю. Пока еще за 30 лет не было такого дня, чтобы я не бегал.

Спасибо за интервью.

Tazabek

Киргизия > Легпром. СМИ, ИТ > kg.akipress.org, 9 февраля 2018 > № 2490987 Сергей Быковский


Франция. Италия > Легпром > forbes.ru, 22 января 2018 > № 2466495 Юлия Савина

Отцы и дети: молодое поколение диктует правила для Louis Vuitton и Gucci

Юлия Савина

Cооснователь коммуникационного агентства Vizluv

Представители нового поколения ждут от мировых брендов инновационных подходов в маркетинге. Брендам ничего не остается, как придумывать способы удивить тех, кто ничему уже не удивляется. Почему же они позволяют молодежи так манипулировать собой?

Представители поколений Y и Z — платежеспособная аудитория и куда более осведомленная, так как потребляет и анализирует огромное количество информации. В связи с этим перед маркетологами встала задача: нащупать рычаги воздействия на молодую и активную аудиторию потребителей. Отягощающим фактором здесь является еще и то, что эта самая молодежь последнее время стала довольно агрессивно диктовать свои условия брендам, не желая играть по их правилам. И многие глобальные игроки пытаются угадать, что будет востребовано в ближайшем будущем и на что делать акцент в своих коммуникационных стратегиях.

При работе с обозначенными целевыми аудиториями нужно учитывать множество нюансов: они довольно пренебрежительно относятся к традиционным материальным ценностям и предметам роскоши, привыкли получать информацию сиюминутно и потреблять ее слайдами и картинками, жить в условиях шеринговой экономики, аутсорса и фриланса, путешествий с одним рюкзаком и молниеносного контента по запросу. При этом все должно быть максимально удобным и комфортным. Из-за повсеместной доступности интернета стираются границы, увеличивается скорость получения и подачи информации, что влечет за собой смещение в плоскость диджитал. И теперь брендам приходится придумывать новые способы удивить тех, кто ничему уже не удивляется. Особенно тяжело в этом плане приходится люксовому сегменту.

Чтобы выбрать эффективные pr-инструменты, стоит обратиться к опыту компаний в сегменте fashion. Именно модные дома с многолетней историей смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям и переориентироваться в работе с новой аудиторией, для которой сила бренда и логотип перестали быть способом привлечь внимание или возможностью продемонстрировать достаток.

Сторителлинг

Новому поколению, жадному до эмоций, нужны постоянные источники вдохновения. Это может быть какой угодно продукт или сервис. Главное, чтобы вокруг продукта была история или возможность получить уникальный опыт и новые знания. И, как следствие такого запроса, рост разных форматов сторрителлинга и историй успеха.

Многие бренды активно пользуются этим инструментом продвижения. Основатель компании Toms Shoes рассказывает, как, путешествуя по Аргентине, влюбился в страну, ее ритм и в образ жизни, который ведет местное население. Вместе с этим он увидел плохие бытовые условия, нищету и босоногих детей, но был поражен силой духа жителей страны. Дизайнер решил производить традиционную обувь Аргентины для рынка США, и тем самым показать, что сострадание способствует созданию лучшего будущего. Позднее, на этой волне, возникло целое движение Toms, которое основали молодые поклонники продукции компании, ставшее просто огромной силой для бренда. Это сообщество участвует в стажировках и состоит в клубах бренда Toms. Такого движения нет ни у одной торговой марки. В этом можно убедиться воочию, если посмотреть группы Toms в Twitter и Facebook.

Испанский ювелирный дом Tous летом 2017 года снял сразу серию мини-фильмов в главной роли с Гвинет Пелтроу. Сюжет воспроизводит сцены из жизни условного клиента компании, которого окружают украшения бренда. Маркетологи использовали все современные рабочие приемы, в том числе, короткие интригующие трейлеры для Instagram (как инструмент отзывчивого маркетинга) со ссылками на фильмы — для создания той самой эмоциональной связи с брендом.

Примером в создании тесной коммуникации с аудиторией и развитии эмоциональных связей может выступать бренд Fendi, запустивший онлайн-платформу, посвященную «молодому», по словам бренда, взгляду на Рим. Эта платформа объединяет рекомендации по самыми крутыми барам, ресторанам и кафе города, профили молодых амбассадоров марки.

Герои своего времени

Кстати, амбассадоры и инфлюэнсеры — это еще один мост к аудитории. Компании с десятилетней историей, боясь не найти общих точек с поколением Y и Z, стали активно привлекать современных героев и радикальные бренды для создания всевозможных коллабораций. Например, громкий совместный проект прямо противоположных брендов Louis Vuitton и Supreme. Первый — отличительный знак модной элиты, второй — уличных модников и скейтеров. Причем поклонники Supreme известны ажиотажем вокруг дропов (небольших коллекций, которые поступают в продажу в определенное время в определенном месте). Цель коллаборации — получить аудитории друг друга. Этого бренды и добились. Коллекция была распродана по всему миру в считаные часы.

«Тяжелый люкс» — Dior и Gucci — постоянно заигрывают с молодежью, предлагая варианты доступной роскоши — футболки и толстовки с провокационными и ироничными надписями. А французский дом Balenciaga предлагает брендовые пакеты по доступной цене. Некоторые игроки рынка пошли еще дальше. Пытаясь встроиться в ДНК «игреков» и «иксов», итальянцы из Gucci с приходом нового креативного директора пересмотрели свою коммуникационную стратегию. В платформу бренда они вложили новый код: в Gucci работают открытые, счастливые и творческие люди, они создали такую внутреннюю систему коммуникации, что каждый сотрудник может встретиться и поговорить с руководящими лицами. Топ-менеджмент компании проводит регулярные ланчи с людьми до 35 лет, где просит каждого предложить по три идеи, которые могут улучшить работу Gucci. Именно на таких обедах рождаются самые смелые идеи. Выбранную стратегию можно считать успешной: Gucci стал брендом года по количеству запросов в поисковых системах (по данным Yahoo) и упоминаниям в Instagram. Модель Gucci Marmont стала главной сумкой года в соцсетях, футболка с винтажным логотипом бренда — самой культовой вещью в онлайне, а шлепанцы GG Blooms Supreme — самой популярной новой обувью.

Динамичный контент

Еще один ключ, открывающий двери к новым поколениям, — динамичный контент в социальных сетях. Instagram-сториз укрепились в жизни людей и брендов, так что порой мы знаем о жизни интересующих нас объектов даже больше, чем нам хотелось бы. Такое увлечение видеороликами и скорость распространения информации диктует свои правила. Теперь коллекции стараются выпускать не раз в сезон, а раз в месяц, стремясь поддерживать интерес аудитории и растянуть присутствие бренда во времени.

Это влечет за собой изменения модели бизнеса: многие компании, которые зависят от сезонности, скорее всего, будут расширять свои линейки. Производитель пуховиков Moncler перешел на ежемесячное представление новинок и запуск новой категории — купальников. И если еще два года назад они контактировали с покупателями дважды в год (показывали новую коллекцию, а потом полгода ее продавали), то теперь они ощутили острую необходимость вступать в контакт с покупателями намного чаще.

Видеоконтент точно останется на гребне волны. Уже сейчас бренды используют площадку YouTube как надежный канал связи с новым потребителем, как показывает пример того же Tous.

Франция. Италия > Легпром > forbes.ru, 22 января 2018 > № 2466495 Юлия Савина


Германия > Легпром. Транспорт. СМИ, ИТ > inform.kz, 10 января 2018 > № 2453045

Кроссовки со встроенным проездным появились в Германии

Управление общественного транспорта Берлина (BVG) в сотрудничестве с компанией Adidas представило новые спортивные кроссовки со встроенным годовым проездным, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Дизайн обуви содержит элементы обивки сидений в берлинском метро. В язычок кроссовок встроен годовой проездной, который действует в метро, автобусе, трамвае и на пароме», - сообщили в BVG.

Ограниченный выпуск в количестве 500 пар появится в свободной продаже по цене 180 евро. Такая стоимость кроссовок делает их достаточно выгодным приобретением, поскольку обычный годовой проездной стоит 728 евро.

Выпуск необычной спортивной обуви приурочен к 90-летию BVG.

Германия > Легпром. Транспорт. СМИ, ИТ > inform.kz, 10 января 2018 > № 2453045


Россия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > forbes.ru, 12 декабря 2017 > № 2424794 Ольга Герасимова

Закрытый клуб. Какие программы лояльности нужны магазинам, ресторанам и гостиницам

Ольга Герасимова

Генеральный директор сети магазинов Modi

Дисконтные пластиковые карточки безнадежно устарели. Современный потребитель не столько хочет получить скидку, сколько нуждается во внимании и индивидуальном подходе

Какие программы лояльности уходят в прошлое, а какие — идут им на смену? Некоторые программы лояльности эффективны в рознице, но почему они не работают в ресторанном или гостиничном бизнесе? Попробую ответить, опираясь на свой опыт работы в ретейле.

Важны не скидки, а индивидуальный подход

В последнее время многие торговые компании отдают предпочтение бонусным программам, отказываясь от дисконтных карт. Во-первых, ритейлерам выгодно, чтобы клиент постоянно возвращался и совершал все новые и новые покупки, а во-вторых, накопительная система бонусов закрепляет карту за конкретным покупателем, что позволяет анализировать спрос отдельного человека, а не всех его друзей.

Без персонализированного подхода сегодня не обойтись, ведь покупатели хотят знать о наличии совершенно конкретного товара в магазине. Например, в компании «Евродом», гендиректором которой я была раньше, использовалась программа лояльности, основанная на изучении предпочтений покупателей. Когда приходили новые коллекции, мы рассказывали об этом конкретным клиентам, и товар расходился в считанные дни: приверженцы тех или иных брендов обеспечивали нам стабильный рост выручки.

Постепенно розничные сети начинают осознавать пользу от индивидуальных предложений. Так, по данным одного из исследований, проведенного компанией SAS совместно с отраслевым порталом New Retail и профессиональным сообществом CRM Solutions, в 76% сетей пока еще действуют предложения, адресованные всем посетителям, без какой-либо сегментации. Но 23% ритейлеров уже используют деление на большие возрастные и гендерные группы, а 9,2% сегментируют клиентов по покупательской способности («стандарт» и «премиум»). Каждый пятый российский ритейлер разрабатывает точечные предложения для узких групп и 11% делают индивидуальные предложения.

Согласно другому исследованию — Accenture Interactive, в ходе которого было опрошено 1500 потребителей в США и Великобритании, 56% покупателей предпочитают посещать магазины, которые идентифицируют их по именам, и 58% лояльны тем ритейлерам, которые ведут историю покупок клиентов. Если три года назад лишь треть покупателей готовы были предоставить ритейлеру подробную информацию о себе, то сейчас таких людей в полтора раза больше.

Что хорошо ретейлеру, то ресторатору — в убыток

Как-то гендиректор компании Restconsult и владелец ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов поделился, что рестораны в последнее время массово внедряют различные программы лояльности, но ожидаемого эффекта от них не получают. И объяснил, почему.

В ресторанном бизнесе программы лояльности такие же, что и в розничной торговле — скидки, бонусы, подарки за регулярное посещение. Рестораны активно внедряют в работу электронные карты лояльности и push-уведомления, информирующие клиентов об акциях, наличии свободных столиков, тематических вечеринках и обновленном меню. Они также разрабатывают мобильные приложения, с помощью которых посетители могут делать предварительные заказы, отслеживать цены на блюда и подсчитывать бонусы за лояльность. Парадокс в том, что все эти технологии интересны в основном аудитории с невысоким доходом — например, студентам, которые большой погоды ресторанам не делают. А заведения общепита все-таки живут в основном за счет состоятельных гостей, и забывать об этом не стоит. Кстати, по этой же причине и в ритейле начала пробуксовывать система обмена бонусов на подарки. Для людей с доходами выше среднего это оказалось не слишком интересно.

По мнению ресторатора, программы лояльности в сегменте HoReCa вообще не должны быть привязаны к цифровым и мобильным технологиям: человек приходит в ресторан, чтобы забыть о них и просто вкусно поесть. Разбираться во время обеда в мобильном приложении — это все равно, что купить билет в театр, где вместо живого спектакля тебе предложат посмотреть пьесу на планшете.

Я абсолютно солидарна с коллегами из других отраслей — не стоит слепо копировать то, что массово работает на рынке розничной торговли. Получить скидку на товар — это одно, к этому стремится большинство людей, но, когда человек приглашает в ресторан деловых партнеров, а в конце ужина заводит с официантом разговор о накопленных баллах — это не комильфо. Правильно поступают те рестораны, которые практикуют бесплатные завтраки и обеды и презентуют на них новые блюда. От гостя требуется лишь одно: написать о своих впечатлениях в соцсетях или сделать репост новости о мероприятии. Такой подход кратно увеличивает число клиентов, к тому же на бесплатных акциях ресторан ничего не теряет, а даже, напротив, зарабатывает: съев бесплатное блюдо, человек обязательно купит что-нибудь еще.

Важен не завтрак в постель, а внимание

В гостиничном бизнесе, как и в ресторанном, нет смысла гоняться за клиентами с небольшими доходами. В другие страны они выезжают не чаще двух — трех раз в год, а значит, в одну и ту же гостиницу не возвращаются и не оправдывают ее траты на участие в такого рода программах. Типичный участник программы лояльности — путешествующий не меньше 12 раз в году. Да и в этом случае лояльность человека к конкретному бренду под большим вопросом. Если верить данным различных экспертов, в программах лояльности крупных гостиничных сетей состоят миллионы людей, но лишь треть из них активно пользуются предлагаемыми привилегиями. В чем тут причина?

Если речь, к примеру, идет о тех же бонусах, людям недостаточно конвертировать их в бесплатные услуги отеля (прачечную, завтрак в постели, такси) или обменивать на мили авиакомпаний-партнеров. Как клиентам магазинов, так и туристам важен индивидуальный подход в обслуживании. Человек должен видеть и понимать, что в отеле знают все о его предпочтениях и вкусах и готовы предугадать любое его желание. Вот почему омниканальные подходы в обслуживании клиентов в гостиничной индустрии важны как ни в какой другой отрасли. В каком бы городе не остановился человек, информация о нем должна храниться в единой базе гостиничной сети. Но в программах лояльности многих российских отелей, увы, такие технологии не используются.

В клуб за покупками

В России наиболее популярными становятся банковские программы лояльности, которые предлагают кэш-бэк. И многие розничные сети вступают в эти программы. Спрос растет и на карты рассрочки. Оно и понятно ведь выгоду от них получают все три стороны — банк, торговое предприятие и покупатель. Заключив партнерские соглашения с магазином, рестораном или салоном красоты, банк с каждой покупки получает комиссионное вознаграждение, у его партнера за счет роста числа покупателей увеличивается выручка, а сам клиент получает возможность покупать товар в кредит, не выплачивая по нему процент.

Еще один тренд — использование чат-ботов в мессенджерах Telegram, Viber и Facebook, которые ведут диалоги с покупателями. С их помощью можно получать скидки или бонусы дня, а также — дисконт на любимые продукты.

На волне популярности все эти программы в западных компаниях находились некоторое время назад. Сейчас у наших европейских коллег в моде развивать для самых лояльных покупателей специализированные клубы. Клиенты не получают скидки, но приглашаются на различные события, мастер-классы и другие закрытие мероприятия, как, например, клиентские дни, распродажи или предварительные продажи коллабораций. Gap, Adidas, Visa, MasterCard — пример таких компаний. Многие предприятия объединяются со смежными бизнесами — например, авиакомпании с сетями отелей. Конечно, бонусные программы лояльности на Западе тоже распространены, но там накопленные баллы предлагают конвертировать не в скидки на следующий товар, как это принято у нас, а в полезные услуги — например, консультации стилистов в салонах красоты или специалистов по уходу за обувью в магазинах обуви.

Еще европейцы любят обменивать бонусы на необычные впечатления. Например, участники британской программы лояльности Nectar могут потратить баллы на поездку в старинном спальном вагоне British Pullman, прогулку на Ferrari или катере. Для российских программ лояльности такие услуги пока еще редкость. Но и примеры есть: самые частые посетители магазинов Modi будут участвовать в закрытых распродажах и получать другие привилегии — например, первыми узнавать о новых коллекциях. Для них мы также будем проводить мастер-классы с известными шеф-поварами, которые согласятся раскрывать рецепты своих авторских блюд. Сегодня недостаточно возвращать людям процент с покупок. Полученная скидка на товар забывается также быстро, как и сама цена. Между тем впечатления, полученные от общения с магазином, остаются в памяти надолго.

Россия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > forbes.ru, 12 декабря 2017 > № 2424794 Ольга Герасимова


Россия. Корея. Весь мир > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 12 декабря 2017 > № 2424787

Игры Куснировича: Bosco оденет руководство МОК на Олимпиаде в Пхенчхане

Андрей Злобин

редактор Forbes.ru

Участник списка Forbes в январе 2017 года уступил контракт на поставку формы для российских олимпийцев компании ZA Sport. Но позже опередил Nike в борьбе за поставку экипировки для международных олимпийских чиновников

Компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича F 195, до января 2017 года являвшаяся экипировщиком олимпийской команды России, стала эксклюзивным поставщиком одежды для Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее контракт на обеспечение членов и сотрудников МОК спортивной формой принадлежал американской Nike.

О том, что члены МОК уже на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018 году будут одеты в форму Bosco di Ciliegi сообщило 10 декабря издание Inside The Games со ссылкой на информированный источник. Два дня спустя представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила информацию о том, что компания выиграла тендер на экипировку МОК. 12 декабря она рассказала газете «Коммерсантъ», что начиная с зимней Олимпиады в Пхенчхане Bosco di Ciliegi будет эксклюзивным поставщиком как спортивной, так и парадной одежды для членов и сотрудников МОК.

Юдкис не сообщила изданию срок действия контракта с МОК. Контракт МОК с Nike длился с 2013 года до конца 2016 года. Юдкис отметила, что сотрудничество Bosco di Ciliegi с МОК началось в 2016 году — тогда российская компания стала одним из официальных экипировщиков МОК на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По контракту, действующему до окончания Олимпиады в Токио в 2020 году, сотрудники МОК должны появляться на всех официальных мероприятиях в представительских костюмах Bosco di Ciliegi.

Контракты с российской сборной

Любопытно, что в январе 2017 года Bosco di Ciliegi лишилась права одевать российских олимпийцев, которым компания владела 15 лет (за это время прошло восемь Олимпийских игр). Bosco di Ciliegi Куснировича впервые стала официальным экипировщиком российских олимпийцев на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Перед Олимпиадой в Пекине 2008 года в борьбе за спонсорский контракт Куснирович победил Пьера Кардена. По контракту на $100 млн, заключенному в 2009 году, Bosco стала спонсором российской команды на Олимпиадах в Ванкувере-2010, Лондоне-2012, Сочи-2014 и Рио-де-Жанейро-2016. Bosco также была официальным экипировщиком Международной федерации тенниса и олимпийских комитетов Украины и Испании (в 2012 году). В 2014 году была генеральным партнером Олимпиады в Сочи.

Контракт Bosco с Олимпийским комитетом России закончился в январе 2017 года. В феврале 2017 года стало известно, что ОКР решил его не перезаключать. «Официальным экипировщиком олимпийской команды России на период 2017-2024 годов выбрана компания ZA Sport», — говорилось в сообщении, опубликованном 2 февраля на сайте ОКР.

Бренд ZA Sport был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году и специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий. Клиентами ZA Sport были «Транснефть», Росатом, аэропорт «Внуково».

В апреле 2016 года российский Forbes сообщил, что дизайнер Анастасия Задорина — дочь президента спортклуба «Динамо», руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Среди спонсоров Задориной были структуры Алексея Хотина F 110, в 2016 году впервые попавшего в список Forbes.

Дизайнер Задорина стала широко известна осенью 2014 года, когда она организовала перед цирком на Цветном бульваре акцию по обмену предметов импортной одежды на футболки ZA Sport с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры».

Новая форма

В конце ноября 2017 года компания ZA Sport представила официальную форму российских олимпийцев для участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Но 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх в связи с обвинениями в использовании допинга. К соревнованиям будут допущены российские спортсмены, чистые от подозрений в употреблении допинга, под статусом «олимпийские атлеты из России». Компания ZA Sport пообещала пошить форму для российских спортсменов без запрещенной МОК государственной символики.

Компания Bosco di Ciliegi Куснировича объединяет две собственные марки одежды — Bosco Fresh и Bosco Sport. В ноябре 2017 года российский Forbes сообщил, что марка Bosco Sport из-за потери контракта с Олимпийским комитетом в феврале 2017 года может быть ликвидирована полностью.

По его словам, Bosco di Ciliegi планирует объединить два собственных бренда — Bosco Fresh и Bosco Sport: одежда будет выпускаться только под маркой Fresh, а спортивный бренд ждет ликвидация. «Мы планируем один большой формат и один бренд, который будет называется Bosco», — рассказал Forbes Куснирович. И отметил: «Будем развиваться, несмотря на то что контракт на экипировку больше мы не выполняем».

Россия. Корея. Весь мир > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 12 декабря 2017 > № 2424787


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 23 ноября 2017 > № 2534220 Жанибек Алькеев

Как чувствуют себя luxury-бренды на рынке Казахстана?

Генеральный директор Esentai Mall Жанибек Алькеев рассказал о развитии этого сегмента

Как выстроена ценовая политика известных брендов, закончился ли кризис для luxury-сегмента в Казахстане, и почему Алматы остается основной площадкой для дорогих марок одежды? Об этом довольно откровенно рассказал в интервью «Капитал.kz» генеральный директор Esentai Mall Жанибек Алькеев.

— Жанибек, во сколько можно оценить обороты рынка luxury в Казахстане?

- У казахстанского рынка luxury есть большой потенциал для развития. Еще и потому, что после девальвации он сильно просел в долларовом выражении. Точных стоимостных оценок оборотов в сегменте luxury нет. Скажем так, это сотни миллионов долларов в год. За последние пять лет рынок созрел, потребности клиентов растут, и мы пытаемся их удовлетворять. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, последние два года мы снова видим заметный рост по оборотам в тенге. А в долларовом выражении рынок отыгрывает позиции.

Но этот спад нельзя назвать сугубо казахстанским, и на мировом рынке некоторые luxury-бренды проседают, а некоторые успешно растут. Именно в кризис видно, кто сильнее, а кто не был готов к вызовам.

— И кто себя чувствует хорошо, а кто не очень?

— Например, бренд Gucci показывал в последнее время сильный рост по миру и в Казахстане. Кроме того, некоторые бренды из масс-маркета начинают делать линейки для премиум-сегмента. Кстати, очень хороший знак для ретейл-рынка Казахстана — приход H&M. Это своего рода индикатор для вхождения в страну для других брендов, в том числе и люксовых.

— А как перераспределяется рынок luxury между Астаной и Алматы? Если бы вы открывали Esentai Mall сейчас, какую локацию бы выбрали?

— В Алматы сейчас крупная площадка в данном сегменте — это Esentai Mall, также есть Villa dei Fiori и стрит-ретейл. В Астане это «Керуен» и стрит-ретейл. Тенденция такова, что все люксовые бренды стараются переехать в ТЦ. К примеру, мы открыли не так давно ювелирную галерею, которая объединила семь мировых брендов, работавших до этого в разных точках города. Проект оказался успешным, мы будем его расширять.

Сложно сказать, что рынок делится в прямом смысле между Астаной и Алматы. В Esentai Mall представлены в основном уникальные бренды, которых больше нигде в стране нет — это, например, Louis Vuitton, Dior и Prada. В этом году к нам пришел Moncler, с которым мы долго вели переговоры. Это те бренды, которые зашли в Казахстан напрямую, что немаловажно.

По сути, если в Астане или Алматы будут открываться новые магазины, это будет свидетельствовать о росте покупательской способности и росте рынка в целом.

Что касается локации: ЭКСПО в Астане стал отличным толчком для дальнейшего развития туризма. В Алматы мы тоже очень хотели бы развивать туристическое направление, чтобы привлекать в молл иностранных покупателей. К нам уже приезжают шопинг-группы из Китая, Индии. Мы разрабатываем пакетные решения для таких покупателей. И хотим начать вести переговоры с правительством об облегчении визового режима для краткосрочных шопинг-туров для китайских туристов.

Но если бы мы открывались сейчас, то, однозначно, снова открыли бы Esentai Mall в Алматы. Алматы, я считаю, продолжает оставаться городом бизнеса и показывает хорошую покупательскую способность. А в будущем, возможно, и Астана…

— Есть планы по проектам в Астане?

— Планы есть. Когда цены на нефть поднимутся, будет видно (смеется).

— Сколько бутиков сейчас в Esentai Mall и сколько было, когда магазин только открылся? Сколько игроков прирастает каждый год?

— Сейчас у нас более 100 арендаторов. При открытии было примерно столько же, но их состав был иным. Тогда присутствовал luxury и масс-маркет. От последнего мы решили отказаться в рамках проекта реконцепции. Сейчас и первый, и второй этаж отведены под luxury-бренды. В следующем году мы планируем завести на второй этаж как минимум два бренда. Раскрывать их пока не буду, но они уже присутствуют в городе. А на третьем этаже у нас расположен премиум-сегмент. Кроме того, так получилось, что целый corner у нас заняли казахстанские дизайнеры. Это мультибрендовый бутик Pink Label, концептуальный Mechanical Piano, магазины дизайнеров Михаила Кравеца, Сакена Жаксыбаева. В бутике Pink Label, в котором представлены сразу несколько казахстанских брендов, можно купить уникальные вещи из войлока, они интересны и иностранцам. Ценовой сегмент у наших дизайнеров — что-то среднее между масс-маркет и премиум. Спрос на такие вещи еще не до конца реализован и держится во многом на энтузиазме самих дизайнеров. Но Esentai Mall может стать площадкой, на которой будут раскручиваться и казахстанские бренды.

— Когда в 2012 году Louis Vuitton пришел в Казахстан, он заявил, что в мире казахстанцы показывали хорошие прямые покупки бренда, и были планы видеть такие же хорошие результаты здесь. Они оправдались?

- Louis Vuitton, Dior и Prada — это бренды с богатой историей, их вещи показывают статусность своих владельцев. Спрос на них стабилен. К тому же эти бренды ориентированы на индивидуальный подход к клиенту, что очень ценится, особенно у нас, на востоке. Помимо этих брендов, хорошо себя чувствует Gucci. И еще в Казахстане очень любят мягкие кашемировые вещи Loro Piana — кстати, бренд расширил площадь магазина в этом году.

— Как выстроена ценовая политика у этих брендов в Казахстане?

— Основной наш конкурент по ценам, по-прежнему, Москва. Хотя у нас цены, может быть, немного меньше московских, потому что в Казахстане ниже НДС. И в Дубай казахстанцы продолжают ездить, хотя по многим брендам ценовые предложения у нас лучше. Конечно, с Италией и Францией тяжело конкурировать. У нас цены выше как минимум на НДС (улыбается). Зато по сравнению с Китаем мы выигрываем на 10−15%. Если бы не визовые преграды, китайские клиенты приезжали бы чаще. Мы также думаем над некоей системой tax refund, чтобы быть конкурентными в этом плане. Но все это пока в разработке.

— А какие люксовые бренды ушли за эти пять лет из Казахстана и почему?

— Например, Ralph Lauren ушел с рынка по той причине, что это было глобальным решением. А чтобы сам бренд решил покинуть именно местный рынок, таких примеров нет.

— Закончился ли кризис для luxury-сегмента в Казахстане? Он вообще был?

— Я бы это назвал испытанием на прочность. Luxury-сегмент подвержен не только спадам по экономическим причинам, но и из-за смены настроений покупателей. Например, из-за девальвационных ожиданий, которые сохранялись долгое время. Но на западе страны не так давно, наконец, запустили Кашаган, у ТШО есть проекты развития. Вслед за восстановлением экономики восстановится и наш сегмент. Это один фактор. А второй — развитие туризма окажет на нас положительное воздействие.

Кроме этого, сейчас в ожидании Нового года у покупателей хорошее настроение. Продажи в это время традиционно растут.

— Как девелопер Esentai Mall помогает своим арендаторам пережить трудные времена? После девальвации арендаторы многих ТРЦ просили не привязывать их платежи к доллару… О чем просят Esentai Mall luxury-бренды?

— Да, и у Esentai Mall все договоры были привязаны к доллару, так как у нас, как у девелопера, есть обязательства, связанные с немалыми инвестициями. После того, как произошла девальвация, мы с арендаторами сели за стол переговоров и индивидуально решали вопрос со ставками аренды. Мы нашли некую золотую середину. Это было в ущерб нашей доходности, но для нас приоритетом была поддержка наших партнеров. Ставки, согласно договоренностям, постепенно растут, и мы надеемся, что к 2018−2019 годам они вернутся к додевальвационным уровням.

— Какие сервисы планируете развивать, чтобы привлечь посетителей?

— Например, в первой половине 2018 года хотим запустить услугу персонального стилиста. Это будет специальное пространство, где клиентам профессионалы в области стиля помогут выбирать вещи, исходя из заданного бюджета, имиджа и брендовых предпочтений. Там же можно будет все это и примерить. Для начала услуга будет бесплатной, чтобы наши клиенты, которые ранее никогда не обращались к услугам профессиональных стилистов, смогли оценить наше предложение.

— Какие игроки сейчас заводят luxury-бренды в Казахстан именно в сегменте fashion, если те не заходят напрямую?

— Теоретически, франчайзи известного бренда может стать и казахстанский g партнер. Но известные бренды — прагматики и, несмотря на наличие у потенциального партнера денег, имеют дело с уже зарекомендовавшими себя игроками на мировом рынке. В Казахстане одним из крупнейших игроков является Viled Group, их в Европе очень хорошо знают и многие заходят в партнерстве с ними. Они завели Gucci, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. Еще присутствует группа G&G Glamour. Они завели Max Mara, Emporio Armani, Fendi, Sergio Rossi, Simonetta Ravizza. И, конечно же, хочется упомянуть Sauvage Group. Разумеется, есть и другие игроки.

— Инвестиции в Esentai Mall составили, по некоторым данным, $450 млн, в каком году проект окупится?

— Это долгосрочный проект. Мы делали упор не на быструю окупаемость, а на качество. Пока по планам возврата инвестиций у нас есть небольшое отставание, в связи с тем, что мы пришли на помощь нашим партнерам по ставкам аренды. Но с ростом экономики мы выйдем на плановые показатели.

- Как росли или падали обороты Esentai Mall в этом году?

— Цифры по доходам мы не раскрываем. Но косвенные показатели роста хорошие — посещаемость выросла примерно на 25%. В воскресный день нас посещают до 20 тыс. человек. Этому способствует то, что у нас помимо бутиков есть хорошие рестораны, детские развлечения, кинотеатр, гастроном и прочие услуги.

— Как оцениваете перспективы роста сегмента Luxury в Казахстане в течение следующих пяти лет?

— Я думаю, обороты сектора будут расти на 10−15% в год. И такой же рост может быть у Esentai Mall. От темпов роста доходов будет зависеть и рост числа новых брендов.

— А с какими брендами сейчас ведете переговоры?

— Один из таких брендов, который бы хотели видеть и мы, и весь Казахстан, — это Chanel. Переговоры идут с 2012 года (переговоры с Louis Vuitton начались в 2004 году, а в Казахстан они пришли только в 2012, — ред.). Они очень впечатлены, но пока все еще анализируют. Приезжают, смотрят, в том числе и на те бренды, которые уже есть здесь.

— Некоторые ТРЦ просят правительство субсидировать их кредиты. О чем вы договариваетесь с властями?

— Мы никаких переговоров в данном направлении не ведем. Понимаем, что и государство сейчас испытывает определенные трудности. Стараемся ничего не просить. Не скажу, что все идеально, но нам удается решать проблемы с финансированием и обслуживанием наших кредитов.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 23 ноября 2017 > № 2534220 Жанибек Алькеев


Китай. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Миграция, виза, туризм > russian.china.org.cn, 5 ноября 2017 > № 2376714

Недавно на сайте французской газеты на китайском языке chinaminutes.com появилось сообщение, что в 2017 году продажи предметов роскоши на материковом Китае выросли на 18%. Доля китайцев, как внутри страны, так и за рубежом, по покупательной способности предметов роскоши составляет 32% от мировых показателей. В ежегодном докладе Бэйнского (Bain Consulting) стратегического института говорится, что после усердной маркетинговой работы 2016 года продажи предметов роскоши в 2017 году вырастут на 6%, достигнув 262 млрд. евро (около 2 трлн. юаней).

В докладе отмечается, что розничные продажи предметов роскоши на материковом Китае вырастут на 18%, что составит 8% от всего мирового рынка. В статье особо подчеркивается, что мощная покупательная способность китайских туристов, выезжающих за рубеж, может способствовать росту общего количества предметов роскоши, купленных в мире в 2017 году, на 11%. В целом покупательная способность китайцев составляет 32% от мировых продаж предметов роскоши.

В докладе Бэйнского института говорится, что расходы стран с высокими доходами на предметы роскоши составляют около половины всех расходов. В частности, расходы США, стран Европы и Японии на эти цели составляют 23, 19 и 11% соответственно. В то же время доля потребителей предметов роскоши из Китая составляет 30%, на долю остальных азиатских стран приходится 10%. Самым предпочтительным местом в Европе для покупок предметов роскоши является Париж.

В докладе также отмечается, что рынок предметов роскоши развивается в основном за счет молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. 85% роста рынка происходит за их счет. К 2025 году ожидается, что молодое поколение будет составлять 45% от числа т. н. «клиентов брендов класса люкс».

Еще одним важным способом продажи предметов роскоши является Интернет. Ожидается, что продажи предметов роскоши через Интернет в 2017 году вырастут на 24%, заняв нишу от 9 до 10% всех других каналов сбыта. К 2025 году продажи предметов роскоши через Интернет составят ¼ всех продаж. В настоящее время вследствие бурного развития Китая в этой области продажи предметов роскоши через официальные сайты уже составили 10%.

Китай. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Миграция, виза, туризм > russian.china.org.cn, 5 ноября 2017 > № 2376714


Россия. ЮФО > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 3 ноября 2017 > № 2377161

Глава Минпромторга России дал старт новому проекту по созданию импортозамещающего производства кожаной обуви.

03 ноября 2017 года состоялась рабочая поездка Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в г. Новороссийск Краснодарского края, где он посетил производственную площадку одной из крупнейших обувных фабрик России ООО «Брис-Босфор» и ознакомился с процессами изготовления и сборки обуви.

Кроме того, глава Минпромторга России, в присутствии работников предприятия, принял участие в торжественной церемонии закладки «капсулы». Совместно с президентом группы компаний «Брис-Босфор» Вячеславом Зыковым Министр дал символический старт новому проекту по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви, подписав памятное послание в честь начала строительства фабрики «Ветанна» группы компаний «Брис-Босфор».

Желаю Вам, чтобы объем не только инвестиционных средств, но и те производственные объемы, на которые вы планируете выйти, чтобы все состоялось. Современное производство и логистические центры, которые здесь планируется построить, будут полностью автоматизированы, но, тем не менее, появятся более 300 новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что их займут жители Краснодарского края, – сказал глава Минпромторга России.

По словам Министра, автоматизация производства и новые мощности позволят увеличить объемы выпуска на более чем 50 % (с 20 до 30 млн пар в год). Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учетом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде.

Уверен, что такой ориентированный на пожелания потребителя подход позволит компании еще больше нарастить свою долю на общероссийском рынке, которая уже сейчас достигает 17%. Хочу пожелать предприятию успешной реализации этого масштабного проекта, – подчеркнул Денис Мантуров.

В свою очередь, Вячеслав Зыков отметил, что производство является крупнейшим обувным предприятием в России, объединяющим в себе собственное производство, дистрибьютора и фирменную торговую сеть.

Мы хорошо понимаем потребности как конечного потребителя, так и особенности работы оптовых и торговых сетей. Реализация проекта «Ветанна» позволит предоставить на рынок востребованную и актуальную продукцию с преимуществом по качеству и цене перед импортной. В работе над проектом принимали участие лучшие эксперты, технологи и аналитики, – заявил Президент группы компаний.

Ранее, 24 августа 2017 года на площадке АО «Русская кожа» (г. Рязань) состоялось совещание о мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина, в ходе которого глава государства подчеркнул приоритетность мероприятий по поддержке кожевенного производства и необходимость наведения порядка на внутреннем рынке обуви.

В связи с этим Минпромторг России планирует в 2018 году ввести маркировку обуви, что позволит обеспечить прослеживаемость рынка и усилить борьбу с незаконным оборотом продукции.

Справочно:

ООО «БРИС-БОСФОР» – одна их крупнейших обувных фабрик России, работающая на территории Краснодарского края и выпускающая качественную и доступную по цене женскую, мужскую, детскую и подростковую обувь. Компания производит до 20 млн пар обуви в год мужского, женского и детского ассортимента различного функционального назначения. Предприятие самостоятельно производит подошвы, стельки и аксессуары для обуви из различных материалов.

По итогам исследований российского рынка обуви компания является одним из лидеров в производстве обуви – на неё приходится около 17% общероссийского и более 70% краевого производства обуви.

В рамках Проекта расширения серийного производства кожаной обуви в целях увеличения доли импортозамещения продукции на базе производства в городе Новороссийск Краснодарского края, который нацелен на расширение производства и увеличение выпуска кожаной обуви, планируется реконструировать производственные корпуса и приобрести для них новое современное оборудование, позволяющее увеличить выпуск на 10 млн пар обуви в год.

Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учетом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде.

Россия. ЮФО > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 3 ноября 2017 > № 2377161


Россия. ЦФО > Агропром. Легпром > agronews.ru, 1 ноября 2017 > № 2373863

Островский: Смоленщина может стать лидером мирового рынка льна.

У Смоленской области есть все предпосылки для того, чтобы уже к 2030 году увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз, получив от его деятельности не менее девяти миллиардов рублей, что составит треть от общих доходов сельского хозяйства области, заявил губернатор области Алексей Островский, выступая на совещании, посвященном перспективам развития льняной отрасли региона.

Губернатор не исключил, что область может стать лидером во всех основных сегментах мирового рынка льна и льняной продукции, включающих непряденое льняное волокно, льняную пряжу и ткани.

Островский напомнил, что природно-климатические условия области наиболее благоприятны для возделывания льна-долгунца, и исторически эта отрасль во многом определяла социально-экономическое состояние региона.

«Важным конкурентным преимуществом нашей области, как на российском, так и на мировом рынке, является наличие больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна», — сказал губернатор, добавив при этом, что стабильная государственная поддержка отрасли позволит расширить посевы льна в регионе в 2018 году до 10 тысяч гектаров, в 2020 году — уже до 20 тысяч гектаров.

«Максимально используя имеющийся потенциал, смоленские аграрии могут возделывать лен на площади порядка ста тысяч гектаров, что составляет 10% от имеющейся площади пашни»,- сказал глава региона, напомнив при этом, что в целом по Российской Федерации за последние пять лет посевные площади льна в среднем составляли 50-55 тысяч гектаров.

По словам губернатор, область одной из первых в России приступила к модернизации отрасли льноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 годы», а пять лет назад была принята региональная программа совершенствования отрасли до 2017 года, главной задачей которой является техническое и технологическое перевооружение производства и переработки льносырья, изготовление новых видов льнопродукции, повышение их качества и поставка конкурентоспособных товаров на российский и зарубежные рынки.

В пресс-службе региональной администрации отметили, что реализация программных мероприятий уже позволила привлечь в отрасль почти 640 миллионов рублей инвестиций, в 2,4 раза увеличить производство льноволокна, повысить его урожайность в 1,7 раза — до 10,3 центнера с гектара, начать перевод льноводства на индустриальные технологии.

В 2012 году в Смоленской области — первой в Центральном федеральном округе — был сформирован кластер по выращиванию льна и переработке льнопродукции, налажен выпуск моноволокна, льняной пряжи. Кроме того, создано российско-бельгийское предприятие по производству льноуборочной техники. В кластере сформирован замкнутый цикл производства льнопродукции с выпуском готовых изделий по принципу «от поля до прилавка», сосредоточено 40% всех посевных площадей льна, производится около 50% от общего объема льноволокна.

Россия. ЦФО > Агропром. Легпром > agronews.ru, 1 ноября 2017 > № 2373863


Россия > Агропром. Легпром > agronews.ru, 19 октября 2017 > № 2357710

Поддержка традиционных прядильных культур – основа производственной безопасности страны.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов провел рабочее совещание по вопросам государственной поддержки отечественного льноводства и коноплеводства.

В ходе совещания Джамбулат Хатуов обратил внимание присутствующих на важность возрождения традиционных российских прядильных культур.

По словам первого замглавы Минсельхоза России, за последние три десятилетия в отрасли льноводства сложилась негативная ситуация. В девяностые годы прошлого века произошло серьезное сокращение количества предприятий, занимающихся глубокой переработкой сырья. Сохранившиеся предприятия обладают низким уровнем материально-технической базы и оснащены физически и морально устаревшим оборудованием. Эти факторы привели к высокой ресурсо- и энергоемкости производства, снижению рентабельности переработки. Для возрождения отрасли необходимо предпринять целый комплекс взаимосвязанных мер.

«Одна из самых больших проблем сегодняшней легкой и текстильной промышленности России – зависимость от импортного сырья. Для обеспечения производственной безопасности страны Минсельхоз России сегодня проводит большую работу по стимулированию производства конопляного и льняного сырья», — подчеркнул Джамбулат Хатуов.

Важно отметить, что применение льняного и конопляного сырья обширно и выходит далеко за рамки текстильной промышленности. В частности, пеньковолокно способно заменить древесное сырье в производстве целлюлозы. Времени для возобновления этого ресурса требуется гораздо меньше, а также экономятся площади. Так, 1 га льна способен заменить 1,5 га леса, а 1 га конопли заменяет 4 га леса.

«Большой проблемой на сегодняшний день является недостаточное количество селекционных центров. Необходима планомерная работа по селекции и семеноводству востребованных сортов льнопеньковолоконных культур. Из-за недостаточной семенной базы страдает итоговое качество производимого конопляного и льняного сырья, как следствие, переработчики вынуждены обращаться к импортным производителям», — отметил Джамбулат Хатуов.

Говоря о мерах стимулирования и поддержки отрасли, первый замминистра Минсельхоза России подчеркнул, что в 2018 году будет сохранено субсидирование в рамках «несвязанной поддержки» из расчета 10 тыс. руб. на 1 га посевной площади. Господдержка распространится на проведение полевых работ, приобретение специализированной техники для производства и переработки сырья, а также на модернизацию и постройку перерабатывающих предприятий.

С докладом о состоянии и перспективах льняной и конопляной отрасли выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев.

«Минсельхоз России постоянно ведет мониторинг хода уборки сельскохозяйственных культур в стране. Уборочная кампания льна и конопли также находится в фокусе внимания. Сейчас уборка идет к завершению, аграриям осталось вытеребить 5 тыс. га засеянных площадей льна» — рассказал Петр Чекмарев.

По его словам, ближайшие задачи для производителей льняного и конопляного сырья – подготовка к следующему посевному сезону. Необходимо определить площади под будущий урожай, подготовить землю, внести необходимые удобрения, привести в готовность соответствующую технику.

Участники совещания сошлись во мнении, что необходима доработка проектов субсидирования льняной отрасли. В частности, стимулировать качество производимого сырья поможет дифференциация поддержки на производимое длинное и короткое волокно.

Россия > Агропром. Легпром > agronews.ru, 19 октября 2017 > № 2357710


Казахстан > Легпром > kursiv.kz, 18 сентября 2017 > № 2314537

Индустрия fashion-ритейла попала в заколдованный круг промоакций

Ирина Трофимова

Казахстанцы продолжают экономить на покупке одежды, несмотря на то, что по сравнению с предшествующим годом в экономике страны наметилась тенденция к относительной стабилизации. Тем не менее, 44% казахстанцев не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится, и 58% потребителей, в первую очередь, сократили траты на покупку новой одежды. Такие данные в рамках проходящей в Алматы выставки Central Asia Fashion Autumn сообщила руководитель направления потребительских исследований компании Nielsen Kazakhstan Виктория Плотницкая.

Привычка к экономии

Результаты исследований, проведенных аналитиками Nielsen Kazakhstan, свидетельствуют, что жителей страны беспокоят куда более значительные проблемы, чем обновление гардероба. По итогам II квартала 2017 года 29% потребителей волнует рост цен на продукты питания (для сравнения, во II квартале 2016 года эта цифра составляла 28%), 19% обеспокоены вопросами трудоустройства (в 2016 году - 18%), еще столько же казахстанцев обеспокоены проблемами со здоровьем и ростом тарифов на коммунальные услуги. Тем не менее, показатель индекса покупательской уверенности эксперты оценивают довольно высоко - 79 из теоретических 200, которых, к слову, на практике не удалось достичь ни одной из стран.

Индекс покупательской уверенности, объясняет Виктория Плотницкая, оценивает, насколько покупатель уверен в состоянии личных финансов, в сохранении рабочего места и насколько готов тратить деньги. "Рост индекса происходит главным образом за счет положительной оценки состояния личных финансов. Действительно, деньги у покупателя есть и будут, но сохраняется неуверенность, и для большинства потребителей экономия все же остается стратегией номер один", - говорит Плотницкая.

Как отмечено выше, сегодня на покупке одежды экономят более половины казахстанских потребителей, и даже если экономическая ситуация улучшится, прогнозирует Nielsen Kazakhstan, 16% продолжат рачительнее относится к тратам на новый гардероб. С планами по покупке новой техники, в том числе компьютеров и смартфонов пришлось временно расстаться 45% потребителей, 40% переключились на покупку более дешевых брендов продуктов питания. При этом, утверждают эксперты, примерно третья часть людей, привыкших за годы кризиса к жизни в режиме экономии, не станет менее жестко контролировать траты даже после того, как жизнь вернется в финансово благополучное русло. Рациональность входит в привычку, особенно когда жизнь доказывает: без обновки можно обойтись совершенно спокойно.

Впрочем, утверждает Викторя Плотницкая, модель потребительского поведения значительно отличается в зависимости от возраста покупателей, и этот факт ритейлерам следует учитывать при формировании целевой аудитории. Среди представителей поколения Z, которым еще не исполнилось 20 лет, индекс покупательской уверенности достигает 97%, среди миллениалов 21-34 лет - оценивается на уровне 81. Казахстанцы, которым сегодня от 35 до 49 лет, менее оптимистичны в оценках: в этой возрастной категории индекс покупательской уверенности составляет 67%. "Молодые люди более позитивно оценивают перспективы трудоустройства и состояние личных финансов, они готовы тратить деньги, в том числе на одежду. По нашим данным, 45% покупателей поколения Z и 35% миллениалов тратят свободные деньги сначала на покупку одежды, а уже потом на развлечения вне дома, выплату кредитов, или откладывают на будущее. У представителей поколения Х другие приоритеты: они первым делом расплачиваются с долгами и кредитами, затем откладывают деньги, а уже потом позволяют себе потратиться на одежду", - говорит руководитель направления потребительских исследований.

Выход поколения миллениалов в авангард потребления fashion-индустрии диктует новые требования к конкурентоспособности игроков, считает директор по маркетингу компании Unix Co. Ltd Антон Сим. Модель потребления, которую выбирают миллениалы и представители поколения Z, разительно отличается от существоваших ранее подходов. Молодые люди общаются в соцсетях, они не хотят тратить время на походы в торговые центры, примерку и выбор подходящего фасона. Они заинтересованы в том, чтобы делать все это нажатием одной кнопки, и поэтому всем ритейлерам важно рассмотреть и внедрить самые инновационные технолгии. Пока они дорогие и недоступные для средних и небольших игроков, но технологии быстро развиваются, и их себестоимость падает, утверждает эксперт.

Индустрия на игле распродаж

Годы кризиса изменили отношение казахстанских покупателей к распродажам и промоакциям. Можно сказать, констатируют участники рынка, что посетители ТРЦ "подсели" на промо-распродажную иглу: примерно 70-77% представителей всех возрастных категорий всегда обращают внимание на специальные предложения и дисконты и отдают предпочтение товарам со скидкой. Данный тренд характерен как для сегмента FMCG, так и для fashion-рынка, и в этом, уверены эксперты, кроется угроза для индустрии, ведь до бесконечности предоставлять скидки невозможно, а производители не могут постоянно жить в режиме конкуренции не за счет качества, а за счет скидок. По мнению Георгия Карамышева из Nielsen Kazakhstan, представители индустрии FMCG находятся в более выгодном положении, чем коллеги из fashion-ритейла. "В сфере FMCG бренды предоставляют скидки не сами по себе, а через ритейлеров. Таким образом, существует третье звено, через которое производители могут договориться о "перемирии" в "промо-войне", и остановить волну промо легче, чем в fashion-ритейле. Игрокам модной индустрии договориться сложнее", - считает эксперт.

По мнению партнера компании Global Intellect Service Владимира Кущенко, индустрия fashion-ритейла попала в заколдованный круг промоакций не только потому, что потребитель отказывается покупать товары по исходной цене. В глазах многих ритейлеров скидка - это единственный и самый простой способ привлечь внимание покупателя. В западных магазинах скидки делают для того, чтобы освободить склад от сезонного товара. Наши ритейлеры, уверен г-н Кущенко, и сами не могут существовать без скидок не потому, что продают сезонную одежду, а потому что не могут дать клиентам внимание, высокий уровень сервиса и тот самый оригинальный продукт, который способен восхитить покупателя и заставить его сделать покупку по полной цене. Что может сыграть роль той самой "вишенки на торте", игрокам предстоит проанализировать и решить самостоятельно.

Одним из трендов на мировом рынке стало включение в штат магазинов профессиональных стилистов, способных помочь клиентам подобрать модный look, сочетать новую одежду с имеющимися нарядами. "В магазинах, работающих в сегменте масс-маркета, такой маркетинговый ход, скорее всего, не принесет серьезны доходов. Но в премиальной ценовой категории и в сегменте дизайнерской одежды наличие штатного стилиста способно увеличить кассу в разы", - уверена представитель бренда O'stin в Казахстане Ирина Ильина. По словам Антона Сима, гораздо более действенным инструментом борьбы за лояльность потребителя становится механизм кэшбека, позволяющий копить баллы и получать бонусы за покупки.

Казахстан > Легпром > kursiv.kz, 18 сентября 2017 > № 2314537


Россия. Евросоюз > Легпром > forbes.ru, 11 сентября 2017 > № 2305008 Екатерина Петухова

Инфляция огромного размера: vanity sizing как тихая революция в мире моды

Екатерина Петухова

Независимый эксперт fashion-рынка в России, странах СНГ и Восточной Европы

Fashion-эксперт Forbes Woman о том, как с помощью одежды пребывать в четырех измерениях одновременно

«Написано М, но на глаз это может быть как S, так и L – надо примерять» — услышала я недавно разговор двух подруг, оценивающих потенциал юбки в одном из популярных сетевых магазинов. Действительно, размеры одежды не только в разных магазинах, но даже внутри одного бренда порой отличаются так сильно, будто их присваивают в хаотичном порядке. Да и ситуация, когда на одном человеке одновременно надеты вещи с бирками от XS до L, стала нормой. Можно сказать, что модные бренды решили проблему, к которой так долго пыталась приблизиться наука – возможность пребывать одновременно в четырех измерениях. Но несмотря на это достижение, в магазине в первых рядах все равно всегда висит S и даже XS, потому что чем одежда меньше, тем она лучше выглядит, а значит – и лучше продается.

Ведь как пишет культуролог Джон Сибрук, анализирующий в своих работах различные феномены современного мира, «одежда [говорит] не про то, кем мы являемся, а про то, кем мы хотели бы быть». Наша оптика восприятия идеала на протяжении всей жизни настраивается с помощью картинок, которые мы видим вокруг себя. Большую часть прошлого века, как и прожитую часть настоящего, в качестве идеала нам преподносилась стройность и худоба в вариациях от S до немыслимых 3XS. Конечно, в противовес можно вспомнить о появлении звезд вроде Ким Кардашьян, но если разобраться, то такое сильное впечатление производил контраст – экстремальные формы на общем фоне тоже смотрятся очень эффектно.

Наше восприятие тела уже давно перешло в мир виртуального, а идеал стал аппликацией из тысяч кусочков, увиденных тут и там в кино, журналах, ленте фэйсбука и рекламе, куда ж без нее. И если раньше за счет некоторой культурной изоляции картинки в разных странах могли несколько отличаться, то теперь благодаря Интернету, мы все смотрим практически на одно и то же. И совсем скоро в платежеспособную фазу потребления войдет поколение, у которого эти самые пресловутые cultural references уже практически идентичны.

Люди с одинаковой системой восприятия – не это ли мечта любого глобального бизнеса? Единая мода, одинаковая одежда, которую можно производить тоннами – эдакий дивный новый мир по Хаксли. И все же эту идеальную картину разрушает одно крайне важное «но» — восприятие у нас, может быть, и едино, но морфология — разная. Это хорошо видно по некоторым маркам, изначально заточенным под определенный рынок. Например, в Comme des Garcons вещи размера XS всем байерам, кроме азиатских, кажутся совершенно крошечными.

Больше всех проблем с размерами испытывают глобальные сети — адаптация товара под каждый рынок означает крах самой идеи этого бизнеса – экономии на масштабе. В итоге, получается, что в разных странах S, правда, может быть и M, и L. А из попыток создать некий усредненный по параметрам размерный ряд на вешалках получается странный компромисс, в котором многие покупатели так и не находят для себя подходящие вещи.

Но даже в случае люксовых брендов адаптация не всегда так хороша, правда, по несколько иным причинам. Трогательная история случилась с Prada. Начиная работать в Японии бренд решил сделать длину рукава на рубашках короче, но оказалось, что новые модели не пользовались популярностью. Покупатели считали настоящей, аутентичной Prada только ту самую, итальянскую с длинным рукавом.

Иногда, правда, с брендами происходят и счастливые случайности. Например, когда марка из одной страны удачно совпадает по крою с запросами на другом рынке. Этим, во многом, объясняется давняя любовь наших потребителей к скучноватым по дизайну, зато неплохо садящимся на фигуру, немецким брендам. Их продолжают ценить русские мужчины, для которых французские пиджаки несколько тесноваты.

Человеческая природа всегда добавляет брендам проблем – на протяжении веков люди становятся только крупнее, причем скорость этих изменений впечатляет. Для сравнения достаточно посмотреть на миниатюрные платья начала прошлого века или вспомнить, что главный секс-символ середины ХХ века, девушка с формами — Мэрилин Монро носила 12 американский размер, который сегодня по параметрам был бы практически нулевым. То есть реальные размеры человека становятся все больше, а идеальная картинка все меньше.

В попытке преодолеть эту пропасть, бренды решили немного расширить параметры идеального, только никому об этом не рассказывать. Так появился vanity sizing – тихая, подпольная революция в мире моды, в которой вы превращаетесь в обладательницу идеального размера не в тот момент, когда тренируетесь в зале или сидите на бесконечной диете, а когда швея легким движением руки пришивает на вещь размера М бирку S. Вы в это время, кстати, можете со спокойной душой есть булочку. Никакого обмана – это всего лишь постразмер. Недавно было подсчитано, что женщина меняет размер одежды в течение жизни 31 раз. Но так ли это важно, когда в магазине она теперь всегда остается S.

Россия. Евросоюз > Легпром > forbes.ru, 11 сентября 2017 > № 2305008 Екатерина Петухова


Россия > Легпром > ria.ru, 9 сентября 2017 > № 2301941

Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам принять меры по пресечению ввоза контрафактной продукции легкой промышленности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингу, Роспотребнадзору с учётом ранее данных поручений принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции лёгкой промышленности, в том числе контрафактной", — говорится в поручении.

Уточняется, что срок выполнения – до 1 февраля 2018 года. Ответственные: Юрий Чайка, Владимир Булавин, Александр Бортников, Владимир Колокольцев, Юрий Чиханчин и Анна Попова.

Путин раскритиковал темпы борьбы с контрафактом в легкой промышленности

Помимо этого, Путин поручил Росстату, Минпромторгу России, ФТС России совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) разработать методику расчёта доли незаконно произведенного на территории РФ и незаконно ввезённого на территорию России товара в розничном товарообороте.

Согласно поручению, срок выполнения – 25 декабря 2017 года. Ответственными назначены Александр Суринов, Денис Мантуров и Владимир Булавин.

Россия > Легпром > ria.ru, 9 сентября 2017 > № 2301941


Россия > Легпром > ria.ru, 9 сентября 2017 > № 2301940

Правительство России до 20 ноября должно рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви, такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию легкой промышленности.

В конце августа глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич в ходе совещания предложила ввести такой сбор для регулирования ввоза в страну обуви из некачественных материалов.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви", — говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Также президент поручил кабмину вместе с акционерным обществом "Российский экспортный центр" представить предложения по содействию развития экспорта российской продукции легкой промышленности, включая компенсацию затрат на выход продукции на внешние рынки. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 20 ноября 2017 года.

Кроме того, Путин поручил принять меры по смягчению ветеринарных требований, предъявляемых к кожевенному сырью, ввозимому на территорию России, а также предусмотреть внесение в российское законодательство изменений, направленных на развитие системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров легкой промышленности. Срок выполнения этих поручений — 25 декабря 2017 года.

Россия > Легпром > ria.ru, 9 сентября 2017 > № 2301940


Россия. ЦФО > Легпром > kremlin.ru, 24 августа 2017 > № 2285074 Владимир Путин

Совещание по развитию лёгкой промышленности.

В рамках рабочей поездки в Рязань Владимир Путин провёл совещание о мерах по развитию лёгкой промышленности в Российской Федерации. Обсуждались, в частности, перспективы развития отрасли и пути борьбы с производством контрафактной продукции.

Основные докладчики – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрей Разбродин, гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Перед началом совещания Президент побывал на Рязанском кожевенном заводе: осмотрел цех обработки и дубления кожи, красильный цех, цех производства автомобильной и авиационной кожи; глава государства также общался с рабочими завода и ознакомился с продукцией предприятий лёгкой промышленности.

Рязанский кожевенный завод группы компаний «Русская кожа» – крупнейший в России производитель натуральной кожи, на долю которого приходится 35 процентов производства кож в России.

В настоящее время на предприятии производят практически все виды натуральной кожи для обуви, мебели, одежды и галантереи. Завод поставляет продукцию компаниям России, Италии, Португалии, Испании, Франции и стран Азии.

* * *

Стенографический отчёт о совещании «О мерах по развитию лёгкой промышленности в Российской Федерации»

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами собирались для обсуждения проблем и вопросов, которые подлежат решению в лёгкой промышленности, в марте 2013 года в Вологде, и некоторые коллеги сегодня как раз об этом тоже вспоминали. Сегодня мы вернёмся к этой теме и вместе с руководителями ведущих предприятий, представителями деловых объединений проанализируем проблемы отрасли и наметим конкретные шаги по её развитию.

За прошедшее время, с 2013 года, многое изменилось. И отрасль, и экономика в целом поменялись. И то и другое сталкивались с известными трудностями объективного характера. Вместе с тем появились и новые возможности для российских производителей, имею в виду прежде всего, конечно, импортозамещение.

Отмечу, что лёгкая промышленность России постепенно выходит на позитивную динамику. В прошлом году текстильный, швейный, кожевенно-обувной сегменты прибавили около пяти процентов, а по итогам первого полугодия текущего года – все три сектора выросли примерно на шесть процентов.

Появляются и развиваются современные конкурентоспособные производства, которые занимают свою нишу на внутреннем рынке, а также имеют хороший экспортный потенциал.

На одном из таких предприятий мы сегодня находимся. Я по документам посмотрел, по справкам, и сейчас Игорь Николаевич [Игорь Сурин, председатель совета директоров группы компаний «Русская кожа»] рассказывал, это самое крупное кожевенное предприятие в Европе, что не может не радовать, с чем я поздравляю и Игоря Николаевича, и всех его сотрудников, руководителей и работников предприятия – в общем, всех работников, действительно. Он мне сейчас с гордостью рассказывал о своих технологах, как они добиваются высочайшего качества, и это подтверждается объёмами продаж.

Важно поддержать рост деловой активности в отечественной лёгкой промышленности, стимулировать появление новых успешных производств. И конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие отрасли.

Многие из них, к сожалению, носят хронический характер, прежде всего речь идёт о борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью наших граждан.

Приведу несколько цифр. В 2013 году, когда поднимался этот вопрос, давались соответствующие поручения, доля незаконно произведённого и незаконно ввезённого на таможенную территорию России товара составляла 39 процентов розничных продаж, или порядка 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Сегодня она снизилась, но всего до 33 процентов и 860 миллиардов рублей продаж.

Обращаю внимание коллег: динамика за три года, конечно, неубедительная. Хотел бы услышать от всех вас, как каждый из вас на своём месте смотрит на эту проблему, как вы полагаете, что мешает её отрегулировать, какие защитные шаги, меры регулирования нужны дополнительно, чтобы блокировать поток нелегального импорта.

Подчеркну, контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле.

Мне, кстати говоря, было приятно услышать сегодня, что намеченные нами в Правительстве меры по поддержке отрасли всё-таки срабатывают. И это видно на примере конкретных предприятий. Но они работали бы ещё гораздо более эффективно, если бы не было тех негативных явлений, о которых я уже сказал: контрафакта и незаконного завоза на нашу территорию иностранной продукции.

Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключён, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития лёгкой промышленности. Давайте вместе подумаем над тем, что нужно дополнительно сделать по этому направлению.

Ещё один вопрос, на котором хотел бы отдельно остановиться, касается поставок сырья на отечественные предприятия. Насколько знаю, на внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстаёт от уровня переработки, сегодня тоже об этом говорили.

Здесь нужны гибкие решения, которые будут стимулировать собственное производство сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков.

В этой связи предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства. Аркадий Владимирович [Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства], прошу Вас уделить этому внимание. Вот конкретный первый пример сегодня здесь: животные страдают, если вовремя их не прививать, и качество сырья потом пониженное. Также считаю нужным проработать вопрос о снятии избыточных барьеров для импорта качественного сырья в тех случаях, где это объективно необходимо. Давайте тоже на эту тему, на этот счёт поговорим.

Далее. Нужно наращивать кадровый потенциал лёгкой промышленности, возрождать престиж профессии и привлекать в отрасль молодых специалистов. Сегодня основные образовательные учреждения по этому профилю сосредоточены в Москве, тогда как производственные мощности находятся в основном в регионах Российской Федерации.

Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где есть практика, где можно применить получаемые знания, в том числе предлагаю рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли.

И конечно, очень чувствительный вопрос для молодёжи, для всех работников лёгкой промышленности – это уровень заработной платы. Здесь на предприятии уровень заработной платы выше, чем в среднем по региону, но это не так по отрасли, к сожалению. С 2013 по 2016 годы выработка на одного занятого в отрасли увеличилась на 60 процентов, а заработная плата выросла примерно на треть и по итогам прошлого года составила в среднем по отрасли 18,6 тысячи рублей в месяц. Это значительно ниже, чем в среднем по экономике России.

Предлагаю вместе подумать над тем, как улучшить эту ситуацию, какие меры нужно предпринять для привлечения молодых сотрудников на предприятия лёгкой промышленности.

Денис Валентинович, Вам слово, прошу Вас.

Д.Мантуров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Невзирая на кризисные явления в экономике, не допустили в отрасли инвестиционного простоя. В развитие легпрома за последние четыре года вложено примерно 80 миллиардов рублей частных инвестиций. Это обеспечивало устойчивость предприятий и позволило вернуться к росту производства практически во всех сегментах.

В сжатые сроки в стране модернизировано более 40 действующих предприятий и открыто около 17 новых производств. Лидеры отрасли занимают новые рыночные ниши, запуская производство продукции, которая востребована смежными отраслями. В частности, налажен выпуск высокотехнологичных тканей и нетканых материалов для строительства домов и автодорог, для нужд сельского хозяйства, медицинской и мебельной промышленности.

В сегменте спецодежды наши предприятия освоили выпуск высокотехнологичных тканей со специальными защитными свойствами, сегодня как раз на выставке об этом докладывали. Сопряжение интересов производителей и потребителей смежных отраслей обеспечивало рост производства в данном секторе на 40 процентов по прошлому году.

Для развития направления в подотрасли производства кожи мы смогли существенно сократить дефицит сырья за счёт своевременного, в 2014 году принятого решения о запрете вывоза из России кожевенного полуфабриката. В целом сегодня легпром вышел далеко за пределы традиционного представления об этой отрасли, это связано в том числе с фокусировкой господдержки на инновационных направлениях через субсидирование НИОКРов, лизинга оборудования, кредитов на техперевооружение и пополнение оборотного капитала.

Развитие экспортного потенциала отрасли обеспечивается через организацию коллективных стендов наших производителей на ведущих мировых выставках в Пекине, Мюнхене, Милане, Дюссельдорфе. В дальнейшем будем расширять и географию участия, и число экспонентов. Всего на поддержку инновационного развития отрасли за последние четыре года Правительство направило более семи миллиардов рублей, и мы видим уже сегодня отдачу, в том числе были предоставлены льготные займы из Фонда развития промышленности – около трёх миллиардов рублей. В частности, сумма налогов за этот период увеличилась почти на 35 процентов.

Чтобы не тормозить наметившиеся в отрасли позитивные процессы, считаем необходимым сохранить на господдержку как минимум в сегодняшних объёмах по году примерно около трёх миллиардов рублей. Хотел бы отметить, что в последние годы эта поддержка оказывалась за счёт Резервного фонда Правительства, но рассчитываем при финализации трёхлетнего бюджета фиксировать эти объёмы уже в текущем бюджете.

Такую работу мы ведём с Министерством финансов, рассчитываем на поддержку. Это позволит предприятиям более чётко планировать свою работу, формировать инвестиционную политику и активно продвигать новые направления.

В этой связи отмечу два ключевых для отрасли перспективных сырьевых проекта. Это прежде всего создание в Ивановской области производства полиэфирных волокон и нитей. Этот проект поддержан Внешэкономбанком и планируется в запуск в 2020 году. Тем самым мы существенно снизим импортозависимость по сырью для выпуска синтетических тканей.

Для гарантированного обеспечения текстильных предприятий льном вместе с Минсельхозом, субъектами Федерации прорабатываем варианты формирования межрегионального кластера по выращиванию льняного волокна. В целом для последовательного развития любого из направлений отрасли мы в рамках Вашего поручения усиливаем работу по снижению на рынке доли нелегальной продукции. Чтобы добиться существенного прогресса в этой части, на площадке созданной Вами в конце 2015 года Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции мы делаем акцент на трёх основных направлениях.

Первое, корректировка нормативной базы. Очередной пакет документов мы планируем внести в Государственную Думу в части упрощения порядка изъятия товаров легпрома из незаконного оборота и последующего их уничтожения.

Второе, мы создаём систему сквозной прослеживаемости на пути следования продукции лёгкой промышленности в периметре Евразийского экономического союза. Основным инструментом для этого является маркировка легальных товаров контрольными знаками. Вы знаете, что первый такой проект в прошлом году мы запустили по изделиям из натурального меха.

Мы, честно говоря, сами не предполагали такого эффекта. До этого, по 2015 году, оборот продукции был в единицах примерно 380 тысяч. По единицам он увеличился в 12 раз – мы даже какой–то промежуток времени не успевали выдавать эти контрольные метки, – а если говорить о деньгах, то в шесть раз за этот период, и легальный оборот составил 55 миллиардов рублей.

Аналогичный механизм в 2018 году мы планируем распространить на кожаную обувь, а с 2019–го внедрить маркировку верхней одежды: курток, блузок, сорочек, костюмов, постельного и столового белья.

Третье приоритетное направление работы госкомиссии – это активное подключение регионов. Без них мы не можем реализовать все намеченные планы на местах. Во всех субъектах Федерации созданы субъектовые комиссии, которые возглавляются руководителями субъектов. Это позволяет максимально эффективно координировать на местах работу и силовых, и контрольно-надзорных органов по выявлению и ликвидации точек сбыта нелегальных товаров.

Только такой комплексный подход к развитию лёгкой промышленности позволит ускорить технологическую модернизацию отрасли. Мы с предприятиями, бизнесом и коллегами из других федеральных органов исполнительной власти подготовили перечень поручений, он у вас сегодня на рассмотрении.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Андрей Валентинович, пожалуйста.

А.Разбродин: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Прежде чем перейти к проблемам и задачам, хотел бы всё-таки отметить, что за прошедшие четыре года проделана очень серьёзная и большая работа. Абсолютно изменилась система работы профессионального сообщества с нашими коллегами, прежде всего из Министерства промышленности. То есть мы работаем в тесном, абсолютно тесном контакте, очень конкретно взаимодействуем. И те программы, которые сегодня выходят, совместно отработаны, нам понятны, и мы спокойно готовы к их реализации.

Поэтому хотел бы сказать, что сегодня действительно работает и Фонд развития промышленности, который очень серьёзно прислушивается к специфике отрасли, сегодня уже об этом говорили, и корпорация по поддержке малого и среднего бизнеса, с ней есть уже ряд конкретно действующих проектов.

Несмотря на то что последние несколько лет внешние экономические условия требовали иногда очень серьёзной, в том числе и ручной, работы, эта ручная работа проводилась, мы её постоянно ощущали. Хотел бы поблагодарить коллег за такую работу, потому что в любом случае это надо сделать.

Если говорить о задачах, то мне бы хотелось сразу поддержать Дениса Валентиновича и просить сохранить те меры поддержки, о которых он говорил. Не буду отдельно на каждой останавливаться, чтобы не терять время, именно в том размере, о котором говорилось, – в размере трёх миллиардов рублей.

Сегодня одной из существенных проблем для предприятий отрасли, которые работают в сегменте B2C [business-to-consumer, «бизнес для потребителя»] прежде всего, то есть непосредственно с ритейлом, является недостаток оборотных средств.

За последние годы, к великому сожалению, политика банковского сообщества, по понятным, конечно, причинам, вела к тому, что оборотные средства предприятий постоянно сокращались.

Отчасти именно в сегменте ритейла это привело к тому, что перераспределением, которое происходило в последние годы между импортом и отечественным производством, то есть отечественное производство стало получать дополнительные заказы от ритейла, часто производители не могли воспользоваться, потому что попросту не хватало оборотных средств на закупку сырья, материалов с тем, чтобы быстро удовлетворить потребности торговли.

Мы об этом говорили, это было несколько раз в ходе обсуждения и у Аркадия Владимировича на заседании. Были предложения найти возможности создать уполномоченный банк или уполномочить какой-либо из банков для работы по специфике с текстильной, лёгкой отраслью.

Сегодня мы понимаем, что, наверное, это не самое разумное решение, но нам хотелось бы, возможно, с каким-то из банков, потому что такие примеры сегодня существуют, сделать специализированную программу на специальных условиях именно для кредитования оборотных средств предприятий. Поэтому мы просили бы продолжить эту работу и довести её до конца.

В области подготовки кадров действительно проблема такая на сегодняшний день перед всеми стоит. Мы её в том числе обсуждали и перед сегодняшним совещанием, буквально в кулуарах. У нас есть, как у профессионального сообщества, свои идеи и предложения. Думаю, что сейчас широко представлять эти предложения не стоит. Думаю, что в рабочем порядке мы можем эти вопросы обсудить и дальше, как говорится, их продвинуть вместе с Министерством образования. Поэтому, если не требуется, я не буду отдельно на этом останавливаться. То есть проблема есть, идеи тоже есть, вполне можно, думаю, работать.

Теперь несколько слов по сырью. Коллеги скажут, а я просто скажу по той части сырья, представителей которых здесь сейчас конкретно нет от нашей отрасли, поэтому я как президент союза скажу за них – я говорю сейчас о шерсти. Мы это обсуждали в том числе на последних совещаниях в Минсельхозе и, в общем, пришли к определённому консенсусу.

Мы попросили изменить правила предоставления субсидий для производителей шерсти, изменить направленность таким образом, чтобы предоставлять субсидии прежде всего тем, кто производит тонкую и полутонкую шерсть и продаёт её для производителей Российской Федерации.

Именно таким образом, потому что до сих пор эта мера носила всё-таки компенсационный характер. Надо перейти к стимулирующему характеру, и это будет разумно. Не буду говорить об остальных мерах по шерсти, потому что мы их обсудили; в общем, решение, думаю, достигнуто, мы будем просто в текущем режиме дальше работать.

Последнее. Не хочу отнимать время и хлеб у своих коллег, потому что все готовились, хотел бы сказать ещё в области кадров и кадровой политики. Мы просили бы рассмотреть возможность нового придания премии, мы её уже несколько лет продвигаем, то есть она существует 13 лет, зародилась в Академии моды под руководством Вячеслава Михайловича Зайцева, который является сегодня почётным президентом нашего Союза, – это премия «Золотое веретено». Но мы уже четвёртый год её пытаемся переформатировать под отраслевую премию с тем, чтобы отмечать и простых рабочих из разных специальностей, и лучшие предприятия, то есть не только в области моды, но в области моды в том числе.

Хотелось бы придать этой премии более серьёзный статус, потому что опыт показывает (даже молодые предприниматели, которые здесь сидят, уже имеют опыт участия в этой премии), что премия имеет успех, интерес и очень востребована в профессиональном сообществе.

На этом я бы своё выступление закончил. Спасибо за внимание.

В.Путин: Что касается уполномоченного и любого другого специализированного финансового учреждения – важно не учреждение, а программа, которую государство формулирует для отрасли. А так можно через любое действующее финансовое учреждение осуществить.

Некоторые другие программы, прямо скажем, для государства на определённом этапе являются убыточными. Поэтому всё зависит от фондирования в конечном итоге, вот и всё. Нужно принять соответствующее решение. Я так понимаю, что в целом мы по этому направлению будем двигаться.

Александра Григорьевна, пожалуйста.

А.Андрунакиевич: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Конечно же, для кожевников и обувщиков, которых я здесь представляю, не могу не сказать, это совещание и Ваш приезд, Владимир Владимирович, – редчайшее событие, праздник, большая ответственность и своеобразный отчёт отрасли об эффективности мер государственной поддержки. Поэтому даже это мероприятие – это и есть важнейшая поддержка государства нашей отрасли, потому что оно даёт нам дальнейший толчок для развития.

Об успехах уже было сказано. Хочу сказать по обувной, кожевенно-обувной отрасли. Вы сегодня были на заводе – это один из крупнейших заводов. У нас в стране достаточное количество кожевенных и обувных предприятий, которые в принципе все модернизированы.

Это, конечно, опыт Советского Союза, тем не менее очень многие, практически все, кто работают на рынке (порядка 45 тысяч предприятий), отвечают современным требованиям, выпускают прекрасную продукцию, имеют свои фирменные магазины, то есть это уже совершенно другая отрасль.

Но, к сожалению, Вы уже отметили, рынок у нас такой, что всё-таки доля отрасли ещё, хотя и выросла за последние пять лет с 15 до 20 процентов, тем не менее ещё мала для нашей страны. Ежегодный рост – 5–8 процентов, за последние два года инвестиции в проекты составили около 10 миллиардов рублей.

У нас строится, если кто не знает, в Алтайском крае, «Русская кожа» финансирует, кожевенный завод, задача которого блокировать вывоз кожевенного сырья через открытые границы Казахстана. Надо сказать, что эта проблема остаётся, доказать её невозможно, перегоняется живой скот, и вывозится сырьё, эта «дырка» приличная.

Поэтому мы надеемся, что региональные власти по границе с Казахстаном (алтайские руководители) устроят заслон российскому сырью в другие республики, потому что кожевенная отрасль – это единственная в России отрасль лёгкой промышленности, которая работает полностью на российском сырьё, но обеспеченность – 60 процентов.

И, как отметил Денис Валентинович, введён временный запрет, а мы просили бы вводить его почти автоматически. Эта мера действует уже третий год, но, к сожалению, нашему профильному Министерству, Минпромторгу, нашему куратору заместителю Министра Евтухову приходится каждый раз сражаться за эту меру. Каждые шесть месяцев мы должны доказывать, что эта мера важная, что она обеспечивает 100-процентный госзаказ и так далее. Поэтому мы просили бы всё-таки дать поручение, чтобы это не вызывало сомнения. Пока сельское хозяйство у нас ещё не прирастает крупным рогатым скотом, мы просили бы всё-таки нас поддержать в этом вопросе.

За прошлый год поголовье скота снизилось на 300 тысяч голов. Для нас это – один кожевенный завод мощностью 100 миллионов квадратных дециметров. Это, конечно, не «Русская кожа», но средний хороший кожевенный завод с численностью 300 человек.

Успехи есть, но нам надо двигаться вперёд. Мы считаем, можно удвоить долю рынка по обуви, если будут решаться задачи. Вы коснулись, Владимир Владимирович, импорта кожевенного сырья. Мы не можем ввозить сырьё по причине того, что наш сертификат, наши ветеринарные требования отстают от международных.

Вот уже упомянули о совещании, два дня назад мы проводили в Минсельхозе, коллеги с нами согласились. Но мы всё равно просили бы дать поручение по изменению сертификата на основе двусторонних соглашений. Там, где в государствах развито животноводство и ветеринария, где мы уверены в безопасности их продукции, можно было бы подписать с ними отдельное соглашение. Минсельхоз считает, что это возможно. Мы просили бы дать такое поручение.

Третий момент…

В.Путин: Соглашение для того, чтобы завозить по импорту?

А.Андрунакиевич: Да. Потому что ветеринарные требования мы должны согласовывать на уровне Таможенного союза. В принципе, если это позволено соглашением, мы можем и двусторонние соглашения со странами заключать на национальном уровне и тогда можем изменить национальный сертификат с этими конкретными странами, есть такая схема. Но это всё-таки важная государственная задача – может быть, всё-таки надо дать поручение.

В.Путин: Не получится так, что мы будем сырьё вывозить, там перерабатывать, а потом завозить?

А.Андрунакиевич: Нет, я говорю об импорте.

В.Путин: Да, понимаю.

А.Андрунакиевич: Ввозить, мы будем ввозить.

В.Путин: Будем вывозить такое совсем сырьё, там будут первичную делать переработку, а потом будем всё завозить.

А.Андрунакиевич: Нет, там не будут, мы говорим о сырых шкурах, ввозимых из других стран.

В.Путин: О сырых шкурах.

А.Андрунакиевич: О сырых шкурах, ввозимых, допустим, из той же Германии, Голландии, Аргентины, где сырьё соответствует качеству и международным ветеринарным требованиям.

И ещё одна проблема, мы столкнулись, – это администрируемый НДС. Дело в том, что между бойней и поступлением сырья на кожевенный завод существует целая цепочка из трёх-пяти фирм-посредников, и зачастую эти фирмы используют НДС для наживы, не всегда платят, а отвечать нам приходится перед налоговой службой.

В связи с тем, что у нас налоговая служба заработала достаточно жёстко, кожевенные предприятия имеют много проблем. Мы обратились в Правительство с просьбой обнулить НДС, но нам было предложено (было совещание на уровне Госдумы, Минфина и Федеральной налоговой службы) перейти в налоговые агенты. Это другая схема, более ответственная.

Мы сейчас совместно с Федеральной налоговой службой подготовили изменения в Налоговый кодекс и просили бы Антона Германовича, чтобы эти изменения были рассмотрены в Минфине, внесены в Правительство и затем в Государственную Думу.

Конечно, мы не можем изменить сбор сырья. Вы сами понимаете, 50 процентов сырья находится в личных подсобных хозяйствах, поэтому в этой сфере всё это и возникает. И потом наша страна огромная, большая рассредоточенность: Сибирь, от Урала до Дальнего Востока – у нас нет перерабатывающих заводов, один алтайский завод строим. Там есть сырьё, где-то 28 процентов от всего объёма сырья, а заводов нет. Поэтому мы просили бы ускорить решение этой проблемы.

И по сырью. Хотелось бы, конечно, чтобы по Минсельхозу была какая-то подпрограмма, которая увязывала бы животноводство и кожевенную отрасль.

По качеству. Мы хотели бы, чтобы возобновилась подпрограмма по борьбе с заболеванием КРС – гиподерматозом (это овод). Для понимания, он прокусывает шкуру. Получается, грубо говоря, на простом сленге дырка, и уже из этой кожи ничего не сделаешь. То есть это очень опасное заболевание. Хочу сказать, что у нас его недооценивают. Оно действует не только на качество шкуры: отравляется животное, становится вредным молоко, мясо, хотя не понимают этого, и так далее.

Англичане проводили исследование яда овода: кролик умирал через минуту от этого яда, то есть это достаточно серьёзное заболевание, с которым надо бороться, и весь мир с этим борется. Мы просили бы, пользуясь случаем, Александра Николаевича всё-таки пересмотреть эту программу. Ваши коллеги нас поддержали, но без поручения, мы понимаем, это сложно будет сделать, потому что нужно на федеральном уровне выделять какие-то средства, вся ветеринария у нас сейчас в подчинении регионов.

Что касается рынка обуви, незаконной контрабандной и контрафактной продукции, это мощнейший отрицательный фактор, который влияет на развитие обувной промышленности. Потенциал её очень серьёзный. Предприятия готовы дальше работать, развиваться и модернизироваться, строить новые предприятия, поэтому нам кажется, что нужно более активно этим заниматься.

Денис Валентинович сказал, что в регионах созданы комиссии и так далее. Хорошо, тем не менее мы знаем, что везде в регионах действуют огромные рынки типа нашего Черкизовского (теперь он переехал в «Садовод», расширяется, улучшается и так далее).

Нужна просто воля какая-то и дать команду регионам, чтобы на региональном уровне все эти комиссии заработали серьёзно. И Роспотребнадзор совместно с МВД проводили проверки, потому что это не только объёмы и производства, это же безопасность наших людей, нашего населения, наших детей прежде всего.

Что делается? Про маркировку сказали. Владимир Владимирович, мы сейчас активно занимаемся совместно с импортёрами, вырабатываем условия по маркировке обуви, это будет значительно сложнее, чем по шубам, по меху, потому что объёмы несопоставимы: семь миллионов шуб – и 500 миллионов пар обуви оборот; конечно, серьёзная нагрузка на налоговую службу. Но должно быть, конечно же, отслеживание. В 2018 году мы планируем данный проект запустить как пилотный.

Что можно было бы ещё предложить? Есть утилизационный сбор на обувь. Ведь к нам ввозят 80 процентов рынка, из этих 80 процентов, мы анализировали, порядка 65 – синтетического (всевозможные заменители), обуви по цене 4,5 доллара за пару, но по такой цене не может быть хорошей обуви. Если войти в эти магазины, то сразу ощутишь, что это за обувь.

И экология – эта обувь носится один сезон максимум, то есть и с точки зрения экологии это засорение природы. Поэтому, может быть, всё-таки по типу автомобилей в качестве какого-то пилотного проекта попробовать утилизационный сбор? Может быть, коллеги из других министерств подскажут это.

Конечно, могут сказать, что увеличится нагрузка и цена на обувь, но я вам назвала цифру – 4,5, а средняя цена ввозимой обуви – 9 долларов. А цена на внутреннем рынке для потребителей в три раза дороже, так пусть они и подвинутся за счёт налогов, всё равно рынок отрегулирует, никто не будет сидеть на дорогой обуви и ждать, когда продастся. Поэтому, может быть, стоит попробовать такой налог ввести.

И конечно же, нужно усиление контроля ФТС. За кожаной обувью существует контроль и контрольные цены. Ввозимая цена с 16 долларов поднялась уже до более или менее приемлемой – 26 долларов. Это важно: когда идёт контроль, то и какая-то ответственность идёт.

В заключение хотела бы сказать, что кожевенно-обувная промышленность готова и дальше развиваться, очень важная промышленность. Люди, которые работают, руководители преданы своей промышленности и готовы развиваться. Но нам нужно помогать в тех вопросах, которые я обозначила.

В.Путин: Спасибо большое.

Уже начали говорить про налоги, про налоговые льготы. Игорь Николаевич, пожалуйста.

И.Сурин: Ни для кого не секрет, что конкурентоспособность достигается за счёт модернизации. Новое оборудование позволяет выпускать новые виды продукции. Зачастую оборудование пока импортное. Мы и так его покупаем дороже, чем наши зарубежные конкуренты. Вынуждены держать даже ещё и резервное оборудование: если какая-то единица оборудования встанет, это может быть выпадение объёма выпуска продукции.

На сегодняшний день на оборудование, то есть на движимое имущество, которое поставлено на учёт в качестве основных средств на федеральном уровне, применяется льгота. То есть освобождено от налогов всё оборудование. Но с 1 января 2018 года возможность применения данной льготы передана в регионы. Регионы все разные по своему экономическому состоянию. Понимаете, какие-то регионы дотационные, какие-то – нет. Может получиться так, что мы все сразу будем платить на всё оборудование 2,2 процента.

Вообще, если честно говорить, всё новое оборудование сегодня нужно освобождать минимум на три года хотя бы от налога, а всё остальное оборудование – пусть на региональных уровнях решают, принять льготу или нет. Хотел бы, чтобы поручили хотя бы проработать этот вопрос.

В.Путин: Хорошо. Мы сейчас Максима Станиславовича послушаем и Министра финансов.

Пожалуйста.

М.Орешкин: Я по всем вопросам прокомментирую.

То, что касается запрета по вывозу кожевенных полуфабрикатов, на самом деле никакой у нас войны с Минпромом не ведётся. Просто очень важно с учётом того, что мы находимся в ВТО, грамотно выстраивать аргументацию, правильно принимать постановления Правительства.

У нас, к сожалению, в предыдущий раз было не совсем точно принято, из-за этого мы имели ряд проблем; сейчас мы с Минпромом отработали, продлили на шесть месяцев, всё замечательно. Думаю, когда следующий срок придёт, никаких причин действовать по-другому не будет.

Второй вопрос связан с налогом на движимое имущество. Позиция нашего Министерства на самом деле абсолютно такая же, как у вас, мы считаем этот налог на самом деле вредным.

Де-факто налог на движимое имущество – это налог на новые инвестиции. На то предприятие, которое покупает новое оборудование, сразу налог за то, что поставило себе на баланс, пока ещё не самортизировало – заплати этот налог.

Да, была принята эта форма с предоставлением права регионам, но есть опасность, что какой-нибудь регион может не понять тех последствий, которые могут быть и соответственно привести к тому, что в каком-то регионе инвестиционные процессы и производственная активность могут серьёзно встать.

И третий вопрос, связанный с утилизационным сбором. Наше мнение, что это не самый правильный вариант, потому что мы утилизационным сбором накроем вообще всех импортёров, а проблема-то в чём? Проблема как раз в двух вещах.

Проблема в том, что часть импорта ввозится с уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин. Как раз тот проект, который есть по маркировке и про отслеживание, – он очень важный и эту дырку закрывает. Неважно, даже если ты занизил стоимость, если потом это в контрольно-кассовой технике прошло по более высокой цене, всё равно налог с тебя по полному объёму возьмут.

И второй вопрос – это, конечно, использование некачественных, зачастую опасных материалов. Это вопрос скорее технического регулирования. Ситуация такая, что на уровне ЕАЭС есть техрегулирование по детской обуви, а по взрослой обуви, по использованию плохих материалов отсутствует.

Думаю, можно совместно с Минпромом поработать и выработать решение, чтобы поставить преграду на той обуви, которая поступает с использованием некачественных материалов, поэтому так дёшево стоит – и производители проигрывают конкуренцию.

И третий вопрос – Андреем Валентиновичем поднимался вопрос по поводу финансирования. Совместно с Минпромом в этом году сделали поправку в закон, который теперь относит к малым и средним предприятиям предприятия как раз лёгкой промышленности с большей численностью.

После этого закона, до того, когда он был принят, мы с Минпромом вместе подготовили подзаконный акт, который будет говорить, по каким принципам относится предприятие в этот реестр, а значит предприятие, которое попадает в такой реестр, сразу получает доступ ко всем программам поддержки.

Есть, например, с точки зрения финансирования программа «Шесть с половиной», когда средние предприятия получают 9,6 кредит, малые предприятия получают – 10,6 кредит. Программа очень активная. Дмитрий Анатольевич в Сочи ещё в феврале озвучил расширение этой программы.

С лета эта программа по расширению вступила в действие. Соответственно новый лимит есть у банков. И до конца года новые лимиты позволят увеличить объёмы кредитования.

На самом деле мы на увеличение кредитования малых и средних предприятий смотрим как на один из источников ускорения и кредитной активности, соответственно экономического роста.

В.Путин: Спасибо.

Антон Германович.

А.Силуанов: По НДС. Мы решили практически вопрос, нашли понимание относительно наделения закупщиков сырых шкур правом налогового агента в части НДС. Такой законопроект будет внесён в течение месяца в Государственную Думу, вопросов нет.

Что касается движимого имущества. Некоторое время назад действительно на федеральном уровне была установлена льгота по этому виду имущества. Но мы видели, и губернаторы особенно обращали внимание, что предприятия, предприниматели химичили относительно того, новое это имущество, не новое, потому что льгота была предоставлена только для нового вида имущества: предприятия специально покупали друг у дружки это имущество – во всяком случае была такая лазейка для уклонений.

И что просили нас регионы? Собственно, просили передать право устанавливать льготы по региональным налогам, а это именно региональный налог, на уровень субъекта Российской Федерации. Это и было сделано, Владимир Владимирович, закон уже принят.

Начиная с 2018 года право вводить или устанавливать льготы по налогу на движимое имущество относится к компетенции субъектов Российской Федерации. Регионы ведь тоже принимают решение с учётом экономической целесообразности. Если они видят, что в данном случае в Рязанской области развивается предприятие кожевенного производства, если есть необходимость и если очевидно, что для развития этого предприятия необходимы преференции, в том числе и по налогу на движимое имущество, я не сомневаюсь, что такие решения будут приняты.

Тем не менее это региональный налог, он существенный, более 130–150 миллиардов рублей в целом по Российской Федерации в следующем году может дать добавку в бюджеты субъектов Российской Федерации. Мне казалось бы, что это право должно быть действительно у региональных властей.

И последняя тема – это утильсбор. Думаю, что мы вместе с Минпромторгом могли бы на этот счёт, если дадите нам такое поручение, подготовить предложения. Действительно, может быть нужно определиться по сегменту обуви.

Вы говорили о дешёвом сегменте обуви, который и экологически, и для здоровья вреден, поэтому надо определиться по сегментам, какие могут попасть под утильсбор. И те средства, которые мы выручим, думаю, могут как раз помочь в том числе и лёгкой промышленности в целом.

В.Путин: Давайте мы сформулируем это поручение.

Что касается налога на движимое имущество. Аргумент у Вас был какой? Что некоторые предприятия химичат, как Вы сказали. Так они и на региональном уровне будут химичить, если туда налог передать. Это же не устраняет возможность химичить. То, что передали сбор этого налога на региональный уровень, ничего от этого не поменяется.

А.Силуанов: Региональные власти будут более точно смотреть относительно того…

В.Путин: Как региональные власти? Крупные города, что они смогут, если «химия», о которой Вы сказали, заключается в том, что оборудование, бывшее в употреблении, выдаётся за новое, перекупается друг у друга. Что на федеральном уровне, что на региональном – какая разница?

А.Силуанов: Владимир Владимирович, просто это региональный налог. Мы сейчас ведём политику достаточно жёсткую.

В.Путин: Это я знаю. Я с Вами согласен, что нужно укреплять их базу. Правильно сделали, что передали туда. Как сделать так, чтобы всё-таки там, где реально приобретается новое оборудование, не было демотивирующих действий со стороны государства?

Сидит предприниматель со своим менеджментом и думает: «Закупать или не закупать? Налог надо платить, пятое, десятое. Тяжело, дорого, да ещё и налог надо платить – не буду». И не купил вообще. Не будет у вас потом ни НДС, не будет налога на прибыль, ничего не будет, не будет рабочих мест, не будет НДФЛ, ничего не будет. Ну и что?

Или, наоборот, есть возможность льготу такую получить – принимается решение начать производство, приобрести оборудование, развернуть. Это же стимул к развитию.

А.Дворкович: Эту тему мы уже обсуждали с Дмитрием Николаевичем Козаком. Он был всегда проповедником передачи регионам этих полномочий. Но и в этом случае даже он сказал, что нужен как минимум список тех отраслей, по которым льгота будет оставаться на федеральном уровне.

В.Путин: Что значит, налог туда, а льгота – на федеральном уровне? Как это, я не понимаю?

А.Дворкович: Имеется в виду, что все поступления от налога идут на уровень регионов, а льготный режим установлен непосредственно федеральным законодательством. Как он выглядит, льготный режим, – это вопрос.

Один из вариантов, который мы обсуждали, – это постоянный перенос год за годом даты, с которой освобождается движимое имущество. Речь идёт о том, что должно освобождаться не навсегда – например, на три года.

Это означает, что в 2018 году будет освобождаться имущество, введённое не с 2013 года, а только с 2016 или в 2015 году. Каждый год эта отсечка будет двигаться, поскольку льгота будет действовать только три года. А имущество, введённое в 2013 или в 2014 годах, уже будет облагаться.

В.Путин: Введённое или приобретённое?

А.Дворкович: Приобретённое, но новое имущество. Какое оно, новое или не новое, это вопрос всё-таки налоговой службы, регионы вообще ни при чём. Это может администрировать только сама налоговая служба с помощью своих инструментов.

Поэтому предложение следующее: мы в ближайшие 10 дней до начала весенней сессии посмотрим, может быть – найдём механизм, при котором регионы останутся заинтересованными в инвестициях, потому что будут в какой-то момент начинать получать деньги от этого налога, но первые три года всё-таки чтобы льгота сохранялась после приобретения нового оборудования.

В.Путин: При чём здесь 2013 год или 2016-й? Имеется в виду то оборудование, которое сейчас.

А.Дворкович: Там написано, что освобождается от налога имущество, введённое начиная с 1 января, по-моему, 2013 года. То есть оно введено было уже пять лет назад – освобождение ещё действует.

Речь идёт о том, что эту дату, 1 января 2013 года, автоматически сдвигать каждый год на год, чтобы в какой-то момент ранее введённое оборудование начинало уже облагаться.

В.Путин: Сейчас оно действует?

А.Дворкович: Сейчас действует.

В.Путин: А сейчас что получается? Если передали на региональный уровень этот налог, то и регионы перестают существовать.

А.Дворкович: Думаю, большинство регионов не введут эту льготу. Почему? Потому что Минфин к ним придёт и скажет: у вас бюджетные кредиты, вы их сначала погасите, – губернатору, думаю, Рязанской области может сказать, – потом льготы вводите.

А.Силуанов: Нет.

А.Дворкович: Может Антон Германович сказать: нет, этого не будет. Но на практике, конечно, в кабинете Минфина это будет.

В.Путин: Нет.

А.Дворкович: И льгота перестанет действовать.

В.Путин: Послушайте, в отношении предприятий это разве справедливо? Люди взяли оборудование, приобрели в расчёте на эту льготу. Теперь мы передали налог на федеральный уровень и говорим: теперь льгота не будет действовать. А у них же существуют свои планы развития. Исходим из того, что это хорошие предприятия и думающие предприниматели, менеджмент думающий, – взяли у них и отняли.

А.Дворкович: Поэтому я говорю: нужно дать больший срок, чтобы предприятие могло спокойно спланировать свою деятельность на ближайшие хотя бы три года, понимая, что льгота будет какое-то время ещё действовать.

Постепенно на старое имущество она будет переставать действовать, а если они будут вновь покупать имущество, опять три года будет действовать по новому имуществу. Так было бы, мне кажется, разумнее.

А.Силуанов: Справедливости ради, мы это решение приняли в прошлом году, то есть у регионов и предприятий был временной задел, для того чтобы скорректировать при необходимости свои планы, имею в виду предприятия в первую очередь.

Эта льгота будет действовать только со следующего года, так пока закон об этом говорит. Согласен, что, наверное, можно посмотреть, как настроить механизм, чтобы это не было дестимулирующей мерой для хозяйствующих субъектов, чтобы процесс модернизации оборудования этим налогом не дестимулировался. Поэтому думаю, что в течение двух недель…

В.Путин: Мне очень приятно это услышать, вы не будете блокировать этот процесс. Давайте мы в сегодняшнем поручении так и отметим. Надо проработать это. Отменять нельзя. Вы сейчас правильные слова сказали, это дестимулирующий налог. Зачем нам это делать? Люди не приобретают оборудование, и нет ничего, нет развития, НДФЛ нет, налога на прибыль не будет – ничего не будет. Зачем? Пожалуйста, поработайте вместе.

Денис Валентинович, кто у нас будет готовить сегодняшнее поручение? Владимир Александрович, пометьте для себя.

Пожалуйста, Максим Станиславович.

М.Орешкин: Хотел добавить, что Вы уже решение озвучили, сказали, что это реальный налог по сути, потому что оборудование…

В.Путин: Нет, не надо нас убеждать. Мы уже согласились.

М.Орешкин: Старого оборудование нет, идёт…

В.Путин: Мы все согласились.

Теперь хочу Александра Николаевича послушать по поводу предложений, которые Александра Григорьевна сделала. Собственно, я тоже об этом сказал во вступительном слове.

Пожалуйста, по ветеринарным мерам.

А.Ткачёв: Действительно, в Европе эти меры отменены, потому что там нет ящура. Так как у нас, к сожалению, не только у нас, в странах ЕАЭС…

В.Путин: Почему? Не отменены. Наоборот, прививки делают скоту.

А.Ткачёв: Вы про овод?

В.Путин: Да.

А.Ткачёв: Хорошо.

С 2010 года у нас эта прививка отменена. Если вопрос так остро стоит, давайте мы продумаем. На самом деле вакцины у нас есть. Введём норму обязательной вакцинации животных.

В.Путин: Не прививка отменена, а субсидирование отменено.

А.Ткачёв: Значит, естественно, перестали вакцинировать.

В.Путин: Перестали деньги давать на эту тему. Надо вернуться к этому. Они правы абсолютно, нужно поддержать.

А.Ткачёв: Если мы поручение сделаем.

В.Путин: Пожалуйста, коллеги, кто ещё хотел бы что-то добавить? Прошу Вас.

К.Кузин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Лёгкая промышленность находится в ограниченной ёмкости Российской Федерации и ограниченном конкурентном рынке, так как мы находимся и зависим от покупательской способности нашего населения и ёмкости рынка.

Предприятия, которые представлены за этим столом, и отрасль на сегодняшний день являются не только, наверное, российскими региональными предприятиями, но предприятиями, которые готовы конкурировать на внешних рынках, на любых рынках – европейских, американских.

Но там мы также конкурируем на внутреннем рынке с импортным, например, товаром, не только с предприятиями и представителями каких-то стран – Китая, Индии или Узбекистана, и с промышленной политикой, которая проводится в этих странах. И этот комплекс всей конкурентной борьбы даёт тот результат, к которому мы сегодня приходим.

Мы представляем область домашнего текстиля. В последние три года рост предприятия по рублёвой выручке составил 20 процентов ежегодно, и в этом году мы собираемся также расти. Мы достигли доли 25 процентов на российском рынке – достаточно приличный уже объём, и готовы конкурировать на внешних рынках, но здесь именно вступают правила некой промышленной политики заграждения рынков.

И для нас самый перспективный, безусловно, рынок – это европейский рынок. Но мы сталкиваемся с тем, что существуют заградительные пошлины в виде, например, 12 процентов дополнительной ввозной пошлины, таможенной пошлины. Такое экономическое противостояние останавливает потоки наших товаров.

Моё предложение следующее. Давайте попробуем рассмотреть возможность субсидирования этой пошлины. Почему? Потому что мы откроем для себя огромные рынки. Мы готовы конкурировать на этих рынках, и наши товары – цена–качество – абсолютно конкурентоспособны. Это позволит увеличить объёмы нашего производства, как и инвестиций, потому что потребуются новые мощности, на 30–50 процентов, по нашим оценкам.

Для примера, с какими странами нам приходиться конкурировать? Турция – ноль процентов ввоз на европейский рынок, Украина – ноль, Туркмения – ноль, Пакистан – ноль, Армения – ноль, Россия – 12, Таиланд – 12, Казахстан – 12.

Хотел бы ещё добавить, что лёгкая промышленность с точки зрения государственного управления является, наверное, доходной отраслью по налогообложению, потому что от выручки примерно 20 процентов попадает в бюджеты разных уровней.

Даже преодолевая бюджетную, заградительную пошлину в 12 процентов, всё равно государству выгодно по бюджетной эффективности. А для отрасли это откроет серьёзные возможности вовлечения не только рабочих мест, но и в целом роста экономики.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать Минпромторгу за те финансовые программы, которые существуют, Фонду развития промышленности, лизинговой программе, потому что доступ к капиталу стоимостью 5–7 процентов годовых создаёт очередь из инвестиционных проектов и желающих инвестировать.

Вы правильно сказали: если инвестиции окупаются, тогда есть желание развивать предприятия и покупать новое оборудование. Моё предложение – поддержать Министерство промышленности с точки зрения финансирования этих программ, возможно, даже увеличения, потому что это один из источников инвестиций на сегодняшний день в отрасли.

В.Путин: Что касается субсидирования этой пошлины: мы посубсидируем, а они возьмут и ещё поднимут, бесконечно можем субсидировать. Нам надо подумать над этим. Все услышали, все будем иметь в виду, в том числе и то, что Вы сказали.

По поводу подготовки кадров, Ольга Юрьевна.

О.Васильева: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Благодарю коллег, которые выступали и говорили о необходимости подготовки кадров для лёгкой промышленности. На сегодняшний день я должна констатировать, что дела обстоят не так плохо, но и не так хорошо. У нас 60 вузов, которые готовят специалистов для лёгкой промышленности, и не все они находятся на самом деле в центре. Это так. Но что огорчает?

На сегодняшний день мы даём достаточное количество контрольных цифр приёма, что называется, бюджетные места. Но тенденция последних лет такова, что практически нет ребят, которые идут в магистратуру, именно в те инженерные, технологические специальности, которые связаны с лёгкой промышленностью.

Это пугает, потому что только за 2017 год мы смогли действительно заполнить 555 мест, это очень мало, для того чтобы их развивать. Вообще, технология лёгкой промышленности включает по укрупненной специальности пять направлений и одно направление для подготовки в аспирантуре.

Сразу хочу сказать, что кроме 60 вузов есть ещё десять филиалов, и на сегодняшний год число студентов – это очень мало, коллеги, я объясню, почему это мало, чуть позже, – 11654 человека, которые обучаются по программе бакалавриата. Вообще, это минимально от общего числа студентов, и восемь процентов – в магистратуре.

Что делать? Первое, использовать потенциал магистратуры.

Второе, вузы. Мы должны увеличить качество приёма. Должна быть мотивация наших студентов. На сегодняшний день по специальностям технология лёгкой промышленности вступительный балл по ЕГЭ, коллеги, ниже, чем по другим специальностям, почти на пять баллов. Средний балл по стране ниже на пять баллов, чем по другим специальностям.

Мы изо всех сил хотим, я это подчёркиваю, считаю, что мы должны и можем это сделать – давать как можно большее количество бюджетных мест для специальности 05. Это необходимо, но нам нужна помощь от Союза и Ассоциации. Почему?

Потому что здесь совершенно справедливо говорили о необходимости – в кулуарах, когда мы готовились к совещанию, мы тоже это проговаривали с коллегами, – возможности обучения по программе «Глобальное образование» за рубежом.

Коллеги говорили про обработку тканей от начала до конца, весь цикл. Мы можем послать сейчас, для этого нужны некоторые правовые изменения, потому что по тем специальностям, по которым мы посылали по «Глобальному образованию», студентов по 05 нет. У нас есть небольшой срок, для того чтобы мы эту специальность внесли.

От Союза предпринимателей лёгкой промышленности нужно две вещи. Чтобы вы сказали, кто вам нужен конкретно. Допустим, я знаю, что в Германии есть крупнейший центр, который готовит специалистов, инженеров станков для лёгкой промышленности, в Барселоне готовятся те, кто занимается обработкой тканей.

Нам нужно знать точно, что затраченные средства, это немалые средства, будут возвращены. Те ребята, которые приедут сюда в страну, к вам, будут иметь возможность три года отработать, и они отработают.

И последнее. Мы хотим, и мы это можем сделать – вы тоже, пожалуйста, меня услышьте, – увеличить целевое обучение. Что это значит? Оно у нас есть, правовая база для него есть, для этого целевого обучения.

Четырёхсторонний договор – гражданин, студент, вуз, который его принимает, вы, кто его посылает, и та организация, которая примет его на работу на три года обязательно после окончания. И самое главное, чтобы в нашей с вами совместной работе была мотивация ребят, потому что этот показатель на пять баллов ниже, чем по стране по всем инженерным специальностям, – это тоже определённая тенденция.

Но считаю, что она может быть исправлена, потому что заинтересованность есть у ребят, это правда. И мы думаем, что сейчас с новой программой «дорожная карта» FashionNet есть новые возможности выхода на новые измерения, новые рынки.

Хочу поблагодарить коллег из Ивановской области, потому что это регион, который активно с нами работает, большое спасибо, я очень хочу, чтобы эта активная работа продолжалась по всем регионам.

Мы будем работать с Минпромторгом, потому что все вопросы, которые касаются и обучения за границей, и здесь, в стране, Денис Валентинович, будем обговаривать с Вами и с Ассоциацией. У нас есть все возможности, чтобы ребят обучить через целевое обучение.

В.Путин: Хорошо.

Уважаемые коллеги!

Мы с вами основные темы – основные, конечно, не все, вопросов и проблем в отрасли очень много – так или иначе затронули, мы их все постараемся отразить в соответствующих поручениях, сформулируем, ещё с вами посоветуемся о формулировках, с руководителями ведомств.

Думаю, что мы с вами не зря собрались, потому что даже в полуторачасовом разговоре была возможность по основным вопросам пройтись. Повторяю ещё раз, зафиксируем это в поручениях и постараемся сделать так, чтобы они были исполнены. Надеюсь, что всё, о чём мы говорили и договорились, пойдёт на пользу развития.

Ещё раз хочу вернуться к тому, с чего начал. Шесть процентов роста за первые полгода – это очень хороший показатель. Я вас с этим поздравляю как руководителей предприятий, отрасли в целом. Хочу поблагодарить ваших сотрудников, всех тех, кто работает в отрасли. Это действительно хороший показатель.

Спасибо большое.

Россия. ЦФО > Легпром > kremlin.ru, 24 августа 2017 > № 2285074 Владимир Путин


Казахстан. Турция. Китай > Легпром > kapital.kz, 14 августа 2017 > № 2275196

За полгода в Казахстан завезено одежды на $144,3 млн

Почти 79% импорта продается в Алматы

Казахстанцы начинают одевать отечественное: в 10 регионах местное производство одежды в разы превосходит импорт. Однако средний показатель по стране все еще уступает импорту в три раза. В Алматы объем импорта одежды в 18 раз превышает собственное производство, пишет Finprom.kz.

С января по июль текущего года в страну было завезено одежды на 144,3 млн долларов, что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Из этого объема 78,5% (или 113,3 млн долларов) ушло в Алматы.

Импорт обуви увеличился в два раза и составил 108 млн долларов. Импорт женской одежды в стоимостном выражении на 26% превышает импорт мужской.

По итогам первого полугодия почти 80% всей импортной одежды было завезено из Турции, Китая, Бангладеш, Италии и Узбекистана.

Импорт турецкой одежды сократился на 28% и составил 37,2 млн долларов. Импорт одежды из Китая составил 33 млн долларов, увеличившись на 9%.

Импорт одежды из Бангладеша вырос на 45% и составил 22 млн долларов. Ввоз итальянской одежды вырос на 23%, до 10,8 млн долларов. Импорт одежды из Узбекистана сократился на 13%.

Женская одежда большей частью импортируется из Турции и Китая, тогда как мужская — из Бангладеш. Более 40% импорта детской одежды идет из Бангладеш, 10% - из Китая, 1 — из Италии.

Около 35% импортных пальто, курток и плащей привозится из Китая, 17% - из Бангладеш и 15% - из Италии. 30% импортных костюмов приходит из Турции, 16% - из Бангладеш, 11% - из Китая и 9% - из Италии. 30% импортных рубашек завозится из Турции, 28% - Бангладеш, 9% и 6% - производства Китая и Италии соответственно. Почти 50% маек и футболок завозится из Китая и 14% из Турции.

Отметим, что из Китая также идет 93% всех импортных перчаток и рукавиц, 84% платков и 73% носков.

Рынок импортной одежды в Казахстане превосходит собственное производство почти в 3 раза. Если за полгода было произведено одежды на сумму 16 млрд тенге, то импортировано было на 45,5 млрд тенге, из которых 35,7 млрд тенге приходится на Алматы.

Отметим, что в Алматы рынок импортной одежды превосходит собственное производство почти в 18 раз. На один квадратный метр торговой площади Алматы приходится 2,4 тысячи тенге одежды местного производства и 43 тысячи тенге импортной одежды. Для сравнения среднереспубликанский показатель составляет 2,3 тысячи тенге и 6,4 тысячи тенге соответственно. Цены на одежду в Алматы выше средних по республике на 36%.

Также объем импорта одежды преобладает над местным производством в Атырауской области в 5 раз, в Астане — в 2,5 раза, в Жамбылской области почти в 2 раза и в Южно-Казахстанской области на 36%, в Алматинской области на 4%.

Тем временем в 10 регионах РК наблюдается обратная ситуация — местное производство в разы превосходит импорт. В Северо-Казахстанской области объем собственного производства выше импорта более чем в 1000 раз. За полгода объем производства одежды в Северо-Казахстанской области составил 1 млрд тенге, в то время как импорт иностранной одежды составил лишь 971 тысячу тенге. На 1 квадратный метр торговой площади Северо-Казахстанской области приходится 5,3 тысячи тенге одежды местного производства и лишь 4,8 тенге импортной.

Также в Павлодарской области местное производство превосходит импорт более чем в 200 раз, в Кызылординской области почти в 80 раз, в Западно-Казахстанской области почти в 50 раз, в Акмолинской области почтив 30 раз и в Мангистауской в 20 раз.

Казахстан. Турция. Китай > Легпром > kapital.kz, 14 августа 2017 > № 2275196


Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 11 августа 2017 > № 2271886

Учащиеся Астаны отправятся в этом году в школу в форме по единым требованиям. МИА «Казинформ», опираясь на данные столичного Управления образования, подготовило обзор новых правил.

Цвет

Темно-синий.

Фасон

Классический стиль.

Ткани

Полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Рекомендуется 75-85% натуральных тканей (хлопок, шерсть и другие) и 15-25% синтетических примесей.

Нельзя

Включать элементы одежды религиозной принадлежности различных конфессий;

Носить одежду и аксессуары с травмирующей фурнитурой.

Можно

На верхней части одежды (пиджак, жилетка) размещать отличительные знаки (эмблемы, нашивки и прочее) школ.

Комплект для девочек

Пиджак, жилет, юбка, брюки, классическая блуза белого цвета, сарафан, в зимнее время: трикотажный жилет, белая водолазка. Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног, длина юбки офисная, не выше 5 см от колена. Рекомендуемый минимум: сарафан и блузка; жилет, блузка и юбка; жилет, блузка и брюки.

Комплект для мальчиков

Пиджак, жилет, брюки, рубашка белого цвета, в зимнее время: трикотажный жилет, белая водолазка. Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки. Галстук мальчики могут носить по желанию.

Где купить?

Каждый родитель сам выбирает, где приобрести школьную форму своему ребенку: либо на рынке, либо в магазине, либо у поставщика школьной формы. Не будет единого поставщика школьной формы, ни одна из школ не будет выбирать отдельного поставщика.

Цена

Цена комплекта школьной формы зависит от места приобретения.

Что носить в школах, в которых уже давно введена своя форма?

Введение единой школьной формы будет проходить поэтапно. Форма темно-синего цвета обязательна в этом году только для учащихся первых классов. Для учащихся остальных классов темно-синяя форма приобретается после того, как будет изношена имеющаяся школьная форма.

Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 11 августа 2017 > № 2271886


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 9 июня 2017 > № 2206934

Легкая промышленность для ответственного бизнеса

В столичном отеле Hilton Garden Inn проходит I-ая Международная конференция по развитию легкой промышленности, приуроченная ко Дню работников отрасли

В канун профессионального праздника Союз производителей продукции легкой промышленности Казахстана, который выступил организатором мероприятия, удивил маститых экспертов и производственников, в том числе и зарубежных, своими ноу-хау, идеями и, что бывает крайне редко, конкретными достижениями и такими же конкретными предложениями о том, куда же дальше двигаться легкой промышленности Казахстана.

Мероприятие такого формата проходит в Казахстане впервые. Здесь вообще слово «впервые» стало главным.

Союз производителей продукции легкой промышленности Казахстана презентовал разработанную впервые в истории нашей страны Дорожную карту развития отрасли на предстоящие 7 лет.

По мнению многочисленных экспертов, по конктенту, стратегическому охвату и предлагаемым практическим решениям разработанную Союзом в сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Консорциумом отечественных производителей «Жасампаз» новую Дорожную карту можно смело рассматривать, как полноценную государственную программу.

Такой подход при подготовке стратегического плана развития отрасли тоже применен в нашей стране впервые. Как правило, аналогичные документы разрабатывают уполномоченные госорганы, а отраслевой бизнес только вносит свои предложения, которые редко входят в утвержденный вариант.

На этот раз порядка 100 компаний, работающих по полному циклу — от производства материалов до выпуска готовой продукции — объединились, чтобы разработать документ государственного масштаба, поскольку бизнес лучше знает все тонкости отрасли и как решать возникающие проблемы.

Возникает логичный вопрос — зачем им это надо? Как отметила исполнительный директор Союза Гульмира Уахитова, благодаря многочисленным государственным программам поддержки бизнеса, предприятия легкой промышленности смогли выжить и крепко встать на ноги в непростых экономических условиях, сегодня же настал черед бизнеса помогать государству развивать экономику через модернизацию производств, внедрение новых инновационных подходов и интеграцию.

Перспективы у отрасли огромные. В развитых и экономически успешных странах легкая промышленность является одной из ведущих отраслей, поскольку спрос на ее продукцию ежегодно неуклонно растет.

За последние 15 лет потребление тканей и одежды выросло в странах ЕС на 90,5%, в США — на 99,3%, в Японии — на 220%. В Китае, Турции и Индии легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальных экономик.

В большинстве из них разработаны программы поддержки отраслей легкой промышленности, включающие меры государственной поддержки производителей.

Остается надеяться, что государственные чины прислушаются к отраслевикам и наконец примут первую Дорожную карту по развитию лёгкой промышленности, разработанную бизнесом, и дадут ей старт как государственной программе.

В канун профессионального праздника Союз также впервые запустил акцию социальной ответственности и благотворительности «Абыройлы Жасампаз», которая направлена на оказание помощи нуждающимся и предусматривает выделение грантов на обучение перспективным работникам отрасли.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 9 июня 2017 > № 2206934


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 8 июня 2017 > № 2206572 Марина Шишкина

Пришло время профессиональных игроков в ретейле

Одни уходят, другие становятся сильнее: как обрести уверенность казахстанскому ретейлу?

Директор департамента аренды Dostyk Plaza Марина Шишкина прокомментировала тенденции отечественного рынка розничной торговли и рассказала, что в текущих условиях стоит предпринимать торговым центрам и брендам.

— Марина, как вы оцениваете негативные тенденции, сложившиеся в казахстанском ретейле? В частности, уход с рынка второй по величине розничной сети в мире Carrefour.

— Не секрет, что на рынок сильно повлияла случившаяся в прошлом году девальвация. Как следствие снизилась покупательская способность, люди какое-то время просто боялись тратить деньги. Но, судя по цифрам, которые мы видим сейчас в Dostyk Plaza, рынок поднимается. Растут обороты у арендаторов, растет количество покупок, причем рост связан не только с увеличением трафика в торговом центре, но и с работой самих представителей брендов.

Сейчас время профессиональных игроков, поэтому тяжело приходится тем, у кого недостаточно бизнес-опыта, нет понимания в отношении будущего развития, нет точечной направленности и не в полной мере осуществляется работа с клиентом.

Что касается Carrefour, мы думаем, на его закрытие повлияло несколько факторов, одним из которых является не до конца изученный потенциальный потребитель, его интересы, привычки и так далее, а также выбранная для открытия локация в непосредственной близости от уже функционирующих гипермаркетов.

— Как в этот период времени чувствует себя Dostyk Plaza?

— Судите сами: к нам продолжают заходить бренды. В течение 2017 года мы подписываем договоры на 6500 м². Тенденция идет к стопроцентному и качественному заполнению площадей. Несмотря на существующий лист ожидания, часть помещений мы поставили на резерв для новых марок, соответствующих концепции ТРЦ.

В Dostyk Plaza товарооборот в 2016 году вырос по отношению к 2015 году на 46%, в этом году прирост составляет порядка 30%. Рост товарооборота продолжался даже в те месяцы, которые считаются для ритейла слабыми. Например, в этом году февраль и апрель показали отличные результаты. И мы видим эту тенденцию с конца прошлого года. Оборот якорных арендаторов (Galmart, ZARA, Sulpak, CINEMAX и др.) вырос за январь-май 2017 года более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

— С чем связываете этот рост?

— Помимо очевидной рыночной стабилизации, большая работа проводится самим торговым центром, а выбранная концепция помогает реализовать поставленные цели. В первую очередь это касается маркетинга ТРЦ и его наполнения. Мы активно работаем с арендаторами по их продвижению, а также взаимодействуем с посетителями — помимо регулярных акций лояльности, проводим серьезные исследования, чтобы понимать, кто наш клиент, что он хочет здесь видеть и покупать.

В соответствии с запросами посетителей мы формируем пул арендаторов. При этом важным является как предоставление полного перечня товаров и услуг, так и расположение их внутри торгового центра с точки зрения уровня брендов и предоставляемого ассортимента.

— На какой покупательский сегмент ориентирован Dostyk Plaza?

— В связи с расположением в центральной части города торговый центр имеет довольно определенную целевую аудиторию сегмента «средний» и «средний плюс». Соответственно подбор брендов осуществляется с учетом запросов наших клиентов. Правильность выбранного направления подтверждается тем, что именно эти марки показывают положительные результаты, увеличивая обороты от периода к периоду.

— При этом в Dostyk Plaza встречаются и более бюджетные масс-маркет-бренды.

— Да, мы завели некоторое количество масс-маркет-марок в качестве поддерживающего сегмента с точки зрения шопинга. Не секрет, что Dostyk Plaza является центром притяжения молодежи. Мы позаботились об этой категории, предлагая магазины таких брендов, как Pull&Bear и Stradivarius.

Но все же наш акцент — это категории марок «средний» и «средний плюс». Их концентрированное расположение в Dostyk Plaza создает своего рода синергию и дает расширенные возможности комфортного шопинга и досуга для посетителей. Наша задача — исключить необходимость перемещения покупателей из одного ТРЦ в другой и предоставить полный спектр товаров и услуг, соответствующих потребностям целевой аудитории.

В последние месяцы в Dostyk Plaza появились сразу несколько брендов, которые ранее не были представлены на казахстанском рынке. Это магазин одежды и аксессуаров Ferrari, Eterna — известный во всем мире немецкий производитель мужских рубашек и аксессуаров, Loriblu — культовая итальянская обувная марка. К открытию готовятся интерьерный салон Creative Co-op, магазин ведущего производителя беспилотников DJI и международный галерейный проект авторской фотографии — YellowKorner.

— Какие планы у ТРЦ на ближайшее время?

— Мы видим, что у проекта большой потенциал, и помимо упомянутых целей — повышать качество предложений для наших клиентов и заводить на казахстанский рынок новые узнаваемые и перспективные бренды — в данный момент мы активно работаем над заполнением нашей отдельно стоящей зоны — Плазы. Она будет отдана под рестобарную концепцию, согласно которой там будут расположены заведения различных форматов.

В ближайшее время мы планируем открытие летней террасы, которая станет дополнительным местом досуга как посетителей, желающих отдохнуть после шопинга в дневное время, так и молодежи, для которой вечером будет предложен формат preparty. В сентябре-октябре заработают остальные заведения, всего порядка пяти ресторанов.

— Формат ТРЦ — это один из ярких примеров B2B. Расскажите о принципах работы с вашими арендаторами.

— Любой профессиональный ретейлер, который заходит в Dostyk Plaza, понимает: не только торговый центр должен привлекать покупателей в свое здание, но и арендаторам необходимо предпринимать меры по привлечению трафика ТРЦ в свои магазины. Для этого следует проводить большую работу по повышению лояльности клиентов, работать над мерчандайзингом, качеством обслуживания, уделять большое внимание маркетингу.

Маркетинговые активности сейчас особенно важны, потому что люди перестали тратить деньги направо-налево, и потенциального покупателя необходимо сначала привлечь, а после удержать.

Говоря о B2B. Сейчас казахстанские игроки еще только учатся правильно взаимодействовать в этом формате — не просто быстро что-то купить-продать, но работать с ориентиром на долгосрочные перспективы и взаимовыгодные условия. Мы со своей стороны стараемся работать честно, прозрачно, профессионально, задаем тренды в ведении бизнеса и имеем четкую стратегию развития на ближайшие 5 лет.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 8 июня 2017 > № 2206572 Марина Шишкина


США > Легпром. СМИ, ИТ > nhk.or.jp, 6 мая 2017 > № 2164794

В музее Метрополитен пройдет выставка Рэи Кавакубо

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке открыл выставку работ одного из наиболее влиятельных и неординарных дизайнеров мира.

Выставка "Art of the In-Between" открылась в четверг, представив публике около 140 образцов совершившего революцию в женской моде дизайна Рэи Кавакубо.

Кавакубо является основателем дома моды Comme des Garcons.

Она второй дизайнер, который при жизни удостоился персональной выставки в этом музее. Первым дизайнером был Ив Сен-Лоран в 1983 году.

Выставка продлится до четвертого сентября.

США > Легпром. СМИ, ИТ > nhk.or.jp, 6 мая 2017 > № 2164794


Россия > Образование, наука. Легпром > forbes.ru, 5 мая 2017 > № 2165325

Век учись: как выглядит образования будущего

Анна Черных

Куратор ДПО «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна, основатель «Проектных мастерских»

Современный мир невозможно представить без новых технологий. Они оказывают влияние на все сферы жизни и меняют нас самих. Так, одна из самых мобильных и быстро реагирующих на изменения — образовательная система — за последние пару лет пережила много экспериментов и обрела новые форматы. Какие подходы в дополнительном образовании наиболее эффективны, а какие бесполезны и даже вредны, рассказывает куратор «Британки».

Эффективные методы

Мультидисциплинарность

За время 15-летней практики я пришла к выводу — все учебные курсы должны показывать связь со смежными сферами и дисциплинами. Это дает понимание комплексных возможностей дизайна. Так, архитектура, урбанистика и промышленный дизайн могут показаться далекими друг от друга областями. Но эти дисциплины формируют комплекс, их невозможно рассматривать по отдельности: здание не может существовать вне пространства, человек – вне города, а город без людей.

Погружение в рабочую среду

Одна из основных проблем дополнительного образования — отстраненность от реальной индустрии и практического применения знаний и навыков. Изучение чего-либо всегда стоит начинать с погружения в рабочую среду и понимания спектра возможных результатов. Это формирует заинтересованность в предмете и может выступить мотивацией к самостоятельному изучению сложной теоретической части. В этом смысле показателен сюжет фильма «Город героев», где случайная экскурсия в проектную лабораторию представление маленького мальчика о науке и становится стимулом к дальнейшему развитию.

Учебное пространство crossover

Лично у меня с детства остался страх перед школьными коридорами и маленькими кабинетами. К счастью, новые технологии меняют систему организации рабочего и учебного пространства. Отличным примером может служить обновленный офис Сбербанка, где вместо отдельных статичных кабинетов или привычного open space пространство полностью мобильное и может использоваться и как переговорная, и как зона отдыха с мягкой мебелью. Таким образом, из обычного офиса сотрудники переносятся в комфортную среду с абсолютно другим типом инфраструктуры.

В центре «Проектные мастерские» мы оставили открытую центральную часть, которую можно использовать для лекций и презентаций, а функциональные помещения расположили по периметру, установили стеклянные перегородки, которые позволяют сделать весь рабочий процесс прозрачным и наглядным. Такая организация пространства помогает начинающим дизайнерам и архитекторам перенимать опыт старших коллег.

Мультиформатные группы студентов

Мы работаем с тремя возрастными группами: учениками средней школы, молодыми представителями творческих профессий и руководителями дизайн-студий. Практика показала, что занятия в группе, состоящей из участников разных возрастов и профилей, дают мощный синергетический эффект. На очередном воркшопе, посвященном созданию одежды для людей с инвалидностью участвовали студенты из разных университетов Германии и Австрии. Интеграция разных специализаций для решения одной очень сложной задачи позволила в короткие сроки получить прототипы изделий с обоснованием технологического, эргономического и экономического аспектов.

Неэффективные технологии в дополнительном образовании:

Edutainment

Термин появился из слияния двух понятий education (образование) и entertainment (развлечение), но стоит помнить: любая деятельность, в том числе творческих работников, — это не развлечение, а тяжелый труд. Игровой формат в образовательной системе зачастую не способен привить целеустремленность и упорство в решении поставленных задач, приучить к дисциплине и ответственности за результат. Подход «развлекая, обучай» привлекателен исключительно с коммерческой точки зрения, но не имеет никакого отношения к развитию индустрии и новых компетенций в целом.

Субъективная система оценок

Специфика каждого учебного и система «хорошо/плохо» формирует искаженное и субъективное восприятие результатов студента. В реальной жизни выпускники начинают делать одни и те же системные ошибки, показывая тем самым «почерк» своих вузов. Сюда же можно отнести отсутствие системы поощрений талантливых учеников. Хотя, поверьте, формирование группы с возможностью обеспечить хотя бы один грант принципиально меняет общие результаты, повышает мотивацию студентов.

Устаревшие направления

Вспомните свой первый мобильный телефон. Мой громоздкий аппарат не принимал вызовы, а мог только совершать звонки. А спустя 15 лет разработчики приложений для мобильных стали одними из самых востребованных специалистов в мире! Для многих профессии нового времени пока даже не существует названий, но они уже формируются и их присутствие возможно обнаружить в списках технологических трендов и прогнозах футурологов. Поэтому уровень осведомленности молодого специалиста о технологиях, знание когнитивных возможностей человека и языков программирования – это тот необходимый минимум, который нужен для формирования компетенций успешного и востребованного специалиста в будущем.

Россия > Образование, наука. Легпром > forbes.ru, 5 мая 2017 > № 2165325


Россия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 30 апреля 2017 > № 2158615 Константин Карчмарский

Fashion Tech. Рождение новой индустрии или трансформация старой?

Константин Карчмарский

директор венчурного интегратора CLMI Ventures

Для того, чтобы индустрия моды сделала шаг вперед, необходима кросс-индустриальность. Кто-то должен собрать за одним столом деятелей легкой промышленности, математиков, программистов, ретейлеров и представителей телекоммуникаций

Новые технологии в сфере моды и правда удивляют. Умные ткани, меняющие цвет в зависимости от настроения, 3D печать обуви, роботы-швеи и виртуальные примерочные и т.д. Все говорят о том, что это произведёт революцию в мире моды и производства одежды. Однако чего-то не хватает.

Как отмечалось на недавно прошедшей в Москве конференции Fashion Futurum, инвестировать в молодых дизайнеров по-прежнему чрезвычайно рискованно, несмотря на наличие талантов. Единственный определённо положительный пример развития рынка за пределами империй быстрой моды типа Inditex, был приведён корейскими коллегами. Корейцы сначала создают образы в поп-музыке, затем развивают их в телесериалах и потом переносят наиболее удачные из них в мир одежды. Для ограниченного числа дизайнеров это, несомненно, путь. Но он не создаёт индустрию, а технологические новинки производства в данном случае лишь снижают издержки и оптимизируют логистику. При этом мы понимаем, что процесс покупки одежды в ближайшем будущем должен содержать всего несколько кликов после обозначения цели «одеться для» или «одеться примерно как вот тот человек» или «предложите мне что-то новое». Более того, эта одежда должна быть не просто доставлена, но и изготовлена лично для вас в течение нескольких дней. А дизайнер перед тем, как делать коллекцию должен иметь все необходимые данные о потенциальной аудитории с тем, чтобы риск остался только тот, который связан непосредственно с творчеством. И это уже действительно большая новая индустрия со множеством технологических игроков и огромным разнообразием.

Кто главные действующие лица в новой fashion-индустрии?

Для того, чтобы понять, каких элементов новой индустрии не хватает, вспомним о том, что все серьёзные инновации в конечном итоге делаются ради покупателя и создателя-дизайнера. В нынешнем же мире моды проблемы точно такие же, как и в медиаиндустрии. Главная из них — отсутствие прямой связи между многочисленными создателями и многочисленными группами потребителей. В существующей модели соревнуются не столько творческие умы, сколько рекламные бюджеты или физические каналы дистрибуции, которые в основном связаны с бюджетом на недвижимость. По сути fashion-бизнес и медиабизнес стали «финансовыми». С помощью очень больших денег вы целиком заполняете канал коммуникаций с потребителем — и никто из относительно маленьких брендов не имеет практически ни малейшего шанса быть услышанным или увиденным достаточным (для стабильного развития бизнеса) количеством людей, несмотря на отчаянные попытки потребителя найти что-то для себя лично, исходя из своих вкусов и потребностей. Другая проблема — «каталожный» подход больших интернет-магазинов, в которых выбрать то, что нужно, — ещё большая проблема, чем выбор в оффлайн-магазине. У потребителя не так много свободного времени, чтобы выбирать из сотен или тысяч якобы релевантных результатов поиска.

Видимый и невидимый Fashion Tech

Итак мы подошли к тому, чтобы обозначить недостающие элементы новой индустрии моды. С «железными» технологиями всё более-менее понятно, и они несомненно привлекательны. А всё остальное — то, что не видно потребителю, пока отсутствует. Всё это — информационные и коммуникационные технологии, которые должны решить следующие задачи: построение каналов коммуникаций между любыми дизайнерами и любыми аудиториями, защиту прав на интеллектуальную собственность, справедливое распределение доходов между всеми участниками цепочки ценностей, связь собственно с проектированием, производством, логистикой и ритейлом, в каком бы виде он не сохранился. Это подразумевает очень интенсивное использование искусственного интеллекта и машинного обучения, новых технологии сбора данных о товарах и пользователях и получения новых метрик, блокчейн-технологий и т.д.

Почему до сих пор новая индустрия моды не построена?

Несмотря на наличие потрясающих технологических достижений в области дизайна, проектирования и производства, «невидимая» технологическая часть до сих пор находится в зачаточном состоянии.

Причин тому несколько. Частный капитал не очень любит финансировать исследования, которых необходимо много, а государственный — существенно более инертен, но самое главное, его распорядителям кто-то должен сформулировать задачу. Например, новые способы взаимодействия пользователя с цифровым контентом или новые метрики не рождаются «в гаражах». Они могут родиться только в результате серьёзных исследований, данные которых положены в основу стартапов. Но для этого нужен прекрасный союз визионеров из бизнеса и университетов, которые встречаются не так часто Вторая причина — отсутствие кросс-индустриальности в построении новой модели. Кто-то должен собрать за одним столом не только деятелей легкой промышленности, математиков и программистов, но и прогрессивных представителей телекоммуникаций, банковской индустрии, ретейла, каждый из которых, как ни странно, является новым важным участником индустрии моды. Легпром не сможет решить задачи, связанные со сбором и анализом больших данных без телекомов или интернет-компаний.

А без решения этих задач не будет новой легкой промышленности. Только совместными усилиями представителей нескольких индустрий возможно сформулировать те бизнес-модели, которые имеют существенные шансы стать жизнеспособными. И третья, самая главная причина — технологические стартапы, решающие конкретную задачу, будучи не соединёнными с остальными участниками — подчас тоже стартапами — индустриальной цепочки, не имеют практически никаких шансов на успех, несмотря на гениальность. Виртуальные примерочные без встраивания в обновлённый e-commerce бесполезны. Новые метрики без подсоединения к новым digital-агентствам останутся достоянием учёных, поскольку не будут приняты существующими рекламными агентствами, которым не хочется усложнять себе жизнь. Стартапы в области дополненной реальности для моды не будут жизнеспособными без подключения производителей цифрового контента и самих дизайнеров к новым системам защиты прав и автоматического распределения дохода. Поэтому важнейший процесс — построение цельных бизнес-цепочек и осознанное инвестирование в каждый их элемент. Вне всякого сомнения это тоже искусство само по себе, но без него большинство прорывных технологий не найдут должного применения, потребитель продолжит жить в плоском мире «потребительской демократии», а о создании одного из крупнейших сегментов креативной экономики придётся забыть.

Что останется в результате от старой фэшн индустрии? Сказать сложно. Вероятно, ей придётся радикально трансформироваться для того, чтобы догнать новую, которую мы увидим в течение ближайших трех-пяти лет.

Россия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 30 апреля 2017 > № 2158615 Константин Карчмарский


Франция > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > forbes.ru, 25 апреля 2017 > № 2153468

LVMH миллиардера Бернара Арно станет единоличным владельцем Christian Dior

Анастасия Ляликова

редактор новостей Forbes.ru

26% акций знаменитого дома моды обойдутся миллиардеру в €12 млрд, а 100% Christian Dior Couture — в €6,5 млрд

Владелец Moet Hennessy - Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно (богатейший человек Франции, состояние $41,5 млрд по оценке Forbes) консолидирует акции Christian Dior, сообщается на сайте холдинга.

LVMH выкупит 26% акций модного дома, которые им еще не принадлежат, за €12,1 млрд. Это означает, что холдинг заплатит €260 за акцию, что на 15% выше цены закрытия 24 апреля. Также компания приобретет Christian Dior Couture, эта сделка оценивается в €6,5 млрд.

Нынешний владельцы выкупаемой доли Dior могут выбрать оплату наличными или акциями Hermes International, которую LVMH приобрел в 2014 году. Советы директоров Christian Dior и LVMH единогласно поддержали сделки и назначили независимых экспертов, которым предстоит оценить их условия.

«Этот проект представляет собой важную веху для группы. Эти операции позволят упростить структуру компании, чего давно ждал рынок, и усилить Fashion & Leather Goods благодаря приобретению Christian Dior Couture, одного из самых известных мировых брендов», — заявил сам Бернар Арно.

После объявления о сделке, указывает Bloomberg, акции LVMH выросли на 3,2% в начале торгов в Париже, в то время как бумаги Dior подскочили на целых 13%.

Аналитики положительно отреагировали на сделку, добавляет The Financial Times. «Он добавляет сильный бренд в портфель LVMH по разумной цене и с перспективой роста», — говорит руководитель отдела предметов роскоши в Exane BNP Paribas Лука Сулька.

Семья Арно контролирует LVMH, который включает в себя около 70 брендов, в том числе Dom Perignon, Bulgari, Louis Vuitton, Sephora и Tag Heuer, а также контролирует около 3900 розничных магазинов. В 2016 году компания показала рекордные продажи в почти $40 млрд.

Франция > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > forbes.ru, 25 апреля 2017 > № 2153468


США. Франция. РФ > Химпром. Легпром > forbes.ru, 18 апреля 2017 > № 2144221 Ангелина Кречетова

Мода на переработку: грибы, бактерии и еще 5 находок в fashion-индустрии

Ангелина Кречетова

Редактор Forbes.ru

Одежда из грибов, окраска микроорганизмами и новая бизнес-модель: что предложили победители модной программы акселератора Plug and Play

Известный американский бизнес-акселератор Plug and Play совместно с проектом Fashion for Good и французским конгломератом роскоши Kering, владеющим брендами Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Sergio Rossi, Puma и другими, запустил программу акселерации «Plug and Play — Fashion for Good». Программа направлена на внедрение инноваций в индустрию одежды и роскоши. В рамках первого набора организаторы отобрали 12 проектов из более чем 250 претендентов. Акселератор Plug and Play «выращивает» стартапы уже 11 лет, его ставят в один ряд с американскими Y Combinator и 500 Startups. В галерее Forbes мы собрали самые любопытные проекты, приглянувшиеся моде и бизнесу.

Отобранные стартапы предлагают fashion-индустрии проекты, снижающие серьезное негативное воздействие модной промышленности на окружающую среду; альтернативные методы производства, увеличивающие долговечность тканей; новые способы безотходного производства или переработки одежды, и даже бизнес-модели.

«Все эти 12 инновационных проектов помогают нам понять, как мода проектируется, производится, носится и используется повторно», — говорит основатель Fashion for Good Лесли Джонстон. Он отмечает, что организаторы модного акселератора помогают новаторам развивать свой бизнес и в конечном итоге внедрять свои технологии в мировую индустрию одежды.

Pili-bio

Стартап Pili-bio предлагает модному рынку возобновляемые красители, которые производят... «микроскопические живые существа», говорится на сайте проекта. Новый способ окрашивания тканей микроорганизмами, по замыслу создателей проекта, заменит нефтехимические красители (невозобновляемые и токсичные) и растительные (дорогие, зависят от климата, сложно масштабируемые на мировой рынок). Уникальный способ окрашивания подойдет как для текстильной промышленности, так и для косметической, уверяют они.

«Новой эпохой будут управлять бактерии, микроскопические живые существа, которые можно культивировать для производства широкого спектра возобновляемых материалов в промышленных масштабах», — подчеркивается в сообщении.

На сайте Pili-bio отмечается, что микроорганизмы уже давно используются в пищевой промышленности: путем ферментации мы получаем пиво, хлеб, сыр, шоколад, уксус и другие продукты. Недавно их начали использовать и в сфере здравоохранения, например, при производстве инсулина. «Теперь же они поработают на благо умных и возобновляемых материалов», — радуются основатели стартапа.

Dropel

Команда Dropel создала биологически разлагаемый полимер, который вплетается в натуральные ткани и волокна. Благодаря новому составу, ткань отталкивает все водянистые или маслянистые вещества, увеличивая срок службы любого волокна. Водоотталкивающая ткань, как уверяют создатели проекта, сохраняет мягкость и воздухопроницаемость, что делает ее неотличимой от натуральных тканей.

MycoTex

MycoTex — необычный проект голландского дизайнера Аниелы Хоитинк. Она представила новый одноступенчатый способ производства одежды, который не требует использования нитей, да и шитья в принципе. Основатель стартапа предложила создавать одежду из грибного мицелия (грибницы). Мицелий спрессовывается в однотипные элементы на специальных пресс-формах, а затем «сращивается» в нужные модули. MycoTex не содержит химикатов и является 100%-ым биоразлагаемым материалом, который можно компостировать после использования.

Одежда из грибного мицелия легко утилизируется, становясь питательной средой для роста растений. Для выращивания материала требуется лишь немного воды. Благодаря модульной конструкции созданную из грибов одежду можно легко ремонтировать, удлинять или укорачивать в любой момент по желанию клиента. Можно даже добавить рукава или создать узоры, если захочется, и это никак не отразится на внешнем виде ткани.

Agraloop

Проект Agraloop разработал систему переработки отходов пищевой промышленности — носителей пищевых волокон, которые получаются при производстве пищевых продуктов. Речь идет о превращении в новые биоразлагаемые волокна отходов от производства продуктов питания из ананасов, бананов, льна и другой сельскохозяйственной продукции. Полученный материал создатели стартапа предлагают обрабатывать с использованием обычного машинного оборудования, которое предназначено для производства хлопчатобумажных тканей. Новые волокна могут использоваться в текстильной промышленности, становясь экологически чистой альтернативой часто используемым синтетическим волокнам.

RePack

RePack вместе с решением в области возобновляемой упаковки предлагает модной индустрии и новую бизнес-модель. Стартап ставит своей целью снижение на 80% «углеродного следа» от производства упаковочных материалов для рынка электронной коммерции. Идея проекта следующая: как только клиент получит заказанный на интернет-площадке товар, он тут же отправит упаковку обратно на склад ретейлера для последующего повторного использования или переработки. Таким образом, удастся полностью закрыть цикл этого производства, сделав его безотходным, надеются основатели RePack.

Sundar

Sundar показал акселератору цифровую платформу, которая свяжет производителей и поставщиков текстильных изделий, аксессуаров и одежды с брендами и розничными торговцами. Основатели стартапа уверены, что такая площадка позволит за считанные минуты проделать те шаги, которые раньше занимали недели и месяцы.

С проектом, призванным наладить контакт между участниками модной индустрии, вышла и команда MySource. Авторы стартапа представили интеллектуальную B2B онлайн-платформу или, как они сами называют проект, — «единое окно» для бизнеса. MySource планирует связать специалистов fashion-индустрии с теми ресурсами, которые им необходимы для создания и развития успешных и устойчивых предприятий. Проект помогает своим участникам, у каждого из которых есть свой рейтинг, создавать более эффективные, ориентированные на рынок продукты и услуги, а также наращивать клиентскую базу. Платформа сейчас доступна в 141 стране.

Tersus

Tersus предложил бизнесу заменить традиционные способы очистки загрязнений на тканях. Проект ориентируется на компании, которые занимаются химической чисткой вещей и промышленной стиркой белья. Им авторы проекта показали технологию, которая позволяет использовать в качестве растворителя сжиженный углекислый газ, который остается от промышленного производства. Стартап позволяет существенно экономить воду, которая обычно используется в этом качестве, а также позволяет избежать и сушки тканей.

«Текстильная промышленность является второй по величине отраслью-загрязнителем воды в мировой экономике. Производство и очистка одежды требуют значительных химических и энергетических затрат», — указывают авторы проекта. Разработанное Tersus программное обеспечение управляет режимами чистки для различных типов одежды: настраивает время цикла машины, механику, а также объем вещества, требуемого для чистки конкретного материала.

США. Франция. РФ > Химпром. Легпром > forbes.ru, 18 апреля 2017 > № 2144221 Ангелина Кречетова


Италия. Россия > Легпром > forbes.ru, 30 марта 2017 > № 2122367 Сергей Викулин

Сергей Викулин, Raschini: «Приятно, что мы ошиблись в оценке целевой аудитории»

Денис Сидоров

редактор Forbes Life

Владелец итальянской марки Raschini объясняет, почему нельзя хорошо одеть русского человека, не перекроив под него все производство.

С чего началась история Raschini в России?

Началось с того, что меня пригласили в качестве антикризисного управляющего оптимизировать бизнес по дистрибуции нескольких марок итальянской мужской одежды в России. Это были известные люксовые бренды, среди них был и Raschini.

Именно Raschini стал для нас самым важным брендом, потому что права на него принадлежали владельцу бизнеса, а это давало нам возможность адаптировать итальянское производство под запросы российского клиента. При том, что за три месяца мне удалось достичь операционной прибыли, на товарах остальных производителей мы практически на зарабатывали. В конечном итоге мы встали перед выбором: либо развивать уже имеющиеся бренды и навык дистрибуции, либо сконцентрироваться на одном бренде, что позволит нам максимально удовлетворять потребности покупателей. Это привело к тому, что буквально через год — в 2006 году — у нас не осталось и следа от других брендов. Мы сконцентрировались только на Raschini, выкупив права на использование товарного знака как на территории Российской Федерации, так и на территории Италии, и открыли монобрендовый магазин.

Как из управляющего вы превратились во владельца?

В какой-то момент первый владелец бренда прекратил исполнять финансовые обязательства, а потом он и вовсе вышел из бизнеса, прихватив с собой даже предоплату, которую клиенты оставили за пошив костюмов. Поэтому мне пришлось взять на себя ответственность за все долги, которые были у компании. Я же фактически являлся ее лицом.

У Raschini есть какое-то централизованное производство, или вы работаете с разными поставщиками?

У нас есть целая группа производителей в Италии, где на каждую товарную позицию существует минимума два производителя. Так мы можем соблюдать график поставок, выбирать лучшее предложение. Это позволяет нам при сохранении качества удерживать цену, которая на 10% — 30% ниже, чем у наших конкурентов. Мы продаем люкс, но за разумные деньги.

Как вам кажется, может ли имиджу компании навредить тот факт, что она управляется из России?

Конечно. Поэтому для нас очень важно подчеркивать свое итальянское происхождение. В первую очередь, по факту создания продукта.

Насколько активно вы работаете в этом направлении?

Открою вам тайну: у нас с маркетингом вообще очень большая проблема. У нас были попытки транслировать в эфир наши достижения, от описания продукта до рассказа о производстве. Но потом работа в этом направлении затихла. Сейчас, я так подозреваю, нужно снова инициировать эти процессы.

Мы хотим сконцентрироваться на рассказе о производстве. Например, сумки для нас долгое время производила итальянская пара — дедушка с бабушкой — официальный поставщик японского императорского двора. К сожалению, дедушка умер, а бабушке просто некому передавать свой опыт — молодые итальянцы неохотно идут в ремесленники. Это еще одна проблема: уходят настоящие мастера, а замены им нет. Поэтому важно, что у нас есть возможность выбирать разные мануфактуры и разных поставщиков.

В прошлом году открылся бутик Raschini в Монако. Как обстоят дела с ним?

Сейчас, слава богу, все хорошо. При том, что целый год у нас ушел на открытие операционного счета. Наша операционная деятельность фактически была заморожена в связи с проверкой источников средств, инициированной из-за того, что в составе учредителей компании был гражданин Российской Федерации. Но мы все эти сложности преодолели и начинаем пожинать плоды вложенных усилий, что не может не радовать.

Ваши покупатели в Монако — все те же русские?

Что приятно, мы ошиблись в оценке целевой аудитории. Мы открывали бутик в Монте-Карло в первую очередь для наших постоянных клиентов, которые в силу разных обстоятельств все реже бывали в Москве. Ведь, как это ни парадоксально, хорошо одеться на на Лазурном берегу негде. Но почти половину покупок в нашем бутике совершили европейцы. Если быть точным, то это чуть меньше 40%. Еще 30% — жители арабских государств, и 20% – наши соотечественники.

Вы планируете открывать новые магазины в Европе? Или, может быть, взаимодействовать с европейскими мультибрендами?

Основное развитие мы видим, в первую очередь, на европейском рынке. Но мы не работаем с мудьтибрендами, потому что Raschini не продает конкретно брюки, пиджак или рубашку — мы продаем total look.

Когда мы только начинали, в Москве было много людей, одетых в костюмы хороших итальянских марок. Они были одеты дорого, но при этом все — галстук, сорочка, костюм — никак между собой не сочеталось. К тому же без полного перекроя вы ни один костюм многих известных марок не продадите. Никто не меняет лекала под российского клиента, а нам ведь не подойдут ни короткие брюки на итальянцев, ни «скафандры» на американцев.

Получается, что одежду для российских бутиков вы производите по одним лекалам, а для Монако по другим?

Конечно. Чтобы было понятно: средняя длина пиджака при том же 50-м размере в России — 79 см, а в Монако — 77 см. Просто потому что европейцы ниже русских. У нас длина брюк определяется высотой каблука, а у них — высотой обуви. Существует много разных различий.

И бренд готов каждый раз менять производство под конкретный рынок?

Такая адаптивность уже заложена в ДНК бренда. Мы идем от клиента. Мы не претендуем на звание творческих гениев, наша задача — удовлетворять потребности покупателей. Наши клиенты это состоявшиеся, успешные люди из среднего класса. Это люди, которые осознанно совершают покупки. Они не будут покупать что-то ради известного имени на этикетке. Они рационально подходят к тратам и обращают внимание на качество.

При этом Raschini часто делает акцент на сложные техники производства и дорогие материалы. По-вашему, это то, что может привлечь средний класс?

Для нас средний класс определяется не уровнем дохода, а осознанностью совершаемых покупок. Нашим клиентом может быть человек, который получает и $100 000 в год, и $15 000. Raschini — это не настолько дорого, как может показаться на первый взгляд. Льняная сорочка в нашем бутике в Монако стоит €248. Это более чем адекватная цена за рубашки ручной работы такого качества.

Италия. Россия > Легпром > forbes.ru, 30 марта 2017 > № 2122367 Сергей Викулин


Узбекистан > Легпром. Агропром > gazeta.uz, 29 марта 2017 > № 2125880

Кардинальным улучшением отрасли шелководства в Узбекистане займется Ассоциация «Узбекипаксаноат». Постановление о ее создании 29 марта подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отмечается в комментарии к документу, существующие в стране тутовые плантации шелковицы используются недостаточно эффективно, а в зимний период урожайность тутовников существенно снижается. Из-за недостаточного производства коконного сырья производственные мощности шелкомотальных и шелкоткацких предприятий задействованы не полностью.

Сегодня более 80 миллионов линейных насаждений и 51 тысяча га плантаций шелковицы обеспечивают выкормку гусениц тутового шелкопряда в объеме 450 тысяч коробок и производство около 26 тысяч тонн коконов тутового шелкопряда. Для покрытия дефицита ежегодно импортируется 230−250 тысяч коробок грены тутового шелкопряда — до 50% от потребности предприятий отрасли.

Выкормка тутового шелкопряда до сих пор осуществляется в жилых помещениях. Отсутствие нужных условий и недостаточное материальное стимулирование коконоводов не позволяют достичь высокой урожайности и качества коконов. Районные и межрайонные предприятия «Пилла», осуществляющие приемку и первичную обработку коконов, оснащены морально изношенным оборудованием.

Реформирование и комплексное развитие шелковой отрасли предусматривает создание единой полноценной организационно-технологической цепочки, обеспечивающей интенсивное развитие кормовой базы, совершенствование процессов выкормки и заготовки коконов, внедрение эффективных методов производства и углубленной переработки коконов, шелка-сырца и шелковой пряжи, налаживание выпуска готовых изделий из шелка и увеличение экспортного потенциала.

Решить существующие проблемы призвана Ассоциация «Узбекипаксаноат». В ее состав войдут пять региональных обществ, создаваемых при участии банков, с закреплением за ними зон хозяйственной деятельности, и обеспечивающих координацию работы территориальных предприятий отрасли. Названия этих обществ:

«Жанубипаксаноат» (учредители — СП Bukhara Brilliant Silk и другие организации отрасли в Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях);

«Шимолипаксаноат» («Асакабанк» и организации в Каракалпакстане и Хорезмской области);

«Марказипаксаноат» («Агробанк» и организации в Самаркандской, Навоийской и Джизакской областях);

«Водийипаксаноат» (Национальный банк внешнеэкономической деятельности и организации в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях);

«Тошкентипаксаноат» («Узпромстройбанк» и организации в Ташкентской и Сырдарьинской областях).

Запланировано создание территориальных и районных предприятий «Агропилла», в задачи которых войдут инкубация качественной грены и ее раздача надомникам и организациям, предоставление земельных участков для кормовой базы и оборудования, оказание консультативных услуг по выкормке и заготовке коконов, а также мониторинг за процессом выращивания, сбора и заготовки коконов.

В периоды, не задействованные под выкормку шелкопряда, на сельскохозяйственных угодьях и частях плантаций намечено ведение вторичной деятельности, в частности, овощеводства, животноводства, птицеводства и т. д.

Особое внимание в постановлении уделено производству грены и коконов, их заготовке и первичной переработке путем внедрения высокопродуктивных пород и гибридов тутового шелкопряда, модернизации действующих и создания новых мощностей по производству шелка-сырца, а также организации глубокой переработки коконов.

В 2017—2021 годах планируется реализация программных мер по развитию шелковой отрасли, проведению единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, оказанию всемерной поддержки и совершенствованию нормативно-правовой базы. Для этого создана специальная рабочая группа.

Постановлением предусмотрено предоставление до 1 января 2023 года льгот по уплате единого налогового платежа и единого социального платежа организациям, производящим коконы тутового шелкопряда, а также таможенные льготы на ввозимые материально-технические ресурсы. Отрасль также освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц-надомников, занятых выращиванием живых коконов тутового шелкопряда. В трудовой стаж работников шелководства и надомников будет включаться период сезонных работ, засчитываемых за год работы для назначения пенсии.

Расширение кормовой базы, создание комплексов по выращиванию коконов в непосредственной близости от тутовых плантаций, ввоз высокоурожайных (холодоустойчивых) тутовых саженцев, дающих в два раза больше урожая, позволят увеличить объемы заготовки коконов на 35 тысяч тонн (35%), а также обеспечить выпуск продукции, включая шелковую пряжу и готовые изделия, с высокой добавленной стоимостью.

Ожидается, что к 2021 году общая доля объемов переработки коконов тутового шелкопряда будет увеличена до 50%, с созданием новых рабочих мест и увеличением поступления валютных средств за счет экспорта продукции.

Узбекистан > Легпром. Агропром > gazeta.uz, 29 марта 2017 > № 2125880


ЕАЭС > Внешэкономсвязи, политика. Химпром. Легпром > kt.kz, 4 марта 2017 > № 2163573

О повышении безопасности товаров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), совершенствовании таможенного законодательства и устранении препятствий для торговли шла речь на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 марта, информирует пресс-служба ЕЭК.

Одним из важнейших решений Совета ЕЭК стало принятие технического регламента ЕАЭС "О безопасности химической продукции", передает Kazakhstan Today.

"Документ устанавливает единые обязательные требования к химической продукции, выпускаемой в Союзе, а также правила и формы оценки ее соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, маркировке и правилам ее нанесения", - сказал министр по техническому регулированию Комиссии Валерий Корешков.

Техрегламент предусматривает формирование и ведение реестра химических веществ и смесей, используемых на территории Союза. Их включение в реестр является основополагающим фактором для получения уведомительной государственной регистрации. По видам опасного воздействия, связанного с физико-химическими свойствами химической продукции, она подразделяется на тринадцать категорий: взрывчатую, сжатый газ, воспламеняющуюся газообразную, саморазлагающуюся, самонагревающуюся, химическую продукцию, опасную при контакте с водой, и т.д.

Решение Совета ЕЭК направлено на защиту жизни и здоровья населения союзных стран, охрану окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности химической продукции.

Члены Совета ЕЭК ограничили применение метилового спирта в охлаждающих жидкостях для автомобильных двигателей, массовая доля которого не должна превышать 0,05%. Эта норма вступит в силу 1 января 2019 года.

Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, вопросы безопасности смазочных материалов, масел и специальных жидкостей регулирует соответствующий технический регламент Союза. В последнее время на рынке ЕАЭС участились случаи поступления в продажу антифризов низкого качества, содержащих до 40% метилового спирта. Это значительно превышает допустимые нормы и ставит под угрозу жизни людей. С учетом ситуации, складывающейся на рынке автохимии, Комиссия подготовила изменение в техрегламент, которое предусматривает ограничение применения метанола. Ранее в регламенте отсутствовало требование по содержанию метанола, который классифицируется как яд, напоминает пресс-служба.

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов сообщил о работе над проектами решений Комиссии, которые должны вступить в силу одновременно с новым Таможенным кодексом ЕАЭС. Двадцать два проекта регламентируют условия ведения внешнеэкономической деятельности уполномоченными экономическими операторами, порядок подтверждения таможенными органами фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза, применение процедуры таможенного транзита, правила перемещения товаров физическими лицами для личного пользования и другие вопросы.

"Большая часть подготовленных документов уже направлена на согласование в уполномоченные органы государств Союза. В отношении них начата процедура оценки регулирующего воздействия. Эти документы обеспечат полноценное применение передовых новелл Таможенного кодекса ЕАЭС, поэтому принципиально важно, чтобы они заработали одновременно с новым кодексом", - сказал Мукай Кадыркулов.

Совет ЕЭК принял решение о публикации до 2 апреля на информационном ресурсе "Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического союза" (https://barriers.eaeunion.org) так называемой "Белой книги" - доклада "Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС".

В докладе зафиксирован перечень из 60 препятствий, по которым будут сформированы "дорожные карты" - планы мероприятий, позволяющих сократить число изъятий и ограничений. Первую из них планируется представить уже летом этого года на Евразийском межправительственном совете.

"Это была сложная, но важная и нужная работа, которую специалисты ЕЭК проделали совместно с представителями правительств государств-членов Союза. На всех этапах - от идеи председателя Коллегии ЕЭК о создании "Белой книги" до ее реализации - нам приходилось принимать немало сложных решений, способных объединить всех участников этого проекта", - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Совет ЕЭК решил на каждом заседании рассматривать вопросы о согласовании государствами-членами препятствий из реестра барьеров, изъятий и ограничений Евразийского союза с последующим довнесением их в текущую редакцию "Белой книги". После согласования всего перечня препятствий он станет отправной точкой в оценке интеграционного вектора развития Союза.

Совет Комиссии также обсудил ход реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий контрольными знаками в странах Союза. Единая система маркировки товаров предназначена для борьбы с "серыми" производителями и нелегальным оборотом продукции.

"Маркировка меховых изделий как антиконтрафактная мера полностью себя оправдала. Бизнес позитивно воспринял нововведение в тех странах Союза, где она применяется", - считает министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Так, в Беларуси с марта по август прошлого года в национальном компоненте информационной системы зарегистрировались 153 участника, было заказано 54,4 тыс. контрольных знаков. С августа по декабрь число зарегистрировавшихся увеличилось почти на 60%, а количество заказанных знаков - до 72 тыс. штук. К 1 января 2017 года количество промаркированных меховых товаров в обороте составило 55,5 тыс. изделий. В России за время действия проекта легальный оборот товаров вырос более чем в 8,5 раза. Представителей бизнеса, вышедших из "тени", стало больше в 2,5 раза. При этом 20% участников рынка, ранее не предоставлявших отчетность в налоговые органы, легализовали свой бизнес.

Принятые Советом ЕЭК решения направлены на упрощение условий ведения бизнеса в Евразийском экономическом союзе и способствуют обеспечению населения безопасной продукцией, подчеркивается в сообщении.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза - обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет - высший орган Союза, в состав которого входят президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет - орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии - орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией, в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

ЕАЭС > Внешэкономсвязи, политика. Химпром. Легпром > kt.kz, 4 марта 2017 > № 2163573


Узбекистан. Китай > Транспорт. Легпром > uzdaily.uz, 27 февраля 2017 > № 2097886

Грузовые железнодорожные рейсы запущены между городом Сиань (провинция Шэньси, Китай) и Узбекистаном. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Поезд из 41 вагона с грузом в 1000 тонн хлопковой пряжи прибыл в Сиань из Ташкента. Новый маршрут сократит время доставки грузов с одного месяца до 15-18 дней.

Агентство отмечает, что Узбекистан ежемесячно будет импортировать около 3 тыс. хлопковой пряжи в Китай через новый маршрут.

Рейсы грузовых железнодорожных составов из Сианя в Центральную Азию начали курсировать в 2013 году, а затем их маршрут протянулся до Европы.

К 23 февраля 290 составов доставили 454 тыс тонн грузов в различные города, включая Алматы, Гамбург и Москву, сообщает агентство.

Узбекистан. Китай > Транспорт. Легпром > uzdaily.uz, 27 февраля 2017 > № 2097886


Туркмения. Белоруссия > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 26 февраля 2017 > № 2094848

Туркмено-Белорусский торговый дом в Минске завоевал популярность и доверие покупателей

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Туркмено-Белорусский Торговый дом» было создано в 2010 году. Сегодня магазин с вывеской, где белорусский орнамент соседствует с туркменским, хорошо известен минчанам, которые по достоинству оценили качество нашего текстиля.

Об этом свидетельствует и динамика продаж, объём которых в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 5 процентов. Большим спросом здесь пользуются трикотажные, махровые изделия и красивое постельное белье, поставляемые в Беларусь предприятиями текстильной индустрии Туркменистана. На прилавках магазина в Минске можно увидеть продукцию с маркировкой Геоктепинской хлопкопрядильной фабрики, Ашхабадского текстильного комплекса, Кипчакской джинсовой фабрики и многих других.

Помимо товаров повседневного спроса, покупателей привлекают экзотические узоры великолепных туркменских ковров, которые могут стать украшением любого интерьера.

Один из покупателей поделился своим мнением:

- На мой взгляд, этот торговый дом - отличная возможность не только приобрести качественные товары туркменского производства, но и узнать туркменскую культуру ближе. Я занимаюсь коллекционированием ковров разных народов, и поэтому меня туркменский магазин в Минске – настоящая находка. А ещё я часто покупаю здесь для себя и своих родных футболки, джинсы, махровые полотенца: цены на текстиль невысокие, а качество просто прекрасное!

Светлана Давидович

Туркмения. Белоруссия > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 26 февраля 2017 > № 2094848


Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 3 февраля 2017 > № 2142236

Если в 1991 году объем переработки хлопкового волокна в Узбекистане не превышал 7 процентов, то в 2016 году этот показатель достиг 40 процентов. Сегодня предприятия отрасли экспортируют текстильную продукцию более чем в 50 стран мира. В последние годы налажен экспорт в Бразилию, Чили, Хорватию, Нигерию и другие страны, сообщает Министерство экономики.

Постановление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева “О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы” от 21 декабря 2016 года открыло новые возможности для совершенствования отрасли.

- Программа предусматривает переход до 2020 года к полной переработке заготовленного в нашей стране хлопкового волокна, увеличение производства промышленной продукции более чем в 2,7 раза, поставку продукции на внутренний и внешний рынки, - говорит заместитель начальника управления акционерного общества “Узбекенгилсаноат” Санжар Тухтаев. - Это позволит создать конкурентоспособный имидж отечественной легкой промышленности и уверенно выходить на мировые торговые площадки.

Анализ показывает, что сегодня пряжа составляет почти 50 процентов экспорта. Приоритетная задача – увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью за счет поэтапного снижения экспорта пряжи. В настоящее время доля готовой продукции в общем объеме производства составляет 47 процентов, в будущем намечено увеличить этот показатель до 65,5 процента, увеличить долю готовой продукции в структуре экспорта с 41 до 70 процентов.

В рамках программы в период 2017-2020 годов в отрасль будет привлечено более 2,2 миллиарда долларов инвестиций (почти половина – иностранные). Инвестиционные проекты позволят создать специальные текстильные комплексы, действующие на основе четырехэтапной системы, включающей все процессы от переработки до производства готовой продукции, а также более 27 тысяч новых рабочих мест. Также намечено организовать 120 новых и модернизировать более 10 предприятий.

 (www.UzReport.uz) -

Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 3 февраля 2017 > № 2142236


Узбекистан > Образование, наука. Легпром. Агропром > uzdaily.uz, 3 февраля 2017 > № 2097908

Правительство Узбекистана делает успехи в проведении реформ, направленных на устранение риска принудительного труда в хлопковом секторе страны. Об этом заявила Международная организация труда (МОТ).

МОТ выпустила отчет по итогам независимого мониторинга хлопкоуборочной кампании 2016 года МОТ делает выводы о том, что практика организованного детского труда была постепенно прекращена.

«Неприемлемость детского труда признается всеми слоями общества: властями, преподавателями, специалистами, фермерами, родителями и самими детьми. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда», - говорится в отчете.

В отчете МОТ говорится, что Узбекистан продолжает реализацию планов действий по уменьшению рисков принудительного труда, которые влияют на условия ежегодной масштабной хлопкоуборочной кампании. В нем также указано, что общественность теперь лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений, благодаря общенациональной информационной кампании, проведенной во время сбора урожая в сентябре-октябре 2016 года. В ходе кампании было использовано более 800 баннеров, 400 тысяч плакатов, 100 тысяч брошюр, были задействованы теле- и радио-каналы, рассылались текстовые сообщения.

«Улучшение практики трудовых отношений, а также реформирование и модернизация аграрного сектора, являются долгосрочным процессом, и мы готовы и впредь помогать Узбекистану трансформировать его аграрный сектор в важный источник экономического роста, более высоких доходов и качественных рабочих мест для людей», - сказала Лилия Бурунчук, Региональный директор Всемирного банка по региону Центральной Азии.

Государственные проекты в Узбекистане, осуществляемые при финансировании Всемирного банка, призваны помочь стране отойти от хлопководства и снизить риски принудительного труда путем улучшения практики трудовых отношений, повышения уровня механизации и диверсификации сельского хозяйства за счет более коммерчески выгодных и менее трудозатратных сельскохозяйственных культур.

МОТ провела мониторинг реализации обязательств государства и мер, направленных на борьбу с детским и принудительным трудом в Узбекистане, и доложила, что «в рамках поддерживаемых Всемирным банком проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования, не было обнаружено случаев детского и принудительного труда».

В отчете МОТ напоминается о том, что для некоторых категорий людей, включая студентов, сотрудников образовательных и здравоохранительных учреждений и государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается. В отчете о мониторинге, помимо прочего, было сделано заключение о том, что требуется предпринять дальнейшие шаги для устранения риска принудительного труда взрослых людей, и отмечено, что Правительство Республики Узбекистан признает существование подобных рисков. Правительство продолжает улучшать меры политики, направленные на снижение рисков нежелательной практики трудовых отношений.

Несмотря на то, что практика организованного детского труда была постепенно устранена, как Всемирный банк, так и МОТ рекомендуют продолжать бдительно следить за тем, чтобы меры, направленные на недопущение детского труда в стране, в особенности в отношении учащихся 16-17 лет, сохраняли свою эффективность.

МОТ также отметила улучшение в работе национальных механизмов обратной связи, созданных и Федерацией профсоюзов, и Министерством труда. Эти механизмы включают колл-центры (телефоны доверия), дающие гражданам возможность сообщить о беспокоящей их практике трудовых отношений в стране. Положительные изменения включают в себя процесс подачи и рассмотрения жалоб, которым могут пользоваться граждане, звонящие по телефонам доверия.

«Реформы, осуществленные с прошлого года, позволили внедрить в эти механизмы ряд принципов передовой международной практики. Для эффективной работы данных механизмов необходимо, чтобы общественность им доверяла и хорошо понимала их задачи и цели», - говорится в отчете.

По итогам последней хлопкоуборочной кампании МОТ и Всемирный банк договорились о том, чтобы продлить свое сотрудничество в Узбекистане еще на два года.

Узбекистан > Образование, наука. Легпром. Агропром > uzdaily.uz, 3 февраля 2017 > № 2097908


Узбекистан > Легпром. Образование, наука. Агропром > gazeta.uz, 3 февраля 2017 > № 2072582

В Узбекистане достигнуто прекращение практики организованного детского труда при сборе хлопка, заявила Международная организация труда (МОТ). В выпущенном 1 февраля отчете МОТ отмечает усилия правительства в проведении реформ, направленных на устранение риска принудительного труда в хлопковом секторе.

«Неприемлемость детского труда признается всеми слоями общества: властями, преподавателями, специалистами, фермерами, родителями и самими детьми. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда», — говорится в отчете МОТ по итогам независимого мониторинга хлопкоуборочной кампании 2016 года.

В документе отмечается, что благодаря общенациональной информационной кампании, проведенной во время сбора урожая в сентябре-октябре 2016 года, общественность страны лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений. В ходе кампании было использовано более 800 баннеров, 400 тысяч плакатов, 100 тысяч брошюр, были задействованы теле- и радиоканалы, рассылались текстовые сообщения.

МОТ провела мониторинг реализации обязательств государства и мер, направленных на борьбу с детским и принудительным трудом в Узбекистане, и доложила, что «в рамках поддерживаемых Всемирным банком проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования не было обнаружено случаев детского и принудительного труда».

В то же время МОТ напоминает о том, что для некоторых категорий граждан, включая студентов, сотрудников образовательных и здравоохранительных учреждений и государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается.

В отчете приводится заключение о том, что требуется предпринять дальнейшие шаги для устранения риска принудительного труда взрослых людей. При этом отмечено, что правительство Узбекистана признает существование подобных рисков и продолжает улучшать меры политики, направленные на снижение рисков нежелательной практики трудовых отношений.

Несмотря на то, что практика организованного детского труда была постепенно устранена, и Всемирный банк, и МОТ рекомендуют продолжать бдительно следить за тем, чтобы меры, направленные на недопущение детского труда в стране, в особенности в отношении учащихся 16−17 лет, сохраняли свою эффективность.

МОТ также отметила улучшение в работе национальных механизмов обратной связи, созданных Федерацией профсоюзов и Министерством труда. Положительные изменения включают в себя процесс подачи и рассмотрения жалоб, которым могут пользоваться граждане, звонящие по телефонам доверия.

«Реформы, осуществленные с прошлого года, позволили внедрить в эти механизмы ряд принципов передовой международной практики. Для эффективной работы данных механизмов необходимо, чтобы общественность им доверяла и хорошо понимала их задачи и цели», — подчеркивается в отчете.

По итогам последней хлопкоуборочной кампании МОТ и Всемирный банк договорились о том, чтобы продлить свое сотрудничество в Узбекистане еще на два года.

В сообщении МОТ подчеркивается, что государственные проекты в Узбекистане, осуществляемые при финансировании Всемирного банка, призваны помочь стране отойти от хлопководства и снизить риски принудительного труда путем улучшения практики трудовых отношений, повышения уровня механизации и диверсификации сельского хозяйства за счет более коммерчески выгодных и менее трудозатратных сельскохозяйственных культур.

Узбекистан > Легпром. Образование, наука. Агропром > gazeta.uz, 3 февраля 2017 > № 2072582


Россия > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 24 января 2017 > № 2052131 Денис Мантуров

Министр Денис Мантуров — о том, почему сохранение и поддержка народных промыслов являются важнейшей государственной задачей.

Уникальные отечественные народные промыслы знакомы каждому с детства: редко встретишь дом, где бы они не украшали стены, не стояли бы в гостиных шкафах. Хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, вологодское и елецкое кружева, жостовские и нижнетагильские расписные подносы, торжокское золотое шитье — это только одни из немногих знаменитых отечественных народно-художественных промыслов.

Но, к сожалению, современная молодежь скорее вспомнит графическое изображение известной марки производителя мобильных телефонов, чем особенности жостовской росписи. А ведь знание исконно-русских видов творчества — немаловажная составляющая, в том числе патриотического воспитания.

За рубежом наше традиционное искусство всегда ценилось по достоинству и до сих пор скупается за баснословные деньги, в то время как мы, преклоняясь эмблемам всемирно разрекламированных марок, забываем о своих национальных шедеврах. Долгое время россияне не рассматривали изделия декоративно-прикладного народного творчества как желаемые для частого приобретения и для использования в быту. Их покупка в лучшем случае связана с подарком или туристическим памятным сувениром.

Сейчас ситуация меняется. Мы наблюдаем возрождение интереса россиян к народному творчеству, в том числе к народным художественным промыслам.

Пришло понимание, что продукция народных промыслов — не просто предметы декора или домашнего обихода, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее индивидуальность. Это, без преувеличения, основа отечественной культуры и один из лучших способов изучения богатейших традиций нашего государства. Именно поэтому сохранение и поддержка народных промыслов — одна из важнейших государственных задач.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, сегодня сфера НХП включает около 250 предприятий из 64 регионов России, выпускающих продукцию, относящуюся к 15 видам производств. Численность занятых в этой отрасли — более 30 тыс. человек. Во многих субъектах РФ приняты и действуют долгосрочные целевые программы по сохранению и развитию народных промыслов.

На сегодня в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на поддержку производства и реализации изделий государством предусмотрено предоставление субсидий порядка 80 организациям народно-художественных промыслов из 34 субъектов России. Они включены в Перечень организаций, которым оказывается поддержка за счет средств федерального бюджета.

Эти субсидии позволят им не только возместить часть понесенных затрат на энергоресурсы, сырье и материалы, железнодорожные перевозки, уплату процентов по кредитам для закупки сырья, материалов, технологического оборудования и запасных частей к нему, но и организовать работы по продвижению товаров на рынок, получению охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Что же касается государственного финансирования отрасли народно-художественных промыслов в целом, то в текущем году планируется выделить 450 млн рублей, а в 2018 году — 615 млн.

Сейчас Минпромторг России намерен предпринять еще ряд последовательных действий, направленных на сохранение самобытного творчества.

Изделия народного художественного промысла, как настоящие произведения искусства, хранятся в коллекциях лучших музеев России: Государственного Эрмитажа, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея Востока и во многих других. Для нас важно сберечь не только выдающиеся экземпляры, но и сам промысел: поддержать передачу традиционных технологий от мастеров к ученикам, предоставить все необходимое для производства изделий и контролировать высокое качество продукции. Именно поэтому мы расширили возмещаемые расходы на страховые отчисления во внебюджетные фонды в части сотрудников, непосредственно занятых в производственном процессе изготовления изделий народных промыслов.

Кроме того, сегодня мы предоставляем преференции производителям товаров народно-художественных промыслов. Например, льготы по налогу на добавленную стоимость для изделий признанного художественного достоинства. Эта льгота распространяется как на признаваемые организации народно-художественных промыслов, так и на не имеющие этого статуса, но производящие и реализующие такую продукцию.

Еще один важный аспект поддержки народных промыслов — организация продаж изделий. Здесь, думаю, можно создать специализированные туристические комплексы в местах традиционного бытования народных промыслов, чтобы и наши соотечественники, и гости из-за рубежа имели возможность купить подлинные изделия.

Кстати, о подлинности. В настоящее время многие известные промыслы (хохлома и гжель) страдают от контрафактных изделий, как изготовленных на территории России недобросовестными «умельцами», так и ввозимых из-за рубежа, преимущественно из Китая. Потому начавшаяся популяризация российских промыслов на телевидении, представление предприятиями и мастерами своих изделий на различных выставках-ярмарках позволят сориентировать покупателя на подлинную продукцию НХП, а не на подделки.

Конечно же для нас важно, чтобы дети с раннего возраста знакомились с уникальными отечественными ремеслами. Для этого Минпромторгом России сейчас разработана образовательная программа для детей дошкольного возраста — набор учителя «Достояние России. Народные художественные промыслы». Она включает в себя методические рекомендации и поурочный план, видеопрезентации 36 занятий, где наглядными пособиями являются подлинные изделия промыслов. Основная цель — приобщить детей к ценностям народной культуры, дать им понимание высокого художественного вкуса мастеров, создателей произведений.

В заключение скажу: сегодня Россия относится к числу немногих стран, сохранивших свои народные художественные промыслы. Можно сказать, что это результат совокупности принимаемых мер. Я думаю, что это весомый вклад в повышение престижа нашего государства, укрепление этнокультурной самоидентификации, а также ресурс для развития современной российской культуры и активизации творческого потенциала народов нашей страны.

Автор — глава Министерства промышленности и торговли России

Россия > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 24 января 2017 > № 2052131 Денис Мантуров


Россия. Весь мир > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 29 ноября 2016 > № 1998387 Денис Мантуров

Сделано в России.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров — о том, с чем связан разворот покупателей в сторону отечественных товаров.

Сегодня среди всех отраслей легкая промышленность — одна из немногих, которая демонстрирует рост. В общей сложности на поддержку легпрома в этом году было выделено 2,2 млрд рублей. Эти средства позволили оказать значимое содействие целому ряду подотраслей, и мы ожидаем, что самые эффективные инструменты продолжат действовать и в следующем году.

Уже сегодня мы можем сказать, что по результатам девяти месяцев текущего года легкая промышленность демонстрирует рост: кожевенно-обувное производство выросло на 6,4%, а текстильное и швейное производство — в целом на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в производстве хлопчатобумажных и льняных тканей, нетканых материалов, трикотажных и чулочно-носочных изделий, спецодежды и прочих секторах.

Подъем отрасли стал возможным во многом в результате антикризисных мер, принятых в прошлом году, и прежде всего благодаря субсидированию процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств. Это очень востребованный инструмент поддержки, к которому обратились 42 предприятия, а объем субсидий превысил 650 млн рублей.

Сегодня производить вещи в России стало не только патриотично, но и экономически выгодно. К тому же у нас есть все ресурсы — и природные, и человеческие — для того, чтобы быстрыми темпами возродить легкую промышленность и выйти на мировой рынок.

К тому же мы видим движение покупательской активности в сторону российских товаров. Для каждого второго россиянина (52%) знание, что товар произведен в России, положительно влияет на покупку. А в категории «спортивная одежда» знание о том, что изделие сделано в России, стимулирует к покупке каждого третьего москвича.

Мы считаем, что разворот покупателей в сторону отечественных товаров — это в значительной мере эмоциональное проявление потребительского патриотизма. Наша задача — сделать этот тренд более управляемым и более стабильным. Для решения этой задачи Минпромторгом России был инициирован проект «Сделано в России».

На потребительском рынке ситуация достаточно неоднородна. Мы видим высокий потенциал многих российских товаров.

Например, за последние два года в России появилось качественное предложение и по пошиву, и по современным высокотехнологичным тканям — начали работу несколько крупных заводов в нескольких регионах страны. Это дает возможность ритейл-брендам, у которых есть собственные марки, не только отшивать в России, но и заказывать ткани для пошива изделий.

Часто в число высококачественных продуктов попадают не самые «раскрученные» региональные бренды или собственные марки торговых сетей. Это опровергает распространенное мнение о том, что качественные товары обязательно должны стоить дорого. Высококачественные товары, произведенные в регионах, выходят на федеральный уровень. Так произошло с красной икрой, детской одеждой и т.д.

Для Минпромторга «Сделано в России» представляет собой долгосрочный межведомственный проект, задачей которого является усиление эффекта страны происхождения и на внутреннем, и на внешних рынках. В рамках этого проекта Роскачеством был утвержден российский «Знак качества».

Система его присвоения основана в первую очередь на объективных лабораторных испытаниях самого товара, который закупается непосредственно в местах продажи. Существенным отличием от советской системы стало присвоение знака конкретному качественному товару, а не производителю, предприятию или торговой марке.

Форуму легкой промышленности, который прошел 24–25 ноября, предшествовало другое важное мероприятие — форум «Антиконтрафакт-2016». В рамках мероприятия нам удалось договориться с коллегами из ЕАЭС о совместных мерах борьбы с контрафактом.

В нашей стране задача курировать эту работу в комплексе возложена президентом на Государственную комиссию, координирующую деятельность заинтересованных ведомств, регулирующих, надзорных и правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту товаров. Комиссия осуществляет свои полномочия и на общефедеральном уровне и имеет свои региональные подразделения, возглавляемые непосредственно губернаторами.

Всего за год работы Госкомиссии был подготовлен ряд соответствующих законодательных инициатив. Положительный опыт ее деятельности уже оценили наши партнеры по Евразийскому союзу. В Казахстане уже создана межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Белоруссия сейчас решает вопрос о создании такой же структуры, и мы уже приняли совместное заявление о взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Аналогичный документ на полях этого форума мы подписали с Суреном Гамлетовичем Караяном — Министром экономического развития и инвестиций Армении. Таким образом, фактически уже определены национальные структуры, которые будут играть определяющую роль в совместном решении данной проблемы.

Важным направлением работы Госкомиссии стала реализация пилотного проекта по маркировке меховых изделий. В результате мы обеспечили своевременный старт программы и относительно комфортную адаптацию бизнеса к новым правилам.

Напомню, что с 1 апреля в России был запущен добровольный эксперимент по маркировке меховых изделий. Он полностью дублировал пилотный проект и предоставил всем желающим возможность разобраться в системе, приобрести необходимое количество контрольных знаков, настроить свои бизнес-процессы. Уже с начала эксперимента, в котором приняли участие почти 1,5 тыс. участников мехового рынка, мы увидели положительный эффект.

А цифры по рынку, которые мы получили с начала реализации пилотного проекта, превышают самые смелые экспертные прогнозы. До ноября текущего года в России в пилотном проекте было зарегистрировано почти 7 тыс. участников.

Благодаря этому проекту мы смогли увидеть реальные масштабы рынка, его структуру, особенности бизнес-процессов. Это все позволяет обеспечить эффективный контроль и собираемость обязательных платежей. Кроме того, мы получили уникальный аналитический инструмент, который позволит принимать более эффективные решения по развитию отрасли.

Мы видим, что оказываемая поддержка легкой промышленности дает ощутимые результаты. И это только первые шаги. У российской легкой промышленности сегодня есть уникальная возможность встроиться в мировую систему разделения труда, используя естественные конкурентные преимущества. А наше население должно знать и ориентироваться в том, что оно приобретает качественную продукцию высоких стандартов по доступным ценам.

Россия. Весь мир > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 29 ноября 2016 > № 1998387 Денис Мантуров


Россия > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 29 ноября 2016 > № 1998381 Денис Мантуров

Денис Мантуров: Легкая промышленность – база для новых технологий.

На прошлой неделе в Москве прошел третий всероссийский Форум легкой промышленности, организованный Министерством промышленности и торговли России. Об итогах работы отрасли за последние годы Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью «КП».

– Денис Валентинович, для меня как обычного потребителя самым сильным ходом Минпромторга в этом году была публикация исследования о качестве школьных брюк и детских рубашек. В августе, когда большинство родителей покупают школьную форму, вдруг появилась информация Роскачества о том, что множество компаний продают некачественную одежду, что врут даже когда пишут на бирочке состав ткани. Я тогда подумал: большинство проштрафившихся – российские предприятия. И министерство, если исходить из цеховой солидарности, должно бы их покрывать. А вы вот так – прилюдно… Кстати, как наказали врунов и фальсификаторов?

– Как наказаны предприятия, которые выпускают некачественную одежду для детей, надо спросить у ведомств, которые исполняют контрольные полномочия, например Роспотребнадзора. Задача нашего министерства и задача созданной нами системы качества – Роскачества – другая. Мы хотим дать информацию потребителю, обществу о том, что надо внимательнее подходить к выбору товара, который вы покупаете.

У Роскачества хороший сайт, удобный навигатор. Здесь можно получить полностью всю информацию о тех, кто действительно представляет и продает некачественную одежду для обучающихся, а кто предлагает нормальный функциональный продукт. Для нас важно, чтобы предприятия, которых Роскачество уличило во вранье, получили урок и стали внимательнее относиться к своей продукции. И это уже заметно.

А еще для меня главный результат – никто не пошел и не оспорил выводы Роскачества.

– Удивительно!

– Значит, проблема есть. О ней знают. Но, видимо, думали, что все сойдет с рук. Не сошло. Такие исследования заставляют производителей тщательнее выбирать поставщиков тканей, материалов, фурнитуры для пошива одежды для обучающихся. А торговые сети теперь более разборчиво выбирают себе партнеров и поставщиков.

Важно, что мы не только грозим пальцем производителям, но и помогаем им решить проблемы. Параллельно мы ввели меры поддержки отечественных производителей камвольных тканей – а это как раз те ткани, которые используются в том числе для пошива одежды для детей. В результате увеличился выпуск отечественных тканей. Швейники уже не могут жаловаться – нет качественных отечественных тканей, поэтому мы закупаем неизвестно что за рубежом.

– Я знаю, что «Чайковский текстиль» сейчас готовится выпускать современные ткани для школьной формы....

– Да. Прошли техническое перевооружение камвольные комбинаты – Брянский, Свердловский и Павлово-Посадский. Объем выпуска тканей увеличился в два раза.

Но можно шить и из иностранных. Мы же не закрываем границы. Пожалуйста. Но при этом всем будет понятно, какие производители нарушают требования действующего российского законодательства по безопасности продукции. И выводы в отношении них, думаю, будут сделаны.

«Котофей» и другие

– Скажите честно, у меня слишком оптимистичный взгляд или действительно происходят реальные сдвиги? Я вижу магазины, где все больше российских модельеров продают товары. И их раскупают. А платки и палантины? Раньше, помню, пугались: обувь пошита в России? Нет, не берем! Сейчас надпись на ярлыке «Россия» не пугает – красивая, стильная, современная обувь. Экстремалы предпочитают отечественные куртки, штаны, защиту. Так есть перелом?

– Думаю, да. Конечно, нельзя говорить обо всех. Есть кожевенная подотрасль, есть текстильщики, есть оутдор, есть производители спецодежды и спецобуви, есть домашний текстиль. И проблем у всех хватает. Кто-то уже хорошо представлен на рынке. Кто-то только еще занимает свои ниши. Многие успешно воспользовались окнами возможностей, которые появились в связи с девальвацией рубля и с тем, что просел импорт.

Например, наши компании практически полностью завоевали рынок специальной одежды. Иностранцам с ними невозможно конкурировать. Ткани используются современнейшие – сложные, умные. Компания «Энергоконтракт» придумала даже костюм, который оберегает от пореза цепной пилы, от удара электрической дуги, от перепада температур.

Обувь стала достойная. Взять челябинский «Юнчел». Они уже сами подошву для мужской обуви делают – полный цикл производства. У них уже под четыре сотни магазинов по всей России!

Или «Котофей», который детскую обувь выпускает. Прекрасные туфельки, сапожки. И все из отечественного сырья.

Это стало возможно благодаря тому, что мы поддержали развитие глубокой переработки кожи на наших предприятиях. Раньше полуфабрикат с малой добавленной стоимостью, фактически сырая шкура необработанная, уходил в Западную Европу. А мы потом получали обувь из нашего же сырья. Мы этот вывоз запретили. Стали кожу перерабатывать сами. И сразу рост кожевенной промышленности – 15% в прошлом году, уже 13,6% за девять месяцев этого.

Эти же предприятия поставляют кожу для производителей автомобилей. Сначала крупные наши автомобильные концерны, которые локализованы в России, говорили: нет, ну какого качества эта ваша русская кожа. А сейчас берут с удовольствием. Недавно с авиацией начали работать.

Подчеркну: сегодняшняя легкая промышленность – это уже не только отрасль, которая обеспечивает потребителя одеждой, обувью, кожгалантереей. Легпром – умная отрасль. Она удовлетворяет запросы многих других отраслей. Сельское хозяйство – специальные защитные сетки, которые предотвращают эрозию грунта, увеличивают плодородность. В дорожном строительстве – геотекстиль, технический текстиль, сетка. Утеплители в домах при строительстве используются. В медицине – защитные и перевязочные материалы.

Мы не так давно видели текстильные станки в Германии, на которых в ближайшие годы будут ткать автомобили! Придавать им форму! Будут такие и у нас.

Легпром как высокотехнологичная отрасль развивается бешеными темпами. И мы стараемся не отстать. У нас ведь есть все для легкой промышленности! Нефть и газ – это сырье для тканей нового поколения.

Мы крупнейшая лесная держава в мире. А лес – основа для вискозной целлюлозы. Это хит последних десяти лет! Спрос на вискозу будет расти. Она будет потихоньку вытеснять хлопок. В Китае даже свои земли под выращивание хлопка начинают сокращать. 30% вискозы Китай производит из нашего сырья. А мы должны это делать у себя!

У нас есть шкуры крупного рогатого скота. И вот завод на Алтае строится, который будет их перерабатывать. В Новосибирске вообще появится крупный обувной кластер!

И лен у нас свой. А лен – это 1% всех волокон в мире.

Поддерживаем своих

– Ощущение, что вы работаете вместе с производителями одной командой…

– Минпромторг не может по-другому работать. Да и отрасль становится интересной. Когда Президент Российской Федерации о легкой промышленности неоднократно в своих выступлениях отдельно говорит как о важной отрасли, он не случайно это делает. Легпром – это уже не та отрасль, которая находится на обочине. Она становится базовой для многих других новых технологий. При этом это отрасль, где нет ни одного государственного предприятия. Где за тебя никто ничего не сделает. Это отрасль, в которую государство сегодня для поддержки вкладывает не так много – 2–2,5 млрд рублей. Но все они эффективно осваиваются. Остальное – регуляторные меры.

Мы не можем заставить сегодня государственные компании закупать предметы легкой промышленности только отечественного производства, как мы сделали это для федеральных нужд и региональных. Запрещают нам это наши международные договора и условия присоединения к ВТО. Но мы убеждаем, показываем товар лицом. И переламываем ситуацию.

Были проблемы, когда кредитные ставки выросли, банки стали совсем плохо смотреть в сторону легкой промышленности. Мы обошли банки – ВТБ, Сбербанк, «Росагролизинг» и другие, отстаивали их проекты. И банки повернулись лицом. Стали поддерживать отрасль.

– Ну и Фонд...

– Фонд развития промышленности уже показал себя как эффективный механизм. Десять предприятий Легпрома уже получили поддержку. У них хорошие современные проекты.

Минфин максимально нас поддерживает.

Про метки и меха

– Насколько эффективной вы считаете борьбу с контрафактом?

– Контрафакт в данном случае – в широком его понимании, не имитация под известные бренды, нарушение авторских прав, а нелегальный ввоз продукции, нелегальное производство – очень тормозит развитие отрасли.

Предприниматели говорят, что 30–35% рынка – это нелегальный оборот. Мы по меху провели эксперимент. Ввели маркировку меховых изделий, ответственность за их производство и продажу. И вскрыли такую нелегальщину, что дальше ехать некуда. И у нас обеление рынка на 500% произошло! Количество заказанных и подтвержденных уже по остаткам на складах невероятное. Сейчас Федеральная налоговая служба выясняет, откуда там все это взялось.

С введением маркировки становится понятен весь жизненный цикл товара: где произведен, как произведен, откуда пришел. Российские или не российские меха использованы. Теперь любой потребитель может получить полную информацию. А нет метки – звони в Роспотребнадзор, товар изымается, штраф…

Эту практику нужно дальше распространять.

– На школьную форму, например...

– На школьную форму – обязательно. На обувь, на верхнюю одежду. Понятно, что на носки не будем. Потому что недорогой товар, а метка имеет стоимость. Пока она достаточно дорогая – 18 рублей стоит метка на меховые изделия. Но думаю, что себестоимость метки можно довести до 3–5 рублей. Может быть, не везде это будет радиочастотная метка, где-то попроще – QR-код. Во всяком случае, это реальное решение.

С 1 января следующего года будет запущен эксперимент по маркировке некоторых видов лекарственных средств. Прорабатывается введение маркировки на авиакомпоненты, ценные породы древесины.

– Денис Валентинович, каковы перспективы Легпрома?

– У нас есть рост. И он последние годы достаточно стабильный. Об этом говорят все участники рынка. Но ситуация сложная. Потому что это бизнес, это риски, это конкуренция. Эффект девальвации так или иначе в какой-то момент уйдет. И производителям придется думать, как снижать себестоимость, чтобы конкурировать.

Мы же будем продолжать использовать все меры поддержки Легпрома, которые у нас есть. Надеемся, что в следующем году рост сохранится примерно в масштабах последних двух лет.

Россия > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 29 ноября 2016 > № 1998381 Денис Мантуров


Франция > Легпром > forbes.ru, 29 ноября 2016 > № 1986640 Яна Жиляева

Коза nostra: на чем основан пиетет модных домов к кашемиру

Яна Жиляева

редактор Forbes Life

Шестнадцатого сентября 2016 года на мануфактуре во французском городе Верна в регионе Овернь — Рона — Альпы была торжественно запущена старинная чесальная машина для кашемира. Поиски и установка 15-метрового агрегата для обезволошивания (так называется процесс отделения пуха от шерсти) стали важным этапом амбициозного плана французов. Стараниями Ассоциации французских производителей кашемира и фонда Hermès Франция, кажется, всерьез надеется возродить наследие лионских ткачей и свою славу великой кашемировой державы.

Европа носит кашемир всего 200 лет, и с годами эта любовь только крепчает. Называемый невидимой роскошью материал, который в восемь раз легче шерсти и в восемь раз ее теплее, кашемир принимает разные формы от яркой узорчатой шали на плечах императрицы Жозефины до кашемировых носков Bresciani, пуловера и шарфа Hermès, свитера Malo, пальто Chanel, капа Agnona, кардигана Brunello Cucinelli. И это не просто вещи, привычные богатым и родовитым, это огромное удовольствие. Всем, кто надевает кашемир, знакома радость его прикосновения (в отличие от шерсти кашемир не вызывает аллергии), его нежная и верная служба (при всей своей деликатности правильный кашемир хорошо держит форму), его безотказность и универсальность — и в самом строгом, пуристском кардигане из кашемира можно чувствовать себя достойно даже в компании английской королевы. Как в бриллиантах прежде всего важны чистота и цвет камня, так в кашемире все зависит от исходного сырья — пуха горной козы Capra hircus laniger.

Щипать или стричь?

Рассуждая об успехах своего бренда, Джакомо Канесса, основавший в 1972 году во Флоренции компанию Malo, замечает: «В первую очередь все наши материалы имеют животное и органическое происхождение. Они чисты, натуральны и не смешаны. Все сырье для наших изделий, включая кашемир, я не только отбираю лично, за мной также остаются решения, касающиеся номера пряжи».

Для кашемира имеет значение экология региона, возраст и самочувствие козы.

А также метод сбора пуха, сортировка, мытье, обезволошивание, смешивание, прочесывание, прядение, проветривание пряжи, и только потом речь идет о краске, производстве и дизайне изделия.

Природный ареал обитания кашемировых коз — Гималаи. В резко континентальном климате к наступлению суровой зимы животные отращивают густой подшерсток, который не дает им замерзнуть в самые сильные холода. Весной перед наступлением жаркого лета козы линяют, сбрасывая свой зимний пух. В высокогорных районах Индии и Непала коз весной по традиции выщипывают.

Название изделиям из козьего пуха дал индийский штат Кашмир. Лучшая пряжа получается из пуха, собранного с груди и шеи козы. Чем старательнее выщипывают пух, тем длиннее волокна, тем лучше пряжа. Одна коза в год дает 150 г пуха.

Когда покоренной кашемиром Европе в начале XIX века потребовалось много пашмин, коз, вместо того чтобы выщипывать, стали попросту стричь и попытались разводить их всюду, где есть горы. Козы оказались прихотливыми и прижились в основном на высокогорных плато в Монголии и в Китае. Известно, что в 1818 году 1500 гималайских горных коз были отправлены во Францию, но живыми добрались только 256 из них. Тем не менее попытки разводить кашемировых коз в Альпах французы не оставили до сих пор.

Щипковые инструменты — главные орудия сборщиков козьего пуха

Придворные спутники

В современной Европе французскому кашемиру досталось ничтожно мало места. Почти все поделили между собой итальянцы и шотландцы. Первые были сильны в моде и дизайне, вторые — в добротности и надежности тканей. Тем не менее именно французы были пионерами европейского кашемира.

Седьмого августа 1803 года Наполеон с Жозефиной заглянули на мануфактуру к Гийому Луи Терно, создателю французского кашемира, производителю пашмин, известных как chales de Ternaux. При появлении первого консула Французской республики рабочие принялись кричать: «Долой механику!» Наполеон счел должным остановиться и пояснить, что только с помощью новейшей техники французское производство сможет наконец-то вырваться из пут английских промышленников. При упоминании политической важности момента рабочие затихли.

Наполеон, как и все его окружение, был страстным поклонником кашемира. Привезенный в Европу во время Египетского похода в конце XVIII века, когда некий французский генерал послал ко двору тончайшую шаль, кашемир мгновенно покорил модников и наряду с шелком и мохером составил аристократический триумвират материалов высшего класса.

По пиар-традициям своего времени в завершение визита высоких персон Гийом Луи Терно преподнес первой даме Франции пашмину, «шаль Терно». Восхищенная яркостью красок, богатством узора, нежностью и тонкостью ткани, Жозефина тут же пожаловала Терно титул придворного поставщика. Терно проявил себя ловким царедворцем. На его шалях появился брендинг «Il est français» («Это французское») — и товарный знак, и актуальный политический девиз. А в 1807 году, в разгар континентальной блокады, он вышил на своих шалях «Я тоже воюю с Англией».

Когда в 1810 году на кашемировую мануфактуру в Лувьере приехал Наполеон с императрицей Марией-Луизой, он приветствовал Терно как старого знакомого: «Терно, вы решительно повсюду!» — и, отцепив свой личный орден Почетного легиона, который император носил на изнанке куртки, наградил любимого поставщика.

Не исключено, что машина, которую стараниями Фонда Hermès только что торжественно запустили в Верна, и была тем агрегатом, который так перепугал рабочих на мануфактуре Терно.

С миру по нитке

Сегодня около 60% сырья на мировой рынок кашемира поставляет Китай, из провинции Внутренняя Монголия; еще 25% приходится на долю Монголии; Иран и Афганистан производят 10%; а Новая Зеландия, Непал, Австралия, Пакистан, Шотландия и Турция все вместе — 5% мирового кашемирового сырья.

В Монголии, например, обрабатывается только 10% собранного кашемира, почти все сырье сразу же вывозится из страны. А монгольская компания Goyo — поставщик английских, итальянских и японских модных домов. В тройке лидеров монгольского экспорта кашемира две китайские частные компании и итальянская Loro Piana Mongolia LLC. Таким образом, специалисты Loro Piana могут уверенно заявлять, что если они и не лично стригли каждую козу, то скрупулезно контролировали весь процесс производства.

Мода на пух

Большие модные дома, как правило, предпочитают напрямую с производством кашемира не связываться, делегируя этот процесс брендам и мануфактурам, узко специализирующимся на кашемире.

Например, доверяют производство годами проверенным специалистам, таким как семейная мануфактура из Италии Il Lanificio Luigi Colombo. Предприятие, работающее с тибетским и монгольским кашемиром, создает не только собственные мужские и женские коллекции, но и выполняет заказы таких домов, как Hermès, Dior, Gucci, Prada, Maх Mara.

С трикотажным и кашемировым королем Паскуале Челли, создателем бренда Avon Celli, изобретателем ультралегкого трикотажа, экспериментировавшим со смесовыми тканями, в 1955 году заключил контракт Сhristian Dior, а через два года его сменил Yves Saint Laurent. Дружба обогатила обоих: Saint Laurent получил превосходные трикотажные платья и кашемировые жакеты, а Avon Celli на волне высокой моды стал брендом звезд и президентов: в свитерах в широкую вязку Avon Celli ходили Фрэнк Синатра, Рональд Рейган, Софи Лорен и Грейс Келли, и не было такого американского студента или студентки, кто не мечтал бы о заветном пуловере.

Дом Сhanel держит себя строже, предпочитая выкупать фабрики в собственность, как, например, поступил в 2012 году с шотландской мануфактурой Barrier Knitwear, работающей на монгольском сырье по технологиям, включающим до 40 операций, многие из которых выполняются вручную. Как заметил тогда на церемонии заключения сделки Бруно Павловски, президент Chanel’s Fashion, союз Barrie Knitwear и Chanel — логичное, естественное продолжение сотрудничества, которое длится больше 25 лет. Именно в Barrie Knitwear создается кашемир Chanel и знаковые двухцветные кашемировые кардиганы.

По такой же схеме французский концерн LVMH приобрел мануфактуру Loro Piana. Уже шестое поколение итальянской семьи Лоро Пьяна продолжает создавать ее историю, а за бизнес-решения отвечает LVMH.

Дома, которые не могут похвастаться серьезным мануфактурным бэкграундом, творят историю сами. Например, итальянский дизайнер и философ Брунелло Кучинелли в основу бренда положил легенду: выкупив крепость и античную виллу Антинори на холме в покинутой деревне Соломеo в Умбрии, он перенес туда штаб-квартиру своего бренда Brunello Cucinelli и создал своего рода рабочую коммуну, где объединены ткацкая мастерская, швейное производство и дизайн-бюро, а рабочие живут в старинных отреставрированных домиках по соседству. Красивая историческая декорация на земле этрусков среди фресок Джотто и кипарисовых рощ придает весомости смелым экспериментам команды Brunello Cucinelli. Работая в такой консервативной области, как кашемир, где обычно с красками обращаются невероятно осторожно, предпочитая всем цветам естественный, в Brunello Cucinelli не стесняются вплетать в волокна металлизированные нити, сочетать кашемир с кожей и грубым сукном, красить его во все цвета радуги.

Умбрийский сосед Brunello Cucinelli бренд Fabianа Filippi делает акцент на экологической чистоте не только сырья, но и процесса производства, оберегая от загрязнения окружающую среду. Философия Fabiana Filippi предполагает, что для кашемира нет неуместных ситуаций, нужно только выбрать правильный наряд. Эту философию поддерживает другой итальянский специалист по кашемиру — Джакомо Канесса, основатель Malo, считающий, что в гардеробе каждой женщины для счастья должны быть жакет из 100% кашемира, объемный свитер грубой вязки, свитер из кашемира тонкой вязки, спортивный костюм из кашемира и невесомый палантин из кашемира. И вот так можно отправляться хоть на пир к Платону.

Франция > Легпром > forbes.ru, 29 ноября 2016 > № 1986640 Яна Жиляева


Россия. ЦФО > Агропром. Легпром. СМИ, ИТ > vestikavkaza.ru, 28 ноября 2016 > № 1985601 Алексей Кондратьев

Алексей Кондратьев: "Покровская ярмарка может стать аналогом Oktoberfest"

Беседовала Мария Сидельникова

Одним из самых ярких и красочных праздников в России считается Покровская ярмарка, возрождающая исторические, трудовые, культурные традиций и промыслы Тамбовской области. Об истории ярмарки "Вестнику Кавказа" рассказал сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

- Алексей Владимирович, в верхней палате парламента вы представляете свой родной край, Тамбовскую область. Расскажите об истории Покровской ярмарки.

- Ярмарка зародилась как одна из форм торговых отношений - по образу праздника урожая. Есть такие примеры во многих регионах как нашей страны, так и за рубежом, тот же Oktoberfest. Ярмарка проводилась в течение достаточно долгого времени до 1917 году, после чего была забыта почти на 90 лет.

Шесть лет назад, я тогда был главой города Тамбова, вместе с главой администрации города Александром Филипповичем Бобровым, губернатором тогда Тамбовской области Олегом Ивановичем Бельтманом было принято решение возродить эту ярмарку. В 2011 году это решение реализовано. Тогда на городской набережной, прежде всего, силами Комитета по потребительскому рынку и предпринимателей города Тамбова и Тамбовской области была организована в новом формате Покровская ярмарка. Через три года мы зарегистрировали в Агентстве по интеллектуальной собственности товарный знак, отмечающий товары, продаваемые на этой ярмарке. С самого первого дня в этом процессе участвовали наши зарубежные партнеры как из ближнего зарубежья, так и из дальнего зарубежья, в том числе из Болгарии, Франции, Абхазии.

В этом году прошла юбилейная ярмарка. В ней участвовало более 900 предпринимательских коллективов, был достаточно большой товарооборот, огромную выручку получили. Стало понятно, что нужно уходить от формата работы на набережной в рамках торгово-развлекательных объектов, потому что ярмарка – это не просто торговля, это еще и праздник, это работа всевозможных площадок с творческими коллективами, фольклорными, развлекательными группами, спортивно-состязательными мероприятиями. Такая зрелищная составляющая дает достаточно интересный фон.

В царской России Тамбовская губерния была в 5 раз больше, чем сегодня. Было более 5 млн населения, и, фактически, Тамбовская область на тот момент была ведущей областью по производству зерна. Сегодня, оставаясь одной из ведущих областей по производству зерна, и вообще товаров сельхозназначения, Тамбовская область способна стать ключевым игроком в товарно-ярмарочных отношениях. Ярмарка же должна стать аналогом Oktoberfest с таким расчетом, чтобы она ежегодно собирала представителей не только Тамбовщины, но и всех наших 85 регионов и, естественно, всех наших друзей, всех наших партнеров из ближнего и дальнего зарубежья. Это даст возможность обмениваться и товарами, продавая их друг другу, и технологиями производства, и переработки товаров сельхозназначения, машиностроения сельхозназначения.

Очень важно сегодня понимать, что в условиях проблемы семенного фонда в сельском хозяйстве, как в собственно зерноводстве, так и в плодоовощном производстве, эта ярмарка способна нести и научный потенциал, и творческий потенциал. Мы можем на базе этой ярмарки в том числе и научные конференции, симпозиумы, форумы. Это важно для развития сельхозсоставляющей и торговой составляющей в экономике страны. Поэтому я думаю, что у ярмарки достаточно широкие перспективы. Наша задача – работать над созданием условий реализации этих задач для всех регионов нашей РФ.

- Как население Тамбова поддерживает эту инициативу?

- Для нашей молодежи это праздник. Это, наверное, исконно российское – прийти поглазеть, поучаствовать, потереться в толпе, потусоваться, показать свою удаль, поучаствовать в конкурсах, в составе творческих коллективов, спортивных коллективов, в разных показательных выступлениях, в выставках народных промыслов. Это всегда было достойным самовыражением. Поэтому люди всегда в Тамбове и Тамбовской области очень охотно и активно идут на эту ярмарку. Тем более для муниципальных образований Тамбовской области – их у нас 30 (7 городов и 23 сельских района) – выделяются свои площадки со своими павильонами, представляющими именно их территории, их районы, их города.

Это негласное соревнование среди муниципальных образований – показать с самой выгодной стороны свою экономику, выраженную в натуральном продукте, либо в каких-то предметах народных промыслов. Это соревновательный дух, праздничное настроение, особенно когда потом все оценено народным жюри, подведены итоги, вручены медали, дипломы. Это все показывает завершение производственного цикла в течение целого года.

Вслед за этим праздником следуют полевые работы по подготовке к зиме, в течение зимы проходят соответствующие мероприятия, потом весенние полевые работы и опять сбор урожая.

Эта ярмарка имеет несколько этапов и проводится не только в самом Тамбове. Есть и подготовительные мероприятия на территории Мичуринска, это наш наукоград, происходят демонстрации, особенно в день садовода, накануне, практически за месяц до этого, все достижения в полеводстве, в растениеводстве, в плодоовощеводстве демонстрируются непосредственно на территории города Мичуринска. Новые формы глубокой переработки – это очень интересно, на самом деле.

Россия. ЦФО > Агропром. Легпром. СМИ, ИТ > vestikavkaza.ru, 28 ноября 2016 > № 1985601 Алексей Кондратьев


Россия > Легпром > mirnov.ru, 24 ноября 2016 > № 1979458 Виктор Евтухов

Легпром: ставка на инновации

Россия обязана сделать рывок к несырьевым секторам экономики.

В легкой промышленности России идет серьезное оживление. Растет производство одежды, обуви, геотекстиля и инновационной продукции, на возрождение промышленности тратятся миллиарды рублей.

Сегодня правительство ставит перед собой амбициозные задачи - встроить легкую промышленность в мировые тенденции, подготовить предложение на запрос глобального рынка, поддержать наших производителей и не просто нагнать упущенное, а двигаться вперед и больше не отставать. О том, как идет процесс возрождения отрасли, и о некоторых положительных результатах, которых уже удалось добиться, рассказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ.

- Виктор Леонидович, первый вопрос, который оказывается на поверхности, когда мы говорим о возрождении легкой промышленности, - найдет ли российская продукция своего покупателя здесь?

- Я уверен, выбор в пользу отечественного производителя будет сделан в любом случае. Россия обязана сделать рывок к несырьевым секторам экономики, и у нее сегодня есть уникальная возможность сделать большой шаг именно в легкой промышленности, встроиться в мировую систему разделения труда и начать удовлетворять глобальный мировой спрос на инновационную продукцию.

Мы видим, что в России и в мире увеличивается роль высокотехнологичных материалов в авиастроении, строительстве, медицине, сельском хозяйстве и во всем, что касается спорта и военной тематики.

По нашим оценкам, к 2025 году (это заложено в стратегии развития легкой промышленности) более 60% продукции легпрома, которая основана на производстве тканей из химических нитей и волокон, будет как раз приходиться на смежные отрасли. Нужно понимать, что легкая промышленность - это не только одежда и обувь, кожгалантерея и постельное белье, как считает обыватель. Легкая промышленность - это стратегическая отрасль, и в ней сегодня огромное внимание приковано к созданию высокотехнологичных умных тканей.

Наши нефть и развитая нефтехимия - основы для химических волокон и нитей, а лес и развитый лесопромышленный комплекс - это вискозная целлюлоза, которая сегодня пользуется в мире большим спросом.

- Но рядовой потребитель пока не готов полностью отказаться и от натуральных материалов. С ними как обстоят дела?

- У нас много предприятий, которые делают великолепные изделия из хлопка. Плюс у нас сырые шкуры крупного рогатого скота, из которых мы делаем полуфабрикат, вывоз которого запрещаем уже не первый раз, что дало очень сильный толчок развитию у нас кожевенной отрасли (16% роста).

Мы выпускаем новые виды высокотехнологичных кож, в том числе с очень хорошими потребительскими свойствами для автопрома и авиации. А разве потребителю не интересно, что мебель или салон автомобиля, который он купит, будет обит прекрасно выделанной на российском предприятии кожей?

У нас есть прекрасный домашний текстиль, постельное белье, где мы занимаем очень неплохие позиции. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года текстильное и швейное производство в целом выросло на 4%.

Положительный темп выпуска продукции достигнут в производстве хлопчатобумажных, льняных тканей, нетканых материалов, трикотажных и чулочно-носочных изделий, в выпуске пиджаков, мужских блейзеров, пальто и спецодежды.

Мне отрадно констатировать, что среди всех отраслей экономики страны легкая промышленность - одна из немногих, которая демонстрирует рост.

- Наверняка какие-то и внешние факторы дали такой толчок развитию отрасли?

- Ввиду девальвации рубля наш легпром получил дополнительные конкурентные преимущества, так как стоимость производства в России стала привлекательной не только для крупных российских брендов, как, например, «Спортмастер», но и для мировых, как «Икеа», «Декатлон», «Зара Хоум» и др. Особенно заметен этот эффект в сегменте поставщиков, работающих с госзаказом, - они резко сократили импорт и переориентировались на российский рынок.

Во-вторых, импортозамещение сыграло отложенный эффект - падение импорта открыло большие возможности развития российским производителям, которые успешно заполняют нишу. Сегодня практически во всех крупных торговых сетях представлены товары российских производителей домашнего текстиля, одежды и обуви.

Но все же повторюсь: перспектива легкой промышленности в высокотехнологичных материалах, которые будут востребованы во всем мире.

- Без поддержки государства здесь никак не обойтись...

- Совокупно в этом году на поддержку легпрома было выделено 2,2 млрд рублей. Эти средства позволили оказать значимую поддержку целому ряду подотраслей. Планом мероприятий по поддержке легкой промышленности в 2016 году предусмотрено 1,4 млрд рублей только из антикризисного фонда.

В 2015 году были приняты антикризисные меры в виде субсидирования процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств. К этому очень востребованному инструменту поддержки обратились 42 предприятия, а объем субсидий превысил 650 млн рублей.

Кроме того, в течение этого года по вопросу закупки продукции легкой промышленности отечественного производства Минпромторг провел ряд встреч более чем с двадцатью компаниями c государственным участием. Эта работа продолжится и дальше.

А на днях премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, снижающее в четыре раза требования к уставному капиталу претендующих на субсидии лизинговых компаний, которые обеспечивают оборудованием предприятия легкой промышленности. Теперь субсидии могут получить компании с уставным капиталом 250 млн рублей за последний отчетный год, а не 1 млрд рублей, как раньше. На программу льготного лизинга выделено 500 млн рублей. Принятая мера способна ускорить реализацию технической и технологической модернизации предприятий легкой промышленности, что как никогда актуально.

- Сейчас часто прикидывают по цифрам, сколько у нас будет в структуре внешней торговли занимать несырьевой экспорт. А если говорить о производстве легкой промышленности, есть ли данные о том, какова ее доля в ВВП сейчас?

- Пока она не очень большая. Хотя как судить. Только по одним высокотехнологичным синтетическим материалам и по синтетическому текстилю мы видим, что можно прирастить ВВП на 0,12%. Это, кстати, большой рост. Кому-то кажется, что такое 0,12%? Но это много. И столько мы теряем от импорта, и особенно от «серого» импорта. Это две проблемы нашей отрасли, о которых говорят предприниматели.

Сейчас идет реализуемый Минпромторгом проект по маркировке чипами изделий из меха. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий от России этот вопрос на уровне Евразийской экономической комиссии, сказал, что мы в следующем году будем развивать и расширять линейку продуктов, которые будут маркироваться.

Борьба с нелегальным производством и нелегальным импортом - одна из наших основных и главных задач на перспективу, и здесь у нас есть очень хорошая возможность показать результат с точки зрения увеличения вклада легкой промышленности в ВВП.

Елена Казанцева

Россия > Легпром > mirnov.ru, 24 ноября 2016 > № 1979458 Виктор Евтухов


Казахстан > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > inform.kz, 27 октября 2016 > № 1953819

Более 50 казахстанских производителей легкой промышленности представили продукцию в павильоне «Сделано в Казахстане - Халық Маркасы», который работает в столичном ТД «Самғау», пишет «Казправда».

Как показывает мировой опыт, подобные постоянно действующие выставочные павильоны повышают узнаваемость компании и бренда на 45%, объемы продаж - на 57%, а экспортный потенциал расширяют на 28%. Руководствуясь этими данными и стремлением поддержать региональных производителей в Астане, и был открыт первый торгово-выставочный павильон «Сделано в Казахстане - Халық Маркасы».

Сначала в торговом доме «Самғау» разместились торговые ряды с продовольственными товарами отечественного производства, а теперь и представители легкой промышленности разнообразили ассортимент.

Участникам проекта на год предоставляется место в павильоне, выдается сертификат и знак «Халық Маркасы», который производитель сможет использовать в течение двух лет в рекламных целях. Кроме того, отечественные производители могут воспользоваться бесплатными услугами специально обученных продавцов-консультантов.

Сегодня в проекте участвует уже более 100 компаний со всего Казахстана. Всего на площадку ТД «Самғау» планируется привлечь свыше 500 отечественных брендов. А потом павильон «Сделано в Казахстане - Халық Маркасы» войдет в туристическую карту главного города страны, что позволит повысить посещаемость торгового центра.

Казахстан > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > inform.kz, 27 октября 2016 > № 1953819


Белоруссия. Казахстан. ЕАЭС. РФ > Легпром > newizv.ru, 12 августа 2016 > № 1858628

Маркировка шуб с сегодняшнего дня стала обязательной

Инна Деготькова

C 12 августа вступает в силу норма об обязательной маркировке меховых изделий специальными чипами (RFID) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), введенной в целях противодействия распространению контрафакта.

Проект по чипированию меховых изделий стартовал в Росии 1 апреля, и до 12 августа участие в нем являлось добровольным. Нововведение было запущено в соответствии с соглашением между странами ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, о маркировке товаров легкой промышленности на изделиях из натурального меха.

Теперь в странах союза приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды и аксессуаров из натурального меха, в том числе шуб, дубленок и меховых шапок, запрещается.

«Система маркировки товаров создается для борьбы с «серыми» производителями. Наличие маркировки и возможность мгновенно и однозначно идентифицировать поддельные метки создаст условия, когда сбывать немаркированный, маркированный неправильно или маркированный поддельными марками товар станет крайне сложно и невыгодно», – объясняла причину введения новой нормы министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также утверждал, что новация будет способствовать более четкому контролю за движением «подлинных меховых изделий на всех этапах – от производства или ввоза в Россию до момента продажи». Кроме того, в Минпромторге предполагали, что если от «мехового» проекта почувствуется отдача, то уже через год будет сделан шаг к единой системе маркировки товаров: одежды, обуви, лекарств.

По оценкам экспертов, в настоящее время доля контрафактных и нелегальных изделий из меха, ввезенных без уплаты таможенных пошлин, составляет 70–85% рынка. При этом объем отечественных меховых изделий на российском рынке составляет менее 5%, остальное – это импорт из Китая, Греции, Турции и Италии. В денежном выражении объем российского рынка меховых изделий варьируется в пределах 100–120 млрд. рублей в год. На этом фоне собираемые в бюджет таможенные пошлины и НДС едва приближаются к годовой отметке 5 млрд. рублей в год.

На реализацию проекта по чипированию мехов российское правительство направило 600 млн. рублей, хотя ранее называлась цифра в 473 млн. рублей. При этом для продавцов меховых изделий каждая марка будет стоить от 15 до 22 рублей. Заказать RFID можно будет только в личном кабинете в ФНС в специальном разделе, а производиться они будут Госзнаком.

При этом возникает закономерный вопрос, как повлияет нововведение на конечную стоимость меховых изделий. Председатель общероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков увидел в норме о чипировании мехов легитимацию очередного способа пополнения бюджета за счет россиян – в данном случае потенциальных покупателей шуб. Этот шаг, по мнению собеседника «НИ», по сути, из того же одиозного ряда, что и введение «Платона» для дальнобойщиков. «Пока никто не представил никаких весомых доказательств эффективности использования чипов в качестве средства санитарно-технического контроля, – утверждает эксперт, – зато это наверняка приведет к удорожанию меховой продукции, создав новую почву для коррупционных схем».

Конкретные оценки роста цен на шубы варьируются в диапазоне от 40% до 300%. Если раньше норковую шубу можно было купить за 50-70 тыс. рублей, не задумываясь о ее легальном происхождении, то после ухода «черных» игроков с рынка с их дешевым товаром таких цен больше не будет. А более высокие цены за шубы, пусть и стопроцентно легальные, могут оказаться для многих российских потребителей неподъемными.

Белоруссия. Казахстан. ЕАЭС. РФ > Легпром > newizv.ru, 12 августа 2016 > № 1858628


Украина > Легпром > ukragroconsult.com, 18 июля 2016 > № 1829732 Николай Шкурко

Улучшения ситуации в льноводстве можно ожидать через 5-10 лет - Николай Шкурко

Лен и льняное масло остаются трендом во многих странах мира благодаря своим уникальным целебным свойствам. В то же время, в Украине лен — нишевая, малораспространенная культура, площади под которой в последние годы не превышали 60 тыс. га.

AgroPortal.ua пообщался с генеральным директором ООО «Просвестительно-производственно-коммерческая фирма «Сяйво» Николаем Шкурко и попытался разобраться, почему так мало льна выращивается в Украине, есть ли потенциал расширения производства и что это даст отечественным производителям.

По сравнению с мировым применением льна и продуктов его переработки, как Вы можете охарактеризовать этот рынок в Украине?

Николай Шкурко: Хотя популярность льна в мире растет, в Украине культура остается нишевой (0,2% всех посевов) и занимает незначительный сегмент рынка масличного сырья (0,8% посевов масличных). Это связано с ограниченностью в Украине сбыта как семена льна, так и продуктов его переработки.

В Канаде семена льна — это уже не отдельная пищевая составляющая, а полноценный продукт питания: специальная Национальная программа рекомендует включать до 12% семян льна в хлебобулочные изделия. В Германии в хлебопекарной отрасли применяют около 60 тыс. т семян льна в год (это почти 1 кг на человека). А в США рекомендуется потреблять не менее трех порций цельного зерна в день, что соответствует трем столовым ложкам. Например, в виде сытных хлебцев или в размолотом виде как присыпку.

У нас же внутреннее потребление и его переработка на промышленных предприятиях незначительны. Не популяризируется здоровое питание, обязательным элементом которого является лен.

Масложировые комбинаты также не занимаются переработкой семян льна. Для осуществления переработки таких семян нужно сформировать соответствующие запасы сырья для обеспечения непрерывной работы технологической линии и производства масла в достаточном объеме для формирования товарной партии.

Несмотря на достаточно широкий спектр применения льна и продуктов его переработки, в Украине лен масличный относится к экспортным культурам. И хотя как раз экспорт семян льна является перспективным в свете роста его популярности в мире, в Украине и выращивание, и экспорт приостановили свое развитие на отметке 50-60 и 25-30 тыс. т в год соответственно, что в 10 раз меньше, чем в России или Казахстане и в 20 раз меньше, чем в Канаде.

Почему в Украине темпы наращивания производства льна низкие? Возможно ли, что это связано с низким спросом на него со стороны переработчиков?

Николай Шкурко: На самом деле на внутреннем рынке нет конкуренции между экспортерами и крупными переработчиками, объединенными в ассоциации «Укролияпром», поскольку для них имеющиеся объемы льна мизерные. Они инициировали введение вывозной (экспортной) пошлины на лен и рыжей, что действует с 1999 г до этого дня. И наступили на грабли — льна сеют мало, а рыжей вообще перестали выращивать.

И хотя как раз экспорт семян льна является перспективным, он также приостановил свое развитие. Эксперты считают, что рост выращивания семян льна и его экспорта существенно тормозит пошлина в 10%. Вывозная пошлина на лен уменьшает внутреннюю цену реализации и не дает возможности сельхозпроизводителям продать товар по выгодным ценам. Для экспортера льняное семя становится нерентабельным, потому что пошлина увеличивает его себестоимость и делает его неконкурентным на мировом рынке.

Операторы рынка уверены, что после отмены пошлины возрастет спрос, а следовательно и предложение. Сейчас Украине крайне важно сохранить статус экспортера льна. У нас под боком огромный европейский рынок сбыта льна, а первенство занимают Канада, Россия, Казахстан. У Украины есть огромное преимущество — возможность оперативно поставлять небольшие партии, ведь из Канады, например, нужно заказывать целое судно, требующее много оборотных средств. Это делает нас привлекательным партнером, а также решает проблему хранения сырья. Украина имеет не только перспективы, но и преимущества, поэтому может отвоевать значительную часть дорогого рынка Европы.

Вы считаете, что именно наличие экспортной пошлины сдерживает рост производства льна и делает его вместе с рыжеем нишевой культурой?

Николай Шкурко: Это первоочередная проблема. И решение ее несложное. В Верховной Раде Украины сейчас находится на рассмотрении законопроект № 4737 «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур» в части отмены вывозной (экспортной) пошлины на семена льна, измельченных или не измельченных, и рыжея».

От генерального директора ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука поступило письмо в Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины «с просьбой не допустить внесения изменений». Изложенное в данном письме не содержит аргументации, искажает действительность, вводит в заблуждение государственные органы и общественность.

Так, тезис, что «наличие вывозной (экспортной) пошлины не является тем фактором, который сдерживает производство и экспорт некоторых видов масличных культур» не имеет экономического основания, ибо, как известно, пошлина существенно увеличивает себестоимость реализации на экспорт. Экспортер вынужден понижать цену закупки у производителя, чтобы выдержать конкуренцию.

Аргументы в пользу отмены пошлины как преграды для роста льняного производства было приведено еще в 2014 г в научно-исследовательской работе Института масличных культур Национальной академии аграрных наук Украины под названием «Подготовка предложений по повышению конкурентоспособности льна масличного и рыжея на отечественном аграрном рынке, обоснования отмены экспортной пошлины на семена льна масличного и рыжея в Украине на основе анализа рынка масличных культур Украины». Убедительный солидный документ, с которым стоит ознакомиться депутатам для принятия решения.

Другой тезис господина Капшука в том, что «экспортная пошлина на семена льна и рыжея не запрещает их экспорт, а лишь выравнивает условия как для внутренней переработки, так и для поставки на экспорт» также не соответствует действительности.

Вывозная пошлина вводилось в 1999 г с подачи ассоциации «Укролияпром» в интересах своих членов с целью создания преимуществ для переработчиков подсолнечника и одного переработчика льна и рыжея, что стало мотивацией для привлечения инвестиций для увеличения исключительно переработки подсолнечника. Эти мощности сейчас вдвое превышают валовой сбор подсолнечника, посевные площади которого достигли критического предела и составляют угрозу экологическому балансу в результате нарушения севооборотов.

Данные бюллетеня Украинского научно-исследовательского института масел и жиров Национальной академии аграрных наук Украины «масложировая отрасль Украины» свидетельствуют, что отсутствие вывозной таможенной пошлины на семена рапса и сои не является преградой для стремительного наращивания их переработки. В то же время при наличии такой пошлины на лен и рыжей, их переработку на предприятиях «Укролияпрому» будет уменьшено до минимума на лен, а производство рыжея вообще остановится.

Казалось бы, такой «железный» аргумент «Укролияпрому» как то, что «торговать маслом» выгоднее, потому что «чем больше добавленная стоимость формируется у государства, тем больше поступлений в бюджет» на поверку не соответствует государственным статистическим данным.

Эти данные относительно крупных перерабатывающих предприятий, членов ассоциации «Укролияпром», показывают, что они применяют на 100% давальческую схему переработки и демонстрируют низкоприбыльную, а то и убыточную деятельность. Если бы переделанный подсолнечник было экспортировано, то бюджет получил бы только за последние два года в 42 раза больше поступлений!

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что обеспечением поступлений в бюджет от переработки масличных является введение вывозной пошлины на необработанные продукты переработки. Так, например, в Аргентинской Республике введена вывозная пошлина на ведущую масличную культуру — сою и продукты ее переработки в размере: соевые бобы — 30%, нерафинированное соевое масло — 27%, соевый шрот — 27% от таможенной стоимости. За рубежом стимулируют экспорт конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью переработки. Предприятия ассоциации «Укролияпром» наоборот демонстрируют снижение выпуска готовой продукции — фасованного рафинированного дезодорированного масла, майонеза, маргарина на внутреннем рынке и почти полное отсутствие их экспорта. Такие данные представлены в информационно-аналитических бюллетенях Украинского научно-исследовательского института масел и жиров Национальной академии аграрных наук Украины «масложировая отрасль Украины».

В упоминавшемся письме «Укролияпрома» перекручено информацию о потерях бюджета в случае отмены пошлины на лен.

На самом же деле при условии отмены пошлины на лен имеющиеся потери бюджета будет компенсировано за счет роста объемов выращивания льна и, соответственно, уплаты налогов сельхозпроизводителями и экспортерами.

Таким образом, настаивание на сохранении вывозной (экспортной) пошлины на семена льна и рыжея является ничем иным как прикрытием для сохранения такой пошлины на семена подсолнечника, что не дает адекватного эффекта для госбюджета. Пока не преодолеем это сопротивление, нечего надеяться на рост выращивания и экспорта семян льна, а что такое рыжей — забудем вообще.

Допустим, экспортную пошлину отменили, сможет ли украинский лен конкурировать с мировыми производителями? Какие направления экспорта Вы считаете перспективными для украинского льна?

Николай Шкурко: Основные страны-производители масличного льна в мире — это Канада, США, Россия, Казахстан. Доля Канады составляет около 40%. Но наибольшую конкуренцию на рынке Европы составляет лен из России и Казахстана, где нет пошлины, а наоборот — режим наибольшего благоприятствования. Тамошние производители семян льна находятся в более выигрышной ситуации, чем украинские. Во-первых, существует программа государственной поддержки выращивания льна. Аграриям выплачивают дотации. Кроме того, они имеют собственные энергетические ресурсы, поэтому цены на горючее, минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы ниже украинских, что, соответственно, также уменьшает себестоимость выращенной продукции. Но, прежде всего, в них нет вывозной пошлины на семена льна.

Поэтому главное направление экспорта украинского льна — Юго-Восточная Азия. На втором месте — Ближний Восток и только потом Европейский Союз. Хотя экспорт семян льна из Украины на европейский рынок является выгодным, поскольку, по данным таможенной статистики, в 2015 г цена 1 т достигала 485 €, тогда как на азиатском направлении — 370 €, за счет качественных параметров.

Стоит также отдельно отметить, что в странах Европы ежегодно спрос на семена льна достигает около 600-700 тыс. т, из которых основную часть занимает продукция из Канады и России. Учитывая географическое расстояние выгодным является именно экспорт украинского льна, ведь он имеет больше конкурентных преимуществ. Поэтому этот традиционный рынок является перспективным для отечественных экспортеров.

Однако, кое-кто в Украине не хочет свободной торговли с ЕС. Такой вывод следует из Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части сохранившихся вывозных (экспортных) пошлин.

Так, Приложение Соглашения предусматривает постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на лен с 10 до 0%, начиная с этого года в течение следующих 10 (!) лет (на 0,9% ежегодно). Следовательно, улучшение ситуации в производстве льна следует ожидать через 5-10 лет. А переработчики льна и дальше гарантированно будут обеспечены дополнительной доходностью, правда, не реализованной, а экспорт льна не будет выдерживать конкуренции. Экономических обоснований таких односторонних преимуществ Министерство экономического развития и торговли не предоставляет. Подсчеты, проведенные нашей компанией, доказывают, что эффект от пошлины перекрывается ростом производства семян льна в 1,5-2 раза, то есть на уровне 100-150 тыс. т.

К сожалению, ни Минагропрод, ни Минэкономразвития, ни Министерство иностранных дел не предоставляют субъектам хозяйствования компетентной информации, в частности относительно рынков льна.

По данным Совета по вопросам льна Канады, семя льна используется в трех основных направлениях — для питания, производства кормов и промышленной переработки. Следовательно, направления реализации есть на трех ключевых рынках: Северной Америки, Европы, Китая. В США предполагается рост потребления во всех трех сегментах. Европейские страны сконцентрированы преимущественно на промышленной переработке семян льна, наращивая, однако, потенциал для использования семян льна в качестве пищевой продукции. Неисчерпаемым потенциалом для наращивания объемов импорта семян льна обладает Китай, который использует этот продукт также во всех трех отраслях. В ближайшие годы увеличить уровень импорта семян льна может Индия, население которой скоро превзойдет китайское. Очевидно, что и украинские экспортеры имеют хорошие перспективы на этих рынках.

Какие факторы сдерживают наращивание экспорта льна, не считая пошлины?

Николай Шкурко: К рыночным факторам, которые сдерживают наращивание экспорта, относятся: непрогнозируемость и отсутствие стратегии развития внутреннего рынка льна; отсутствие ассоциации, что должна продвигать конкретные интересы субъектов рынка в цепочке «владелец сорта/оригинатор — производитель семян — производитель товарного семян — экспортер».

Еще одной причиной, сдерживающей наращивание экспорта, является высокая себестоимость льна из-за производственных факторов: низкий уровень урожайности — 7-12 ц/га; высокая норма высева растений на 1 га — 35-45 кг (в сравнении с другими масляными); нестабильность производственных показателей, что отражается в колебании посевных площадей и объемов валового сбора культуры; отсутствие интегрированных предприятий, кластеров, ассоциаций — замкнутых циклов по производству и экспорту льна.

Николай Пантелеевич, как Вы считаете, какие факторы формируют спрос и ценообразование на рынке льна?

Николай Шкурко: Лен является альтернативной культурой ярового рапса по размещению в севооборотах, а по потреблению может отвоевать площади у более распространенного подсолнечника. Основная перспектива льна — альтернатива подсолнечника. Придет время, когда настоящие хозяева своей земли будут заниматься ее плодородием, обогащением для будущего.

Лен можно выращивать в разных регионах Украины, он является значительно лучшим предшественником. К тому же, лен имеет простую технологию выращивания, не требует применения инсектицидов. Это является основанием для того, чтобы он нашел достойное место в здоровом питании.

В основе эффективности производства продукции лежит ее себестоимость и цена реализации. В 2015/16 гг цены на семена льна довольно сильно колебались. Если в начале сезона такие семена закупали по 7,5 тыс. грн/т, то в начале февраля его стоимость повысилась до 10 тыс. грн. На это повлиял спрос. Вместе с тем, такие цены не превышают стоимость других масличных семян: подсолнечника и сои. В целом ценовая ситуация на внутреннем рынке устраивает производителей, потому что выращивание льна требует меньше вложений на га и вынос питательных веществ меньше. Выращивание льна обходится в полтора раза дешевле, чем производство подсолнечника.

Таким образом, в текущем сезоне цена на товарные семена держится в среднем на уровне 8 тыс. грн/т, общих затрат при выращивании этой культуры в 6 тыс. грн/га, учитывая урожайность 15 ц/га, прибыль от хозяйствования составляет 3 тыс. грн/га, а рентабельность может достигать 50 %, но в действительности далека от этих показателей.

В силу неорганизованности покупателей иногда возникает необоснованный ажиотажный спрос на семена льна, вызванный малым предложением и большим желанием выйти на международный рынок. Чаще всего это случается среди «новичков» или неквалифицированных операторов рынка.

Это влечет за собой подъем цены, которая становится неконкурентной, непроходимой на внешнем рынке. Данная проблема могла бы быть предупреждена и устранена отраслевой ассоциацией, которой, к сожалению, до сих пор нет.

На фоне стремительного роста производства льна в Канаде, России, Казахстане, где ниже себестоимость и нет вывозной пошлины, ценовые ножницы, а именно падение мировой цены на лен на 30%, делают проблематичным присутствие Украины на рынке льна.

Какие перспективы у украинских нишевых культур, в частности льна, на Ваш взгляд?

Николай Шкурко: В настоящее время Украина находится лишь на начальной стадии экономического развития с низким уровнем общественного производства, а проблема ее экономического развития заключается, в основном, в отсутствии целенаправленной долгосрочной стратегии, которая бы базировалась на взвешенной концепции защиты, становлении и развитии отечественного рынка товаров, в том числе семян льна. Обнадеживающий план реформ «3+5» в аграрной отрасли предложил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Речь идет о трех приоритетах и пяти направлениях, среди которых «Органическое земледелие и нишевые культуры».

Но сейчас для экспортера льняное семя становится нерентабельным, потому что пошлина в 10% и невозмещение НДС экспортерам делает его неконкурентным на мировом рынке.

Также расширение рынка льна в Украине тормозится деструктуризацией субъектов рынка и отсутствием государственных программ, направленных на развитие отрасли.

В этом вопросе чрезвычайно полезным может быть опыт Канады. Создание ассоциаций, подобных канадским, правительственные программы, направленные на популяризацию льна и поддержку производителей, систематическая исследовательская и аналитическая работа в целях улучшения качества и прогнозирования рынка в совокупности с отменой вывозной пошлины создадут предпосылки для мощного выхода на международную арену такого украинского товара, как семена льна.

Напоследок, что Вы могли бы пожелать участникам рынка?

Николай Шкурко: В связи с рассмотрением в Верховной Раде упоминаемого законопроекта об отмене вывозной пошлины на семена льна и рыжея, появилась возможность сдвинуть с места дело объединения операторов рынка льна и вместе достичь этой цели. Сейчас формируется инициативная группа, хочу пожелать ей успеха и приглашаю присоединяться к ней.

Как человек, который начинает свой день с ложки семян льна, размолотых перед добавлением в различные блюда, считаю, что он имеет большие перспективы. Поэтому время принятия в нашем государстве Национальной программы здорового питания, которая будет включать лен. Пожелаем украинцам и в этом успеха!

Украина > Легпром > ukragroconsult.com, 18 июля 2016 > № 1829732 Николай Шкурко


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 18 апреля 2016 > № 1727803 Айгуль Жансерикова

В Наурыз ремесленников просто раздирают. Увы, мы нужны только в праздники

Айгуль Жансерикова о ситуации в отрасли и о том, как делать бизнес на народном ремесле

Любят у нас, в Казахстане, со страниц социальных сетей и экранов телевизоров говорить пламенные речи о том, насколько важно сохранять наследие предков и гордиться национальным достоянием. Все мы одобрительно соглашаемся, лишь поверхностно представляя при этом, какой ценой удается нести самобытность казахского народа из поколения в поколение тем, кто делает это ежедневно. Айгуль Жансерикова стоит у истоков становления войлоковаляния в Казахстане как отрасли. Одна из первых осмелилась на серьезный шаг – создала компанию Aigul line. И сегодня она – одна из немногих, кто еще не устал говорить с высоких трибун о нуждах и проблемах ее коллег-ремесленников. Интервью с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz практически совпало с приездом Айгуль из Узбекистана и потому вышло особенно эмоциональным на фоне совсем невыигрышного положения отечественных умельцев перед узбекскими соседями.

- Айгуль, хочу поделиться с Вами своими наблюдениями, возможно, неверными, тем не менее, на мой взгляд, спрос на продукцию ремесленников в последние годы в Казахстане стремительно растет. Так ли это?

- Да, сейчас в век глобализации, когда стираются границы, развиваются новые технологии, строятся различные заводы и фабрики, когда идет активное смешение культур, когда мир все больше нуждается в идентичности каждой народности, это становится актуальным. Чем мы можем выразить самобытность любого народа? Здесь, конечно, нужны не только музыка, живопись, но и ремесла. Вообще, я считаю, что ремесленники – это послы мира, послы своего народа. Часто мы ездим на различные международные выставки и представляем культуру своего народа. Поэтому да, я хочу подтвердить, интерес на продукцию ремесленников есть. И в глобальном масштабе, в рамках Казахстана, он стал появляться в последние годы. Наверное, дизайнеры, художники уже успели все перепробовать, все новые технологии, которые предлагает мир, и теперь ищут что-то новое, чем они могут отличиться. А что может быть лучше хорошо забытого старого? Все мы рано или поздно возвращаемся к своим культурным истокам, ищем этнические моменты. Я вам скажу, как один из ремесленников, кто стоит у истоков возрождения войлоковаляния: когда мы выходили на ремесленнические выставки, скажем, в 2000 году – тогда нас были единицы. Большой отпечаток все-таки оставил период советского строя, когда мы забыли свои ремесла, увлеклись больше фабричными изделиями. Но сейчас, по истечении 16 лет мы видим - уровень мастерства растет, количество ремесленников растет, да и народ смотрит на это уже с уважением.

- Что сегодня является визитной карточкой казахстанского рынка ремесленников, в чем наша, как говорится, «фишка»?

- Когда тот же иностранец собирается приехать в Казахстан, он тоже предварительно изучает - что из национального он может здесь приобрести. Так вот, вся наша история связана с кочевым образом жизни, быт в юртах и так далее и потому начинается все с войлока. Далее я бы отметила вышивку. Ручная вышивка сейчас подзабыта, и мы только-только возрождаем этот вид ремесла. Хотя во времена наших предков, ни одна невеста без «тус кииза» (узорчатый войлочный ковер. – Ред.), который ткали в течение года или даже двух, не выходила замуж. То есть приданное без «тус кииза» - это было плохое приданное. Затем - керамика, кожа. Вы знаете, что наши торсыки (классический казахский сосуд из кожи, предназначенный для хранения жидкостей – Ред.), или другая кожаная посуда тоже были непременным атрибутом наших предков. Деревообработка. Конечно, кочевой образ жизни, начиная от кереге (деревянная решетка, составная часть юрты – Ред.) и луков – все из дерева. Видите, какие экологически чистые продукты применяли исторические казахи. Конечно, это ювелирные украшения. Казашка, которая не имела ювелирных украшений – большая редкость. Здесь нужно подчеркнуть, что если мы уступаем по другим ремеслам нашим соседним странам, то в «ювелирке» мы на первом месте. Мы смогли передать и сохранить мастерство, технику изготовления ювелирных украшений. Нельзя забывать ткачество. Каждая семья, каждая женщина умела ткать ковры. Мы делали и ворсовые, и безворсовые ковры и многое другое.

- Да, наследие у нас богатое. Так как получается его правильно доносить до потребителя? Сложно ли делать бизнес в этом направлении?

- У нас много талантливых людей, но, к сожалению, не все могут вынести на рынок свои возможности, свои навыки. Рынок - это конкуренция, и не только внутренняя. Алматы в данном случае – рынок, наверное, для всей Центральной Азии. И выжить здесь очень нелегко. Для этого нужно иметь устойчивый бизнес, в первую очередь нужны условия работы - собственное помещение, или в аренду. Затем его нужно оснастись, создать полноценную мастерскую. А это не только мебель, это в первую очередь необходимое оборудование. У каждого ремесленника свои машины. Если в войлоке, это хорошие, надежные столы, то у зергера (ювелир, мастер высокого уровня – Ред.) – это дополнительные станки. Далее, материалы. Это отдельная тема. Достать сырье – большая проблема. Обрабатывать сырье самому – значит потерять кучу времени. А у нас клиенты ждать не могут и всем все нужно очень срочно. Например, мы - производители войлочных изделий, готовы работать от зари до зари, начиная с момента стрижки овец. Но нужно понимать, что сначала надо правильно состричь, взять шерсть с определенных частей туши, потом правильно вымыть, вычистить от всяких сорняков, прочесать и только потом готовить продукт. Клиент, повторюсь, не может ждать, и поэтому мы ищем готовое сырье.

- Как сильно все это в конечном итоге сказывается на цене товара, произведенного ремесленником?

- Очень сильно. Человек тратит время на заготовку сырья. Если он его закупил, как в нашем случае, у фабрики, на которой работает недешевое итальянское оборудование, стоимость этого сырья за килограмм получается весьма высокой. А как иначе? Ведь это качественно обработанная машиной шерсть. Часто клиенты, которые этого не понимают, задают вопрос – почему так дорого? Да, можно делать все быстро и как попало и получить некачественный продукт. Или работать с прекрасно переработанной шерстью, из которой можно сделать все, что угодно. Отсюда и рождаются шедевры. Соответственно, цена не может быть низкой.

- Вам наверняка знаком опыт Ваших коллег из других стран. Как там возрождают и развивают ремесленничество? Например, в Туркменистане, насколько я знаю, работает целое министерство по коврам…

- Совсем недавно я была в Узбекистане, у своих коллег, по одному проекту. И вы знаете, в очередной раз была в восторге от того, какие же условия государство создало для их ремесленников. Во-первых, это целый центр - двухэтажное кольцевое здание, построенное также в этническом стиле, с элементами дерева, в котором сидят ремесленники и платят символические суммы за аренду ежегодно. Это же прекрасно! Это мечта для казахстанского ремесленника! Во-вторых, целая улица, как наш Арбат, вдоль которой опять-таки государство построило здания, предоставило земли и помогло ремесленникам адаптировать помещения под бутики. Уровень этих бутиков очень высок, некоторые из них соответствуют всем международным стандартам. Я белой завистью позавидовала. Существовал бы такой Арбат у нас! Потом - налоговые послабления. Мой пример: войлоковаляние – это ремесло, но чтобы получать государственные заказы, ты, как налогоплательщик, должен содержать соответствующий штат, это значит увеличиваются расходы на того же бухгалтера, менеджера, продавца и так далее. Кроме того, постоянно какие-то ошибки сотрудников оборачиваются в итоге большими штрафами. Нас все время проверяют, устанавливают какие-то запреты. В Узбекистане – наоборот. У них ремесленничество охвачено на уровне правительства. Я им так и сказала: вы просто в раю живете! Раз в год платят символические 10 долларов за помещение! Ну как тут не развиваться? Они не отвлекаются от своего творчества, от своего дела. У нас же, с утра до вечера мы бегаем по разным инстанциям, что-то кому-то объясняем. У меня малый, но успешный бизнес, и он мог бы развиваться, если бы вся энергия, все силы не уходили на административные барьеры. Сейчас акимат Алматы нам помог в индустриальной зоне получить землю, но все равно, вы знаете, риски большие.

- Айгуль, а как ваш и ваших коллег бизнес зависит от событий, которые происходят в масштабах города? Ведь часто мы видим, как международного масштаба мероприятия оформлены и всячески сопровождаются национальной тематикой?

- Всплеск спроса, интереса к ремесленной продукции возникает как раз тогда, когда проходят международные события в стране, или за рубежом. Все вдруг срочно начинают искать ремесленников. Нас быстро рассаживают, мы должны вдруг показывать какие-то мастер-классы, создавать образ самобытной страны. Да, наверное, это издержки развития, мы - молодая страна. Но нужно устойчиво развиваться, равномерно. Во время Наурыза нас просто раздирают, ни один ремесленник не сидит без работы. Обидно, когда мы нужны только в такие моменты. А ведь нам нужна соответствующая подготовка к любому мероприятию, нужно время, чтобы изготовить продукцию. Например, Универсиада – 2017. На одной встрече с акимом Алматы Бауржаном Байбек я подняла вопрос - как мы собираемся встретить Универсиаду? Какое мероприятие подобного масштаба без сувениров? Вы знаете, очень порадовало, что аким поддержал меня. Хочу отметить, что сейчас в администрации города много молодых, энергичных, отучившихся за границей менеджеров. Они современные люди и понимают все, о чем я говорю. Аким даже вместо меня начал рассказывать, как это все построено в других государствах. Я опять подняла вопрос создания ремесленнического центра в Алматы. И мы, не в своих однокомнатных квартирах, на кухонных столах, а в одном уютном помещении выставили бы всю нашу красоту, колористику, этнику. Мы бы постоянно работали, обменивались бы опытом, информацией, приглашали бы наших зарубежных коллег. Это была бы кипящая точка, которая как мед, привлекала бы к себе туристов. Так хочется верить в это.

- Спасибо Вам за интересную беседу, Айгуль, и успехов в достижении поставленных целей!

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 18 апреля 2016 > № 1727803 Айгуль Жансерикова


Казахстан. Корея > Легпром > camonitor.com, 15 апреля 2016 > № 1723329

В ЮКО создают чулочно-носочное изобилие для казахстанцев

Автор: Рамзия Юнусова

"Носки производить - дело нехитрое", - заметил как-то знакомый чиновник. И кто бы с ним спорил. Однако, согласитесь, без этого немудреного, но чрезвычайно нужного атрибута женского и особенно мужского гардероба, как говорится, никуда. Поэтому чиновника стоило бы поправить: может, и нехитрый этот бизнес, но однозначно беспроигрышный. Если, конечно, товар выпускать качественный.

К примеру, лично я долгое время предпочитала покупать для своих мужчин, мужа и сына, носки из Белоруссии - экологически безопасные и очень прочные. Чего не скажешь о таком же товаре из соседнего Узбекистана: да, недорогой, однако практически одноразовый.

В ЮКО уже давно сложились свои чулочно-носочные традиции. Наверное, с тех самых пор, как в годы Великой Отечественной в Чимкент эвакуировали оборудование по производству носков из Харькова, который вот-вот должен был оказаться под немецкой оккупацией. Так появилась знаменитая фабрика "Эластик", чья продукция экспортировалась во многие заграничные страны.

В этой связи вспоминается курьезный случай. Как-то отец моей однокурсницы, всю жизнь проработавший наладчиком производственного оборудования на "Эластике", поехал с группой советских туристов в зарубежное турне. На рынке в Праге пристроился в очередь за дефицитом. А когда пошел к прилавку узнавать, что "выбросили", был несказанно удивлен: носки с его родного предприятия. Вот такой популярный товар выпускался в Чимкенте.

Похоже, местные предприниматели решили возродить былую славу южноказахстанских мастеров. В конце прошлого года в Шымкенте открыли чулочно-носочную фабрику, учредителем которой выступило ТОО "Алем БТ". К слову, линия была запущена в числе 18 новых производств по стране, открытие которых состоялось в ходе обще­нацио­нального телемоста с участием главы государства. От имени южноказахстанцев президента страны приветствовали аким области Бейбут Атамкулов и руководитель ТОО "Алем БТ" Кайрат Балабиев. Новое производство, в создание которого было привлечено около двух млрд тенге инвестиций, введено в эксплуатацию в рамках Карты индустриализации. Фабрика способна выпускать до 16 млн пар изделий в год. Причем не уступающих по качеству самым известным брендам.

Первые шаги на этом поприще стали хорошей школой для бизнесменов, научили их тому, как нужно двигаться на рынке, на что обращать внимание, как строить маркетинговую политику. Они поняли главное: чтобы завоевать рынок, нужно работать масштабно.

Учредителям фабрики Kore пришлось съездить в Южную Корею, чтобы изучить опыт подобных производств, закупить оборудование, заключить договора на поставку сырья, пригласить лучших инженеров и технологов для монтажа, обслуживания техники и обучения местного персонала. Электроника, кабели и даже шурупы на предприятии - корейские. Потому что в Казахстане, к сожалению, не выпускают ничего подобного для текстильного производства.

Сегодня на предприятии трудятся 150 человек. После выхода на полную мощность их количество планируют увеличить до четырехсот. Помимо основного производства открыт красильный цех, закуплено крутильное оборудование. Теперь при заказе сырья предприятие не зависит от колера пряжи, а также самостоятельно может скручивать натуральные и синтетические нити, что в разы удешевляет конечный продукт. Кстати, если синтетическую нить и красители пока закупают в Южной Корее, то хлопковую планируется приобретать у южноказахстан­ских предприятий "Меланж" и Oxi Textile.

Опыт работы носочно-чулочной фабрики Kore - наглядный пример того, о чем не раз в своих выступлениях говорил Нурсултан Назарбаев: не надо изобретать велосипед, и если где-то уже разработаны технологии, то достаточно привезти их в нашу страну и применить на практике.

Не забыли в ЮКО, конечно, и о женщинах. Ведь если для мужчин настоящей катастрофой может обернуться отсутствие в их шкафу пары-другой носков, то у прекрасной половины человечества подобную панику вызывают появившиеся вдруг предательские стрелки на колготках. Поэтому в Шымкенте открыли филиал единственной в Казахстане фабрики по производству капроновых колготок - алматинского ТОО "Пэри".

Здесь работают 22 вязальные машины, их обслуживает один оператор, который следит за тем, чтобы нить не прерывалась, а программа не давала сбоев. На вязку одной трубы (так называют полуфабрикаты колготок) из почти невидимых глазу нитей полиамида, флэта, эластана уходит не больше двух минут. В следующем цеху на барабанной машине пришивают мысок и трубы сшиваются в целое. Готовые колготки отправляют на покраску. Затем их промывают, смягчают и отправляют на формовку, где обдают паром, сушат и гладят. Контроль за качеством осуществляется на каждом этапе производства. Делают это специально обученные работники предприятия.

"Объем производства в настоящее время варьируется от 50 до 100 тысяч изделий в месяц, - поясняет директор предприятия Серик Ахметов. - Я искренне благодарен президенту и правительству за объявленную в начале прошлого года акцию "Покупай казахстанское". Благодаря ей люди стали поворачиваться к отечественному продукту. По-другому стали смотреть на казахстанского производителя и руководители торговых сетей, с которыми раньше договориться было невозможно. Сейчас их двери для нас открыты".

Сегодня колготки "Пэри" начали завоевывать популярность на территории Казахстана. В планах выход на рынки Беларуси, Российской Федерации и Украины. Планируется осуществлять поставки и в Европу.

Казахстан. Корея > Легпром > camonitor.com, 15 апреля 2016 > № 1723329


Франция > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > rfi.fr, 31 марта 2016 > № 1708335 Елена Серветтаз

Политики выступили против «исламского кутюра» во Франции

Французский шик, микро-бикини, глубокое декольте, прозрачные ткани и смелое мини могут скоро уйти в прошлое и выйти из моды. В Европе сразу несколько модных домов и марок начали выпуск т.н. «исламских линий» в своих коллекциях одежды. Японская марка Uniqlo, испанская Mango, британская Marks&Spencer, итальянская Dolce & Gabbana теперь соблазняют покупательниц хиджабами, «буркини» (бурка+бикини) купальниками, полностью закрывающими тело, юбками в пол, широкими халатами и даже капсульными коллекциями «Рамадан special».

Однако не все во Франции готовы поддерживать исламский кутюр. Так, например, сооснователь модного дома Yves Saint Laurent Пьер Берже обвинил марки, создающие исламские коллекции в том, что они продвигают образ жизни, который противоречит свободе.

В эфире радиостанции Europe 1 Пьер Берже, бывший спутник жизни Ив-Сена Лорана, который в 60-е годы создал образ «современной женщины», используя элементы мужского костюма, пришел в ужас от идеи спрятать женщину в хиджаб.

Пьер Берже: «Мне действительно кажется, что большим модным домам в этой области (создание хиджабов) делать нечего. Я возмущен! На протяжении 40 лет я был вместе с Ив-Сеном Лораном, и я всегда считал, что модный дизайнер нужен для того, чтобы украшать женщину, чтобы освобождать ее. А не для того, чтобы быть соучастником этой навязанной диктатуры. Это отвратительно, что мы прячем женщин; они живут скрываясь, и все это ничего общего не может иметь с созданием моды. По крайней мере, в той мере, как я ее понимаю».

Пьер Берже объяснил, откуда у современных марок такая внезапная любовь к исламской культуре.

Пьер Берже: «Они действительно соучастники, в какой-то мере. И все это просто ради того, чтобы делать бабло. Простите меня, конечно, но мне кажется, что убеждения дороже денег».

Ожидается, что к 2019 году на мусульманскую моду в мире из кошельков тех, кто следует традициям, будет потрачено более 400 млрд евро. Модные дома держат нос по ветру и на любую критику отвечают: «Если есть спрос, значит должно быть предложение».

Пьер Берже: «Они могут говорить что угодно. Но я думаю совершенно обратное — в жизни надо становиться по сторону свободы. А они этого не делают! Конечно, они не должны быть заинтересованы в этих клиентах! Женщин заставляют так одеваться их мужья, их семья, ее окружение, но это не значит, что мы должны следовать этому. Нужно наоборот — научить их освобождаться от этой одежды! Научить их сопротивляться этому! Научить их жить так, как живут сегодня женщины во всем мире! А так кажется, что мы находимся не в той стране, которая изобрела понятие прав человека!»

Пьер Берже будет сражаться с исламской модой не в гордом одиночестве. Министр по правам женщин во Франции Лоранс Росиньель осудила марки прет-а-порте, которые запустили «исламскую моду».

«Нельзя считать банальностью тот факт, что крупные бренды вкладывают в этот рынок и обязывают мусульманских женщин носить это. Это безответственно со стороны модных марок», — заявила министр.

Лоранс Россиньель напомнила, что между одеждой и социальным статусом женщины прямая связь существовала всегда: в 60-ые, когда женщины открывали счета в банке, начинали пользоваться противозачаточными средствами, их юбки укорачивались или вообще заменялись на брюки. «Задача как раз в том и состоит, чтобы получить социальный контроль над телом женщины. И когда бренды инвестируют в это рынок мусульманской одежды в Европе (а они именно в Европе предлагают это носить, а не на Ближнем Востоке), то они уходят от этой социальной ответственности и продвигают идею того, что тело женщины должно находиться взаперти», — заявила министр в эфире RMC.

Однако мусульманки Франции не хотят слушать министра Россиньель, которая, по их мнению, вообще занимается не теми делами. Медсестра Самира в эфире RMC заявила, что у Франции просто одна задача — «осуждать мусульман».

Самира: «Я не согласна с тем, что говорит министр, потому что мы вообще-то в свободной стране. У нас есть право одеваться так, как нам хочется. Я не понимаю, почему в очередной раз все снова показывают пальцем на мусульманскую общину. Просто, наверное, в этой стране больше нет других проблем! Нет проблем с безработицей, нет проблем с равенством, вообще ничего такого нет? Просто нужно снова осудить мусульман. Мы можем одеваться, как нам хочется! Почему сегодня, например, есть готы, они вот одеваются как им хочется — в готическом стиле. А мы хотим спрятать свои пышные формы, почему это так беспокоит министра? Пусть она лучше проблемой проституции займется, потому что во Франции сегодня можно продавать свое тело. Вы вот пойдите в Булонский лес или куда угодно, вы эти услуги получите в свободной-то стране. Так что министр не занимается правами женщины. Для меня проституция — самое худшее, что может быть вообще. Но с этим вот проблем у них нет! А когда мы просто хотим спрятать свои формы; мы хотим на пляж ходить в буркини, следуя этой новой моде, ан нет, здесь вот проблема теперь! Нужно сразу все запретить и свое вето наложить. Вот, что я хочу сказать по этому вопросу!».

Примечательно, что в вопросе хиджабов некоторые правые и левые женщины-политики думают одинаково: министра социалиста Россиньель поддержала Натали Костюшко-Моризе, экс-министр Николя Саркози.

«Исламский платок стирает тело женщины, затирает часть ее индивидуальности и оригинальности. Все это к моде отношения никакого не имеет», — заявила Костюшко-Моризе.

Елена Серветтаз

Франция > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > rfi.fr, 31 марта 2016 > № 1708335 Елена Серветтаз


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 18 февраля 2016 > № 1655759

В Акмолинской области начали производить геотекстиль

Выпуск нового вида продукции освоил завод двойного назначения

В настоящее время завод «Тыныс», производящий продукцию двойного назначения, который входит в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг», освоил производство нового вида продукции – нетканых материалов (геотекстиль). Именно такой синтетический утеплитель уже применяется на предприятии при пошиве спецодежды для своих работников. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Геотекстиль – это нетканый материал, который сделан из полиэфирных волокон. Он используется при возведении взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок военных аэродромов, гидротехнических сооружений, в строительстве и ремонте автомобильных дорог и сооружений, железнодорожных магистралей, балластировке газопроводов и нефтепроводов, а также в швейной и мебельной промышленности (в качестве подбивки мебели).

Отметим, что геотекстильные полотна завода производятся на современном высокотехнологичном оборудовании и соответствуют всем стандартам качества. Здесь имеется свой испытательный аккредитованный центр, на котором вся продукция тщательно тестируется.

АО «Тыныс» – крупное машиностроительное предприятие Акмолинской области, основным направлением деятельности завода является выпуск узлов и агрегатов авиационной техники. Оно разрабатывает новые виды материалов для инфраструктурных проектов.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 18 февраля 2016 > № 1655759


Казахстан. Евросоюз > Легпром > dknews.kz, 4 февраля 2016 > № 1638660 Барри Тевани

Барри Тевани: «Одежда, которую мы носим, – это отражение нашей индивидуальности»

На протяжении многих лет среди некоторых представителей сильного пола бытовало мнение, что интерес к одежде, обуви и аксессуарам – исключительно женская прерогатива. Внимание к модным тенденциям считалось недостойным настоящих мужчин, и неудивительно, что мужской гардероб, как правило, ограничивался джинсами, свитерами да парой унылых костюмов, которые либо носили на работу, либо извлекали из шкафа по особо торжественным случаям. Но времена изменились, и современным мужчинам становится понятно, что от внешнего вида человека зависит очень многое: тщательно и со вкусом подобранная одежда является своего рода «визитной карточкой» владельца, особенно если род занятий мужчины предполагает работу в серьезном бизнесе и общение с деловыми людьми.

Беседовала Анна ШАТЕРНИКОВА

В Алматы и Астане на протяжении многих лет успешно работает первое в республике европейское ателье по индивидуальному пошиву мужской одежды «Императорский портной». О том, как компании удается держать марку, каковы преимущества одежды, сшитой на заказ, какие модели мужских костюмов будут в моде в нынешнем году, мы беседуем с директором «Императорского портного» в Алматы Барри Тевани.

– Господин Тевани, столь громкое название компании ко многому обязывает. Не было опасений, что в процессе работы не удастся удержать высокую планку?

– Мы изначально позиционировали себя как производитель одежды европейского качества и ориентировались на ценителей стиля, людей, понимающих, что одежда, которую они носят, – это отражение их индивидуальности. На сегодняшний день «Императорский портной» является одной из самых известных в Восточной Европе и странах СНГ марок, занимающихся пошивом элитной мужской одежды. Компания входит в общемировой рейтинг 10 ведущих ателье индивидуального пошива. В структуре «Императорского портного» работает 12 салонов VIP-класса в шести странах мира. В наших салонах клиентам доступен весь спектр мужской деловой одежды: это и сорочки, и брюки, и пиджаки, и, конечно, костюмы, смокинги, фраки, пальто. Кроме того, наши клиенты могут выбрать и классическую мужскую итальянскую обувь от Doucal’s, Dimella. Словом, мы можем не просто выполнить индивидуальный заказ клиента, но помочь ему создать целостный имидж, начиная от костюма и заканчивая стильными аксессуарами – галстуками, запонками, ремнями.

– Своеобразной «изюминкой» вашей компании является европейский пошив – в Казахстане снимаются мерки, а над созданием заказов работают уже европейские мастера. В связи с чем вы решили пойти таким нестандартным путем?

– Свою роль в принятии такого решения сыграл известный профессионализм европейских мастеров. Кроме того, во всем мире эталоном классического делового стиля, своего рода брендом, считается английский костюм, и «Императорский портной» изначально поставил цель выдержать английский стиль во всем, в том числе и в пошиве. Многие деловые люди, руководители крупного бизнеса покупают одежду премиальных европейских брендов во время зарубежных поездок. Мы же создали для наших клиентов уголок Англии в Казахстане. В нашем офисе клиенты могут выбрать фасон в зависимости от того, какой костюм им нужен, а также подобрать идеально подходящую для будущего костюма ткань. После того, как сделан выбор ткани и с клиента сняты мерки, мы отправляем данные в Англию, где кутюрье создают костюм.

В индивидуальном пошиве много преимуществ, и одно из главных – это многообразие тканей, ведь качественная ткань – важнейшая составляющая премиальной деловой одежды. В магазине готовой одежды, каким бы представительным он ни был, по определению трудно рассчитывать на широкий выбор тканей. Мы же предлагаем своим клиентам возможность выбора из 10 тыс. образцов натуральной костюмной ткани на любой вкус и случай. В нашем портфолио представлены ткани таких ведущих мировых производителей, как Scabal, Loro Piana, Dormeuil, Holland & Sherry, Ermenegildo Zegna, Charles Clayton.

– Есть ли среди казахстанцев понимание преимуществ одежды, пошитой на заказ, перед купленной в магазине, или приверженность гото­вой продукции всемирно известных домов моды преобладает?

– В 2001 году, когда мы только открывали ателье в Казахстане, было трудно объяснить заказчикам, что сшитая на заказ одежда намного лучше брендовой. В наши дни люди понимают ценность индивидуального подхода. Последний заключается и в том, чтобы учитывать личные предложения и пожелания клиента, в том числе и относительно таких, казалось бы, незначительных деталей, как цвет подкладки, дизайн пуговиц или цвет ниток, которыми будут вышиты на готовом изделии инициалы или имя заказчика в знак того, что костюм изготовлен в единственном экземпляре для конкретного клиента, с учетом его вкуса, запросов и особенностей фигуры.

Телосложение каждого человека индивидуально, и хороший портной может выступить в роли волшебника, подчеркнув достоинства фигуры и скрыв недостатки. К нам часто обращаются клиенты, купившие дорогой брендовый костюм, с просьбой что-то подкорректировать. Например, часто бывает, что людей не устраивает стандартная длина рукава готового пиджака. Кроме того, мы, берясь за выполнение заказа, всегда учитываем, что фигура может измениться, возможно, спустя некоторое время человек поправится или похудеет. В этом случае клиент обращается к нам, и мастера перешьют костюм по фигуре, причем сделают это бесплатно.

– При таком подходе вы, наверное, можете гордиться большой клиентской базой? Можно ли говорить о каких-либо предпочтениях, характерных для казахстанских клиентов вашей компании?

– Действительно, у нас много клиентов, ценящих по-настоящему классический стиль и безупречное качество. Хотелось бы сказать, что самой лучшей рекламой нашей компании являются рекомендации тех заказчиков, которые обращались к нам, своим друзьям, родственникам, коллегам. Что касается общих предпочтений, то говорить о них сложно, все-таки у людей разные вкусы. Порой бывает, что люди обращаются к нам, не имея четкого представления, какой именно костюм хотели бы получить, и в этом случае задача консультантов и имиджмейкеров заключается в том, чтобы помочь сделать правильный выбор, учитывая род деятельности клиента, особенности фигуры, модные тренды. Все эти детали мы уточняем в процессе беседы.

– К слову, о трендах. Существует мнение, что классическая мужская мода достаточно консервативна. Какие нюансы все-таки определяют моду, что будет в моде в нынешнем сезоне и какие вещи должны быть в гардеробе современного мужчины при любых модных веяниях?

– В общем в целом деловая мода действительно консервативна, изменения касаются прежде всего цветовой гаммы и нюансов в моделях костюмов. В этом году в моде однобортные костюмы с двумя пуговицами, если говорить о парадном варианте, то актуальны двубортные костюмы. Что касается гардероба современного стильного мужчины, то в нем в обязательном порядке должны присутствовать пять костюмов, два пиджака, брюки, парадный костюм, смокинг, два пальто и десять рубашек.

– В кризисные периоды, подобные нынешнему, для многих людей одежда становится одной из основных статей экономии. Наблюдаете ли вы такой тренд сегодня, или в премиальном сегменте он не прослеживается? На ваш взгляд, оправдывает ли себя вложение денег в эксклюзивные вещи?

– В мире бизнеса изначально очень важно уметь преподнести себя, не случайно пословица утверждает, что встречают по одежке. Это справедливо по отношению и к человеку, и к компании, поэтому деловой человек должен выглядеть респектабельно, этим он дает понять, что уважает и себя, и людей, с которыми имеет дело. Наши клиенты понимают, что умение преподнести себя важно, особенно если человек занимает высокую должность, и не экономят на одежде, справедливо считая ее важной составляющей бизнеса, инвестиции в которую окупят себя в любом случае.

Казахстан. Евросоюз > Легпром > dknews.kz, 4 февраля 2016 > № 1638660 Барри Тевани


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter