Всего новостей: 1964320, выбрано 158 за 0.225 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 18 января 2017 > № 2041437

Как Nike обогнал по инновациям SpaceX, Intel и Dell

Иван Дробышев

Forbes Contributor

Компания спортивной одежды производит кроссовки будущего и выпускает «умные» гаджеты

12 января Boston Consulting Group опубликовала список самых инновационных компаний мира. В топ ворвались цифровые революционеры вроде Uber и Airbnb, которые потеснили традиционных лидеров рейтинга — промышленных инноваторов типа General Electric или Daimler. Но настоящий прорыв в рейтинге совершили компании — производители спортивной одежды и обуви, показавшие самый быстрый рост.

В 2016 году, пожалуй, самое заметное место в новом рейтинге BCG занимают компании Nike и новичок рейтинга Under Armour. Первая поднялась в рейтинге на целых 15 позиций, а вторая впервые вошла в него, но сразу занял 22 место, опередив и сам Nike, и добрую половину участников.

Кроссовки без шнурков и не только

Nike в 2016 году сделала ставку на инновации, всеми силами отстаивая право называться лидером в первую очередь рынка кроссовок. Несмотря на то что выпустить в продажу самозашнуровывающиеся кроссовки к условному прибытию героя фантастического фильма «Назад в будущее» в 2015 году Nike не успела, уже в следующем году компания создала для массового рынка не просто реплику из фильма, а действительно оригинальную модель. Кроссовки HyperAdapt 1.0 оборудованы внутри специальным датчиком, который, соприкасаясь со стопой, автоматически затягивает шнурки. Кроссовки были выставлены ограниченной линейкой и, несмотря на высокую цену в 720$, быстро разошлись, а цена модели при перепродаже достигает 4000$ за пару. Впрочем, ограниченные коллекции — любимая тактика производителей спортивной обуви, Nike не исключение. Маркетологи компаний создают превышающий предложение спрос — таким образом уже сформировалась целая культура «сникерхедов», коллекционеров кроссовок.

В прошлом году инженеры Nike создали бутсы, которые не вязнут в грязи, — Anti-Clog Traction. Адаптивные полимеры взаимодействуют с водой и предотвращают налипание грязи. Nike также не упустила шанс отметить свое присутствие на Олимпийских играх в Рио, анонсировав новые технологии одежды для спортсменов. Форма с технологией Aeroswift обещала стать на 10% легче и на 50% более эластичной. После презентации обновленной технологией формы Nike Vapor track and field одежда поступила в продажу. Доходы компании за этот период также выросли, показав лучший показатель за год, однако нельзя утверждать, что именно Aeroswift стала причиной такого роста.

Но продуктовыми инновациями Nike не ограничивается. Компания развивается и как создатель мобильных приложений. В прошлом году на рынок вышел совместный продукт Nike и Apple — смарт-часы Watch Nike+, предназначенные для любителей бега. Не обошлось и без приобретений: так, летом Nike приобрела стартап Virgin Mega Ричарда Брэнсона, чтобы запустить собственную цифровую студию в Нью-Йорке. Хотя это «малоизвестный стартап из 12 человек», который разрабатывал мобильные приложения, Nike надеется с его помощью развить и собственные мобильные сервисы, в первую очередь Nike SNKRS, в котором можно найти информацию о новой продукции компании. Еще в 2013 году мобильное приложение Nike+ собрало больше 18 миллионов пользователей, обогнав своих текущих конкурентов на рынке приложений.

Мода на R&D

Каждый крупный спортивный бренд заявляет, что использует те или иные новейшие технологии, но на деле доказать «инновационность» удается немногим. Основатель обогнавшего Nike в рейтинге BCG Under Armour Кевин Планк изобрел собственный материал, который помогает атлетам меньше потеть. Но компания получила высокую оценку в рейтинге вовсе не за это изобретение. Under Armour приобрел ряд стартапов MapMyFitness, Endomondo и MyFitnessPal за чуть более $500 млн. Сейчас у компании есть пять приложений, в том числе два собственных. Это стало основой для развития компании в сторону интернета вещей, ведь сразу несколько приложений компании синхронизируются с трекерами и другими носимыми гаджетами, считывая информацию о состоянии человека, на основе которой создаются персональные рекомендации. Under Armour внедряет небольшие инновации на участках производства и во всех аспектах бизнеса. Датчики, трекеры, собственные приложения для смартфонов — все это синхронизируется и превращает одежду не просто в вещь, а в ценный инструмент спортсмена. Противопоставить самозашнуровывающимся кроссовкам Nike компания решила распечатанную на 3D новую модель UA ARCHITECH. Under Armour также выпустила новинку ограниченной серией за 199$, а сейчас на аукционах пару ARCHITECH можно купить минимум за 750$.

Ближайшие конкуренты Nike также анонсируют свои новые продукты как передовые. Однако инновации Adidas чаще всего направлены на экологические инициативы. Например, технологии окрашивания Nodye и DryDye позволяют тратить на 50% меньше энергии и опасных химических добавок при окрашивании ткани. Кроме того, компания успешно внедряет схемы сокращения отходов производства и увеличения переработки. Многие модели Adidas ценятся на рынке коллекционеров, а за коллаборациями бренда с известными спортсменами и музыкантами собираются очереди. Так, нашумевшая коллекция с певцом Канье Уэстом Adidas Yeezy 750 Boost на вторичном рынке была востребована по цене в 1800$ за пару.

Производитель одежды и аксессуаров для йоги Lululemon также часто попадает в рейтинги инновационных развивающихся компаний. Подход спортивного бренда из Канады схож с Adidas: главное место в инновациях занимают инициативы, связанные с экологией и взаимодействием с обществом. Например, Lululemon вместо обычного спонсорства спортсменов превратила профессионалов в своих евангелистов, предоставив им возможность консультировать компанию по продуктам. Впрочем, компания получила прозвище патентного тролля за активную защиту своего портфеля разработок. Более 30 патентов компании касались в большинстве своем дизайна вещей.

Есть ли прибыль от инноваций?

В финансовом году, который завершился в конце мая, чистая прибыль производителя спортивной одежды Nike выросла в годовом выражении на 15% и составила $3,76 млрд. И хотя Nike не раскрывает сумму расходов на разработку, судя по всему, значительные средства компании уходят именно на развитие технологий. Это подтверждается огромным количеством патентов. Так, Nike подал заявки на 541 патент в 2014 году, но побил свой рекорд в 2016 году, зарегистрировав 687 патентов. При этом около 80% заявок относилось к четырем основным направлениям: обувь, одежда, работа с данными и производство. Более того, общее количество патентов у Nike (5 060) больше, чем у автогиганта Ford Motors (3 563) и лидера фарминдустрии Phizer (2 587). Сам президент Nike Марк Паркер уверен, что именно в инновациях и заключается секрет финансового успеха компании.

Чтобы продать новые кроссовки или линейку спортивной одежды, лидеры рынка часто заявляют о новой разработке, которая делает ее продукт уникальной: на несколько процентов легче, в разы комфортнее и так далее. Но настоящие инновации — это не краткосрочная модернизация уже существующих вещей, это изменение, которое дает качественно новый продукт, возможно, в долгосрочной перспективе. Эти инновации меняют не одну конкретную коллекцию одежды, они меняют компании. Сегодня назвать Nike и Under Armour «производителями одежды и обуви» — все равно что назвать Apple лишь «производителем техники».

Обе компании — и Nike, и Under Armour — создают технологии в области интернета вещей, разрабатывают собственные мобильные приложения, постоянно экспериментируют с новыми материалами, но все это выражается не только в патентах, а и в продуктах, каждый из которых становится сенсацией среди покупателей спортивной одежды. Такие продукты не просто ждут, за ними стоят в очередях, а инновации приносят компаниям не только имиджевый, но и финансовый успех.

США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 18 января 2017 > № 2041437


Китай. США > Легпром > russian.china.org.cn, 8 декабря 2016 > № 1999849

Верховный народный суд /ВНС/ КНР в четверг публично объявил приговор по делу о нарушении права на товарный знак, возбужденного в связи с обвинением, предъявленным американским баскетболистом Майклом Джорданом китайскому производителю спорттоваров.

ВНС заявил, что Майкл Джордан имеет право на "Цяодань" /Джордан в китайском языке произносится как "Цяодань"/ в иероглифической записи, но не в транскрипционной.

В 2012 году Джордан обвинил китайскую компанию по производству спортивной одежды и обуви "Цяодань Спортс" в несанкционированном использовании его имени.

Джордан обратился в Комитет по проверке и оценке товарных знаков Государственного торгово-промышленного административного управления КНР с требованием ликвидировать эту торговую марку. Однако его требование было отклонено.

В 2015 году Джордан подал апелляцию в ВНС, который в соответствии с Административно-процессуальным кодексом принял это дело.

В апреле текущего года ВНС начал открытое рассмотрение дела.

Китай. США > Легпром > russian.china.org.cn, 8 декабря 2016 > № 1999849


США. Россия > Легпром > gazeta.ru, 3 декабря 2016 > № 1997490

Россияне зарабатывают на Трампе

В Роспатенте регистрируются бренды, связанные с Дональдом Трампом

Павел Чернышов

На скорый приход к власти Дональда Трампа уже отреагировали производители сувенирной продукции. В Роспатенте сейчас регистрируется в виде товарных знаков ряд нашумевших высказывания Трампа о России и Путине. Действующий президент Барак Обама пользовался у российских производителей футболок гораздо меньшей популярностью.

Предприниматель Виктор Тарасов планирует выпустить серию одежды с принтами, демонстрирующими позитивное отношение Трампа к России и Путину. Он решил монетизировать следующие высказывания американского президента:

«Путин сильнее, чем наш президент», «Путин — сильный лидер. Я не могу даже вообразить, чего бы я хотел добиться больше, чем дружественной России», «Я не буду говорить Путину, что делать».

Надписи будут сопровождаться портретом Трампа.

Помимо этого, Тарасов решил напомнить о такой вехе дружбы между двумя государствами, как стыковка в космосе советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона», также известной как «рукопожатие в космосе», и запатентовать товарный знак «Аполло Союз».

Регистрация всех товарных знаков идет по классу «одежда, обувь, головные уборы».

Как отметил президент Первой патентной компании Анатолий Аронов, регистрацию товарные знаки вряд ли получат, однако заявитель и не планирует ее дожидаться.

«Регистрация занимает около года, к тому моменту, когда Роспатент вынесет решение, о проекте уже забудут. Это должен понимать и сам заявитель. Заявки поданы, просто чтобы подстраховаться. Если возникнут претензии (что маловероятно, поскольку с ними должен обратиться сам Трамп), можно будет ответить, что пока идет госэкспертиза, которая проверяет допустимость использования подобных товарных знаков. Сейчас они могут начать работать спокойно», — полагает эксперт.

Он отметил, что проект будет актуален всего несколько месяцев, однако может быть достаточно успешен.

«Это быстрые деньги, продажи будут идти несколько месяцев, пока еще все взволнованы перспективами дружбы России и США. Как только волна пройдет, майки носить перестанут. Но за короткий срок на них можно успеть заработать», — считает Аронов.

Схожего мнения придерживается и Татьяна Комисcарова, декан Высшей школы маркетинга.

«Это хорошая идея. Долгосрочного дохода такие проекты не приносят, но в краткосрочной перспективе это сработает. А учитывая большую маржу (как правило, такая продукция делается в Китае), в короткие сроки удастся неплохо заработать», — отмечает она.

По словам Комисcаровой, политика сейчас является одним из основных драйверов рынка сувенирной продукции.

«Производители сувенирной продукции всегда стараются использовать популярные политические тренды. Собственно самой политики здесь никакой нет, это просто бизнес, ориентированный на продажи, связанные с сувенирной продукцией», — отмечает она.

Майки, посвященные политике, стали заметным явлением на рынке с 2014 года, когда компания «АняВаня» вывели на рынок новую коллекцию «Все путем», на которую ее вдохновили актуальные политические события. Там, в частности, были майки с изображением Путина и подписями «Самый вежливый из людей», «Нас не догонят», Crimea. По сообщениям СМИ, общая выручка от коллекции составила 15,6 млн руб.

Свои патриотические коллекции выпустили и многие другие российские бренды. Причем помимо Путина стали использоваться и изображения других популярных политиков. Например, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Вскоре патриотическая тематика стала повсеместным явлением, пополнив перечень «прикольных принтов», которые предлагают отпечатать интернет-магазины.

Стоит отметить, что прошлый глава США был мало представлен в их ассортименте, хотя и сейчас существует несколько принтов на тему «Обама — чмо».

США. Россия > Легпром > gazeta.ru, 3 декабря 2016 > № 1997490


Туркмения. Германия. США. РФ > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 3 декабря 2016 > № 1993247

Международная выставка-ярмарка хлопковой продукции подтвердила высокие экспортные возможности ведущей отрасли туркменского агропрома

Многоплановая экспозиция, организованная Министерством сельского и водного хозяйства, Государственной товарно-сырьевая биржей и Торгово-промышленной палатой страны, разместилась в Выставочном зале Торгово-промышленной палаты. В церемонии торжественного открытия приняли участие члены правительства, руководители Меджлиса, министерств и ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, зарубежные гости, представители общественных организаций, средств массовой информации.

В нынешнем смотре приняли участие представители почти трёх десятков стран мира, более 70 зарубежных компаний из России, Германии, США, Великобритании, Италии, Швейцарии, Японии, Китая, Сингапура, Индии, Бангладеш, Ирана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и др.

В их числе давние партнёры, крупнейшие производители сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования для хлопководства и перерабатывающих предприятий - компании «Claas» (Германия), «Maschio Gaspardo» (Италия), «John Deer», «Valley», «Кейс» (США), Минский тракторный завод (Беларусь), «Komatsu» (Япония), Узагромашхолдинг (Узбекистан), растущая сеть сервисных центров которых в регионах страны призвана обеспечить квалифицированное обслуживание машин. Впервые свои услуги на поставки полного ассортимента в мире техники и запасных частей для хлопкоочистительной промышленности представляет американская компания «Lummus Corporation».

Благодаря экспозиционной насыщенности выставки-ярмарки её участники и гости получили прекрасную возможность ознакомиться с новейшими образцами продукции, эффективными и экологически чистыми технологиями производства, оценить сортовое разнообразие культур, качество семенного материала и переработанного сырья, поделиться многогранным опытом работы в хлопководческой и агропромышленной отрасли.

Красочно оформленные павильоны и стенды Министерства сельского и водного хозяйства, Государственного концерна «Туркменпагта» и «Туркменхимия», Гособъединений «Туркменобахызмат» и пищевой промышленности, Государственного комитета по охране окружающей среды и земельных ресурсов вызывали профессиональный интерес участников и многочисленных гостей. Свои научные разработки и студенческие проекты представили учёные и специалисты Туркменского государственного сельскохозяйственного университета, институты Академии наук, достижения в области селекции средне- и тонковолокнистого хлопка - Сельскохозяйственный научно-исследовательский институт Министерства сельского и водного хозяйства.

Обширный тематический раздел выставки был посвящён продукции ведущих предприятий текстильной индустрии как одной из значимых экспортно-ориентированных отраслей национальной экономики. Туркменские хлопчатобумажные пряжа и ткани, трикотажное и джинсовое полотно, готовые изделия из них, выполненные на основе дизайнерских и технологических решений, пользуются повышенным спросом во многих странах мира.

Хлопковое волокно служит основой и для предприятий по выпуску медицинской ваты, гигиенических и косметических ватных средств, а также фабрик медицинской промышленности, специализирующихся на производстве различных перевязочных материалов и других изделий.

Наглядное представление о возможностях развития международного сотрудничества дают экспозиции, подготовленные иностранными партнёрами. Среди экспонентов – компании и предприятия, занятые не только в профильной машиностроительной отрасли, но и производители и поставщики различных видов химических средств и препаратов по защите растений от вредителей, а также мини-удобрений и биодобавок. Это компании «Bayer Group Science» (США), «АгроХимпром» (Россия), «МАС GmbH» (Германия), «Hеzret-aly-Akbar» (Иран).

Свои стенды на выставке открыли и крупнейшие компании-перевозчики, специализирующиеся на импорте-экспорте хлопка-волокна, пряжи и готовых текстильных изделий по всему миру. В рамках выставки на экспозиционной площадке Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана были проведены биржевые торги по закупке хлопка.

Важно отметить участие в выставке и международной организации – Программы развития ООН и Озонового центра в Туркменистане, в тесном взаимодействии с которыми наша страна решает важнейшие задачи экологической безопасности и устойчивого развития, создания здоровой и благополучной среды для жизни и труда людей.

В рамках выставки-ярмарки в конференц-зале Торгово-промышленной палаты открылась Международная конференция «Хлопковая продукция Туркменистана и мировой рынок». Форум собрал специалистов профильных ведомств и представителей компаний сельскохозяйственной сферы, мировых потребителей хлопковой продукции, давних и перспективных партнёров нашей страны, предприятий отраслевого машиностроения, учёных-аграриев и экспертов.

В представленных на конференции докладах особое внимание концентрировалось на планомерно растущем потенциале хлопководческой и хлопкоперерабатывающей отраслей, перспективах их дальнейшего развития, увеличении экспорта хлопковой продукции на внешние рынки. С глубоким интересом участники ознакомились с материалами, иллюстрирующими всестороннее развитие и растущий уровень сельхозпроизводства в рамках преобразований, инициированных Президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым и нацеленных на обеспечение социального и экономического подъёма села. Участники форума также ознакомились с финансово-экономическими механизмами, ориентированными на эффективное развитие сельхозиндустрии, льготными условиями, созданными для производителей сельхозпродукции.

Затем конференция продолжилась в формате двух тематических секций, открывшихся в Туркменском сельскохозяйственном университете и здании Сельскохозяйственного комплекса. Зарубежные участники форума выразили уверенность в важности дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном. Также на конференции были рассмотрены важнейшие вопросы развития глобального рынка продовольствия, роста эффективности и производительности агропромышленного сектора.

Международная выставка-ярмарка и конференция стали еще одним шагом на пути развития широкого международного сотрудничества в агропромышленном секторе, привлечения в отрасль инвестиций и передовых технологий. Состоявшиеся плодотворные встречи, выдвинутые новые проекты и предложения, профессиональный обмен мнениями в ходе конференции отраслевого форума уже в ближайшем будущем выльются в новые контракты и объекты инфраструктуры, послужат укреплению деловых связей.

Туркмения. Германия. США. РФ > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 3 декабря 2016 > № 1993247


США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > americaru.com, 16 ноября 2016 > № 1974756

После скандального комментария Дональда Трампа (Donald Trump) представители неонацисткого движения Америки официально назвали продукцию бренда New Balance «обувью белых людей». Вице-президент компании Мэттью ЛеБреттон назвал высказывания Трампа «поддержкой, которая позволить двигаться в правильном направлении».

Комментарий Трампа был связан с торговыми соглашениями по тихоокеанскому партнерству, которое мешает американским фирмам развиваться. Компания New Balance из Бостона – единственная крупная компания, которая производит спортивную обувь именно в США. Трамп считает, что такая торговая политика будет препятствовать развитию чисто американского бизнеса. На фоне этого и других комментариев Трампа представители «белого движения» провозгласили марку в качестве своей «униформы».

Неонацистский блогер Эндрю Энглин (Andrew Anglin) назвал New Balance «официальной обувью белых людей». «И теперь их можно назвать официальным брендом революции Трампа», - также написал он.

США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > americaru.com, 16 ноября 2016 > № 1974756


США > Легпром > americaru.com, 15 ноября 2016 > № 1974807

Пара кроссовок Nike, созданных согласно идее самозавязывающейся обуви из знаменитого фильма «Назад в будущее», будет стоить 720 долларов.

Первая массовая серия на рынке под названием Nike HyperAdapt 1.0 будет использовать новую технологию самостоятельной шнуровки. Обувь будет выполнена в трех цветах: черном, белом и сером. Сделать предзаказ на покупку этих кроссовок можно с 1 декабря этого года.

Появление серии подобных кроссовок компания Nike представила еще в марте. Генеральный директор бренда Марк Паркер назвал эти кроссовки аналогом беспилотных машин в сфере спортивной обуви. Он считает, что в будущем люди будут пользоваться именно такими кроссовками.

Чтобы разработать реальную версию кроссовок из «Назад в будущее», у фирмы ушло 11 лет.

США > Легпром > americaru.com, 15 ноября 2016 > № 1974807


Иран. США > Легпром > iran.ru, 7 ноября 2016 > № 1966912

Иран начнет прямой экспорт ковров в США с января 2017 года

Иран начнет прямой экспорт своих традиционных ковров ручной работы в Соединенные Штаты с начала 2017 года.

Глава Иранского национального центра ковра Хамид Каргар заявил, что экспорт персидских ковров в США до этого осуществлялся через германский Гамбург. По его словам, Иран отправил груз ковров в Лос-Анджелес из Гамбурга, после снятия санкций в январе. Груз весил свыше 1000 тонн и имел общую стоимость около $ 37 млн., добавил он.

Он отметил, что в течение месяца с 20 января по 18 февраля 2017 года, Иран будет экспортировать ковры в США непосредственно из своих собственных портов.

Каргар напомнил, что во всем мире, персидские ковры ручной работы известны, как одни из самых старых и самых ценных восточных ремесел. Он добавил, что Иран экспортировал ковры ручной работы на сумму $ 134 млн., или 2 330 тонн, в 80 стран мира, в период с марта по сентябрь этого 1395 иранского года.

За этот период, экспорт показал рост на 18 процентов в стоимостном выражении и на 11 процентов в весе против показателей за аналогичный период прошлого года, заявил иранский чиновник.

Каргар также отметил, что Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана стремится провести глобальную регистрацию конструкций персидских ковров, подчеркнув, что это делается для того, чтобы предотвратить копирование иранских ковров со стороны конкурентов, таких как Индия и Пакистан.

Чиновник сообщил, что Иран имеет в общей сложности 40 ковровых конструкций, принадлежащих различным географическим регионам страны. Он добавил, что уже 29 из этих видов были зарегистрированы на международном уровне во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), в течение последних двух лет.

Иран. США > Легпром > iran.ru, 7 ноября 2016 > № 1966912


США. Франция > Легпром > forbes.ru, 3 октября 2016 > № 1917617

Покемономания на подиумах: зачем Модные дома совмещают онлайн, показы и продажи

Яна Жиляева

редактор Forbes Life

Что происходит: по сути шопоголиков превращают в ловцов покемонов — кто первый успел кликнуть на подиумный catwalk, тот и покупает. В новой технологии онлайн-продаж сложились охотничьи инстинкты геймеров и шопоголиков. Трафик онлайн-продаж зашкаливает. Зато теперь не нужно ломиться в четыре утра по спецприглашению в бутик на старт продаж капсульной коллекции, чтобы успеть купить то, что удалось схватить. В see now buy now соревнование из бутиков перенесено в интернет, а спецприглашения отменены, — шанс сыграть в эту игру есть у всех, и грех им не воспользоваться. Как Модным домам удалось это прокрутить?

Два модных шоу вместо четырех

В феврале этого года Том Форд, дизайнер, кинорежиссер, молодой отец заявил, что его изрядно утомили модные хлопоты, показы и рекламные кампании. Его бренд переходит на упрощенный режим: Tom Ford презентует на подиуме две коллекции в год, а не четыре, соединив в одно шоу и мужскую и женскую линии. А показы проводит в режиме реального времени: осенью — «осень и зиму», весной — «весну и лето». Никакого декадного анонсирования, рекламной шумихи, кампаний в Instagram. Продажи в бутиках и на сайте бренда — с момента начала дефиле. Форд убежден: ничто так не возбуждает аппетит, как эффект новизны. И это не эмоции, а точный расчет: по данным Всемирной торговой организации темпы онлайн-торговли намного опережают темпы развития мировой торговли в целом. По оценкам экспертов агенства eMarketer's оборот онлайн-покупок в 2016 году составит $2,05 трлн, а в 2017 ожидается $2,36 трлн.

Стандарт see now buy now

Инициатива Форда заставила понервничать Модные дома и байеров на европейском континенте. Оксана Бондаренко, президент «Ли-Лу», считает, что российские байеры скорее всего не будут заказывать эти коллекции, «но если и будут, то в очень небольшом количестве. Как говорится, шумиха будет большой, маркетинг просто замечательный». По мнению Бондаренко больше всего изменения затронут соцсети — Instagram и Pinterest.

Креативный директор Furla Фабио Фузи в интервью Forbes Life тоже заметил, что нет необходимости менять устоявшуюся модель: «Я верю в рекламные кампании и в PR, которые действуют не только в момент шоу. В московские бутики все чаще приходят покупатели, чтобы найти сумку, которую они увидели в Instagram».

The Financial Times констатировали, что новый тренд – ни что иное, как крепкий удар по владельцам бутиков и дистрибьютерам, привыкшим оперировать декадами. Том Форд как будто знал реакцию прессы наперед и еще в феврале, в интервью журналу Time попросил не приклеивать ему ярлыков: «Я ненавижу слово «разрушитель». Как будто мой мотив разрушать. У меня собственная компания, где я делаю, что считаю нужным. Мне нравится, когда мои работы вызывают интерес. А если мне становится скучно, я меняю ситуацию». Так и вышло: на показе в период Нью-Йоркской недели моды Tom Ford демонстрировали и мужские, и женские модели, которые тут же продавались в интернете и в бутиках бренда – можно сказать, прямо с подиума. Тренд сработал. Например, Джошуа Шульман, президент cети универмагов Bergdorf Goodman and Neiman Marcus Group International, заявил, что показ стимулировал ажиотажный спрос.

Эстафету Tom Ford в Нью-Йорке приняли Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger показал капсульную женскую коллекцию TommyXGigi, созданную в соавторстве с моделью Джиджи Хадид. Анонсируя шоу в формате реального времени (каждый предмет, пояившийся на подиуме тут же доступен в бутике и в интенернет-магазине), дизайнер подчеркнул, что «сейчас у покупателя появляется возможность оказаться в самом центре модного бизнеса, на стыке моды и развлечения».

План сработал: 2 млрд просмотров в интернете (предыдущая коллекция собрала только 984 млн), 3 млн лайков, трафик сайта tommy.com вырос на 900% в первые два дня с момента дефиле, а продажи с 9 по 12 сентября на 154% превысили продажи по сранению с прошлым годом. В первую неделю после дефиле были раскуплены все аксессуары и верхняя одежда. В итоге расчувствовавшийся Хилфигер пообещал продолжать в том же духе: дополнительная коллекция TommyXGigi появится в октябре, вся информация будет размещена в социальных сетях.

Самым осторожным игроком see now buy now стал Hugo Boss. Бренд поучаствовал в акции сумкой Boss Bespoke Soft из кожи, раскрашенной вручную по идее Дэвида Хокни. Сумка поступила в продажу сразу же после показа в нескольких бутиках по миру и на сайте бренда.

Все смешалось в Доме Burberry

На Лондонской неделе моды по системе see now buy now выступил и Дом Burberry. В мае ожидалось падение курса акций на 38% и сокращение зарплаты руководства Дома на 75%. Burberry ввел режим жесточайшей экономии, а дизайнер марки Кристофер Бейли не усидел на двух стульях: кресло гендиректора занял Марко Гобетти из LVMH, а Бейли остался при гордом звании креативного директора. Все три линии Дома Prorsum, London and Brit были объединены под брендом Burberry, а вместо двух, мужского и женского, показа был устроен один. Финансовые трудности и карьерные неурядицы пошли на пользу Бейли. По выражению Financial Times, 19 сентября Бейли продемонстрировал виртуозный микс полов и коммерции.

Коллекция Burberry создана по мотивам романа Вирджинии Вульф «Орландо», где главный герой, трансгендер, как его назвали бы сегодня, на протяжении 350 лет проживает первую половину своей биографии как мужчина, а вторую как женщина. Следуя за Орландо, Кристофер Бейли предлагает вычурные вечерние костюмы, розовые бархатные пиджаки мужчинам и кавалерийские жакеты женщинам.

По мнению The Financial Times независимо от того, голосовал или нет дизайнер за Brexit, политическая ситуация сыграла ему на руку: фунт подешевел, европейские туристы хлынули в Великобританию (всплеск на 36%), продажи Burberry выросли. Три хита осенней коллекции были полностью проданы онлайн еще до окончания шоу. Посещаемость сайта в момент показа выросла на 400%.

Избавление от шопинга

Из всех участников миланских показов только Dsquared2 заявил о готовности внести изменения в следующем сезоне. Как заявил один из создателей бренда Дэн Кейтен, они с братом решили объединить мужские и женские модели в одном дефиле и перенести показы на мужскую неделю моды: «Нам важно, чтобы женская коллекция подольше повисела в бутиках, а чем раньше мы ее показываем, тем раньше ее приходится убирать».

«Согласна с утверждением, что шопинг — довольно утомительное занятие, а возможность покупать в прямом эфире, одновременно с тем, как появляются модели на подиуме, должно быть, возбуждающее занятия, — говорит Мануэла Бортоламеолли, креативный директор Diego M. — И если это вправду помогает продвижению бренда, мы можем пойти тем же путем».

Похоже, и в следущем сезоне показы будут напоминать онлайн-игру. Континетальные европейцы попробуют взять реванш. Главное, чтобы выдержали нервы зрителей-покупателей и серверы модных сайтов.

США. Франция > Легпром > forbes.ru, 3 октября 2016 > № 1917617


США > Легпром > americaru.com, 28 сентября 2016 > № 1918170

Летние Олимпийские игры в Рио дали значительный толчок для развития спортивного бренда Nike. Продажи компании пошли вверх после игр.

В первые летние месяцы экономические аналитики горячо обсуждали ослабление Nike – падение продаж составило порядка 12%. Летние Олимпийские игры дали столь необходимый для бренда прирост в 8% во втором квартале этого года. Доход вырос на 9 миллиардов долларов, чистая прибыль на акциях поднялась на 73 цента за каждую.

Только в Северной Америке скачок продаж составил 6%. Также отмечено повышение продаж в Китае, Японии и Европе.

Генеральный директор Nike Марк Паркер (Mark Parker) отметил, что этим летом «спорт очередной раз доказал свою силу во всем мире», и это мотивировало большее количество людей приобретать спортивные товары. Он добавил, что линия одежды и обуви Activewear стала более популярной у широкой аудитории, что позитивно сказалось на бизнесе.

США > Легпром > americaru.com, 28 сентября 2016 > № 1918170


Россия. США. СФО > Металлургия, горнодобыча. Легпром > metalinfo.ru, 15 сентября 2016 > № 1967601

Ball отказался от проекта баночного завода в Новосибирской области

Компания Rexam (с июня 2016 г входит в структуру американской Ball) отказалась от планов строительства в Новосибирской области завода по производству алюминиевой тары для напитков. Стороны уже подготовили соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. Основной причиной стала сложная экономическая ситуация на рынке.

В России действует три завода Ball — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В 2013 г., Rexam перенесла основное производство алюминиевых банок объемом 0,33 л из г. Наро-Фоминска (Московская область) в Челябинскую область. Производственная мощность челябинской площадки компании тогда составляла 900 млн банок в год. В структуре Ball 75 заводов и совместных предприятий по производству металлической упаковки для напитков. Объем продаж корпорации за 2015 г. составил примерно $11 млрд.

Россия. США. СФО > Металлургия, горнодобыча. Легпром > metalinfo.ru, 15 сентября 2016 > № 1967601


США > Легпром > americaru.com, 6 сентября 2016 > № 1883438

Компания LEGO отчиталась о снижении темпов роста выручки и доходов по итогам первой половины 2016 года. Впрочем, производителю игрушек лишь требовалось время для расширения производственных возможностей, которые не могли удовлетворить растущий спрос на их продукцию в США.

Недавно Lego Group стала самым прибыльным производителем игрушек в мире, обогнав компанию Mattel – создателя знаменитой куклы Барби. За последние полгода выручка датской фирмы выросла на 11 процентов и достигла эквивалента 2,35 миллиарда долларов США. Впрочем, чистая прибыль снизилась почти на два процента и составила 524 миллиона долларов.

Рост продаж компании за последние 12 лет составил в среднем 15 процентов ежегодно, а конкретно за 2015 год продажи выросли на 25 процентов. Впрочем, в первой половине 2016 года рост наблюдался только на рынках Европы и Азии, но не в Америке. LEGO просто не справилась с высоким спросом на этом крупнейшем рынке игрушек и свела маркетинговые акции в регионе к минимуму. Этим и объясняется временное падение продаж.

США > Легпром > americaru.com, 6 сентября 2016 > № 1883438


США > Легпром > regnum.ru, 2 сентября 2016 > № 1879697

Специалисты из Стэнфордского университета разработали ткань из полиэтилена, способную отражать солнечные лучи и отводить тепло от тела человека. Одежду из такой материи можно будет с комфортом носить в жару, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

Специальный полиэтилен покрыт микроскопическими порами, размер которых от 50 до 1000 нанометров. Диаметр пор сопоставим с длиной волны видимого света, и материал способен частично отражать световые лучи.

Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что под нанопористым материалом кожа человека нагревается всего на 0,8 °C, тогда как под хлопковой тканью — на 3,5 °C. По мнению ученых, нанопористый полиэтилен, помимо прочего устойчивый к воздействию пота, в будущем может стать основой для первой охлаждающей одежды.

США > Легпром > regnum.ru, 2 сентября 2016 > № 1879697


Иран. США > Легпром > iran.ru, 17 августа 2016 > № 1866585

Иранские ковры отвоевывают рынок США

Прекращение антииранских санкций привело к повышению уровня торговли иранскими коврами, и Иран стал отвоевывать утраченные позиции на американском рынке ковров.

Санкций, введенные в 2010 году, а затем активизированные в 2012 году, привели к утрате позиций иранских ковроделов на рынке США и на других ключевых рынках. Их долю заняла продукция из Пакистана, Индии и Китая. Ядерное соглашение, достигнутое в июле 2015 года, дало Ирану возможность вернуться на ковровый мировой рынок.

Во вторник, глава иранского Национального центра ковра Хамид Каргар сообщил, что экспорт ковров из Ирана в США значительно вырос в течение четырех месяцев этого иранского года, начиная с 20 марта, до $ 27,6 млн. До введения санкций Иран экспортировал в США ковров на на сумму $ 80 млн. в год, но из-за санкций экспорт был сведен до нуля.

Каргар сообщил, что Иран экспортировал ковров за рубеж на сумму $ 83 млн. в течение трех месяцев этого года, начиная с 20 марта, показав рост почти на 40 процентов от показателя за тот же период прошлого года.

Ковры являются основным источником дохода для иранской экономики, оценивающейся в $ 400 млрд., вслед за нефтью, газом и их производных, а также фисташек. В 2011 году страна экспортировала ковров на сумму более $ 600 млн. и намеревалась поднять этот показатель до $ 1 млрд. в следующем году, но усиление санкций приостановило этот план.

В Соединенных Штатах, персидские ковры предлагаются от $ 5 000 до $ 200 000 за штуку, в зависимости от типа ткани, дизайна и сложности изготовления. Ковры, которые производятся в Индии, Пакистане и Китае, по словам дилеров, продаются в США за приблизительно половину цены персидских ковров из-за их низкого качества.

В последние годы иранские торговцы коврами перешли на азиатский рынок, на котором наблюдается растущий спрос, особенно в Китае и ОАЭ, где многие богатые семьи хотят использовать экзотические персидские ковры в качестве инвестиций.

Иран. США > Легпром > iran.ru, 17 августа 2016 > № 1866585


США > Легпром > legport.ru, 17 августа 2016 > № 1864371

Alexander Wang отсудил 90 млн долл у торговцев контрафактом

Основатель бренда Alexander Wang дизайнер Александр Вонг отсудил 90 млн долл у торговцев контрафактной продукцией, сообщает The Fashion Law.

Таким образом, один из крупнейших подобных процессов подошёл к концу. Продукцию модельера подделывали в массовом порядке в интернете. И впервые Вонг одержал победу, пишет WWD.

Фейковый Alexander Wang, в частности, продавался на сайтах alexanderwangshoessale.com, cheapalexanderwangbags.com.

Впрочем, в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка ни один из 45 ответчиков, которые торговали поддельной продукцией под брендом Alexander Wang на 459 сайтах, не явился. Компания может так и не получить назначенную судом сумму, так как владельцев доменов, продающих нелегальные товары, трудно отследить, отмечает rns.online.

"Суд часто символически присуждает круглую сумму с целью сдерживания других лиц и компаний. Другими словами, Alexander Wang вряд ли получит эту сумму", — сказал представитель компании.

"Наша компания очень серьёзно относится к защите авторских прав. Оригинальность и креативность - то, на чем основан наш модный дом, - говорят представители бренда. - С момента создания компании в 2005 году мы затратили колоссальное количество ресурсов - денег, времени и тяжелого труда - чтобы основать уникальную торговую марку. Мы очень признательны, что суд принял нашу сторону".

Компания Alexander Wang занимается выпуском одежды для женщин и мужчин. Ее основатель, Александр Вонг, с 2012 года также занимал должность креативного директора модного дома Balenciaga. В июле прошлого года стало известно, что владелец Balenciaga, французский холдинг Kering, не будет продлевать контракт с дизайнером. В конце июня Вонг стал председателем совета директоров и генеральным директором основанной им компании, ранее эти должности занимали его мать Ин Вонг и невестка Эйми Вонг соответственно, а сам дизайнер был креативным директором, напоминает RNS.

США > Легпром > legport.ru, 17 августа 2016 > № 1864371


США. Бразилия > Легпром. СМИ, ИТ > rosinvest.com, 17 августа 2016 > № 1862812

Nike проигрывает Олимпийские игры в Рио

Раз в четыре года глобальное спортивное событие выставляет одежду известных брендов, которую носят спортсмены, на всеобщее обозрение, но растущая конкуренция и более высокие затраты могут сократить преимущества крупных сделок.

После открытия летних Олимпийских игр на прошлой неделе акции официального спонсора, компании Nike, выросли на 1,0%. Но конкуренты превысили данный рост - акции Under Armour выросли почти на 3 %, а акции компании Adidas выросли почти на 6 % после сильного квартального отчета.

Ни Adidas, ни Under Armour не являются официальными спонсорами Олимпийских игр. Но Under Armour спонсирует около 250 спортсменов, в том числе легенду плавания США Майкла Фелпса. Adidas поставляет форму для команд Великобритании и Германии, а также выпускает специальные кроссовки с вставками под бронзу, серебро и золото.

Акции Nike, которая также является спонсором команды США, показывали хорошие результаты вплоть до последних двух игр и вырастали на 4-19 % в течение шести летних игр с 1984 по 2004 год. Но упали почти на 3 % во время Олимпиады-2008 в Пекине и также упали в рамках Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Under Armour выпустили свои акции в 2005 году.

"Конкуренция усиливается. Under Armour является публичной компанией, конкурирующей в настоящее время за спонсорство. В результате, участие в конкуренции становится дороже", - сказал Bespoke соучредитель Under Armour Пол Хики.

Вслед за золотыми медалями, которые завоевали Фелпс и гимнастка из США Байлз, ближайшие пару дней могут стать разочаровывающим для инвесторов ориентировавших в акции Nike и Dick's Sporting Goods, официального поставщика спортивной одежды для сборной США.

До сих пор Nike пожинали плоды "положительной реакции" на связанные продукты, продаваемые через собственные магазины и магазины оптовых партнеров на Олимпийских играх, сообщает представитель Nike Брайан Стронг.

Акции Ralph Lauren выросли на 12% на этой неделе после того, как команда США появились на церемонии открытия в спортивных униформах, украшенных логотипом компании.

Акции Adidas достигли рекордно высокого уровня в четверг после того, как немецкая компания ранее в этом месяце опубликовала свой отчет о самом высоком росте продаж во втором квартале за последние десять лет. Расширение подпитывается модным бизнесом, а также футбольной и беговой линиями.

Nike, чувствуя дыхание в спину от Adidas, Under Armour и соперников в Китае, разочаровали Уолл-стрит последней ежеквартальной сводкой в конце июня. Несмотря на то, что акции компании выросли на 6 %, остается прежним падение на 10 % в 2016 году, которое делает Nike худшим представителем в промышленном индексе Доу-Джонса.

Автор: Рандевич Ноэль @Reuters

США. Бразилия > Легпром. СМИ, ИТ > rosinvest.com, 17 августа 2016 > № 1862812


США > Легпром. Экология > ecoindustry.ru, 1 августа 2016 > № 1860928

Мир моды и технологий все больше связаны с вопросами экологии. Новое модное изобретение поможет узнать, ядовит ли воздух вокруг. Футболка Aerochromics стоимостью 500 долларов, созданная дизайнером из Нью-Йорка Николаса Бентела (Nikolas Bentel), превращает людей в ходячие мониторы чистоты воздуха.

Линия включает три разновидности футболок. Они меняют цвет и фактуру в зависимости от присутствия трех основных загрязнителей: окиси углерода, грязных частиц и радиоактивных элементов.

Когда уровень загрязнения воздуха поднимается, ткань начинает извиваться в буквальном смысле слова. Геометрический рисунок возникает на поверхности ранее ровной футболки, когда она подвергается воздействию конкретного загрязнителя, предупреждая своего владельца об опасных уровнях токсикации воздуха.

США > Легпром. Экология > ecoindustry.ru, 1 августа 2016 > № 1860928


Иран. США > Легпром > iran.ru, 26 июля 2016 > № 1855002

Рынок США открыт для иранских ковров

Препятствия на пути экспорта иранских ковров в США были устранены, и американский рынок теперь открыт для иранских ковров после реализации ядерной сделки между Ираном и группой мировых держав (5 + 1).

Иранская провинция Исфахан экспортировала ковры ручной работы, стоимостью $ 2 млн. и весом 27 тонн, в течение трех месяцев с 20 марта по 20 июня. Основными пунктами назначения экспорта были США, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, из которых на долю США пришлась самая высокая доля в размере 33 процентов от экспорта.

Общий объем экспорта ковров ручной работы составил более 2 000 тонн на сумму $ 66 млн. за тот же период. Это на 120 % больше по весу и на 39,8 % больше в стоимостном выражении, по сравнению с показателями за тот же период в 2015 году, которые составляли около 900 тонн на сумму около $ 47 млн.

Будучи крупнейшим импортером иранских ковров, США имели долю в импорте в размере 16,5 %, которая стоила $ 82 млн., в 2009-2010 гг. Несмотря на конкуренцию со многими странами, такими как Китай, Индия и Пакистан, ни одна страна не смогла конкурировать с иранскими коврами.

Иран. США > Легпром > iran.ru, 26 июля 2016 > № 1855002


США > Легпром > rosinvest.com, 21 июля 2016 > № 1834373

Ошибка, которая убивает бизнес Тиффани

Молодые потребители требуют новизны

Тиффани находится в состоянии борьбы. Компания сообщила о снижении продаж на протяжении нескольких кварталов. В последнем квартале мировые продажи упали на 7%, а сопоставимые продажи упали на 9%. До этого четвертый квартал был омрачен плохим сезоном дарения.

Одной из центральных проблем является то, что молодые потребители требуют новизны, обусловленной быстрой скоростью моды, как сказал аналитик компании Edward Jones Брайан Ярборо Business Insider в мае.

"Я думаю, что есть молодые потребители, которые хотят чего-то свежего, новизны и не хотят быть такими же как и все остальные, - сказал он в то время. - Вот почему Pandora могут продавать тысячу безделушек на [свои] браслеты. У Тиффани такого нет".

Полагаться на старое очарование и дорогие штампы оказывается бесполезным в условиях Instagram-одержимых потребителей. При этом не обязательно удовлетворять желания, чтобы дать возможность выразить себя.

Но все это может измениться.

В недавней истории в Business of Fashion от Лорен Шерман подчеркивается, что компания стремится сделать разворот. Частью этого является привлечение молодых потребителей.

"Одним из способов сделать это является использование знаменитостей в маркетинговой кампании", - пишет Шерман. Она указывает на кампанию этой осени под названием "Легендарный стиль", которая привлекает Нионго, Элль Фаннинг, Кристи Терлингтон и Натали Вестинг. "Примечательно, что впервые компания использует знаменитостей в маркетинговой кампании", - пишет она.

Кроме того, компания обратилась к бывшему креативному директору Vogue Грейс Коддингтон, как к "творческому партнеру", отмечает Шерман.

Миллениалы предпочитают опыт

Генеральный директор Фредерик Куменаль говорит об активизации компании.

"Настоящая миссия нашей компании подчеркнуть определенный дух - и, возможно, оживить этот дух, - сказал Куменаль Business of Fashion. - Мы воспринимаемся как очень классический бренд, и нам нужно вернуть немного новизны, сделать лучшую работу по рассказу историй ... и писать новые истории".

Это, скорее всего, парадигма для привлечения молодых людей.

Конечно, маркетинг в одиночку не может спасти бренд, попавший в немилость к молодым потребителям, особенно если главная проблема, по мнению аналитиков, заключается в отсутствии новых продуктов. Тем не менее, Business of Fashion отмечает, что компания делает именно это, путем добавления новых коллекций и обновления ассортимента.

Проблема, однако, заключается в том, что компания также сталкивается со сменой приоритетов потребителей. Шерман выдвигает на первый план то, что некоторые потребители откладывают брак, если вообще заключают его (то, что может помешать репутации компании как трейдера обручальных колец).

Кроме того, еще одной большой проблемой, стоящей перед компанией, является то, что молодые потребители не ценят вещи; скорее, они ценят опыт. Это кризис, который не является особым для Тиффани; он распространен в большей части отрасли розничной торговли.

"Миллениалы предпочитают опыт, а не материал, по нескольким основным причинам, главная из которых - достижение совершеннолетия во время рецессии. Их родители были обременены вещами, которые они купили, но не могли себе позволить. При этом происходит популяризация идеи, что жизнь в опыте, а не в имуществе," - недавно написал в электронной почте Business Insider Джейсон Дорси, соучредитель и эксперт Millennials в центре Generational Kinetics.

Автор: Шлессберг Мэллори @Business insider

США > Легпром > rosinvest.com, 21 июля 2016 > № 1834373


Германия. США > Легпром > rosinvest.com, 12 июля 2016 > № 1830426

"Бесстыдный" Skechers

Adidas снова судится со Skechers. Иск касается технологии Springblade, принадлежащей Adidas. Компания Adidas подала иск о нарушении патентных прав против Skechers. Немецкий производитель спортивной одежды считает, что их младший конкурент продает обувь, сделанную по технологии, используемой в линейке обуви Springblade от Adidas.

В иске, поданном в окружной суд штата Орегон, утверждается, что Skechers нарушили несколько патентов Adidas, продавая линейки обуви под марками Mega Flex и Mega Blade, якобы "скопировав технологию Springblade." Springblade была представлена впервые в 2013 году как 16 направленных вперед под углом высокоэластичных пластин в нижней части каждого ботинка. В Adidas подчеркнули, что компания инвестировала значительные средства в технологию, одну из двух самых заметных нововведений за последнее время. (Другой является популярная линейка обуви Boost.)

"Мы не будем стоять в стороне и позволять другим компаниям вопиющим образом копировать наши продукты и посягать на нашу высокоценную интеллектуальную собственность", - говорится в заявлении Adidas. "Эти бесстыдные попытки имитаций кладут пятно на репутацию нашего бренда."

Представитель Skechers не ответил на просьбу прокомментировать судебный процесс.

Adidas и Skechers не первый раз оказываются в юридической стычке по поводу дизайна обуви. Осенью 2015 года Adidas подавали в суд по поводу кроссовок, о которых компания жаловалась как о двойнике своей модели обуви Stan Smith. Суд ранее в этом году вынес решение, запрещающее Skechers продавать обувь двух стилей, которые, хотя, к тому времени уже были сняты с продаж. Также решение суда запрещало Sketchers использовать слово "Supernova" в третьем стиле кроссовок. На тот момент Skechers настаивали на снижении значения жалобы, заявляя, что указанные виды обуви вовсе не были важны для коммерческой деятельности бренда. Компания также сообщила, что обжалует данное решение суда.

В последнем случае компания Adidas в иске настаивает на предварительном судебном запрете на продажу обуви с использованием Springblade, а также компенсации за предполагаемое нарушение авторских прав.

Автор: Келл Джон @Fortune

Германия. США > Легпром > rosinvest.com, 12 июля 2016 > № 1830426


ОАЭ. США > Легпром > dxb.ru, 5 июля 2016 > № 1815982

Для любителей кроссовок, баскетбола и фанатов Майкла Джордана в ОАЭ, в торговом центре Dubai Mall, открылся фирменный магазин Jordan, носящий имя звезды NBA.

Павильон стал четвертым в мире, присоединившись к Jordan в Нью-Йорке, Чикаго и Гонконге. Брендом владеет ритейл-гигант Nike.

Принадлежность магазина к личности Майкла узнаваема благодаря культовому логотипу человека в прыжке. Вокруг него выстроена композиция из шести наиболее узнаваемых коллекций обуви в дубайском магазине.

Здесь же установлен цифровой сенсорный экран, отображающий историю инновационной продукции. Деревянные полы в магазине были разработаны таким образом, чтобы повторить поверхность профессиональной баскетбольной площадки.

“Один из основополагающих принципов Nike — прислушиваться к голосу спортсмена”, — сказал Оливер Прессингер, руководитель отдела продаж бренда Jordan и Nike Basketball на Ближнем Востоке.

Он добавил, что спортсмены в регионе выразили огромную приверженность к баскетболу и сопутствующей культуре, в том числе к кроссовкам.

Магазин расположен на первом этаже торгового центра, напротив магазина Nike.

ОАЭ. США > Легпром > dxb.ru, 5 июля 2016 > № 1815982


США > Легпром > rosinvest.com, 30 июня 2016 > № 1830409

Nike сталкивается с тремя основными вызовами для бизнеса

В то время как Macy's, Abercrombie & Fitch и Gap говорят о падении продаж, рост компании Nike имеет взрывной характер.

Но в недавнем репортаже The Wall Street Journal отмечается, что компания может наткнуться на некоторых «лежачих полицейских». Вот некоторые из основных вызовов для компании.

1. Швейная промышленность борется с кризисом

Nike уже давно имеет иммунитет к конкуренции в швейной промышленности, но сектор до сих пор в напряжении и потребители по большей части не хотят тратить деньги на одежду.

Магазины, которые продают товары Nike, в кризисе. Недавно в прогнозах Morgan Stanley отмечалось, что продажи одежды и обуви будут расти на 1-3% в течение следующих трех месяцев, но отчет также показывает, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для одежды и аксессуаров снизился на 5% , продажи спортивных товаров, книг и музыкальных товаров выросли на 4,9%.

2. Женская аудитория становится все более переполненной с каждым днем

Есть основные конкуренты - Lululemon и Under Armour или ультра-люксовые Sweaty Betty and Bandier и Outdoor Voices, которые гордятся тем, что их брендинг фокусируется на развлечениях, а не на соперничестве и борьбе за первенство. Другими словами, они анти-Nike и могли бы быть привлекательными для девушек, которые ищут альтернативу девизу "просто делай это".

Тем не менее, таких огромных размеров, как Nike не имеет ни один из этих брендов, даже быстро растущие Under Amour, отмечает эксперты, в котором говорится также, что сегодня существует более 700 вариантов спортивной одежды для женщин. Объедините все эти мелкие бренды вместе и вы могли бы создать жизнеспособную угрозу доли рынка компании Nike.

3. Самый популярный продукт может выходить из моды

Журнал говорит о том, как Foot Locker и UBS отмечают обеспокоенность инвесторов тенденцией снижения популярности баскетбола. Это особенно важно, поскольку на баскетбольную одежду приходится 12-14% бизнеса компании Nike. Хорошей новостью, по словам UBS, является то, что спрос на кроссовки Air Jordan по-прежнему высок.Но продажа стильных кроссовок помогла Skechers выйти в качестве основного игрока в категории спортивной обуви.

Автор: Шлёссберг Мэллори @Business insider

США > Легпром > rosinvest.com, 30 июня 2016 > № 1830409


США. Германия > Легпром > ria.ru, 6 июня 2016 > № 1781219

Немецкий химический концерн BASF намерен отложить строительство завода по производству пропилена в американском штате Техас из-за нестабильных цен на сырье, пишет агентство Рейтер.

Падение цен на нефть за последние два года привело к снижению рентабельности некоторых нефтехимических комплексов – по сравнению с максимумами 2014 года цены на нефть снизились более чем на 50%. По мнению BASF, сейчас не самое подходящее время для строительства завода по производству пропилена из метана, ключевого компонента природного газа, во Фрипорте.

"Инвестиционное решение основано на средне- и долгосрочных прогнозах цен на нефть и газ", — сообщила агентству представитель компании Донна Якубовски (Donna Jakubowski).

Как отмечает Рейтер, это может свидетельствовать о приостановке "бума" добычи нефти и газа на побережье Мексиканского залива.

Однако, Dow Chemical недавно ввела аналогичный завод, а Enterprise Product Partners и Formosa Plastics Corp, по данным агентства, планируют открыть аналогичные комплексы в течение двух лет. За последнее десятилетие в Техасе было объявлено о планах по строительству нефтехимических проектов на общую сумму в 50 миллиардов долларов на фоне бума добычи нефти и газа в США.

Немецкая BASF производит химикаты, пластмассы, продукты тонкой химии, а также продукцию для сельского хозяйства.

США. Германия > Легпром > ria.ru, 6 июня 2016 > № 1781219


Италия. США. Весь мир > Легпром. СМИ, ИТ > bbc.com, 31 мая 2016 > № 1773370

Умная одежда зарядит ваш телефон и защитит от изнасилования

Надоели глупые носки, туфли и рубашки? Умная одежда готова прийти им на смену, рассказывает обозреватель BBC Capital.

В 1919 году основатель итальянского футуризма Филиппо Томмазо Маринетти произвел фурор, появившись в галстуке собственного изготовления.

Галстук был снабжен электрической лампочкой, которая мигала каждый раз, когда авангардист хотел подчеркнуть светом то или иное слово или фразу.

С тех пор минуло почти сто лет, и технологии в одежде прошли большой путь - взять хотя бы биометрические футболки и "умные" цифровые татуировки.

И развитие продолжается: на наших глазах "умная вещь" превращается из технической новинки в модный аксессуар, а в перспективе нас ждет будущее, в котором высокие технологии станут неотъемлемой частью нашей одежды - и жизни.

К примеру, как вам рубашка, которая контролирует температуру или меняет форму, чтобы идеально сидеть именно на вашей фигуре? Или даже сама является источником энергии: от нее можно будет зарядить мобильник, не таская с собой лишних проводов.

Ожидается, что нательные устройства будут использоваться "не столько ради самого функционала, сколько ради удобства и простоты" - так говорит Аманда Паркс, специалист по технологиям в моде из Нью-Йорка.

Но чтобы достичь этого, требуются сотрудничество и интеграция двух вроде бы несовместимых сфер: моды и технологии.

Необходимо научиться говорить на обоих языках.

"Для этого не обязательно быть одновременно инженером-электронщиком и дизайнером, - говорит Паркс. - Речь скорее о том, чтобы научиться разговаривать на языке друг друга - понимать, как что работает, каковы характерные ограничения и трудности".

Две эти области порой уже пересекаются интересным и неожиданным образом, и конечный продукт не всегда отвечает привычным представлениям о высокотехнологичной одежде.

Лос-анджелесская компания Thesis Couture заново изобретает каблук-шпильку, чтобы сделать его удобнее.

Пластик повышенной прочности и термопластичный полиуретан - вот с чем имеет дело разношерстная команда, состоящая из ученого-ракетчика, космонавта, хирурга-ортопеда, итальянского обувного мастера, обувного дизайнера и самой Паркс.

Руководит работой Долли Сингх, основательница Thesis Couture, в прошлом - специалист по отбору кадров в компании Илона Маска SpaceX.

"Во время первых совещаний было сложно даже вести разговор, - рассказывает Паркс. - Мысли технарей нужно перевести на язык дизайнеров и наоборот - и при этом учесть приоритеты тех и других, их методы и образ мышления".

Паркс, обладатель докторской степени (PhD) по материальным компонентам информационных систем и диплома по истории искусств, руководит отделом исследований и разработок "модного инкубатора" Manufacture NY, одним из партнеров которого является компания Thesis Couture.

"Мы пытаемся объединить два разных сообщества, чтобы создать экосистему, состоящую из молодых дизайнерских брендов и технологических стартапов", - поясняет она.

Только начало

Однако, как отмечает Паркс, нательной электронике еще предстоит долгий путь развития. Вспомним начало эпохи интернета.

"Когда интернет только-только появился, в нем видели в первую очередь инструмент коммуникации - обычную доску объявлений", - говорит она.

"Тогда и представить было нельзя, что с ним сделают творческие люди и во что превратится эта сеть. Но уже на тот момент было ясно, что потенциал у нее колоссальный".

Так и с нательными гаджетами: эксперты считают, что у них большое будущее. И многие компании не хотят упустить возможность вовремя включиться в игру.

По данным компании IDC, исследующей рынок современной потребительской техники, к концу 2016 года объем поставок нательных устройств - от браслетов для фитнеса, отслеживающих частоту пульса, до часов с Bluetooth и электронных перстней - достигнет 110 миллионов единиц, а к 2020 году эта цифра вырастет до 237,1 миллиона.

Для Паркс гаджеты - лишь стартовая площадка. Настоящая нательная электроника появится только тогда, когда будут освоены мягкие материалы, которые позволят носить высокотехнологичные устройства как обычную одежду, "умные ткани".

"Обдумывая размещение высокотехнологичных элементов вокруг человеческого тела, нужно иметь в виду все тело целиком, - говорит Паркс. - Можно ведь не только измерять количество шагов и частоту пульса, но и учитывать массу других параметров".

Но, конечно, сейчас всех больше всего интересует пульс. Рубашка PoloTech от Ralph Lauren отслеживает частоту сердечных сокращений, глубину и сбалансированность дыхания, а также ряд других параметров. После чего передает эту информацию на iPhone или Apple Watch. Стоит это удовольствие 295 долларов.

"Скоро вся одежда будет делиться на "глупую" и "умную", - говорит Дэвид Нортон, автор книги "Цифровой контекст 2.0: семь уроков на тему бизнес-стратегии, поведения потребителей и интернета вещей" ("Digital Context 2.0: Seven Lessons in Business Strategy, Consumer Behavior and the Internet of Things").

"Для "глупых" носков, туфель и рубашек по-прежнему найдутся покупатели, но бренды, которые освоят "умный" сегмент, смогут выделиться из общей массы, продавать свою одежду дороже и оказывать беспрецедентное воздействие на жизнь потребителей".

Междисциплинарное будущее

Тем, кто будет работать в этой сфере, предстоит привыкнуть действовать на стыке дисциплин.

"Тем, кто будет работать в этой сфере, потребуется много разных знаний и навыков: они должны будут разбираться в технических аспектах вычислительной техники и текстильного производства, понимать технические ограничения и возможности, а также уметь считывать психологию потребителя - чтобы от футуристического показа мод перейти к созданию востребованных предметов повседневного быта", - рассуждает Тодд Харпл, директор по развитию и стратегии инноваций группы по новым устройствам компании Intel.

Кроме того, добавляет он, нужно понимать принципы разработки программного и аппаратного обеспечения и его внедрения в процесс моделирования одежды.

Похоже, у технических специалистов больше не получится закрыться в лаборатории и корпеть над техническими деталями в компании себе подобных.

В Нью-йоркском институте технологий моды пока что нет курсов по моделированию электронной одежды.

Как говорит декан факультета искусств и дизайна Джоанн Арбакл, в учебном заведении используют более комплексный подход.

В конце концов, замечает она, "это мир, в котором они (студенты) живут".

Элизабет Гароун

Италия. США. Весь мир > Легпром. СМИ, ИТ > bbc.com, 31 мая 2016 > № 1773370


Италия. США > Легпром > italia-ru.it, 22 мая 2016 > № 1765079

Итальянцы обожают джинсы: каждый житель страны имеет минимум 6 пар в шкафу

Исследование "Cotton Usa" приурочено к дню рождения знаменитых джинсов Levi's.

20 мая 1873 года американская компания Levi's запатентовала свою новую разработку - темносиние джинсовые брюки на заклепках. На самом деле, брюки предназначались для работы: заклепки в местах наибольшего натяжения материи защищали брюки от разрывов и продлевали срок эксплутации. Мог ли предположить баварский предприниматель Ливай Штраусс, каким успехом будет пользоваться его усовершенствованная модель джинсовых брюк сегодня у модников и модниц планеты?

Как показывают последние опросы, самыми "jeans-addicted" среди жителей Европы являются именно итальянцы: они ходят в них за покупками, отдыхают с друзьями и даже носят на работу. В среднем, в шкафу среднестатистического итальянца висят не менее 6 пар брюк из денима.

Исследование "Cotton Usa" проводилось на основе изучения выборки из 1002 человек в возрасте от 15 до 54 лет, опрошенных в период с ноября 2015 года по январь 2016 года. Опрос показал, что 51% итальянцев носят джинсы в свободное время и когда идут за покупками, в то время как почти половина, 45% респондентов предпочитает надевать джинсы и на работу (В Великобритании, для сравнения, только 16% жителей красуется в дениме в офисе). Комфорт, качество, цена и советы друзей и родственников являются решающими показателями при выборе джинсов итальянцами. Что касается именитости бренда, то большинство респондентов заявило, что не против пожертвовать лейблом ради хорошей скидки на покупку.

В общем же, итальянцы и итальянки любят джинсы больше чем другие лидеры рейтинга - немцы и англичане, и даже опережают китайцев в мировой классификации.

Италия. США > Легпром > italia-ru.it, 22 мая 2016 > № 1765079


Узбекистан. США > СМИ, ИТ. Легпром > uzdaily.uz, 18 мая 2016 > № 1763715

В музее искусств Бирмингема, штат Алабама (США) проходит выставка «Все цвета радуги», в котором представлена коллекция изделий из иката, созданные в XIX веке в Узбекистане.

По данным НК «Узбектуризм», на выставке представлены халаты, обувь, головные уборы, сумки и ювелирные изделия. Отметим, что на выставке представлены изделия из коллекции Пегги Слеппи.

Слово «икат» происходит от слова mengikat, что означает «связать». В текстильной индустрии оно обозначает особенную технику изготовления ткани, в которой нити окрашиваются непосредственно перед ткачеством. Этим термином также обозначается получившийся узор с характерным неровным краем и сам продукт.

Корни иката уходят вглубь веков, пересекая множество различных культур. Это методика, разработанная независимо друг от друга в разных частях мира, в Южной Америке, Японии, Индонезии, Индии и Центральной Азии.

Узбекистан. США > СМИ, ИТ. Легпром > uzdaily.uz, 18 мая 2016 > № 1763715


США > Легпром. Экология > rosinvest.com, 12 мая 2016 > № 1752309

Флагманские модели Nike из отходов производства

«Никогда не думал, что меня так может увлечь тема отходов, - рассказала по телефону изданию вице-президент Nike по устойчивому бизнесу и инновациям Ханна Джонс. – Если нужно понимание состояния с отходами, то это разница между нашим коллективным стремлением к миру с низким содержанием углерода и тем, чем он является сегодня».

Материал, названный Nike Grind, готовится из переработанных кроссовок, пластиковых бутылок и фрагментов производственный отходов фабрик Nike. Старая обувь, собранная в рамках запущенной Nike программы Reuse-A-Shoe, разрезается на три части, после чего измельчается в каучуковую крошку, пенопласт или пенистое волокно. Помимо использования переработанных материалов в собственном производстве, Nike, поставляет его организациям, занимающимся возведением беговых дорожек, игровых площадок и спортзалов, а также фирмам, производящим напольные покрытия.

Американская компания уже давно известна своими воинствующими экологическими целями. В 2010 году Nike поклялась прекратить закупки оборудования по предотвращению загрязнения выбросами углерода, и вместо этого резко сократить свои выбросы, даже на фоне серьезных убытков, вызванных тяжелейшей за последние десятки лет рецессией. Два года спустя, по мере стабилизации глобальной экономики, компания обнаружила скачок углеродных выбросов. Но в промежуток между 2011 и текущим годом Nike, согласно опубликованному в среду отчету об устойчивом развитии компании, сократила выброс углерода в расчете на одно выпущенное изделие на 18%, что знаменует значительный прогресс в области охраны окружающей среды.

В след за Парижским соглашением об изменении климата, подписанным в прошлом месяце в Нью-Йорке в рамках Рамочной конвенции ООН более 180 странами, Nike заявил о своем намерении полностью перевести свой производственный процесс на «замкнутый цикл», что позволит избавиться от всех вредных побочных продуктов.

«После Парижа, в долгосрочной перспективе мы планируем перестроить наши бизнес-модели на работу в низкоуглеродистом режиме замкнутого цикла в пределах температурной отметки 2oC, - рассказала Джонс, ссылаясь на предостережения ученых о том, что глобальное повышение температуры на 2oC может привести к необратимым последствиям. – Это станет ключевым механизмом нашего роста».

Безотходное производство

В текущем году произошли изменения в стратегии устойчивого развития компании, и сейчас, по словам Джонс, Nike перешла от простых попыток сократить выбросы к действенным поискам методов производства продукции из отходов.

«Сможем ли мы удвоить наш рост и сократить вдвое наши выбросы? – рассуждает Джонс. Да, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, у нас есть такие агрессивные планы, но они лишь готовят почву для создания действительно новой экологически безопасной бизнес-модели».

Компания прошла долгий путь с той поры, когда в 1990-х годах Nike обвинили в использовании детского труда.

«Компания подверглась настоящей травле, поскольку она являлась крупнейшим мировым брендом и изначально отрицала свою ответственность за любые злоупотребления, возникающие в производственных цехах своих субподрядчиков, - рассказал в 2012 году в интервью The Guardian редактор Ethical Consumer Роб Харрисон. – Совершенно очевидно, что уроки 1990-х годов выучены компанией сполна. Бывают ситуации, когда лучше скорее признать что-либо, чем ждать, когда это пройдет».

С тех пор Nike полностью пересмотрела свой подход к системе поставок. Компания сократила число субподрядных организаций, стремясь получить больше контроля над производственным процессом и улучшить, таким образом, условия труда и воздействие на окружающую среду. В прошлом году, по оценке Nike, 86% субподрядчиков выполнили минимальные требования по развитию персонала. В компании надеются, что к 2020 году этот показатель вырастит до 100%.

Для доказательств своей приверженности к безотходному производству не просто ради публичной забавы, в четверг компания заявила о сотрудничестве с британской некоммерческой организацией Ellen MacArthur Foundation, известной своей деятельностью в создании так называемой «экономики с многооборотным использованием продукции». Эта концепция, имитирующая по сути саму природу, подразумевает переустройство всего промышленного комплекса в формат безотходного производства.

«Мы рады приветствовать Nike в числе наших постоянных глобальных партнеров, разделяющих наше видение тех изменений в масштабе всей системы, которые нужны для перехода на экономику с многооборотным использованием продукции, - заявила руководитель Ellen MacArthur Foundation Эллен МакАртур, светская дама и активная защитница окружающей среды – Компания является одним из мировых крупнейших спортивных брэндов и лидеров своей отрасли, которая уже давно поняла, что все ресурсы конечны, и чтобы оставаться на передовой, необходимо внедрять инновационные решения, основанные на принципе многооборотного использования продукции».

Кауфман Александр @Huffington Post

США > Легпром. Экология > rosinvest.com, 12 мая 2016 > № 1752309


Италия. США > Легпром. Экология > ecolife.ru, 30 апреля 2016 > № 1738159

Зоозащитники внедрились в Prada

Организация PETA ( «Люди за этичное обращение с животными») купила часть акций модного дома Prada. Это позволит зоозащитникам принимать участие в собраниях акционеров, сообщает Fashionista. Цель представителей PETA — поставить вопрос о прекращении производства сумок из кожи страусов.

«PETA переносит место битвы против жестокого обращения с животными прямо в зал заседаний совета директоров Prada», — объявили зоозащитники. От представителей модного дома пока не поступило никаких комментариев.

Осенью 2015 года PETA обвинили американскую фирму Oscar de la Renta в использовании слоновьей кожи при производстве обуви. А за несколько месяцев до этого разгорелся скандал в Hermes. Зоозащитники опубликовали расследование о том, что происходит на крокодиловых фермах компании.

По данным организации, животных там бросали в глубокие колодцы и «жестоко забивали». На одну сумку уходило две-три шкуры. После этого актриса Джейн Биркин, в честь которой названа одна из самых известных моделей сумок, заявила, что запретит использовать свое имя. Модный дом провел внутреннее расследование и устранил все нарушения. Биркин после этого заявила, что больше не имеет к нему претензий.

PETA — организация, ведущая борьбу за права животных. Она основана в 1980 году, штаб-квартира располагается в американском городе Норфолке (штат Вирджиния).

Италия. США > Легпром. Экология > ecolife.ru, 30 апреля 2016 > № 1738159


США > Легпром. Экология > rosinvest.com, 24 марта 2016 > № 1697113

Levi’s делится с конкурентами своими технологиями

«Вода является важнейшим ресурсом для нашего бизнеса, для планеты и людей во всем мире, но ее запасов, пригодных к использованию, становится явно недостаточно, - сказал в своем выступлении вице-президент Levi Strauss & Co. по социальной и экологической устойчивости Майкл Кобори. – На протяжении длительного времени мы полагали, что рачительно потребляем ее запасы, но пришли к выводу, что еще многое нужно сделать. Мы забыли про конкуренцию и призываем других к использованию этих общедоступных инструментов».

В 2011 году Levi’s представил 21 способ экономии воды, включая закупку только стойкого хлопка и потребление меньшего количества воды при окончательной обработке ткани. С тех пор компания сэкономила более 1 миллиарда литров воды. По оценке Levi’s, если эта технология станет промышленным стандартом, то к 2020 году будет сбережено до 50 миллиардов литров воды.

«Производство джинсов, которые мы все носим, требует огромного количества воды, - рассказал The Huffington Post руководитель программ использования водных ресурсов некоммерческой группы Ceres Брук Бартон. - Заявление Levi’s о раскрытии своей технологии означает, что и другим участникам рынка не останется ничего другого, кроме как присоединиться к ним».

Президент Levi’s Чип Берг, известный своими призывами к общественности не стирать джинсы, сообщил о своих планах снизить вдвое расход воды до 2020 года – именно к этой дате многие организации собираются пересмотреть свои цепочки поставок и политику в области охраны окружающей среды. К этому времени компания планирует закупать абсолютно весь хлопок-сырец у фермерских хозяйств, сертифицированных в рамках некоммерческой программы Better Cotton Initiative, либо получать его из восстановленного материала. До 80% всей продукции Levi’s будет выполнено с использованием водосберегающих технологий под маркой Water<Less™. Под контролем и при поддержке отраслевой аудиторской группы Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) компания избавиться на своих производственных площадках от химического загрязнения окружающей среды. И, как часть инициативы, поддержанной Белым Домом, все сотрудники компании пройдут курс обучения рациональному использованию воды по программе Project WET.

Полезная идея

Идея поделиться с конкурентами своими технологиями в надежде на принятие более высоких стандартов в отрасли не является чем-то новым. Еще в 1960-е годы шведский автопроизводитель Volvo разработал трехточный ремень безопасности и тут же предоставил бесплатную лицензию на него остальным автопроизводителям в целях обеспечение безопасности всех автомобилей - а не только собственного производства.

Относительно недавно, в 2010 году Nike представил на всеобщее обозрение технологию производства, не наносящую вред окружающей среде, которой мог воспользоваться любой производитель одежды. Три года спустя компания выпустила бесплатное приложение Making, позволяющее выбрать ткань, наиболее подходящую для той или иной вещи по составу, с помощью специально разработанной базы данных Nike Materials Sustainability Index (MSI).

В июне 2014 году Tesla сняла все ограничения на «добросовестное» использование своих патентов в целях «продвижения технологий электрических автомобилей». Основной целью было расширение рынка и предоставление возможности любому автоконцерну ускорить выпуск электромобилей.

Шаг Levi’s направлен не на усиление конкуренции, а на бесплатное предоставление своих технологий. А в эпоху глобального водного кризиса это является неплохим шансом на его преодоление.

Кауфман Александр @Huffington Post

США > Легпром. Экология > rosinvest.com, 24 марта 2016 > № 1697113


США > Легпром > rosinvest.com, 22 марта 2016 > № 1695658

От магазинов к шоурумам

Магазин Bonobos на нижней Пятой авеню в Манхэттене представляет известные модные бренды, также как и J.Crew, Zara и Gap. Также как и в этих магазинах, покупатели Bonobos могут обследовать стойки одежды, примерить рубашки и брюки, а затем решить что купить. В отличие от этих магазинов, покупатели Bonobos не могут купить любую одежду, забрав ее сразу домой. Когда Bonobos впервые испробовали эту идею в 2011 году, это казалось невероятным. В настоящее время компания имеет 20 подобных магазинов в штатах от Техаса до Калифорнии и планирует открыть еще по крайней мере семь в этом году.

Обычные магазины переживают кризис идентичности. Растущая угроза со стороны интернет-магазинов стимулировала некоторых розничных торговцев, делать что-то большее, чем просто продавать товары. Lululemon привлекает покупателей одеждой для йоги и занятиями йогой; Louis Vuitton демонстрирует изобразительное искусство рядом со своими платьями. Среди наиболее интересных появившихся предприятий компания Bonobos, чьи склады просто опустели.

Идея заключается в том, чтобы отделить покупку продукта от его распределения. До недавнего времени эта бизнес-модель была в значительной степени ограничена продавцами крупных товаров таких, как мебель: люди любят исследовать диваны, прежде чем покупать их, но они не помещаются в их сумки. Теперь розничные продавцы одежды раскрыли недостатки обычных магазинов.

Если розничный торговец хранит и продает товары в одном том же месте, он должен арендовать помещение, часто в дорогом центре, для оборудования кладовой. Персонал может потребоваться для распаковки товаров в течение ночи, что повышает затраты на будущем. Сотрудники проводят большую часть времени раскладывая по полкам новые товары, а это означает меньше внимания уделенного клиентам. Компания никогда не может с точностью предугадать какие товары будут проданы в каких магазинах. Неизбежно какая-то одежда остается непроданной слишком долго, и должна быть уценена, что снижает доходы.

Вариации на тему

Интернет-магазины имеют меньше проблем подобного рода, но есть еще много потребителей, которые хотели бы примерять одежду перед покупкой. Так Paul Evans и Jack Erwin, две молодые обувные компании, имеют демонстрационные залы в Нью-Йорке, где покупатели могут посмотреть мокасины и туфли, а затем заказать их в Интернете. Warby Parker предлагает то же самое для очков.

Наиболее ярким примером может служить американский Bonobos, который открылся, как мужской онлайн-ритейлер. Перед тем, как открыть собственные магазины. Компания представляет множество стилей одежды и разные размеры, но не каждый стиль представлен во всех размерах. Продавцы выполняют исключительную работу, помогая покупателям подобрать одежду, которая им нравится, определить надлежащий размер и заказать одежду в Интернете. "Мы делаем лучшую работу по продаже одежды, потому что мы не продаем одежду," - может похвастаться Энди Данн, основатель фирмы. Bonobos не нужно угадывать, какие брюки продавать в каком магазине. Все его товары находятся на одном центральном складе.

В Азии Zalora предлагает вариации на эту тему. Четырехлетний интернет-магазин демонстрирует свою одежду в шоурумах в Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Индонезии и на Филиппинах. Такие временные установки, поясняет Тито Коста, директор Zalora по маркетингу, являются "способом укрепления доверия либо новым способом маркетинга для молодого бренда". Покупатели могут заказать одежду Zalora в чате со стилистами или на сайте, либо с компьютерных станций или путем сканирования QR-кода с помощью телефона, используя приложение Zalora.

Не случайно компании, которые тестируют такие демонстрационные залы, стартовали в Интернете. Большие розничные торговцы вряд ли превратят магазины в демонстрационные залы, по крайней мере в обозримом будущем. Они обучили миллионы клиентов ожидать немедленного удовлетворения желания купить платье Zara во второй половине дня, к примеру, чтобы пойти танцевать в нем в тот же вечер. "Доставка физическим лицам, а не скопление товаров в магазинах потребует от розничных торговцев перевернуть вверх ногами их распределительные сети", - говорит Нил Сондерс из консалтинговой фирмы Conlumino. Но для многих молодых предприятий розничной торговли, продажи в Интернете и в демонстрационных залах могут стать будущим, не в последнюю очередь потому, что с помощью демонстрационных залов дешевле работать. Это означает, что они могут развернуться масштабнее и быстрее.

@Economist

США > Легпром > rosinvest.com, 22 марта 2016 > № 1695658


США. Великобритания > Армия, полиция. Легпром > gazeta.ru, 21 марта 2016 > № 1694653

Троянский конь в невидимом пальто

Ученые из США совершили прорыв в области маскировки

Святослав Иванов

Британские военные могут первыми закупить уникальный «невидимый» камуфляж, разработанный учеными американских университетов. Он действует по принципу кожи осьминога, маскируя укрытия военных под окружающую среду. Но у внедрения новой технологии могут возникнуть непредвиденные юридические препятствия.

Американские и британские военные проводят совместное тестирование «плаща-невидимки» — нового типа камуфляжа, который не только делает солдат трудноразличимыми для глаза, но и прячет их от инфракрасных поисковых устройств. Британские СМИ уже сравнивают разработку с мантией-невидимкой из романов о Гарри Поттере.

В испытаниях новой технологии на территории США приняли участие военнослужащие базирующегося в Эдинбурге пехотного батальона 3 Rifles. Бойцы оказались крайне довольны «невидимым» камуфляжем.

Сообщается, что маскировка испытывалась в условиях, близких к боевым, в гористой местности штата Джорджия. Военные использовали камуфляж для того, чтобы замаскировать на склонах свои укрытия.

В ходе тренировки условный противник не смог обнаружить скрывавшихся под «мантией» солдат даже при помощи новейших поисковых устройств — как работающих при помощи инфракрасного излучения, так и ищущих объекты по тепловому принципу.

«Это блестящее обмундирование. Ребятам жутко хочется, чтобы армия закупила его. Вместо того чтобы брать с собой проволочную сетку, краскораспылитель и ткань для тепловой маскировки, мы можем взять только один предмет, да еще и довольно легкий», — заявил капрал Тайрон Хул, снайпер 3 Rifles.

Принявшие участие в испытании военные уже направили начальству отчет, в котором просят закупить новую маскировку.

«Головоногая» модуляция

Технология, названная Vatec, была разработана группой ученых Университета Иллинойса и Массачусетского технологического института (MIT).

Принцип действия нового камуфляжа основан на том, как маскируются моллюски класса головоногих — кальмары, осьминоги и каракатицы. Они имеют особые клетки — хроматофоры, которые способны менять свою пигментацию в ответ на внешние раздражители (такие, как появление хищника).

В последние годы ученые сильно продвинулись в области имитации этого процесса, который они называют модуляцией внешнего вида.

Разработанный американскими технологами инновационный материал, который используется в производстве Vatec, включает в себя слой, считывающий цвета окружающей среды, и слой, который в ответ на соответствующий электрический импульс может принять эти цвета.

Нижний слой ткани состоит из тысяч микроскопических светочувствительных датчиков, которые определяют, какие цвета доминируют на местности. Сигнал передается посредством кремниевого диодного привода через эластичную светопроницаемую мембрану. Верхний слой, получая сигнал, имитирует работу хроматофоров.

По данным СМИ, процесс смены цвета занимает не более двух-трех секунд.

«У меня большие надежды на использование этой технологии в военном камуфляже, — сказал профессор MIT Сюаньхэ Чжао, участвовавший в разработке. — Сейчас военные тратят миллионы долларов на разработку новых образцов камуфляжа, но это все статический камуфляж, не способный меняться. Образцы, разработанные для леса, в пустыне работать не будут».

Источники газеты The Daily Mail в военных кругах оценивают, что в течение пяти лет технология разовьется до такой степени, что динамический камуфляж наподобие Vatec можно будет использовать не только для укрытий, но даже для боевых машин.

Vatec — не единственная технология, направленная на достижение невидимости, которая была вдохновлена маскировкой моллюсков.

Как сообщало Американское химическое общество в 2015 году, интересное исследование на эту тему провела группа ученых Калифорнийского университета под руководством доцента Алона Городецки.

При помощи белка под названием рефлектин, вырабатываемого тихоокеанским моллюском вида Euprymna scolopes, ученые смогли создать стикеры, которые делают объекты трудноразличимыми. Исследователи также надеются на военное применение разработанной ими технологии.

Женевские конвенции против «троянских коней»

Однако новые разработки могут войти в противоречие с международными соглашениями о правилах ведения войны. Как пишет The Guardian, этот вопрос поднял британский авиационный эксперт Билл Бутби, опубликовавший в издательстве Оксфордского университета исследование на тему передовых военных технологий.

Среди прочего Бутби подверг сомнению допустимость применения новых технологий для маскировки военных самолетов и боевых машин. «Инфракрасные сенсоры могут применяться для того, чтобы сымитировать другой вид транспорта — например, так, что танк может выглядеть как гражданский автомобиль», — описывает эксперт действие одной из новых технологий.

Военный указал на Женевские конвенции, регулирующие, в частности, применение камуфляжа и других «обманных» технологий в ходе военных действий.

«Конвенциональный камуфляж, направленный на то, чтобы слиться с фоном в глазах противника, допустим искривление света [применяемое в одной из описанных Бутби технологий. — «Газета.Ru»], можно рассматривать просто как технологически продвинутый способ достижения этого результата», — пишет аналитик.

Однако это может быть рассмотрено иначе, подчеркивает Бутби, если камуфляж направлен на то, чтобы «притвориться некомбатантом с целью ввести врага в заблуждение и вызвать смерть». В таком случае продвинутый камуфляж можно расценить как запрещаемое международными соглашениями вероломство.

«Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия», — говорится в 37-й статье дополнительного протокола Женевских конвенций.

Среди примеров вероломства указано «симулирование обладания статусом гражданского лица или некомбатанта». При этом та же статья протокола разрешает «использование маскировки, ловушек, ложных операций и дезинформацию».

«Комбатант, чье оружие представляется невидимым при помощи покрытия, вероятно не соответствует минимальным требованиям соглашений об открытом ношении оружия», — пишет Бутби.

Однако непохоже, что юридические сложности встанут на пути разработчиков «мантий-невидимок» для вооруженных сил разных стран. О подобных нововведениях думают и в российской военной промышленности.

Член коллегии ВПК РФ Олег Мартьянов в сентябре заявлял, что российские промышленники намерены проанализировать передовые разработки ученых, чтобы применять их в новых поколениях экипировки. Среди прочего Мартьянов говорил о «камуфляже, который меняет свою окраску» и «незаметен в инфракрасном свете».

США. Великобритания > Армия, полиция. Легпром > gazeta.ru, 21 марта 2016 > № 1694653


США > Легпром > rosinvest.com, 16 марта 2016 > № 1688099

Олимпийские медали спортивного маркетинга

Компания Under Armour сняла рекламный ролик с 18-кратным чемпионом миром по плаванию Майклом Фелпсом в главной роли. Американский ритейлер спортивной одежды Dick’s Sporting Goods выпустил «мыльную оперу» собственного производства, в которой по сюжету сотрудники фирмы отправляются на летние Олимпийские игры в Рио де Жанейро. Тем временем в среду Nike созывает в Нью-Йорке журналистов для демонстрации новой продукции, разработанной специально для спортсменов, которым предстоит бороться за медали в Бразилии.

«Олимпийские игры предоставляют нам возможность показать себя с самой лучшей стороны», - считает президент Nike по продукции и мерчандайзингу Жанна Джексон. – Своей продукцией мы должны вдохновить потребителя и задать темп бизнесу».

«Задать темп» означает повышение продаж

Несомненно, олимпийский маркетинговый блицкриг является мощным эмоциональным фактором, способным отчасти повысить лояльность к брэнду. Однако этим летом шипованная обувь для бега, шпаги для фехтования и обтягивающие купальники вряд ли будут разлетаться с прилавков магазинов. Когда дело доходит до реальных продаж спортивных товаров, Олимпийские игры совершенно не впечатляют. На фоне той мощи, которой обладает Кубок мира FIFA, Олимпийские игры выглядят просто плачевно.

Душераздирающий олимпийский маркетинг – удовольствие недешевое. Операционные расходы в Олимпиаду превышают прибыль с продаж при среднем росте на 12,2%. Учитывая все обстоятельства, рентабельность олимпийского маркетинга для таких компаний как Nike может фактически оказаться отрицательным, в зависимости от выбранной стратегии.

«В конце концов, что эти компании действительно собираются продавать? – задается вопросом аналитик Morningstar Пол Свинанд. – Вы действительно собираетесь купить спортивный костюм? Или, может быть, копье для метания?»

Агрессивная олимпийская маркетинговая стратегия может даже иметь неприятные последствия для спонсоров. Во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, Under Armour попала в неудобную ситуацию, после того как американские конькобежцы усомнились в аэродинамических характеристиках костюмов этой фирмы.

Рик Бёртон, преподающий спортивный менеджмент в Сиракузском университете, считает, что даже несмотря на вялые прямые продажи, присутствие на Олимпийских играх для крупных брэндов становится необычайно важным. «Показатели прибыли Under Armour по праву сделали эту компанию третьей участницей в гонке с Adidas и Nike, - объясняет он. – Если такой показатель, как коэффициент рентабельности весьма спорный вопрос, то риск остаться без инвестиций слишком высок».

Слишком рано подсчитывать медали

Более трезвые головы в индустрии спортивных товаров осознают, что Олимпийские игры являются чем-то вроде интермедии. Чтобы стать официальным спонсором Олимпиады в Лондоне в 2012 году, Adidas пришлось щедро раскошелиться, и эти финансовые обязательства передалось и на участие в Рио. Похоже, германский производитель спортивной одежды, намного больше заинтересован в двух главных летних футбольных турнирах - Кубке Америки и Чемпионате Европы. И хотя компания отказалась отвечать на вопросы относительно маркетинговой стратегии на предстоящей Олимпиаде в Рио, генеральный директор Adidas Герберт Хайнер, выступая на пресс-конференции в начале марта, так охарактеризовал Олимпийские игры: «они не настолько актуальны с позиции коммерческой выгоды».

В компании Dick's Sporting Goods не разделяют мнения Adidas. Ритейлер раскошелился на официальное спонсорство предстоящей Олимпиады. Этот статус, по оценке Свинанда из Morningstar, будет стоить фирме от $10 до $20 миллионов.

Президент Dick's Sporting Goods Эдвард Стэк, отвечая на вопрос, насколько он считает удачными такие затраты, отметил: «Не нужно связывать напрямую наши бизнес-задачи с Олимпийскими играми. Речь идет о создании и продвижении брэнда на потрясающем спортивном мероприятии, интересном, в равной степени, и мужчинам, и женщинам».

Даже самые ярые апологеты олимпийского маркетинга готовы признать, что отдача от рекламы новых моделей спортивной обуви и одежды во время Олимпиады, может занять какое-то время. По признанию президента Foot Locker Дика Джонсона, «иногда коммерческий результат появляется даже позже, чем при инновациях».

Другими словами, когда в августе спортсмены поедут с Олимпиады домой, на фронтах маркетинговых баталий будет еще слишком рано подсчитывать медали.

Сток Кайл @Bloomberg

США > Легпром > rosinvest.com, 16 марта 2016 > № 1688099


США > Легпром > rosinvest.com, 14 марта 2016 > № 1685180

Как одна импульсивная покупка привела к созданию многомиллионного бизнеса

Г-н Фабре, занимавший один из руководящих постов в Microsoft, спокойно признается, что до своей женитьбы абсолютно не разбирался в моде. Но он прекрасно знал, что у его жены, обожающей шоппинг, собралась целая коллекция всевозможных сумочек. А поскольку она работала в индустрии моды, объектом ее импульсивных покупок были не какие-нибудь подержанные старые сумки, а роскошные изделия от кутюрье таких брендов, как Chanel и Hermes. И все же, несмотря, на их огромное количество, тринадцать, если быть точным, она носит с собой только одну. Остальные, которыми она так и не разу не пользовалась, пылятся, ожидая своей участи, в шкафу. Супруги решили их продать, но, несмотря на бесчисленное количество торговых площадок секонд-хенда, типа eBay и Amazon, они так и не смогли подобрать онлайн магазин, в котором установились доверительные отношение к продавцам, и их сумки были бы по достоинству оценены.

Зародилась идея

Не желая, принимать сложившееся статус-кво, г-н Фабре посчитал, что не одна его жена может оказаться в аналогичной ситуации, и решил каким-то образом это исправить.

Через шесть месяцев он вместе с пятью единомышленниками основал компанию Vestiaire Collective – онлайн магазин, торгующий подержанными дизайнерскими сумками, обувью, аксессуарами и предметами одежды. И первыми в списки продаваемых предметов оказались, конечно же, сумочки его супруги.

А через восемь лет своего существование, на пике финансового кризиса, продажи компании демонстрируют ежегодный рост продаж на 85%. «У людей в гардеробах хранится без дела масса драгоценных вещей», - делится г-н Фабре.

Онлайн магазин насчитывает четыре миллиона пользователей из более сорока стран, в прошлом году его продажи составили €77 миллионов (£59 миллионов). Его заработок составляет комиссия с продаж. Как правило, это 25%, и 35% для тех, кто пользуется услугами персонального ассистента, который фотографирует товар и от имени клиента выставляет его на площадку.

Стремительный рост продаж – это весьма неплохо, учитывая, что до открытия собственного предприятия, Фабре работал в технологической фирме и в моде абсолютно не разбирался. Но, по его словам, он всегда помнил об этой слабости и намеренно подобрал трех из пяти компаньонов, имеющих опыт работы в индустрии моды. И хотя, по его признанию, разработчику сайта «слишком сложно» разобраться в том, что представляет из себя, например, сумка Birkin, он убежден, что самое главное для единой команды в любой сфере деятельности – это понимать категорию продаваемой продукцию.

Развитие онлайн торговли привело к созданию множества подобных сайтов.

У Vestiaire Collective появились конкуренты, среди которых такие онлайн магазины, как Edit Second Hand, Hardly Ever Worn It и High Society. На сегодняшний день ниша премиальных брэндов на рынке секонд-хенда оценивается, по данным консалтинговой фирмы Bain & Co, в €16 миллиардов.

Г-н Фабре убежден, что успех компании принесла ее сфокусированность на подлинности товара и гарантии его качества. В отличие от более крупных онлайн-аукционов, любой товар, выставляемый на сайте Vestiaire Collective, должен, прежде всего, получить от компании одобрение. Потенциальный продавец обязан выслать по электронной почте описание товара, его фото и желаемую цену. Затем члены команды проверяют данные, уделяя внимание таким аспектам, как соответствие брэнда концепции магазина, текущие тенденции в мире моды и качество предлагаемого изделия. Около трети предлагаемых товаров забраковывается. Затем фотографии, прежде чем попасть на сайт, проходят соответствующую обработку.

«Все под контролем»

При продаже товара продавец посылает его не напрямую клиенту, а в Vestiaire Collective, и специалисты компании убеждаются в подлинности товара и проверяют его состояние пред отправкой покупателю. Весь процесс занимает около семи дней.

Но, по убеждению г-на Фабре, именно эта услуга выгодно отличает компанию от своих конкурентов.

«У нас все под контролем, и, прежде чем попасть к конечному покупателю, абсолютно все товары проходят через нас», - объясняет он.

Его целью в этом мире высокой моды является создание такой площадки, чтобы товары на ней выглядели не как поддержанные вещи, а как дизайнерские изделия.

По словам компаньона Фабре Фанни Мозан, идея дизайна сайта был навеяна оформлением онлайн магазина премиальной дизайнерской одежды Net-a-Porter, а не обычной секонд-хенд площадки.

«Некоторые наши клиенты даже не сразу замечают, что вещи подержанные, так что может сложиться впечатление, что это еще один онлайн магазин новой премиальной одежды. Мы немало потрудились над тем, чтобы скомбинировать эти два аспекта», - делится она.

Тем ни менее, и г-н Фабре, и г-жа Мозан убеждены, что их фирма имеет больше конкурентных преимуществ, чем компании, торгующие свежими коллекциями от кутюрье.

По словам г-на Фабре, их компания предоставляет покупателю возможность приобрести вещь, уже вышедшую из производства, по приемлемой, в отличие от новых дизайнерских коллекций, цене, а продавцу получить деньги для покупки очередных модных штучек.

«Мы создаем ценность, внимательно изучая ситуацию на рынке роскошных изделий. Дизайнерские вещи всегда будут в цене», - утверждает он.

С ним соглашается Питер Йорк, проработавший консультантом со многими крупными премиальными брэндами, отмечая, что одним из критериев, по которым товар можно отнести к категории премиального, является его не меняющаяся со временем ценность. При этом он предупреждает, что идея поддержанных вещей премиального класса будет воспринята не во всех странах.

«Я считаю, что эта бизнес-концепция лучше всего приживется в более сытой западной потребительской среде. Если вы росли в нелегких условиях, то вам не нужен секонд-хенд. Секонд-хенд ассоциируется с бедностью», - рассуждает он.

Но г-на Фабре это не смущает. Он сравнивает относительно молодой рынок поддержанных дизайнерских вещей с уже сформировавшимся рынком автомобилей и проводит аналогию с трейд-ин, когда клиент избавляется от старого автомобиля и получает деньги на покупку новой модели.

Будет ли это его следующим шагом?

Г-н Фабре смеется, зная об опасностях поспешного расширения деятельности компании: «Мои акционеры постоянно напоминают мне, что, прежде всего, я должен сосредоточиться на своем профильном бизнесе».

США > Легпром > rosinvest.com, 14 марта 2016 > № 1685180


США. Германия > Легпром > akm.ru, 4 марта 2016 > № 1680141

Компания Henkel подписала соглашение с компанией Procter & Gamble о приобретении ряда брендов средств для ухода за волосами, которые представлены, главным образом, в странах Африки, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Об этом говорится в сообщении Henkel.

С приобретением этих брендов компания Henkel намерена усилить присутствие на развивающихся рынках и укрепить свои позиции в таких крупных и динамично развивающихся регионах, как Африка, Ближний Восток и Восточная Европа. В числе основных брендов - Pert, Shamtu и Blendax, которые представляют, в основном, сегмент шампуней. Среди основных рынков, на которых представлены эти бренды, - Россия, Саудовская Аравия и Турция. В 2015 финансовом году объём продаж по приобретаемым брендам достиг почти $100 млн.

Ещё в мае 2014 года компания Henkel приобрела у P&G бренд Pert в Латинской Америке. Под этим брендом продается полный спектр продуктов для ухода за волосами, в том числе шампуни и кондиционеры. Новая сделка будет способствовать дальнейшей консолидации бренда Pert в портфеле Henkel.

Стороны договорились не разглашать финансовые подробности соглашения. Сделка будет закрыта после получения одобрения от антимонопольных органов.

Компания Henkel, основанная в 1876 году, представляет бренды и технологии в трёх основных направлениях - "чистящие и моющие средства", "косметика и средства личной гигиены" и "клеи и технологии". Портфель брендов: Persil, Schwarzkopf, Loctite. В компании работает около 47 тыс. сотрудников. Привилегированные акции "Хенкель" входят в индекс фондового рынка Германии DAX.

Чистая прибыль Henkel за 2015 год выросла на 18.4% до 1.968 млрд евро с 1.662 млрд евро годом ранее. За вычетом суммы в 47 млн евро, выплаченной миноритариям, чистая прибыль выросла до 1.921 млрд евро (в 2014 году этот показатель составлял 1.628 млрд евро). Скорректированная чистая прибыль Henkel за 2015 год после выплат миноритариям выросла на 11.4% и составила 2.112 млрд евро против 1.896 млрд евро годом ранее. Объём продаж компании в оказался значительно выше значения предыдущего года и составил 18.089 млрд евро. Изменение валютных курсов положительно повлияло на результаты продаж компании, увеличив их на 4.4%. С учётом разовых приобретений, единовременных затрат и расходов на реструктуризацию, скорректированная операционная прибыль значительно повысилась на 12.9% и составила 2.923 млрд евро (в 2014 году этот показатель составлял 2.588 млрд евро). Операционная прибыль (EBIT) составила 2.645 млрд евро в сравнении с 2.244 млрд евро в 2014 году.

Procter & Gamble - крупнейший в США производитель хозяйственных товаров. Компания работает в пяти сегментах: товары по уходу за домом, косметические средства, детские товары и товары для семейного пользования, товары по уходу за здоровьем, продукты питания и напитки. P&G принадлежат такие торговые марки как Tide, Ariel, Pantene, Pampers, Bounty.

США. Германия > Легпром > akm.ru, 4 марта 2016 > № 1680141


Вьетнам. США > Легпром > vietnam.vnanet.vn, 4 марта 2016 > № 1673108

В текущем году уже 2-й год подряд увеличивается доля вьетнамской швейной и текстильной продукции на американском рынке. По этому показателю Вьетнам даже опередил страны Центральной Америки. В 2015 году доля товаров вьетнамской швейной и текстильной промышленности на рынке США составила 11,48 процента, в то время как этот показатель у всех вместе взятых стран Центральной Америки составил лишь 11,26 процента. Следует отметить, что в 2014 году у Вьетнама и центральноамериканских конкурентов было 10,73 процента и 11,67 процента соответственно.

Как утверждают специалисты, будучи участником соглашения о Транс-Тихоокеанском партнёрстве (ТТП), Вьетнам будет получать всё больше и больше заказов, но вьетнамские экспортёры должны строго соблюдать правила, касающиеся источников сырья, и следовать 10-летнему процессу снижения пошлин. Однако наша страна сможет воспользоваться американской программой поддежки импорту и более гибкими правилами относительно востребованных видов товаров, чем не смогут похвастаться страны Центральной Америки. Предполагается, что Вьетнам получит самую большую выгоду от соглашения о ТТП, поставляя товары с нулевыми пошлинами на большие рынки.

Вьетнам. США > Легпром > vietnam.vnanet.vn, 4 марта 2016 > № 1673108


США > Легпром > rosinvest.com, 1 марта 2016 > № 1670419

Пони и Принцессы: Hasbro запускает серию игрушек для девочек

Второй по величине американский производитель игрушек начал продавать кукол по мотивам популярных диснеевских фильмов Холодное сердце и Золушка после того, как компания буквально вырвала золотоносные лицензии из рук своего более крупного конкурента Mattel Inc.

В течение этого года Hasbro также запустит линейку игрушек серии Моя маленькая пони, сообщил Reuters генеральный директор Брайан Голднер, так как компания стремится создать ажиотаж в преддверии релиза картины в 2017 году, в озвучке которой участвовали Эмили Блант и обладательница номинации Эмми Кристин Ченовет.

Эта стратегия Hasbro хорошо зарекомендовала себя в преддверии релиза в декабре прошлого года кинокартины Звездные войны: Пробуждение силы.

«Появление персонажей на полках магазинов задолго до премьеры позволяет Hasbro максимизировать каналы продаж», - считает глава аналитической фирмы Conlumino Нейл Сандерс.

Из четырех различных продуктовых категорий игрушки для девочек долгое время были больным местом. В четвертом квартале, самом прибыльном для компании за последние пять лет, продажи игрушек для девочек упали на 17%. Игрушки для мальчиков составили 40% прошлогодней выручки Hasbro. Доля от продаж игрушек для девочек, третьей по величине продуктовой категории после игр, упал в 2015 году с 24% до 18%.

Возможное спасение

Слияние с Mattel, обеспечивающее компанию линейкой Барби, может стать одним из способов решения проблем Hasbro с продукцией для девочек. Как сообщал Bloomberg ранее в этом месяце, компании провели неокончательные переговоры по вопросу возможного слияния.

Голднер отказался комментировать в интервью Reuters ход этих переговоров. Вместо этого он сосредоточился на планах Hasbro в отношении фильмов. Возглавляющий компанию с 2008 года, Голднер не понаслышке знаком с киноиндустрией. Он выступал посредником в сделках с рядом крупнейших студий по вопросам создания фильмов на основе известнейших брэндов Hasbro и работал в качестве исполнительного продюсера блокбастера Трансформеры.

Моя маленькая пони – дебютный анимационный фильм собственной съемочной группы Hasbro - студии Allspark Pictures, продолжит повествование о приключениях Твайлайт Спаркл, Пинки Пай и других красочных персонажей пони из Эквестрии.

Среди новых персонажей, запланированных к выпуску, - фиолетовый дракончик Спайк и крылатый жеребенок Малышка Флурри Харт.

В интервью Reuters Джим Сильвер, главный редактор информационного портала TTPM, посвященного игрушкам и спортивным товарам, написал, что у новых игрушечных персонажей «вполне приятный современный вид».

Эксперты прогнозируют для пони хорошие объемы продаж, но основной успех ожидается от лицензии Walt Disney Co., включающую игрушечных персонажей по мотивам знаменитого фильма Холодное сердце.

Прибыльная лицензия

Оставив Барби на четвертом месте, персонажи Холодного сердца Эльза и Анна уступили первое место только героям Звездных войн в чарте «Top Ranked Properties of 2015», составленном аналитической компанией NPD Group.

«Эти продукты уже находятся на прилавках американских магазинов и теперь выходят на международный рынок. Теперь продажи растут, а предварительные потребительские индикаторы – положительные», - отметил Голднер.

Аналитик Piper Jaffray & Co. Стефани Виссинк считает, что лицензия принесет Hasbro около $250 миллионов в этом году и еще $375 миллионов в следующем.

На фоне неутешительных прогнозов продаж на этот год персонажей Звездных войн, игрушки для девочек должны внести ощутимую лепту в доход Hasbro. По прогнозам KeyBanc Capital Markets, например, в 2016 году доля этой категории игрушек составит более 20%.

Средний прогноз двенадцати экспертов по выручке Hasbro за 2016 год составил $4,7 миллиардов, что демонстрирует рост на 5,6% - самый большой с 2011 года. А своих собственных прогнозов Hasbro не подтвердила.

Автор: Патнайк Субрат @Entrepreneur

США > Легпром > rosinvest.com, 1 марта 2016 > № 1670419


США > Легпром > rosinvest.com, 29 февраля 2016 > № 1668774

По одёжке не только встречают...

Как отмечает Wall Street Journal, недавние исследования указывают на то, что утверждение относительно важности внешнего вида при приеме на работу может быть справедливым.

Исследования показали, что хороший внешний вид в офисе может повлиять на то, как люди воспринимают вас, насколько уверенно вы чувствуете себя, и даже на то, как вы способны мыслить.

В ходе исследования, проведенного Йельским университетом в 2014 году, в котором участвовали 128 мужчин в возрасте от 18 до 32 лет, которые должны были принять участие в фиктивных переговорах относительно купли-продажи.

Те, кто были плохо одеты (в трениках и пластиковых сандалиях), заработали в среднем $ 680,000, в то время как группа, одетая в костюмы, получила среднюю прибыль в размере $ 2,1 млн. Группа, одетая нейтрально, в среднем заработала $ 1,58 млн.

По словам соавтора исследования, это свидетельствует о том, что плохо одетые участники часто будут уступать хорошо одетым людям, а сотрудники в костюмах будут ощущать большее уважение, чем их недостаточно хорошо выглядящие коллеги.

В другом исследовании, участники, которые были одеты более респектабельно, оказались склонными к абстрактному мышлению, мысля, как генеральный директор, а те, кто были одеты хуже, слишком заботились о незначительных деталях.

"Люди, которые носят хорошую одежду, чувствуют себя более значительными", - сказал WSJ Майкл Л. Слепян, соавтор исследования и профессор в Columbia Business School. - Когда вы чувствуете себя более значительным, вы не зацикливаетесь на деталях".

Как это соответствует вашему повседневному стилю? В современной ситуации офисных дресс-кодов стиль может иметь еще большее значение. Но убедитесь, что следуете принципу "плюс или минус - одно правило". Например, если большинство людей в офисе одевает рубашки, то вы можете надеть блейзер. Если большинство людей носят блейзеры, то вы можете носить костюм. И так далее.

Только не одевайтесь лучше, чем ваш босс. Это может создать проблемы.

Автор: Грин Дэннис @Businessinsider

США > Легпром > rosinvest.com, 29 февраля 2016 > № 1668774


США > Легпром > rosinvest.com, 24 февраля 2016 > № 1662158

Компании по производству игрушек уже знают, что ваши дети захотят на Новый год

"Приятное на вкус", - заявляет со смешком интерактивная смарткукла Brightlings после того, как облизнешь языком ее цифровое табло. В феврале Brightlings, созданные корпорацией Spin Master, стали звездами Toy Fair в Нью-Йорке, и они знают, что их просто кладут лицом вниз на стол. Вскоре кукла будет приглашать меня снова играть с ней, напевая одну из шести мелодий, которые она знает. "Мы протестировали ее с девочками разных [возрастов], от четырех до семи лет, а также с их мамами. За все мои годы в индустрии игрушек, это лучшее исследование", - сказал Шеннон Сэкетт, директор по маркетингу девочковых брендов в Spin Master.

Девчонки не будут знать о Brightlings и о большинстве других игрушек, предлагаемых около 1200 компаний, до конца лета, но это мало влияет на планы производства для праздничной реализации.

"То, что дети захотят на Рождество и Новый год определяется за 14-18 месяцев конструкторами, инженерами, маркетологами, аналитиками и розничными покупателями", - говорит Эдриэн Аппель, директор департамента стратегических коммуникаций Ассоциации производителей игрушек (TIA). К февралю оптовые заказчики уже определятся со своими предпочтениями.

"Семейные дела"

Игрушечное Рождество 2016 года началось в октябре прошлого года, когда около 200 производителей игрушек собрались на выставке в Далласе, чтобы продемонстрировать образцы и получить обратную связь от покупателей. Упаковка обсуждается, розничные цены оговариваются, и начинают проявляться тенденции. В этом сезоне Ассоциация производителей игрушек заметила движение в сторону игрушек, ориентированных на семью, таких как Brightlings, которые предназначены для того, чтобы обратиться к матери и дочери. "Мы видели тонны различных продуктов, которые говорили об этой семейной связи", - сказал Аппель.

Эта тенденция, получившая название "семейные дела", впервые проявилась в Далласе, а в феврале укрепилась на Toy Fair, крупнейшей в своем роде выставке в Северной Америке.

Игрушки для многих игроков, которыми пользуются семьи, были на подъеме в прошлом году. По данным о розничных продажах, собранными на рынке исследователями NPD Group, продажи игр и головоломок были самыми быстрорастущими в рамках любой игрушечной категории, увеличившись на 10,8 % в 2015 году по сравнению с предыдущим годом. Продажи игрушек в целом увеличились на 6,7 % в 2015 году до $ 19,4 млрд.

Игра не легкомысленна

Всплеск продаж семейных игрушек может отражать опасения, что дети будут слишком подвержены влиянию технологий. "Это родительский протест против компьютерных игр, - сказал Геррик Джонсон, аналитик BMO Financial Group. - Это "Выйди погулять", "Сядь за кухонный стол" - все, что направлено на отвлечение от экрана монитора."

"Молодые родители предпочитают реалистичную игру, - сказал Аппель. Родители-миллениалы считают, что игра не легкомысленна. Играть очень важно. Это помогает детям развивать навыки".

Новые популярные игрушки не полностью лишены технологий. Brightlings оснащены экраном, но только чтобы выражать эмоции. Wicked Cool Toys, дочерняя компания Cabbage Patch Kids, также представили куклу с экраном вместо лица, под названием Baby So Real. Кукла имеет ЖК глаза и светодиодные щеки для отображения более 20 эмоций. Она может быть использована сама или подключена к приложению. "Технологии и интерактивность диверсифицировали традиционные игрушки", - сказал Аппель. Игрушка-лауреат года, ветеринарный набор от Just Play, использует схожий подход: там есть электронный стетоскоп и рентгеновская лампа, но искусственный ЭКГ "управляется ребенком".

Джонсон предсказывает, что рынок игрушек вырастет на 2,5 % в этом году, что обусловлено диверсификацией ориентированных на семью игрушек, наряду с популяризацией кинотематики и игрушками STEM. Этот показатель возбуждает его. "Все, что выше 2 % - это гиперрост."

Автор: Мосендз Полли @Bloomberg

США > Легпром > rosinvest.com, 24 февраля 2016 > № 1662158


Евросоюз. США > Легпром > bfm.ru, 20 февраля 2016 > № 1661767

Россия выходит из моды?

Низкие продажи и высокий курс доллара сигнализирут кризис для фэшн-индустрии. За год в России количество международных брендов сократилось на треть. В основном потери коснулись среднего класса

Число международных фэшн-брендов, пришедших в Россию, сократилось в прошлом году на треть. Пострадали больше бренды, ориентированные на средний класс, элитный же сегмент кризис затронул не так сильно. Ушедших сменяют новые. По данным Colliers, всего в этом году на рынок России вышло порядка 45 новых международных брендов.

Николай Казанский

управляющий партнер Colliers International в России

«О том, кто уходит, то есть все-таки это больше касается сегмента мидл, мидл плюс, может быть. Скорее всего, вопросы, которые были у тех или иных сетей, может быть, были в той или иной степени выявлены и до кризисных событий, а текущая ситуация просто подтолкнула к закрытию. У нас развиваются те, кто успешен, они развиваются активно по стране. Хотя еще в 14-м году, например, одна известная компания сказала: если евро будет стоить дороже 70 рублей, то мы закроем все свои 500 магазинов в России и уйдем. Сейчас евро стоит дороже, тем не менее, эта компания продолжает развитие. То есть у нас, я думаю, многие пересмотрели эффективность бизнеса, увидели, что это не так критично, и продолжают развиваться, пользуясь ситуацией. Хотя по нашей статистике, конечно, существенно меньше открывается магазинов новых. Если говорить о ситуации 2 года назад, то мы в среднем делали, наверное, в год в торговых центрах, может быть, 700, сейчас это количество где-то в 2 раза упало. Это если по статистике 15-го года. Если говорить о лакшери-брендах, о премиальных брендах, то, конечно, можно сказать, как правило, даже в непростые, кризисные ситуации все-таки сохраняются магазины. Часть клиентов отвалились, но зато они привлекают тех, кто, может быть, покупал раньше за границей, что частично компенсирует возможные потери».

В конце прошлого года и начале этого в связи со сложной экономической ситуацией и падением курса рубля Россию покинули несколько европейских брендов. В частности, River Island, Mexx, итальянская OVS и Esprit. В то же время в феврале в Москве открылся первый магазин знаменитой американской марки Victoria's Secret.

Нынешний российский потребитель абсолютно искушен и брендоориентирован, многие продолжают покупать вещи с именем, вопрос только, с каким?

Ануш Гаспарян

coучредитель Fashion Consulting Group, директор образовательного центра «Менеджмент моды»

«Сегодня время брендов, если мы говорим про обувь, одежду и аксессуары, то здесь вопрос цены. Есть два типа потребителей. Это те, которые ни за что не отказываются от качества определенного, к которому они привыкли, и цены, но сегодня у них в кошельке тех денег нет. Что с ними происходит? Они начинают покупать реже, но остаются со своими брендами излюбленными. А есть покупатели, у них частота покупки примерно та же самая остается, но они покупают более дешевые вещи из какого-то сегмента, который несколько ниже».

Накануне финский ритейлер Stockmann объявил об убытке в размере 78,5 млн евро за IV квартал прошлого года. Как говорится в отчетности компании, в финансовых результатах убыток объясняется «прекращенными операциями» в России. Универмаги Stockmann с 1 февраля перешли под управление Reviva, она ребрендирует их в Debenhams к началу 17-го года.

Наталья Воробьева

Евросоюз. США > Легпром > bfm.ru, 20 февраля 2016 > № 1661767


США > Легпром > rosinvest.com, 20 февраля 2016 > № 1658026

Как напечатать Barbie?

Серьезная затея для крупнейшего производителя игрушек

Компания Mattel открыла нью-йоркскую ярмарку игрушек большим объявлением: крупнейший в мире производитель игрушек начинает использовать в своих продуктах новую развивающуюся технологию 3D печати.

Компания, выпускающая кукол Барби и автогонки Hot Wheels, предоставила возможность журналу Fortune взглянуть на 3D-принтер ThingMaker, систему, которая позволяет детям и их родителям печатать фигурки персонажей для игр, ювелирные изделия и различные аксессуары прямо у себя дома. Система доступна для предзаказа на Amazon сегодня, но не будет доставляться заказчикам до осени. Розничная цена ожидается $ 299.

Mattel начинает заниматься производственным процессом, который влечет за собой и риски и выгоды для индустрии игрушек. В 3D-печати компьютеризированные машины накладывают слоями материал, создавая трехмерные объекты. Технология может позволить Mattel и конкурирующим компаниям быстрее реагировать на спрос, особенно для создания прототипов модных персонажей и для розничного покупателя дает больше вариантов индивидуализации продукта с помощью этой усложненной технологии. Но нежелательный эффект может принести слишком агрессивное развитие технологии 3D потому, что люди начнут делать свои собственные игрушки и фигурки в домашних условиях.

Старая технология

Надо отдать должное Mattel, компания приняла несколько мудрых решений, когда дело дошло до создания 3D-принтера ThingMaker. Компания сотрудничает с фирмой программного обеспечения Autodesk для разработки соответствующего приложения, которое сможет посылать команды на принтер. Mattel также сообщил Fortune, что приложение, работающее на устройствах с iOS и Android, совместимо не только с принтером, сделанным Mattel. Если потребитель дома уже имеет свой собственный 3D-принтер, приложение будет посылать команды к этому устройству тоже.

Идея, положившая начало этому нововведению заключалась в следующем: Mattel имеет огромное количество игрушек в своих запасниках, как сделать их актуальными для цифрового века и тем самым возродить бренд в эпоху компьютерных девайсов? ThinkMaker оказался для этого самым подходящим. Система создания игрушек ThinkMaker была придумана в 60-х годах для отливания резиновых фигурок Creepy Crawlers. И в отличие от многих игрушек, напечатанных с помощью 3D-принтера, они сразу вполне готовы для игры ребенку.

"В современном мире большинство предметов, созданных с помощью 3D печати - коллекционные. А то, что делаем мы - обычные игрушки, "- говорит Анжела Эмери, старший директор отдела глобальных коммуникаций Mattel.

Раздвигая границы воображения

Приложение очерчивает контур копии предмета, чтобы помочь пользователям создавать свои игрушки. Оно также отвечает любым запросам детей. Для создания одной из крупных фигур с помощью ThinkMaker принтера, которую Mattel показала Fortune, потребуется чуть более 10 часов.

Несмотря на то, что необходимо некоторое терпение, с этой технологией открывается много возможностей для развития новых способов играть.

" Для каждой семьи в современном компьютеризированном мире более важно, чем когда-либо, вырваться из виртуального окружения и заниматься с настоящими предметами в настоящем мире," - сказал в своем заявлении старший директор Mattel Аслан Эпплман. "В этом направлении ThingMaker раздвигает границы воображения для занятия играми в реальной жизни".

Автор: Келли Джон @Time

США > Легпром > rosinvest.com, 20 февраля 2016 > № 1658026


США. Узбекистан > Легпром > agronews.ru, 12 февраля 2016 > № 1649519

США похвалили Узбекистан за «недетский» труд в сборе хлопка.

США приветствуют изменения в лучшую сторону в вопросах использования принудительного труда в сборе урожая хлопка в Узбекистане. Об этом посол США в Узбекистане Памела Спратлен заявила на пресс-конференции в Ташкенте, посвященной итогам 6-го раунда узбекско-американских политконсультаций, прошедших в январе текущего года в Вашингтоне, сообщило радио Озодлик.

«Мы видим изменения в хлопковом секторе, — отметила глава дипломатического ведомства США. Мы очень воодушевлены сотрудничеством Узбекистана в этом направлении с Всемирным банком и Международной организацией труда».

«Мы надеемся, что эта работа продолжится, учитывая, что Узбекистан стремится к диверсификации и модернизации производства», — заявила Памела Спратлен.

Напомним, что в отчете миссии Международной организации труда (МОТ) при ООН, которая непосредственно наблюдала за хлопкоуборочным сезоном 2015 года в Узбекистане, сообщалось, что в стране практически не встречались случаи использования детского труда, а заявления о привлечении к уборке хлопка взрослого населения – не нашли своего подтверждения.

Между тем, независимые международные группы, годами борющиеся против детского и принудительного труда в Узбекистане, подвергли резкой критике данный отчет МОТ. Они считают это недобросовестной оценкой ситуации, которая была дана в надежде сохранить сотрудничество с официальным Ташкентом.

США. Узбекистан > Легпром > agronews.ru, 12 февраля 2016 > № 1649519


США > Легпром > forbes.ru, 10 февраля 2016 > № 1646507

Еще немного и про Vans: как культовый бренд превратился в успешный бизнес

Абрам Браун

корреспондент Forbes USA

Мы редко запоминаем свою обувь. Есть исключения — так, предметом культа стали «калоши» Bean и кроссовки Stan Smith от Adidas. В этом ряду и кеды Vans на толстой подошве: модель с полувековой историей сегодня невероятно популярна, хотя еще недавно могла быть снята с производства. «У нас клетчатое прошлое», — шутит президент Vans Кевин Бейли. Обутый в радужные кеды топ-менеджер держит в руках ту самую «вечную классику» — модель в черно-белую клетку, изначально созданную для скейтбордистов. Ее нынешняя реинкарнация вдвое легче и комфортнее «прародителя».

В 2004 году публичную Vans за $370 млн поглотила VF Corp. В портфолио этой корпорации такие бренды, как The North Face, Timberland и Wrangler. Vans на момент сделки была в глубоком кризисе: калифорнийская компания 10 лет не получала прибыли — с 1993 по 2003 год, ее ежегодный убыток в тот период в среднем составлял $30 млн, а выручка остановилась у отметки $330 млн и не росла. Менеджмент хватался за любую возможность поправить дела. Непоследовательная маркетинговая активность забрасывала бренд то в производство документальных фильмов, то в строительство скейт-парков. Но продажи кед не росли. Времена, когда Vans заработала культовый статус, казалось, остались в далеком прошлом — например, в 1982-м, когда в клетчатых «слипонах» щеголял молодой Шон Пенн в фильме «Беспечные времена в Риджмонт-Хай».

Но VF купила Vans не для того, чтобы похоронить. Новый владелец энергично взялся за ревизию неутешительного наследия — расширил сеть фирменных магазинов и перетряхнул руководящие кадры компании. 54-летний Бейли с 2002 по 2007 год курировал в Vans развитие ритейла. В 2009-м, после «отлучки» в Lucky Brands, он вернулся в компанию на пост президента и быстро доказал свою эффективность. При Бейли Vans своевременно проникла на новые рынки, прежде всего азиатские, усовершенствовала продуктовую линейку, сделав кеды легче и морозоустойчивее, и наконец выбрала верный вектор раскрутки бренда — через производство одежды.

Основанная 49 лет назад компания в этом году, по прогнозу, заработает рекордные $2,3 млрд, на $300 млн больше, чем годом раньше, и станет лидером по выручке в империи VF. Если сравнить показатель с публичными конкурентами, например Skechers, можно предположить, что Vans стоит не менее $3 млрд, в 7,5 раза больше, чем на момент сделки с VF. «Если бы мне сказали тогда, что Vans будет успешным бизнесом с продажами за $2 млрд, я бы ни за что не поверил», — признается аналитик инвестбанка B. Riley & Co. Митч Камметц.

Действительно, до продажи дела у Vans шли хуже некуда.

На рубеже 2000-х компания построила сеть из 12 скейт-парков в США, за $5,2 млн приобрела контрольную долю в Warped Tour — панк-рок-фестивале, организованном продюсерами-документалистами из команд Z-Boys и Dogtown, и запустила серию турниров по экстремальным видам спорта Vans Triple Crown Series. Почти все эти начинания генерировали дополнительные убытки. В 2003-м, аккурат накануне сделки с VF, Vans пришлось единовременно списать $20 млн инвестиций и закрыть скейт-парки. Triple Crown из многопрофильного высокобюджетного турнира превратился в скромные соревнования по серфингу. И лишь Warped Tour все еще на плаву.

VF не стала реанимировать амбициозные инициативы, а сместила фокус на ритейл — к 2009-му сеть магазинов Vans увеличилась на 24%, до 200 точек. Параллельно улучшалось качество основного продукта — самих кед.

За пять лет компания существенно расширила ассортимент, при этом не отступив от классического силуэта Vans. Среди новинок есть и более легкие модели с лучшей амортизацией, и заточенные на существование в условиях прохладной температуры (+5 °C) кеды из термостойкого материала, вдохновленного «спасательными одеялами» NASA. «Непорядок: наступает зима — а мы в Бостоне все еще торгуем тряпичными кедами», — вспоминает Бейли.

Его следующим важным решением стало переосмысление философии бренда. Vans плотно ассоциировалась с кедами, но ее южнокалифорнийской ауры хватило бы и на смежные продукты, рассудил президент компании. Так появились свитшоты, штаны, джинсы, носки и рюкзаки «в стиле» Vans. Получилось удачно: обновляя коллекции одежды раз в сезон — вдвое чаще, чем коллекции обуви, компания превратила новое направление в мощный источник дохода: продажи одежды в прошлом году принесли Vans $400 млн, стартовав с нуля в 2003-м.

Оживление бизнеса помогло бренду выбраться далеко за пределы Калифорнии. Первым Vans покорилось Восточное побережье США. В 2011-м компания открыла первый магазин на Манхэттене — и вскоре ее американская резидентура насчитывала уже 359 точек разного формата, включая специальные салоны для торговли лимитированными моделями и коллаборациями с брендами от-кутюр.

Новый вызов для Бейли — Азия. На рынки региона, которые в 2003-м были незнакомы Vans, уже приходится 10% продаж компании, а энергичнее всего предсказуемо растет Китай.

В Поднебесной бренд придумал себе имидж «большого брата Vans».

Негативных коннотаций, возникающих у западного потребителя, президент компании не боится: «Большой брат просто поможет разобраться, что по-настоящему круто. Этим братом будем мы», — заключает Бейли.

США > Легпром > forbes.ru, 10 февраля 2016 > № 1646507


США > Легпром > rosinvest.com, 8 февраля 2016 > № 1641493

Объединятся ли Hasbro и Mattel?

Антимонопольные органы США, пережившие шквал слияний в прошлом году, заняли жесткую позицию в отношении сделок в сконцентрированных областях, выступая против таких сделок, как приобретение компанией Comcast Corp. телекоммуникационного оператора Time Warner Cable Inc. и успешное, в конечном счете, слияние American Airlines и US Airways.

Рассмотрением отношений Mattel и Hasbro в свете антимонопольного законодательства займется, вероятно, Федеральная торговая комиссия (FTC), и ее вердикт будет зависеть от того, насколько широко регуляторы определяют понятие рынка, считает юрист вашингтонской компании Cadwalader, Wickersham & Taft LLP Джонатан Кантер. Если вопрос будет рассматриваться в узком фокусе пересечения компаний в определенных товарных категориях игрушек, то производителям для получения одобрения, вероятно, придется распродать часть своей продуктовой линейки. Если же в новой компании, объединяющей двух крупнейших американских производителей игрушек, регуляторы увидят сильного конкурента датской Lego, это может, по его мнению, усложнить ситуацию.

«Будут ли они рассматривать этот вопрос с точки зрения традиционного подхода последних двадцати лет, сфокусированного, главным образом, на определении узкоспециализированных рынков и оценке слияния сегмент за сегментом? Или же они собираются смотреть на подобные сделки более целостно и изучать их в более широком спектре? Это, в конечном счете, решит судьбу сделки», - рассуждает Кантер.

В ожидании разрешения

Американские антимонопольные регуляторы очень болезненно относятся к слияниям в высококонцентрированных областях и, возможно, воодушевлены недавними победами. Крупнейшие сделки в сфере страхования, аптечном бизнесе, фармацевтике и производстве химикатов ожидают решения от FTC и Министерства юстиции, уполномоченных решать вопросы антимонопольного характера.

Как отмечает Bloomberg News, предполагаемая сделка объединит сильные позиции Mattel в категории игрушек для девочек, включая линии Барби и Американской девочки, и доминирующее положение Hasbro в категории игрушек, традиционно рассчитанных на мальчиков, включая Трансформеров и игрушечных персонажей Звездных войн. Это может сделать объединенную компанию весомым соперником для Lego, который растет быстрее любого из своих конкурентов в США.

Президент Mattel Крис Синклер надеется восстановить утраченные позиции Барби после того, как за последние годы долю рынка пришлось уступить Lego и Hasbro с его линейкой Моя маленькая пони. В этом году калифорнийская Mattel готовится к нелегким временам, поскольку лицензионные права на прибыльные бренды Холодное сердце и Принцесса перешли от Walt Disney Co. род-айлендской Hasbro.

Прежние попытки

Mattel до этого уже пыталась приобрести Hasbro, но безуспешно. Двадцать лет назад компания отказалась от предложения о покупке Hasbro за $2,5 миллиардов, ссылаясь на «невыносимый климат», созданный благодаря использованию конкурентом СМИ и давлению на политических деятелей для противостояния предполагаемому поглощению. В Hasbro прокомментировали тогда, что непреодолимые препятствия антимонопольного характера не позволят завершить сделку.

Объединенная компания получила бы 34% рынка игрушек и 45% рынка товаров массового производства США, куда не входят специализированные игрушки, продаваемые по альтернативным каналам, отмечает аналитик BMO Capital Markets Джеррик Джонсон. Именно поэтому сделка Mattel-Hasbro не получит одобрение антимонопольного ведомства, считает он. Основной доход, как Hasbro, так и Mattel, получают от продаж по одним и тем же четырем каналам: Wal-Mart Stores Inc., Toys “R” Us Inc., Target Corp. и Amazon.com Inc., свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Компания, по словам Джонсона, «поставила бы в слишком сильную от себя зависимость поставщиков, ритейлеров и лицензиаров, создав чрезвычайную анти конкурентную среду».

Регуляторы могут посмотреть на доминирующее положение объединенной компании на прилавках магазинов, отметил Джон Шташжак из Argus Research Corp. Лишь одно вызывает беспокойство – смогут ли компании усилить свои позиции в переговорном процессе с ритейлерами, что приведет к удорожанию себестоимости для последних, считает антимонопольный юрист вашингтонской Hunton & Williams LLP Аманда Вэйт.

«Встает вопрос себестоимости операций. Если я – сеть Target, и у меня нет продукции Mattel, то мне придется провести переговоры с четырьмя-пятью компаниями, чтобы заполучить ту же продуктовую линейку, которую я смогла бы получить, договорившись лишь с Mattel», - сказала она.

Toys “R” Us

В 1996 году FTC подала жалобу на Toys “R” Us из-за сговора американского ритейлера с производителями игрушек о приостановке продаж мелкооптовым клубным магазинам, что означает, что именно она, а не Министерство юстиции будет рассматривать сделку Hasbro и Mattel.

По мнению аналитика Morningstar Investment Service Хаймы Катц, объединенная компания не станет доминирующей. По ее оценке, на обе компании приходится около $5 из $24 миллиардов оборота на рынке игрушек США, на котором преимущества при проведении переговоров перешли к ритейлерам. Этого может оказаться достаточно, чтобы у чиновников антимонопольного ведомства появились вопросы, считает она.

Другой аспект заключается в том, насколько одинаково можно рассматривать ситуацию, когда два из трех крупнейших производителей игрушек объединяться в одну компанию, и при этом существует множество мелких конкурентов, с ситуацией, когда в результате сделки на рынке остается лишь один ведущий игрок. По схожему сценарию в прошлом году FTC заблокировала поглощение Office Depot Inc. компанией Staples Inc., в результате которого на рынке остался бы только один крупный розничный продавец канцелярских товаров. Дело передано в суд, назначенный на март.

Жесткая позиция

В последнее время антимонопольные агентства демонстрируют жесткую позицию в отношении слияний в сконцентрированных отраслях, как, например, блокировка Министерством юстиции покупки шведской block Electrolux AB подразделения по производству бытовой техники General Electric Co., которая позволила бы Electrolux и Whirlpool занять доминирующее положение на рынке микроволновок. В декабре GE отказалась от сделки.

«Позиция регуляторов это не ограничение деятельности по слиянию, но когда речь идет о небольшом количестве конкурентов, и они начинают сливаться, приходится прибегать к принудительным действиям», - отметил антимонопольный юрист из вашингтонской Konkurrenz Group Аллен Грюнс.

Автор: Харрис Эндрю @Bloomberg

США > Легпром > rosinvest.com, 8 февраля 2016 > № 1641493


США. Бразилия > Легпром > eadaily.com, 15 января 2016 > № 1630852

Американская Walmart объявила о скором закрытии 269 магазинов

Крупнейшая в мире американская сеть универмагов Walmart объявила о планах закрытия в скором времени 269 магазинов.

По данным представителей компании, ликвидация торговых точек, большинство из которых расположены в США и Бразилии, затронет около 16 тыс. рабочих мест. На такой шаг в Walmart пошли после тщательного изучения финансовой ситуации, а также ввиду низких показателей рентабельности ряда своих магазинов.

Всего сеть включает более чем 11 тыс. торговых точек по всему миру. «Мы потратили значительное время, оценивая рентабельность наших магазинов, и это решение далось нам нелегко», — заявил президент Walmart Даг Макмиллон. Компания Walmart со штаб-квартирой в городе Бентонвилл (штат Арканзас) была основана в 1962 году. Она принадлежит семье Уолтон, которая является одной из богатейших династий в мире. Оборот компании за 2014 год составил $ 485 млрд.

США. Бразилия > Легпром > eadaily.com, 15 января 2016 > № 1630852


США. Россия > Легпром > bfm.ru, 9 декабря 2015 > № 1578747

Богатые ищут Gucci и Chanel в барахолках на Facebook

Facebook превращается в люксовый секонд-хэнд. Брендовые вещи, бывшие в использовании, но хорошо сохранившиеся, ищут хозяев на Facebook. В клуб покупателей сумок Fendi и Chanel попадают только избранные пользователи соцсети

Секонд-хэнд в стиле лакшери. В кризис вещи класса люкс ищут хозяев в социальных сетях. Почти новая, в хорошем состоянии, без пятен и потертостей большая, баклажанного цвета сумка Fendi за 50 тысяч рублей. В комментариях выясняется, что к потенциальному покупателю может подъехать человек и показать товар «лицом». Если понравится, то сделка состоится. Еще три года назад состоятельной девушке проще было отдать или попросту выбросить то, что она не носит. Но теперь время — другое. Тенденция общемировая, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак — Клейманс.

Анна Лебсак — Клейманс

гендиректор Fashion Consulting Group

«Естественно, самый крупный агрегатор предложений «Секонд хэнд» — это площадка Amazon, но она не в России. В России такого консолидированного агрегатора, который специализируется именно на fasion, нет. Соответственно, появляются небольшие пока игроки, которые предлагают себя как площадку именно для fasion, но это может быть не только розничная площадка, то есть магазин, но и предложения в социальной сети. Стимулируют покупки даже в период кризиса, потому что люди предполагают, что они не теряют деньги, а в некотором смысле инвестируют в товар, который не теряет свою стоимость».

В группе анонимных шопоголиков почти тридцать тысяч участников. Группа закрытая — случайных людей там немного, это люди одного круга — те, у кого есть деньги, чтобы купить то, что потом можно было бы продать. В цене здесь Gucci, Chanel или, на худой конец, какой-нибудь Ralph Lauren или Moschino Cheap&chic. Одежда, обувь, аксессуары. Ксения в разное время купила две сумки — Louis Vuitton и Bottega Veneta. Платила около 30 тысяч за каждую, сэкономила 60 тысяч. В подлинности не сомневается.

Ксения

покупатель

«Как правило, когда покупаешь такую вещь, смотришь сам профиль продавца. На Facebook легко определить достаток человека: путешествует ли он, тратит ли деньги? Было несколько случаев личного знакомства, когда назначается встреча, можно приехать к человеку на квартиру. Как правило, так и происходит. У одной девушки, у которой я покупала сумку, есть небольшой бизнес с подругой. Они собирают по друзьям дорогие вещи, и в одной из квартир комната посвящена брендам. Это жены обеспеченных людей, но у них такое хобби».

Анонимные шопоголики — не единственная подобная группа, но самая популярная. Кстати недавно в ней разразился настоящий скандал: многие по завышенным в шесть раз ценам пытались продать лимитированные вещи из коллаборации H&M и Balmain. Платья и пальто мгновенно стали дефицитом, за которыми не только в магазин стояла очередь, как в застойные времена, но и в Интернете была настоящая драка. Правда, ажиотаж быстро схлынул.

Евгения Смурыгина

США. Россия > Легпром > bfm.ru, 9 декабря 2015 > № 1578747


США. Россия > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 8 декабря 2015 > № 1586493

Российский производитель обуви «Брис-Босфор» стал лицензиатом Disney.

Компания «Брис-Босфор» стала новым лицензионным партнером The Walt Disney Company в России. Это первый опыт контрактного сотрудничества Disney с российским производителем обуви.

Соглашение о партнерстве было подписано в октябре 2015 года и будет действовать в течение двух лет с возможностью продления. Лицензионный контракт предполагает выпуск в 2016 году от 50 до 100 тысяч пар детской обуви под торговой маркой Disney. В 2017 году объемы должны вырасти до 100–200 тысяч пар обуви в год.

«Сейчас иностранные компании внимательно изучают возможности размещения заказов на производство товаров легкой промышленности в России: в текущих экономических условиях это стало еще более выгодным. Сотрудничество отечественного производителя с Disney в такой сложной категории, как детская обувь, демонстрирует, что российские предприятия способны выпускать конкурентную, качественную и современную продукцию. Контрактное производство в России в любой категории легкой промышленности может обеспечить дополнительные преимущества: это и реализация большего объема партии за счет возможности более точно планировать заказы, и повышение оборачиваемости запасов», – отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По оценке Виктора Евтухова, в ближайшие десять лет уровень локализации производства составит до 60%. При этом совокупный эффект от развития локального швейного и обувного производства составит 0,11% ВВП.

Группа компаний «Брис-Босфор» входит в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в апреле 2015 года. Компания основана в 1994 году, собственное производство обуви под брендом Bris было запущено в 1999 году. Сейчас фабрики компании, расположенные в Москве и Краснодарском крае, выпускают около 20 млн пар обуви в год, при этом полная проектная мощность заводов достигает 50 млн пар обуви ежегодно.

По словам генерального директора «Брис-Босфора» Игоря Зыкова, контракт с Disney стал хорошей возможностью нарастить выпуск детской продукции. Сейчас компания также производит женскую и мужскую обувь. В будущем «Брис-Босфор» рассчитывает, что обувь Disney будет занимать до 30% от общего объема выпускаемой компанией продукции.

Обувь под торговой маркой Disney можно будет купить в специализированных детских магазинах, в торговых точках крупнейших федеральных ритейлеров, в мультибрендовых обувных магазинах и в сетях по продаже одежды и аксессуаров. Ассортимент продукции будет включать домашнюю обувь, зимние и летние коллекции парадной и прогулочной обуви, спортивную обувь для детей и подростков.

Компания Disney активно развивает лицензионную бизнес-модель и является лицензиаром № 1 в России. Для производителей товаров массового спроса Disney предлагает сбалансированный портфель франшиз, который помогает партнерам компании строить долгосрочный стабильный бизнес.

Российский офис компании Disney занимается лицензированием героев Disney, Marvel и Lucasfilm в таких категориях потребительских товаров, как одежда, обувь, игрушки, товары для дома, канцелярия, продукты питания и косметика. Он активно сотрудничает как с иностранными компаниями, так и с российскими производителями и дистрибьюторами. На данный момент у российского представительства около двухсот партнеров-лицензиатов, среди которых есть и признанные лидеры рынка, и молодые развивающиеся компании.

В 2014 году российскими партнерами-лицензиатами было выпущено более 6000 наименований товаров.

США. Россия > Легпром > minpromtorg.gov.ru, 8 декабря 2015 > № 1586493


США > Легпром > forbes.ru, 8 декабря 2015 > № 1573443

Материнский капитал: как управлять бизнесом с выручкой $2 млрд в 91 год

Дэн Александер, корреспондент Forbes USA

Производитель верхней одежды Columbia Sportswear превратилась в одну из самых прибыльных компаний отрасли. Какую роль в этом успехе играет мать гендиректора Тима Бойла?

Генеральный директор Columbia Sportswear Тим Бойл больше похож на рыбака, чем на топ-менеджера: на интервью с Forbes он является в свободной рубахе со специальным поясом для крепления удочки. В интерьере головного офиса компании в Портленде это выглядит оригинально. Но странный наряд не просто прихоть Бойла: он тестирует очередное корпоративное изобретение — одно из тех, что в последние годы вернули бизнес Columbia в высшую лигу.

Десять лет назад компания была известна в первую очередь недорогой одеждой из флиса, которая продавалась в крупных торговых сетях. С момента основания в 1938 году Columbia зарегистрировала всего один патент, и ее единственным преимуществом над конкурентами из The North Face и Patagonia считалась цена. Все изменилось в 2007-м, когда для расширения ассортимента Бойл нанял на работу изобретателя Вуди Блэкфорда. Под началом этого по-хорошему безумного ученого Columbia за восемь лет расширила портфолио более чем до 200 патентов, включая термозащитную куртку и охлаждающую футболку.

Инновационный подход помог компании нарастить продажи до рекордных $2,1 млрд в 2014-м (+25% к 2013-му). В этом году спрос на одежду среди оптовых покупателей еще выше и, по прогнозу, рентабельность по операционной прибыли впервые с 2007-го вернется на уровень 10% (хотя и останется ниже среднего показателя конкурентов — 13%). В 2014-м чистая прибыль составила $137 млн, 6,5% от выручки. За год акции Columbia выросли в цене на 39%. Состояние Бойла, который владеет 40% бумаг, Forbes оценивает в $1,7 млрд.

Раскручиваясь на стуле в зале заседаний совета директоров, 66-летний гендиректор не выказывает никакого восторга в связи с последними успехами.

«Если я чему и научился за эти годы, так это тому, что все можно очень быстро прос*ать», — говорит Бойл.

Уроки он извлек из семейной истории. Дед нынешнего CEO Пол Лэмфром процветал в родной Германии, пока на стене его дома не появилась надпись «Здесь живут евреи». В 1937-м он бежал в Америку с $20 в кармане и дочерью Гертрудой (Герт), матерью Тима. Осев в Портленде, Пол взял кредит и купил маленький шляпный магазин, переименовав его в Columbia. В 1964 году он умер, оставив бизнес в наследство Герт и ее мужу Нилу Бойлу. Нил управлял Columbia следующие шесть лет. Компания на тот момент уже торговала одеждой и выросла до масштабов среднего бизнеса.

4 декабря 1970-го, собираясь на работу, Нил почувствовал боли в груди. Герт усадила 47-летнего супруга в машину и помчалась в реанимацию, но тщетно — отец Тима скончался от инфаркта.

Его кредиторы незамедлительно явились к вдове — с соболезнованиями и напоминаниями о займе на $150 000, который Нил незадолго до смерти взял по линии Управления по делам малого бизнеса США. Тим в это время учился на последнем курсе Университета Орегона, но вернулся домой по зову Герт, чтобы помочь семейному делу. Бизнес в том году чуть было не прогорел — продажи обвалились на 25%, до $600 000. Банки настойчиво предлагали продать Columbia, но потенциальные покупатели не хотели платить больше символической суммы $1400. Бойлы отвергли все оферты и сосредоточились на восстановлении утраченных позиций.

Тим взял на себя операционное управление, его мать — переговоры с банками. В 1984-м Columbia запустила провокационную рекламную кампанию «Крутая мамуля» с седовласой Герт в главной роли (в более поздних роликах она даже демонстрировала бицепс с тату «Рождена, чтобы ворчать»). Идея на поверхности: на качество продуктов можно положиться как минимум до тех пор, пока у руля стоит эта пожилая властная леди. Продажи росли благодаря рекламе и бестселлерам вроде куртки Bugaboo с флисовой подкладкой на молнии. В 1998-м Тим и Герт, которая до сих пор — в 91 год! — председательствует в совете директоров, вывели Columbia на IPO.

К 2004-му Бойлы управляли одной из самых прибыльных в мире одежных компаний, с рентабельностью 19% и выручкой $1,1 млрд. Сеть Kohl's обеспечивала растущий спрос на флисовые рубашки, так что Тим решился впервые в истории сместить фокус с брутальных курток и дождевиков на дешевые вещи для супермаркетов.

Стратегия провалилась. К 2009 году рост продаж практически остановился, а рентабельность снизилась до 7%. Одновременно войну Columbia объявил один из лидеров американского ритейла — корпорация VF Corp., в 2000-м купившая The North Face на грани банкротства. Конкурент стал выдавливать компанию Бойлов из специализированных магазинов верхней одежды и за пять лет втрое увеличил продажи в этом сегменте, параллельно сманив руководителя подразделения спортивной экипировки Columbia. «Они обыгрывали нас на нашем поле», — признает операционный директор Columbia Брайан Тимм. Kohl’s, учуяв слабость контрагента, стала требовать от Бойлов еще большего дисконта.

«Мы сели в лужу. Забыли, откуда пришли», — говорит Тим.

Спасло Columbia умение Бойлов быстро справляться с ударами судьбы. «Когда умер отец, мир перевернулся и я вынужден был повзрослеть, — вспоминает гендиректор компании. — Есть вещи, которые ты просто должен делать».

После неудач 2005-2009 годов Columbia выпустила свой самый успешный за несколько десятилетий продукт — куртку с термозащитной технологией. Обернитесь в одеяло из майлара — такое, как накидывают на плечи марафонцам после финиша, — и вы согреетесь буквально за несколько секунд. Но пройдет еще немного времени — и вы начнете чувствовать себя, как картошка, запекаемая в фольге. Секрет курток Columbia — в тонкой подкладке из сохраняющего тепло материала, окруженной «дышащей» тканью. Человек, который носит такую одежду, чувствует себя комфортно — не потеет от жары и не мерзнет от холода. Обычная термокуртка Columbia стоит $250, примерно столько же, сколько The North Face, и гораздо дешевле парки Canada Goose ($825). Будучи все еще растущим бизнесом, компания Бойлов в первый же год продаж новинки заработала на ней $86 млн, а общая выручка по итогам 2010-го подскочила на 19%.

Другие инновационные продукты не заставили себя ждать. Начиненная полимерными волокнами футболка Columbia полюбилась бегунам — вещь «научилась» впитывать влагу и сохранять прохладу дольше традиционных тканей. Принцип Бойла прост: технология должна немедленно улучшать продукт и привлекать внимание потребителей, как блестящая термозащитная пленка. Весной 2016-го Columbia выпустит, как надеются в компании, новый хит продаж — «умный» дождевик, одновременно защищающий от влаги и позволяющий телу дышать.

Бойл не просто заново придумал продуктовую линейку Columbia — он стал олицетворением нового стиля лидерства. При нем компания изменила фокус и расширила бизнес в Европе, поглотила производителя товаров для йоги prAna и перезапустила обувной бренд Sorel, который теперь растет почти на 30% в год и собирает выручку в $166 млн.

«Семейная форма владения на длинном отрезке создала очень стабильную платформу, — рассуждает Эндрю Бернс, аналитик инвестбанка D.A. Davidson. — Сейчас мы наблюдаем кульминацию долгих лет работы по правильному позиционированию бизнеса».

Columbia еще есть куда расти. Помимо повышения рентабельности (показатель должен вырасти по окончании агрессивной экспансии Columbia в Европе) компании предстоит решить, что делать с внушительной денежной подушкой — запасы кэша достигли уже $371 млн. Также Бойл планирует тратить на рекламу в следующие два сезона — осенний и весенний — больше, чем когда-либо в истории Columbia.

Кто станет звездой масштабной кампании? Конечно же, Герт Бойл!

На одном плакате она в куртке на снежном пейзаже стоит с пумой на поводке. «Добро пожаловать на Северо-Запад, где пумы настоящие», — гласит слоган.

Герт, несколько лет назад сломавшая бедро на съемочной площадке (тогда они снималась в рекламе за рулем грузовика), с нетерпением ждет старта новой кампании. «Если живешь прошлым, у тебя ничего не получится. Вчера больше не вернется — сосредоточься на том, чтобы завтра работать лучше», — резюмирует 91-летняя предпринимательница.

США > Легпром > forbes.ru, 8 декабря 2015 > № 1573443


Вьетнам. США > Легпром > ved.gov.ru, 30 ноября 2015 > № 1569641

За 10 месяцев 2015 г. экспорт обуви из Вьетнама достиг 10,5 млрд. долл. (+ 20 % в сравнении с 2014 г.), в том числе в США 3,4 млрд. долл. (+ 27 %). После вступления в силу соглашения Транс-Тихоокеанском сотрудничестве (TPP) вьетнамские производители обуви надеются значительно увеличить поставки своей продукции на рынки стран-участниц соглашения. Пошлина для обуви будет 0 % (сейчас в США 17-18 %). Часть заказчиков уже переориентировалась с Китая на Вьетнам в ожидании вступления в силу соглашения. В то же время многие эксперты отмечают проблему определения происхождения товара, т.к. сырье для обувной промышленности Вьетнама в значительной степени импортируется – за 10 мес. 2015 г. на сумму 4,3 млрд. долл. В настоящее время уровень локализации отрасли достигает только 55 %.

Dau tu, 04.11.2015

Вьетнам. США > Легпром > ved.gov.ru, 30 ноября 2015 > № 1569641


США > Легпром > forbes.ru, 19 ноября 2015 > № 1556086

Миссия выполнена: как заработать на рынке частных услуг

Основатели онлайн-сервиса YouDo получают деньги за чужую работу. Это привлекает инвесторов

Привезти из Нью-Йорка чемодан с образцами тканей. Доставить забытый мужем паспорт в Шереметьево. Срочно убить жука на стене. Это реальные заявки с онлайн-сервиса YouDo. На все из них нашлись исполнители. Такой бизнес не кажется вам серьезным? В декабре 2014 года, когда курс евро взлетал до 100 рублей, предприниматели Алексей Гидирим и Денис Кутергин закрыли инвестраунд, в котором поучаствовали гендиректор Qiwi Сергей Солонин и фонд UCP, незадолго до этого продавший акции «ВКонтакте» Алишеру Усманову. Стартап был оценен в $15 млн, у основателей осталось более 60% акций. «Нас волновали компетенции инвесторов. Возможности раздуться, как Ostrovok, были, но зачем?» — говорит 32-летний Гидирим, акционер еще нескольких игровых компаний, тематических онлайн-сообществ и рекламных сервисов.

В базе данных YouDo 60 000 исполнителей. В будни на сервисе размещают около 2000 заказов. Самые популярные категории: курьерские услуги, бытовой ремонт, грузовые перевозки, уборка. Годовой оборот заказов — 1,5 млрд рублей. Выручка сервиса на 80% формируется за счет комиссии — в среднем 14% от суммы заказа. В 2014 году она составила, по оценке Forbes, более 150 млн рублей.

Сооснователи познакомились в 2008 году — Кутергин был маркетологом в проекте Webmasters Гидирима. После продажи этого бизнеса создали биржу фрилансеров. В нынешнем формате YouDo стартовал лишь в 2012 году. Проект изменился, как и приоритеты предпринимателей. «Я раньше считал, что стартап — это прежде всего пуфики и печеньки для программистов», — признается Кутергин. Внутренняя эволюция бизнеса лучше всего прослеживается на работе с инвесторами.

Сначала в проект вкладывали сам Гидирим и бизнес-ангел Александр Кабаков. Комиссию с заказчиков сервис тогда не брал, денег на развитие не хватало.

Когда на горизонте появился потенциальный инвестор, ему обрадовались. Но опыт оказался неудачным.

Бизнесмен, имя которого основатели называть отказываются, узнал о проекте от сына, который подрабатывал с помощью YouDo курьером. «Он нас обаял, как отцу родному доверились. Ни по цене, ни по доле особо не бился», — вспоминает Гидирим. Инвестор получал статистику, ходил на совещания, давал советы. А деньги все не перечислял. Ментор проекта Руслан Алиханов, в то время партнер McKinsey, сразу предупредил, что надеяться не на что. «Он при нас позвонил опытным бизнесменам, обрисовал ситуацию, и все сказали, что, если в течение недели денег нет, нас явно кидают», — вспоминает Кутергин.

Когда нечем стало платить зарплату, жесткий разговор все-таки состоялся. Инвестор оправдывался тем, что не достигнуты оговоренные показатели. Основатели объясняли, что все планы составлялись с учетом его финансирования. В итоге, когда деньги от него все-таки пришли, их почти сразу вернули. Вместо этого партнера в капитал вошел фонд Flint Capital, с управляющими партнерами которого Гидирим был знаком по их работе в Finam Global (сумма этой первой для нового фонда сделки — $1 млн).

Стартап озаботился монетизацией, с исполнителей стали брать комиссию. Не все онлайн-сервисы на этом рынке работают так же. «YouDo безусловно крупный сервис. Но у нас цель — минимизировать расходы на оказанную услугу. А у них прямая зависимость от ее стоимости. Поэтому у нас разные исполнители и разная средняя стоимость заказа», — говорит Владимир Дружинин, основатель проекта Helper, тоже стартовавшего в 2012 году. Правда, Helper сейчас ищет иные варианты монетизации.

На привлечение клиентов YouDo тратил деньги, поэтому для выручки критичен был показатель повторных заказов. Он сильно зависит от качества работы исполнителей. Как их проверить? Поначалу всех приглашали в офис — за год провели 4000 собеседований. Потом разработали заочную верификацию с онлайн-тестированием, телефонным интервью, привязкой кредитки к приложению. «Получив три негативных отзыва от заказчиков или замечания от модераторов, исполнитель вылетает из системы. Только достаточно жесткие правила и дисциплина могут поддерживать стандарты качества», — говорит Кутергин, когда-то мечтавший о карьере военного (он бросил учебу в институте ФСБ России).

«Мы сотрудничаем с YouDo уже три года. Исполнители помогают нам с регистрацией участников, разгрузкой и т.д. Всего около 30 человек. И мы в них уверены — это исполнители с хорошими рейтингами, многих уже знаем лично», — говорит руководитель пресс-службы РАЭК Екатерина Воробьева. Основатели сами не ожидали, что среди клиентов будет так много юрлиц. Кому-то нужны исполнители, а кому-то — реклама на сайте YouDo. Первый спецпроект был со Сбербанком — продвигали оплату услуг через «Сбербанк-Онлайн». «Мы тестируем любые возможности заработка, если это не вредит основному направлению — заданиям», — говорит Кутергин.

В 2013 году основатели YouDo узнали, что «Яндекс» собирается запускать аналогичный сервис, и подружились с руководителем нового проекта Львом Воложем, охотно делясь с ним статистикой и опытом. Зачем? Чтобы понять угрозы и возможности. «Яндекс», например, традиционно работает только с юрлицами, можно было стать для нового проекта агрегатором частников — так выросли вместе с «Яндекс.Такси» сервисы «Таксик» и Nowtaxi. «Яндекс» был интересен и как потенциальный инвестор-стратег. По словам основателей YouDo, весной 2014 года предложение об инвестициях действительно было озвучено.

Предполагалось, что «Яндекс» купит небольшую долю и получит опцион на консолидацию 100% в течение трех лет. «У нас продукт, у них ресурсы. Но как-то свербило на душе: я понял, что это будет уже не YouDo. Стратеги в России перестраивают продукт под себя», — говорит Гидирим. От сделки отказались. В сентябре 2014 года, когда запустился «Яндекс.Мастер», YouDo три месяца был его партнером, передавал часть заказов своим исполнителям. В «Яндексе» от комментариев про YouDo и сделку отказались. «Яндекс» постоянно разговаривает с разными компаниями на многих рынках. Мы не комментируем детали подобных переговоров», — ответили Forbes в пресс-службе.

В инвестиционном раунде вместо «Яндекса» поучаствовал Солонин. «Мне интересны краудсорсинговые технологии. Я уже инвестировал в несколько проектов», — объясняет гендиректор Qiwi. В портфолио еще одного участника раунда, фонда UCP, — «Стройгазконсалтинг», Челябинский цинковый завод, «Севералмаз» и другие крупные компании. «В YouDo мы инвестировали в рамках отдельной инициативы по поиску небольших, но быстрорастущих компаний, — объясняет Виктория Лазарева, партнер UCP. — Учитывая небольшую сумму и миноритарный пакет, мы не принимаем участия в корпоративном управлении». Поучаствовали в раунде и Flint Capital, и сам Гидирим.

Рынок перспективный. Сервис «Услуги», где исполнители размещают свои объявления с предложениями, есть на крупнейшей в России доске объявлений Avito (от комментариев для этой заметки в Avito отказались).

Прямой аналог — сервис Thumbtack из США — недавно был оценен в $1,25 млрд.

У YouDo есть планы по наращиванию капитализации. Проанализировав запросы на нянь, сиделок и уборщиц, поняли, что многим заказчикам услуги нужны постоянно. Здесь комиссия высока — 100% оплаты первого заказа. За девять месяцев 2015 года все показатели, по данным компании, выросли в 3,5 раза. В следующем году тестовый проект должны запустить в Новосибирске или Екатеринбурге. Работы в столице тоже хватает. «Мы все пытались нащупать, где дно в Москве, и поняли, что его нет», — признается Кутергин.

США > Легпром > forbes.ru, 19 ноября 2015 > № 1556086


Таджикистан. США > Легпром > news.tj, 19 ноября 2015 > № 1554978

Круглый стол «Таджикское ремесло: на пути к устойчивому и всестороннему развитию» состоялся 18 ноября в открывшемся в этот же день Ремесленном центре города Душанбе.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Ремесленничество и Бизнес через региональную интеграцию и рынок справедливой торговли», финансируемого Европейским союзом в рамках Программы инвестиций в Центральную Азию III.

В нем приняли участие представители государственных органов власти и заинтересованных местных и международных сторон.

Как сообщили «АП» в представительстве Европейского союза в РТ, данный круглый стол был организован Союзом ремесленников Таджикистана (СРТ) совместно с НПО «Чезви» и Национальной Ассоциацией малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБТ).

Мероприятие прошло в рамках Международной недели предпринимательства, организованной Американской Торговой палатой и посольством США в Таджикистане.

В ходе круглого стола был представлен новый Ремесленный центр в Душанбе, основанный исполнительным органом государственной власти Душанбе при поддержке президента Республики Таджикистан.

«Встреча дала возможность представить текущий прогресс таджикских ремесленных секторов, акцентируя внимание на положительные тенденции и возможности, предлагаемые новым Ремесленным Центром, - отметили в представительстве Евросоюза в РТ. - Такие активные члены СРТ, как общественные организации «Чашма» из Шаартуза, «Озара» из Худжанда и «Де Памири» из Хорога, поделились своими взглядами на развитие ремесленного сектора в Таджикистане».

Мероприятие завершилось официальным открытием Ремесленного центра Союза ремесленников Таджикистана, где располагаются мастерская и выставочный зал.

Таджикистан. США > Легпром > news.tj, 19 ноября 2015 > № 1554978


США > Легпром > forbes.ru, 16 октября 2015 > № 1534381

Народ против American Apparel: как обанкротилась компания «иудейского хастлера»

Иван Осипов, выпускающий редактор Forbes.ru

Дов Чарни годами выстраивал в ритейлере American Apparel «сексуально заряженную» атмосферу. Необузданные аппетиты предпринимателя обернулись катастрофой

17 июня 2014 года Дов Чарни не скрывал хорошего расположения духа. Дела у 46-летнего бизнесмена и основанной им компании American Apparel [AA. — Forbes], казалось, наконец пошли в гору. После четырех лет затяжного пике — периода, за который культовая торговая сеть понесла $270 млн убытков и неоднократно оказывалась на грани банкротства, — квартальные продажи выросли, а прогнозы на лето сулили укрепление позитивного тренда.

Чарни упаковал чемоданы, заказал Uber и ночным рейсом отправился из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Утром 18 июня в традиционно эклектичном наряде из строгого костюма, белых носков и кроссовок предприниматель появился в офисе компании на Таймс-сквер, где проходило заседание совета директоров. Спустя час к нему вышли пять членов совета во главе с председателем Алланом Майером, известным голливудским пиарщиком, и объявили ультиматум: основателю AA предлагалось добровольно подать в отставку с поста генерального директора, отказаться от голосующих прав по своему пакету акций, получить многомиллионное выходное пособие и четырехлетний контракт консультанта вне штата. В противном случае — увольнение с формулировкой «превышение должностных полномочий».

Вот лишь некоторые из вмененных Чарни нарушений: оплата компанией авиабилетов для членов его семьи, нецелевое расходование корпоративных средств и — главное — сексуальные домогательства. Совету стало известно, что бизнесмен в попытке замолчать многочисленные факты своей сексуальной несдержанности выплачивал внушительные компенсации бывшим подчиненным.

От ультиматума до банкротства

Тот факт, что термин «харассмент» не понаслышке знаком Чарни, ни для кого не был секретом. В 2011 году ассистент по продажам AA Ирен Моралес обвинила главу компании в том, что он обратил ее в сексуальное рабство, и подала иск на $250 млн. Суд не нашел прямых доказательств вины Чарни, но возложил косвенную ответственность на компанию за появление блога якобы от имени Моралес, в котором появились ее фото в обнаженном виде и письма с просьбами о материальной поддержке, которые она посылала боссу American Apparel. Кто именно выложил этот компромат, неизвестно. Зато известно, что Чарни был готов предоставить в рамках процесса фото Моралес и других якобы пострадавших от его домогательств сотрудниц AA. С помощью пикантных архивов глава компании надеялся доказать, что сексуальные контакты происходили по взаимному согласию, а версию о «рабстве» предполагаемые жертвы раскрутили исключительно в корыстных целях. Юристы отговорили Чарни — тем подозрительнее стала публикация фотографий в блоге и их рассылка по редакциям желтых газет и новостных сайтов.

Чарни с гневом отверг все претензии в свой адрес: бизнес приходил в себя, никаких новых обвинений с 2012 года, когда он заключил новый контракт, против него не выдвигали. Но совет директоров остался непреклонен. Дедлайн истекал тем же вечером. Чарни несколько раз выскакивал из конференц-зала, чтобы переговорить с адвокатом, родителями и коллегами.

Его давняя соратница, креативный директор AA Айрис Алонзо кричала в лицо директорам: «Вы сошли с ума! Без Дова этой компании не жить!»

Когда спустя девять часов аргументы были исчерпаны, Чарни твердо решил: никакого компромисса не будет. Совет тут же обнародовал заготовленный пресс-релиз: основатель компании отстранялся от поста гендиректора, который бессменно занимал на протяжении 25 лет, и переводился в статус консультанта до конца внутреннего расследования.

Весь следующий год компания провела в юридических тяжбах — с Чарни, кредиторами и акционерами. Убытки продолжали расти как снежный ком (с момента увольнения Чарни — еще $109 млн), в менеджменте началась кадровая чехарда, и все закономерно завершилось 5 октября 2015-го, когда в окружной суд штата Делавэр поступило заявление о банкротстве American Apparel. Если суд утвердит схему финансового оздоровления AA, ее долговая нагрузка сократится с $311 млн до $120 млн, а платежи по процентам уменьшатся на $24 млн в год.

При этом основными владельцами компании окажутся нынешние держатели ее облигаций на сумму более $200 млн — бумаги они обменяют на доли участия в прошедшей процедуру банкротства новой структуре. Главные бенефициары — фонды Monarch Alternative Capital, Coliseum Capital и Goldman Sachs Asset Management. Им достанется внушительная часть доли Чарни — он по-прежнему юридически владеет 41% American Apparel, хотя де-факто еще в прошлом году передал голосующие права по пакету фонду Standard General, который в критический момент предоставил компании заем на $25 млн и пообещал лоббировать камбэк основателя на пост CEO. В итоге вчерашний союзник, по выражению бизнесмена, «предал» его, но и сам не смог спасти компанию.

Два корейца и еврей

В начале карьеры в модной индустрии Чарни называл себя «иудейским хастлером». В конце 1980-х он уехал из родного Монреаля получать высшее образование в Коннектикут, затем бросил Университет Тафтса, чтобы всерьез заняться своим давним увлечением — производством и продажами качественных хлопковых футболок — в Южной Каролине, а в итоге обосновался в Лос-Анджелесе — после того, как его первая компания чуть было не обанкротилась. В сегмент фаст-фэшн Дов попал, обзаведшись связями в корейской диаспоре Калифорнии. Бренд American Apparel появился на свет в 1989 году. Среди первых слоганов компании встречались такие: «Два корейца и еврей делают футболки». На рекламных плакатах начинающие предприниматели нарисовали черно-белый портрет Чарни — с густой шевелюрой и в толстой хипстерской оправе.

Первые пять лет бизнес развивался по оптовой модели. А харизматик Чарни быстро стал всеобщим любимцем. Одним из первых усилия Дова по созданию идеально сидящих футболок оценил журнал The New Yorker. Предприниматель взял с собой репортера издания Малколма Гладуэлла в стрип-клуб, где танцовщицы демонстрировали продукцию American Apparel прямо на сцене. В конце 2003 года компания открыла первый розничный магазин — на бульваре Сансет, в заброшенном на тот момент квартале Эхо-Парк.

Простой крой, качественная хлопковая ткань, никаких логотипов на вещах, никакой эксплуатации рабочих, производство исключительно на территории США, привлечение труда мигрантов, ориентация на молодую городскую аудиторию и спекулирующая на теме секса реклама с участием порнозвезд и едва достигнувших совершеннолетия моделей — вот главные слагаемые провокационной концепции AA, какой ее придумал визионер Чарни. «Он выстроил невероятно важный бренд, — говорил Businessweek Илсе Метчек, президент Калифорнийской ассоциации моды. — По уровню влияния в США American Apparel можно сравнить с Gap».

Спустя несколько месяцев после прихода AA в розницу Чарни дал знаменитое интервью репортеру журнала Jane Клодин Ко.

Во время разговора с журналистом предприниматель без лишних стеснений занялся мастурбацией, а за кулисами беседы склонял к оральному сексу одну из сотрудниц.

Все эти эпизоды попали в материал — и основатель American Apparel навсегда превратился в «анфан террибль» американского бизнеса.

Дов Чарни иногда и сам участвовал в провокационной рекламе American ApparelЖизнь на фабрике

Несмотря на репутацию Чарни, компания продолжала стремительно расти. К 2005 году продажи достигли $250 млн, розничная сеть расширилась до 53 точек в пяти странах, под началом босса AA трудились уже 4500 человек. Параллельно появились первые два иска о харассменте и создании «враждебных» условий работы. По одному из них бывшей сотрудницы AA Мэри Нельсон компания выплатила $1,3 млн компенсации без признания вины. Со следующего года все новые подчиненные Чарни подписывали трудовой договор, в котором соглашались с «сексуально заряженной» корпоративной культурой.

В 2007-м компания провела IPO, доля основателя была оценена в $580 млн (сегодня она стоит $8 млн). В AA впервые появился финансовый директор. К 2008-му число магазинов бренда достигло 100. Но Дов не менялся: он продолжал открыто демонстрировать свою сексуальную необузданность, проводил совещания и видеоконференции в неглиже, болтал по телефону с любым, кто звонил по опубликованному на сайте AA номеру мобильного, выпрашивал у каждой новой знакомой фото в обнаженном виде — и при этом очень много работал.

В 2009-м позиции American Apparel пошатнула масштабная проверка соблюдения миграционного законодательства. Оказалось, что более 1500 рабочих на фабрике были оформлены с нарушениями — компании пришлось «перетрудоустраивать» почти половину штата, что привело к сбоям в производстве и поставках. Спас кредит на $80 млн от фонда Lion Capital. В 2013-м кризис повторился — теперь из-за ошибок в организации работы нового логистического центра La Mirada. Чтобы запустить процесс, Чарни некоторое время жил на предприятии — жертвенность, невиданная по стандартам современного менеджмента. Однако от новых убытков это AA не спасло.

Сегодня фабрика компании — крупнейшее швейное предприятие в Америке — занимает семиэтажное здание лососевой расцветки площадью 74 000 кв. м.

Баннер на постройке гласит: «American Apparel — это Промышленная Революция».

Около 3300 рабочих каждую неделю выпускают примерно миллион единиц продукции — футболки, легинсы, платья, шорты, носки, нижнее белье, комбинезоны для собак — в тысячах стилевых, размерных и цветовых комбинаций.

У American Apparel 227 магазинов в 19 странах мира, продажи в 2014 году составили $608 млн (почти треть пришлась на оптовые поставки), минимальная зарплата рабочего — $12 в час — невероятная по стандартам индустрии щедрость. На кафетерии в офисе компании висит табличка со слоганом: «Мы можем быть неполиткорректны — но мы всегда соблюдаем корпоративную этику».

Голые танцы

Чарни с понятием политкорректности уж точно знаком не был. Он продолжал регулярно получать иски. Он называл подчиненных b*tches и wh*res, устраивал сотрудникам матерные разносы за низкие продажи или даже грязь на рабочем месте (предприниматель — гермофоб, то есть панически боится микробов), унижал подчиненных по национальному признаку (публично доставалось, к примеру, мигрантам с Филиппин).

Но самой большой проблемой оставалось его отношение к женщинам. Для основателя American Apparel все подчиненные женского пола превратились в мишень для удовлетворения сексуальных амбиций. Помимо кейсов Ирен Моралес и Мэри Нельсон, предприниматель не менее семи раз сталкивался с обвинениями в харассменте, но всякий раз выходил сухим из воды, в худшем случае отделываясь компенсациями. Он не боялся посылать непристойные предложения подчиненным прямо с рабочего компьютера — массив таких писем утек в интернет в ходе внутреннего расследования превышений Чарни.

Примерно в то же время в сети появилось видео, на котором обнаженный предприниматель танцует в присутствии двух сотрудниц American Apparel.

Эти улики окончательно выбили почву из-под ног Чарни, и, оставаясь крупнейшим акционером AA, он лишился даже формальной позиции консультанта компании. Под началом новой CEO Полы Шнайдер, опытного антикризисного менеджера, American Apparel взяла курс на отказ от скандального репутационного наследия: согласно новой стратегии, бренд делает ставку на «естественность» и «универсальность», отказывается от сексуальной фиксации в маркетинге и по-прежнему сохраняет фокус на молодых потребителях, которым близки ценности здорового и активного образа жизни.

Чарни продолжает крестовый поход за восстановление справедливости в судах, полагая свое увольнение результатом заговора совета директоров, но его шансы вернуться в American Apparel, по сути, равны нулю. Вести компанию к прибыльности будут уже совсем другие люди.

США > Легпром > forbes.ru, 16 октября 2015 > № 1534381


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter