Всего новостей: 2396336, выбрано 208 за 0.279 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет

США > Легпром > forbes.ru, 19 февраля 2018 > № 2502182

Стены помогают. Бывшая модель строит империю «зеленой» моды эпохи Amazon

Кэтлин Чайковски

Корреспондент Forbes USA

В магазине Яэль Афлало за несколько кликов по тачскрину можно выбрать что-то для примерки, а потом — пойти попить кофе. Тем временем сотрудники магазина соберут заказ, принесут вещи в примерочную и, когда все будет готово, пришлют смс.

Ранним сентябрьским утром Яэль Афлало впархивает в бутик принадлежащего ей экологичного бренда Reformation в Западном Голливуде. На ней потертые джинсы, темная футболка собственного производства с надписью «Я была на Марсе и привезла только эту дурацкую футболку!» и балетки от Chanel. Основатель и гендиректор компании проходит тем же путем, что и покупатели. Она снимает с вешалки хит Reformation — летящее платье с цветами, а затем подходит к одному из тачскринов на стене, чтобы просмотреть все — от пиджаков до топов.

В несколько кликов Афлало может выбрать что-то для примерки, а потом — пойти попить кофе или поглядеть, что висит на вешалках. Тем временем «за кулисами» сотрудники магазина соберут ее заказ, принесут вещи в примерочную и, когда все будет готово, пошлют ей смс. В примерочной она подзарядит телефон, послушает любимую музыку и выберет одну из настроек освещения вроде «золотая» или «секси», чтобы приятнее было примерять купальники или вечерние платья. С экрана в примерочной она может вызвать «закулисных волшебников» с новыми вещами. «Теперь люди именно так делают покупки — стоя рядом друг с другом перед экраном в магазине», — говорит Афлало.

Выигрышные силуэты, высокое качество и вот эта модная фишка —«экологичность» сделали марку Reformation крайне привлекательной для женщин с достатком из поколения миллениалов, готовых выложить от $60 до $250 за вещь. Одежду этого лейбла часто можно видеть на знаменитостях вроде Тэйлор Свифт, Рианны или модели Карли Клосс.

Опираясь на успех технологичных магазинов Reformation, таких как этот в Западном Голливуде, Афлало наращивает их число, уверенно двигаясь к объему продаж $140 млн в следующем году (для сравнения: в 2015-м было $25 млн). Постоянное столпотворение в четырех магазинах марки показывает, что ей удалось реализовать стратегию «кирпичей и кликов» — органичного соединения удобного онлайна и возможности потрогать товар руками.

Из чего складывается успех в эпоху Amazon? Онлайн-продажи обеспечивают почти 80% доходов Reformation, но реальные магазины привлекают покупателей и увеличивают продажи. Бутики необыкновенно успешны — клиенты в два раза ценнее для лейбла, если они побывали «в стенах» Reformation, поэтому компания, у которой есть и несколько более традиционных точек, планирует открыть еще 5–8 технологичных бутиков в США, в то время как многие ретейлеры, наоборот, сокращают свое присутствие в офлайне. В следующем году Афлало планирует открыть бутики в Париже, Лондоне и Скандинавии.

Технологичные магазины Reformation не просто устраняют неприятные для покупателей моменты, они собирают данные, которых помогают оптимизировать предложения, — начиная с того, сколько времени покупатели тратят на примерку того или иного предмета, и до того, какие артикулы просматривали и какие из них чаще «переходят» из примерочных на кассы. А большинство ретейлеров знают лишь, сколько человек вошли в магазин и сколько сделали покупки. «Мы создали магазин, где любое взаимодействие отслеживается», — говорит Афлало. Она также стоит за разработкой продуктов Reformation (ее муж Людвиг Фроссен — креативный директор марки).

Афлало, которой сейчас 40 лет, основала Reformation в 2009 году как сторонний проект без внешнего финансирования. С 2013-го она посвящает проекту все свое время. С тех пор компания стала прибыльной, ее штат увеличился почти до 550 человек. В 2015-м она привлекла $12 млн от группы венчурных инвесторов во главе со Stripes Group и 14W, а ее оценочная стоимость составила $87 млн.

По словам Афлало, опросы показывают, что дизайн — основной двигатель продаж Reformation, а обещание экологичности на втором месте. Как и у гигантов фастфешен H&M и Forever 21, у Reformation короткий цикл производства — от разработки дизайна до вешалки проходит 42 дня. Но в отличие от более дешевых брендов Reformation избавляет покупателей от очередей, вороха разноразмерных предметов и неудобных примерочных. Производственный цикл ограничивает тираж предметов одного фасона и цвета, что создает ощущение эксклюзивности без дизайнерских цен. А высокое качество и внимание к экологии поможет Reformation успешно конкурировать и с брендами более высокого класса, как Urban Outfitter’s Anthropologie и Free People.

«Яэль имеет шанс стать Zara следующего поколения, — говорит Кен Фокс, основатель Stripes Group и член правления Reformation. — Она использует профессиональный подход ретейлера и знание передовых цифровых технологий, чтобы лучше обслужить клиентов». Конечно, предстоит долгий путь, прежде чем Reformation составит реальную конкуренцию гигантам фастфешен: у Zara доходы в прошлом году составили $18,3 млрд, а у H&M Group, материнской компании H&M, — $27,7 млрд. Между тем потребители модной одежды отличаются непостоянством. То, что у всех на слуху сегодня, может уже не существовать завтра.

Чтобы быстрее развиваться и выполнять «зеленые» обещания, Reformation производит 60% продукции на собственной фабрике в Лос-Анджелесе, где почти 280 человек кроят и шьют платья, вшивают молнии. В штате фабрики есть массажистка, работники получают медицинскую страховку, имеют доступ к занятиям по карьерному продвижению, английскому языку и получению гражданства, что актуально для преимущественно латинского коллектива. Остальные товары тоже изготавливаются преимущественно в Америке, доля импорта невелика.

Чтобы обосновать заявку на экологическую устойчивость, Reformation, по собственным утверждениям, компенсирует 100% своих отходов, выхлопов СО2 и используемой воды, приобретая «зачеты», которые идут в уплату за посадку лесов, извлечение свалочного газа, чистую генерацию и пр. Компания использует экологичные и переработанные ткани и проверяет поставщиков на недобросовестные практики найма. На бирках присутствует «сравнительная шкала», которая показывает покупателям полезность каждого предмета, расписывая, сколько СО2, отходов и воды они помогли сэкономить. Например, производство пары «шовных» джинсов от Reformation требует 742 л воды по сравнению со средними по отрасли 6269 л и приводит к выделению 2,3 кг СО2, что гораздо меньше средних 16 кг.

Хотя Афлало водит электромобиль Tesla и помешана на экологической стабильности, экология не всегда была частью ее миссии. Уроженка Беверли-Хиллз, с детства наблюдавшая, как ее родители управляют магазином одежды, основала свою первую модную компанию Ya-Ya, будучи 21-летней моделью. Она училась в Университете Калифорнии в Беркли, затем в Модном институте дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе, но бросила учебу, после того как продала свои первые модные творения Fred Segal. «Каждый раз, когда я относила созданную мной одежду в магазин на продажу, ее брали», — рассказывает она.

Потом она еще 10 лет работала над Ya-Ya, но серьезно стала к этому относиться только ближе к 30 годам. В 2005-м обороты компании достигли пика на уровне $20 млн. Когда наступила рецессия, компания обанкротилась из-за слишком широкого ассортимента, оставив Афлало с миллионным долгом. Она взяла паузу на год, а затем занялась изготовлением одежды для Urban Outfitters, чтобы платить по счетам. Одновременно она покупала и подновляла винтажные платья и продавала их в магазине в Лос-Анджелесе, который назывался Reformation. Платья начали приносить деньги, и тогда она открыла в Нью-Йорке второй магазин — там весь ассортимент разошелся за день.

В 2010 году Афлало совершила поездку в Китай и своими глазами увидела, что мода — одно из самых грязных производств в мире. Ее поразило, что для изготовления одной футболки нужно 800–2000 л воды, а синтетические материалы вроде полиэстера разлагаются сотни лет. Из Китая она уезжала с миссией — создать экологичную одежду за доступную цену, не жертвуя дизайном.

Расплатившись с долгами, она занялась исключительно Reformation. Экомода в то время еще считалась неэлегантной и «веганской», однако, видя, что автомобилестроение без ущерба для качества становится «зеленым», Афлало решила, что и мода готова меняться. «Яэль разрушила стереотип в модной индустрии, согласно которому все, что связано с экологической устойчивостью, не может быть круто», — говорит Мирослава Дума, российская фешен-предпринимательница, инвестор Reformation.

Начав с женщин поколения миллениалов, сейчас Афлало работает над несколькими линиями продуктов для широкой аудитории. К концу 2018 года должно начаться производство детской одежды, сумок и обуви, мужская одежда появится к 2020-му. «Наша цель — донести экологичную моду до каждого. Я хочу сотню крутых магазинов», — говорит Афлало.

Перевод Марии Ханютиной

США > Легпром > forbes.ru, 19 февраля 2018 > № 2502182


США. Китай > Госбюджет, налоги, цены. Легпром. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 15 февраля 2018 > № 2499029

От одежды до глобальной торговой войны — в США растет инфляция

Последние данные Минтруда США: в США растет инфляция. Это может быть связано с борьбой с импортом. Отразится ли она на будущем российской экономики?

В США растет инфляция, которая может быть связана с борьбой с импортом. О росте потребительских цен сообщил американский Минтруд. Какие выводы можно сделать из сухих строчек экономического релиза?

Казалось бы, какая связь между настоящими американскими джинсами и будущим российской экономики? Обо всем по порядку. Минтруд США сообщил, что инфляция в Штатах в январе выросла на полпроцента. Это превысило ожидания экономистов и стало причиной падения фондовых рынков. А Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщил, что публикация Минтруда стала самым важным релизом за последние три года.

Заметный вклад в рост инфляции внесла одежда. Она подорожала на 1,7% — рекорд за 30 лет. Это может быть связано с несколькими причинами. Но одна из версий — дух протекционизма, который усилиями Трампа бродит по США. Вашингтон постепенно ограничивает импорт китайских товаров, американские — естественно, дороже. И это, вполне вероятно, отразилось на стоимости одежды. На потребительском уровне пока не очень заметно. Хотя инфляция у каждого своя, личная. Житель штата Вашингтон, молодой отец Гейб Риччи рассказал о ценах в магазинах за углом.

Гейб Риччи

житель штата Вашингтон

«Очень много всего подорожало, все в целом подорожало, не только одежда. Продукты становятся дороже, на все растет цена. Например, галлон молока стоит сейчас на один-два доллара дороже, чем стоил обычно. Одежда, конечно, зависит от магазина. Но в целом джинсы стоили раньше примерно 20 долларов, сейчас — около сорока. Знаете, мы пошли в магазин GAP, и там детская курточка стоит 50 долларов. Это маленькая курточка для маленького ребенка. Она стоила долларов 25-30 примерно полгода назад».

Полноценная торговая война между Штатами и КНР пока не началась. Но Дональд Трамп уже сделал первые шаги. В январе США ввели тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, чем вызвали большое неудовольствие Пекина. Сейчас президент США заявил о пошлинах на поставки алюминия, которые могут больно ударить по КНР. Ходят разговоры о торговых мерах и против других отраслей.

Параллельно идет репатриация капиталов и рабочих мест. Первой ласточкой стала Apple, которая переводит средства в США. Взамен — снижение налогов для тех, кто воспользовался деофшоризацией по-американски. Это тоже часть начинающегося торгового противостояния Штатов с остальным миром.

Александр Душкин

управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Все это пока еще детский сад. Но мы должны помнить, что крупнейшая в истории за последние 100 лет Великая депрессия, которая была в 1930-е годы, она была глобальной. Она была, в том числе, благодаря торговым войнам, которые обрушили международную торговлю. Сейчас пока мы от всего этого далеки. Пока что сейчас это все разговорчики, пока сейчас это лишь просто предупредительные выстрелы холостыми с обеих сторон».

А вот еще одна история, которая началась три года назад. Один из китайских текстильных заводов решил переехать в Южную Каролину. Посчитали, что в Штатах, в отличие от Китая, не так сильно растут зарплаты, ресурсы недорогие, экология лучше, и власти в бизнес не вмешиваются. А недавно заявили, что жить стало совсем хорошо, потому что Трамп пообещал снизить налоги.

Теперь от частностей к глобальному. Протекционизм, инфляция, репатриация и естественное продолжение: повышение ставки ФРС. И в итоге — приток средств в США и, соответственно, отток с развивающихся рынков. К коим причисляется и Россия. Сильно ли это повлияет на нас? Мнения разные, но, скорее всего, не очень. Хотя снижение иностранных инвестиций — это всегда неприятно. Зато сейчас идет обратный процесс: возврат капиталов, связанный с опасением новых санкций. И вся эта закипающая каша, как и джинсы, made in USA.

Михаил Сафонов

США. Китай > Госбюджет, налоги, цены. Легпром. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 15 февраля 2018 > № 2499029


Узбекистан. Евросоюз. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 14 февраля 2018 > № 2496731

Международная организация труда не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в прошлом году.

Эти данные приводятся в отчете "Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане", подготовленном данной организацией.

В основу отчета легло более трех тысяч собеседований, для участия в которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 миллиона работающих в стране сборщиков хлопка. При этом собеседования проводились без сопровождения и без предупреждения, сообщает Sputnik.

По данным организации, собеседованиями были охвачены все области страны, и это были не только сборщики хлопка, но и другие категории лиц, которые напрямую или косвенно участвовали в сборе урожая — представители местных властей, работники образования и здравоохранения.

В дополнение к этому был проведен телефонный опрос тысячи произвольно выбранных граждан. Перед началом страды эксперты также организовали обучение порядка 6,3 тысячи человек, непосредственно связанных с наймом людей на уборку хлопка.

Полученные результаты, по данным МОТ, говорят о том, что в хлопковой отрасли страны проводятся заметные преобразования, направленные на обеспечение основополагающих трудовых прав.

"Хлопковая страда 2017 года проходила в условиях преобладания гласности и диалога. Это касалось всех групп гражданского общества, включая отдельных критически настроенных активистов. Это внушает оптимизм. В то же время на областном и районном уровне все еще не успевают усваивать и исполнять огромное количество указов и постановлений, выпускаемых правительством страны", — отметил глава отдела МОТ по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате Андрес.

В 2017 году из 2,6 миллиона сборщиков хлопка, отмечают в организации, подавляющее большинство трудилось на уборке урожая добровольно, а недопустимость как детского, так и принудительного труда в стране хорошо понимают.

В отчете также подтверждены сделанные ранее выводы о том, что систематического использования детского труда на уборке хлопка более не наблюдается, однако необходимо постоянно отслеживать ситуацию с тем, чтобы дети продолжали ходить в школу.

Организация отмечает, что в прошлом году центральные власти дали указание местным администрациям обеспечить наем уборщиков хлопка исключительно на добровольной основе. Кроме того, в сентябре 2017 года было дано распоряжение исключить использование на начальном этапе страды ряда "групп риска" — учащихся, работников образования и здравоохранения.

Помимо этого, размер оплаты труда сборщиков хлопка был увеличен в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка. Международная организация труда рекомендовала правительству Узбекистана и в дальнейшем увеличивать их заработную плату, а также улучшать условия труда в более широком смысле с тем, чтобы привлекать на уборку хлопка больше работников на добровольной основе.

Теперь независимый мониторинг, которым занимается в Узбекистане МОТ, будет нацелен на преодоление еще сохраняющихся трудностей. Одна из них состоит в том, что в разных областях и районах наблюдаются и разная степень понимания проблем, и разные возможности их решения. Все, кто занимается наймом сборщиков хлопка, будут обеспечены надлежащей информацией и инструментами, необходимыми для того, чтобы наем проводился в соответствии с международными трудовыми нормами.

Как показывают результаты мониторинга, а также экспериментального проекта, реализуемого на юге Каракалпакстана, в сельских районах сбор хлопка способствует расширению экономических прав и возможностей женщин. Для многих из них хлопковая страда — единственная возможность дополнительного заработка, который они получают в свое распоряжение и могут использовать на благо своих семей.

Напомним, что проект независимого мониторинга МОТ финансируется многосторонним донорским целевым фондом, основные вкладчики которого — Европейский союз, США и Швейцария.

Узбекистан. Евросоюз. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 14 февраля 2018 > № 2496731


Узбекистан. США. Белоруссия > Агропром. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > podrobno.uz, 30 января 2018 > № 2478594

Узбекистан намерен закупить крупную партию тракторов у американской John Deere Tractor и белорусской Belorus MTZ Tractor.

Для организации современного машинно-тракторного парка будет приобретено 150 тракторов, из которых 50 пропашных и 100 обрабатывающих, а также 300 подвесных устройств и прицепов. Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года.

Покупка тракторов будет осуществлена на первом этапе проекта по организации комплекса легкой промышленности в Миришкорском и Гузарском районах Кашкадарьинской области. В первом районе на территории 10 тысяч гектаров будет выращиваться хлопчатник, в Гузарском районе организуют переработку и производство готовой продукции.

Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов выделит "Узпромстройбанк".

На втором этапе предусмотрены создание хлопкоочистительного комплекса и закупка у компании Lummus Corporation новейшего технологического оборудования по переработке тонковолокнистого хлопка-сырца. Он будет завершен к концу 2018 года.

В середине 2019 года, на третьем этапе, планируется запуск текстильного комплекса, а также приобретение технологического оборудования компаний Trutzschler (Германия) и Rieter (Швейцария) для производства пряжи и трикотажной ткани.

На последнем четвертом этапе к концу 2019 года будет закуплено технологическое оборудование от японской фирмы JUKI для выпуска экспортоориентированной готовой одежды.

В результате созданный комплекс сможет ежегодно выращивать 35 тысяч тонн семенного хлопчатника, производить 20 тысяч тонн пряжи, 23,6 миллиона единиц готовой продукции, 2,9 тысячи тонн хлопкового масла и 7,9 тысячи тонн шрота. Также на экспорт планируется отправлять продукцию на 38 миллионов долларов в год.

Узбекистан. США. Белоруссия > Агропром. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > podrobno.uz, 30 января 2018 > № 2478594


Узбекистан. США > Легпром > legport.ru, 25 января 2018 > № 2476408

Узбекские текстильщики покажут свою продукцию в Нью-Йорке

Узбекские производители текстиля примут участие в выставке Texworld USA в Нью-Йорке.

Делегация, состоящая из руководителей ассоциации «Узтекстильпром» и представителей крупных текстильных предприятий, продемонстрирует изделия текстильной продукции Узбекистана, ознакомит участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также проведет переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США, сообщает riamoda.ru.

В составе узбекской делегации представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как Nil-Granit, Lukbo Textile, Oq Saroy Textile, Zarbdor textile, Elegant Garment Textile и Favourite Textile Group.

TexWorld USA — международная текстильная выставка. На ней представлены новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды. В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в том числе Германии, Италии, Турции, Китая, Индии, Южной Кореи и др.

Каждый раз выставку посещает более 20 тысяч человек.

Узбекистан. США > Легпром > legport.ru, 25 января 2018 > № 2476408


Узбекистан. США. Германия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > uzdaily.uz, 24 января 2018 > № 2470238

Производители текстильной продукции Узбекистана впервые принимают участие в международной текстильной выставке TexWorld USA в Нью-Йорке (США). Выставка пройдет с 22 по 24 января 2018 года.

В составе делегации Узбекистана представители Ассоциации «Узтекстильпром», а также представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как «Nil-Granit», «Lukbo Textile», «Oq Saroy Textile», «Zarbdor textile», «Elegant Garment Textile» и «Favourite Textile Group».

По информации Посольства Узбекистана в США, «TexWorld USA» является крупнейшей международной текстильной выставкой, организуемой с 2006 года. На ней экспонируются новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды.

В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в т.ч. Германии, Италии, Канады, Турции, Мексики, Бразилии, Китая, Индии, Пакистана, Южной Кореи и др. Каждый раз выставку посещает более 20 тыс. чел.

В рамках мероприятия узбекская делегация намерена продемонстрировать изделия готовой текстильной продукции Узбекистана, ознакомить участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также провести переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США.

Участие в выставке позволит не только расширить географию и объемы экспорта узбекского текстиля, но и довести до американской общественности, крупнейших торговых сетей Соединенных Штатов информацию о принятых правительством Узбекистана мерах по обеспечению защиты трудовых прав населения, прежде всего при сборе хлопка.

Узбекистан. США. Германия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > uzdaily.uz, 24 января 2018 > № 2470238


США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 10 января 2018 > № 2450608

Будущее в чемодане. Аккаунт в Instagram сделал популярным бренд аксессуаров для путешествий

Ховард Кэролайн

Корреспондент Forbes USA

Стартап Away за первый год своего существования получил прибыль в $12 млн и приобрел популярность в соцсетях. Многие голливудские звезды обзавелись чемоданами Away, а инвестором компании стал Jay-Z

У стартапа, специализирующегося на производстве стильных чемоданов, достаточно простая, но в то же время смелая концепция: стать лучшим в мире брендом аксессуаров для путешествий, рассказывает сооснователь и CEO компании Away Стефани Корей. Для достижения этой цели они вместе с Дженнифер Рубио занимаются активным продвижением своего стартапа в социальных сетях.

В 2016 году благодаря 171 000 подписчиков в Instagram (типичный пример комментария под фотографией: «Я так хочу один из этих чемоданов!») и благодаря коллаборациям с такими звездами этой социальной сети, как Поппи Джейми, Сьюки Уотерхаус и Ханной Бронфман, компания Away за первый год своего существования получила прибыль в $12 млн. Cтефани Корей и Дженнифер Рубио являются «выпускниками» рейтинга Forbes 30 Under 30, в котором представлены самые яркие звезды бизнеса моложе 30 лет.

В этом году Корей и Рубио создали линейку дорожных чемоданов модного бежево-розового цвета (Millennial Pink) совместно с компанией Pop & Suki, а в коллаборации с брендом Madewell они выпустили специальную серию чемоданов. Кроме того, совместно с Universal Pictures компания выпустила ограниченную серию желтых чемоданов с миньонами к выходу мультфильма «Гадкий я — 3». И сложно будет проигнорировать множество снимков папарацци из аэропортов с такими знаменитостями, как Карли Клосс, Мэнди Мур и Джессика Альба, щеголяющими стильными чемоданами для ручной клади от бренда Away. Jay-Z теперь является инвестором компании.

Идея для стартапа

Все началось со сломанного чемодана. «Я пошла купить новый взамен и поняла, что в магазинах не было ничего, что соответствовало бы отношению современных путешественников к поездкам», — рассказывает Дженнифер Рубио. Под этим она подразумевает стильные и высококачественные глянцевые чемоданы по разумным ценам (начиная от $225). Лихорадочное желание запустить стартап было ей уже знакомо, поэтому Дженнифер просто позвонила своей подруге и бывшей коллеге по компании Warby Parker Стефани Корей, которая в ответ на предложение открыть стартап сказала: «Мы должны сделать это!».

В 2015 году они основали компанию с начальным капиталом в $2,5 млн. К настоящему моменту за три цикла инвестирования они получили $31 млн, включая инвестиции немецкого банка Global Founders Capital размером в $20 млн, полученные в мае этого года. Но все это не на пустом месте. Только в первый месяц, еще до того, как разработать макет первого чемодана для ручной клади, они опросили более 800 человек в десятках фокус-групп. В итоге журнал People назвал их первое творение «маленьким черным платьем среди чемоданов». И на этом Корей и Рубио не остановились, они продолжают прислушиваться к мнению покупателей.

Обратная связь

«Мы систематически просим наших клиентов дать нам отзыв о нашей продукции и прислушиваемся к их мнениям», — заявляет Корей. Она имеет в виду целую команду по управлению клиентским опытом, состоящую из тринадцати человек, а также трех сотрудников, которые усердно работают над профилями компании в социальных сетях. «Эти команды каждую неделю составляют отчеты о том, что сбивает людей с толку и чего бы хотели покупатели. Будучи компанией, мы систематически собираем весь такой фидбэк и вносим необходимые коррективы: меняем дизайн сайта, ассортимент. Фидбэк от покупателей стал очень важной частью развития компании, клиенты для нас превыше всего», — добавляет СЕО фирмы.

«Это была отличная возможность создать любимый многими бренд и получить новый опыт в сфере путешествий, — отмечает Рубио. — Мы знали, что с другой бизнес-моделью мы сможем создать что-то действительно значимое и отличающееся от других продуктов, представленных на рынке».

Перевод Полины Шеноевой

США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 10 января 2018 > № 2450608


Узбекистан. США. Великобритания. РФ > Армия, полиция. Легпром. Приватизация, инвестиции > podrobno.uz, 4 января 2018 > № 2449102

Один из крупнейших турецких производителей текстильных изделий для оборонной промышленности — компания "Норм Лтд." планирует создать в Узбекистане совместное брендовое производство.

Узбекская и турецкая стороны уже провели первый раунд переговоров в конце декабря прошлого года в Ташкенте. "Норм Лтд." прежде всего нацелена на организацию производства текстиля с применением высококачественного хлопкового волокна.

Представитель турецкой компании Желал Огутгуллери в ходе встречи с руководством "Узтекстильпрома" отметил созданные в стране благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе относительно низкие затраты на электроэнергию и квалифицированную рабочую силу, доступность сырья.

"Норм Лтд." намерена использовать при создании производства в Узбекистане свои уникальные технологии. Новое СП позволит турецкой стороне диверсифицировать экспорт и укрепиться на рынках соседних стран, среди которых Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Афганистан.

"По итогам переговоров стороны договорились, что в январе 2018 года рабочая группа турецкой компании посетит Узбекистан для детального изучения создаваемого проекта и обсуждения конкретных направлений сотрудничества", — отметили в "Узтекстильпром".

На сегодняшний день "Норм Лтд." поставляет свою продукцию не только армии Турции, но и войсковым частям США, Индии и Великобритании. Текстильные предприятия Узбекистана в свою очередь обшивают узбекских военнослужащих и осуществляют поставки текстиля армии России.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия узбекской легкой промышленности экспортировали продукции более чем на 1,1 миллиарда долларов. Товары отечественных текстильных предприятий поставлялись в 50 стран мира, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью превысила 40%.

Узбекистан. США. Великобритания. РФ > Армия, полиция. Легпром. Приватизация, инвестиции > podrobno.uz, 4 января 2018 > № 2449102


Узбекистан. США. Япония. РФ > Легпром > podrobno.uz, 3 января 2018 > № 2449115

В Узбекистане в ближайшем будущем планируется ввести новую маркировку для отечественной текстильной продукции Uztextile.

По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan.

"Мы планируем помочь нашим предприятиям консолидироваться под единой маркировкой. Это даст им возможность рассчитывать на преференции при экспортных поставках. Так, например, сейчас мы прорабатываем с российскими партнерами вариант "зеленого коридора" для текстильной продукции из Узбекистана. Они вполне логично спрашивают: а как понять, какая продукция попадает в коридор, а какая — нет? Именно здесь свою роль может сыграть новая маркировка", — сказал он.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают конкретные критерии для новой маркировки. Пока понятно одно — она будет проводиться на добровольной основе.

Среди ее главных задач — формирование узнаваемости узбекской текстильной продукции и ее положительного имиджа в мире. Получение маркировки Uztextile будет означать, что продукция соответствует всем самым строгим требованиям, предъявляемым на рынках Евросоюза, США, Японии и Южной Кореи.

"В Uztextile мы намерены включить соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя. Текстильное предприятие, понимая, что наличие маркировки открывает ему большие экспортные перспективы, будет само стремиться улучшать качество и условия производства. Это будет сертификат, объединяющий все основные международные требования к текстильной продукции", — отметил начальник управления "Узтекстильпрома" Жасур Рустамбеков.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали продукции на 1,1 миллиарда долларов.

Продукция отечественных текстильных предприятий поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%. Если в начале 2017 года насчитывалось 293 предприятия-экспортера, то по итогам года их количество достигло 350. Кроме того, росту экспортных показателей способствовала деятельность 64 торговых домов, открытых в зарубежных странах.

Узбекистан. США. Япония. РФ > Легпром > podrobno.uz, 3 января 2018 > № 2449115


Казахстан. США > Легпром > kursiv.kz, 22 декабря 2017 > № 2440770

Как казахстанец осуществил «американскую мечту»

Анна ШАПОВАЛОВА

О том, как, продав в Алматы квартиру, построить в США компанию и начать со скромными вложениями шить джинсы класса люкс, рассказал основатель первого модного дома Soul of nomad в Кремниевой долине Назим Палташев.

– Почему все же бизнес начали в США, а не в Казахстане?

– Можно сказать, что в США я вырос – большую часть осознанной жизни я провел в Америке. Там я окончил университет и защитил кандидатскую. На тот момент, когда компания образовалась, я находился там. Все получилось достаточно спонтанно. И есть, конечно, определенные моменты. Например, восприятие бренда на американском рынке. В первую очередь это должно было быть уникальным. В Кремниевой долине мы оказались своего рода аутсайдерами. Мы были непонятными фигурами – ребятами из гаража, которые начали делать брендовую одежду в самом немодном месте. Но там была своя особая, хорошая философия – не было скептизма и надменности. Может быть, если бы я попытался открывать где-то в другом месте, то столкнулся бы с эмоциональным противостоянием. Там же была поддержка. Там многие делают что-то необычное и в первый раз.

– Как все начиналось? Где искали идеи и инвестиции?

– Идея пришла буквально в самолете. На тот момент я работал с партнерами в Казахстане, и мне часто приходилось летать между Сан-Франциско и Алматы. Однажды рядом со мной летел банкир, который все время ворчал: «Почему никто не делает удобную одежду? Мне сейчас уже на встречу нужно, в отель заехать и переодеться я не успею, хоть и лечу бизнес-классом, все равно одежда будет помятой». И уже на обратном пути, когда я летел из Алматы в Сан-Франциско, мне пришла идея: было бы интересно создать бренд именно для путешественников. Ведь нет hight end (элитный класс) – бренда для путешественников.

– Почему решили идти в люкс-сегмент?

– Это было все очень калькулировано. На тот момент я был в MBA, и у меня была очень хорошая группа одноклассников и профессоров. Когда я вынес на всеобщее обсуждение свою идею, она им понравилась. И совместно мы начали проводить анализ, вбили все данные, как и положено инженерам, провели маркетинговые исследования, посмотрели, какой рынок лучше, каковы жизненные циклы и маржинальность товаров. И пришли к интересному выводу: если зайти в люкс-сегмент, то у нас появляется шанс быть замеченными. Это не «хочушки», а расчеты. Про инвестиции – мы их не находили. Многие считают, что за нами кто-то стоит. Но бренд был сделан на деньги от проданной здесь в городе, в Mega Tower Almaty квартиры ($175 тыс.).

– И этого хватило?

– Этого хватило, и мы просто начали продавать. Деньги очень быстро кончились, но самые лучшие идеи, в том числе и по маркетингу, да и вообще лучшие бизнес-идеи пришли, когда эти деньги закончились. Когда денег нет, то смотришь и думаешь, как лучше сделать, как выжить. С деньгами может каждый дурак. А вы попробуйте без денег. На самом деле, если посмотреть на историю многих модных домов, то многие создавали что-то без больших денег. Сейчас в это сложно поверить. Хорошие компании могут создаваться с органическим ростом, может, про них не будут говорить как о компаниях с капитализацией в несколько миллиардов. Отсутствие больших денег научило нас эффективно тратить, а не выкидывать на ветер. За все время мы потратили $0 на маркетинг. Нам 12 месяцев, и буквально в прошлом месяце мы вышли на точку безубыточности, в цифрах это не так много. Мы не можем пока разглашать информацию – несколько крупных инвесторов заинтересованы нашим стартапом.

– То есть бренд говорит сам за себя?

– Мы верим, что наши клиенты сами рассказывают о нас. О клиентах: у нас много известных и не очень известных людей: банкиры, миллиардеры, футболисты, венчурные капиталисты, пластические хирурги, доктора, певцы и музыканты. Самое интересное, что в центре каждой легенды есть фундаментальные ценности. Soul of nomad не продает одежду – мы продаем философию. Хоть мы и делаем удобные вещи – джинсы и чемоданы. Философия бренда – путь человека внутри себя, человек в прогрессе, росте, который готов бросить вызов судьбе и дать ей достойный ответ. Это подходит ко многим к бизнесменам, футболистам, даже сильным женщинам, которые сидят дома с детьми. У нас примерно 60% клиентов – слабый пол, хотя на самом деле женскую коллекцию мы еще только начинаем делать. Пока выпустили только сумки. Философия очень близка клиентам и подходит им. Человек покупает философию, эмоции, истории.

– А кто команда?

– У нас маленькая, но деловая компания – постоянных 7 человек и еще человек 30 субподрядчиков. Мы никогда не дисконтируем бренд. Даже в сложных ситуациях, когда деньги не помешали бы, мы не ставим скидки. У нас есть клиенты, которые платят.

– А почему к вам идут клиенты?

– Помимо одежды и аксессуаров, в планах компании выйти на еще более сервисное ориентирование. На современном рынке недостаточно просто продавать вещи, какими бы крутыми они ни были. Например, в Сан-Франциско у нас начал действовать мобильный бутик. Мы еще, правда, не успели поставить на колеса микроавтобус, но уже полностью переделали его внутри. И у нас уже есть два джипа, которые тоже необходимы в работе. Человек получает своего рода бонус – ему не нужно вызывать такси, за ним приезжает хорошая машина. У нас в планах не только предлагать просто одежду, но и создать lifestyle-компанию.

– Сколько продуктов в линейке?

– Сейчас есть мужская джинсовая линия, скоро представим линию женских товаров. Есть еще аксессуары и чемоданы. У нас уже, думаю, с января будет действовать полноценный шоу-рум и дизайн-офис в Милане, мы туда переносим весь дизайн-офис. Сейчас мы много вещей производим в Лос-Анджелесе, но планируем еще завоевать и рынок Италии. Уже наняли хорошую команду известных дизайнеров, которые будут помогать нам концептуализировать и делать хорошие коллекции. Также планируем создать полноценную коллекцию весна-лето – 2019. А пока продолжаем делать отдельные вещи, выпустим кожаные куртки и плащи. Мы – минималисты. Сейчас не нужно покупать много вещей. Нужны те, в которых ты выглядишь хорошо, они универсальны, они подходят к твоему стилю жизни.

–Как Вы можете оценить казахстанскую fashion-индустрию?

– Если смотреть с точки зрения fashion-индустрии, то я преклоняю голову перед теми людьми, кто этим занимается. Это не очень легко – есть своя специфика, специфика рынка, большое значение имеет и такой сосед под боком, как Китай (многое завозится). Есть еще и специфика потребления, идет ценовая градация. Наш потребитель пока не готов платить за люксовый сегмент именно казахстанской одежды. Что касается масс-маркета, то сложности с доставкой материалов, другой вариант – отшивать все в Китае, но опять же здесь нужно решать вопрос с логистикой. Кроме того, население Казахстана примерно равно населению Лос-Анджелеса, есть экономические сложности, динамика покупательской способности населения не всегда стабильна. В любом случае – снимаю шляпу, они – двигаются. Но мне кажется, что индустрия все же немного застойная. Однако потребитель в Казахстане понемногу начинает ценить тонкости, эстетику. Все еще впереди, нужно просто работать, привлекать ресурсы и людей, которые в этом сегменте хороши и могут помочь.

– Что касается сырья, то вам проще…

– Однозначно! Есть, конечно, свои логистические сложности – из Италии сырье доставляется через океан в Лос-Анджелес, но из-за того, что каналы настроены, нам легче. У нас одни из самых высокотехнологичных материалов, они стоят дорого. Я много путешествую и выбираю поставщиков. Сейчас нам поставляют сырье итальянцы, американцы и японцы. Самое важное для нас, как для бренда, – нас покупают за наши цены.

– Кстати, а цены какие и где можно купить?

– Весь этот год мы продавали через веб-сайт, но через месяц он будет закрыт, мы перейдем на более личные продажи, экспириенс, потому что все же веб-сайт не может дать такого ощущения, как при примерке, да и картинка не отражает в полной мере продукт. Средняя цена за джинсы – $475, чемоданы – $4 500 (они собираются вручную), сумки – по $2 500. Мы проработали несколько стратегий, одна из них – мировое турне по странам, где есть наши лояльные клиенты. В рамках этого путешествия будем выстраивать личные контакты. Мы начали с Казахстана, затем будут Дубай, Япония, и возвращаемся Лос-Анджелес через в Нью-Йорк и Сан-Франциско.

– Правительство США вас поддерживает?

– У нас очень сильная поддержка от Министерства торговли США, они помогают нам развиваться и выходить на новые рынки. Мы идем шаг за шагом. В США много условий, которые помогают развиваться, в том числе банковская система, законодательство, есть все инструменты, которые помогают компании создавать хороший рост. Для нас была сюрпризом поддержка американского посольства. Самое важное заключается в том, что мы производим свой продукт в США и создаем рабочие места. Я большой фанат Made in America. Мы американский бренд с глобальной философией. Американцы, они тоже номады…

– На Казахстан есть какие-то планы?

– Скоро начнет действовать персональный мобильный шопинг. Вы можете заказать джинсы или другие вещи, и их привезут. В Алматы и в Астане будет проводиться privat-event. У нас тут много лояльных клиентов, и мы будем продолжать выстраивать отношения. Но в планах не поставить свой бутик – на данный момент это не эффективно. Мы готовы вложить деньги в бутик в Нью-Йорке на Пятой авеню, пусть это и колоссальные суммы, но обороты с лихвой перекроют затраты. Для магазинов рассматриваем Лос-Анджелес и Токио.

Казахстан. США > Легпром > kursiv.kz, 22 декабря 2017 > № 2440770


Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 13 декабря 2017 > № 2423559

В Узбекистане покончили с детским трудом и намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», – говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда, прошедшей в Аргентине, власти обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.

Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 13 декабря 2017 > № 2423559


Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.uz, 13 декабря 2017 > № 2423539

В Узбекистане прекращено систематическое использование детского труда на сборе хлопка, и власти намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители МОТ побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще 1000 человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату — в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты МОТ провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», — говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда в Аргентине власти Узбекистана обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.

Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.uz, 13 декабря 2017 > № 2423539


Казахстан. Китай. США. ЦФО. ПФО > Агропром. Медицина. Легпром > kt.kz, 27 ноября 2017 > № 2408373

В Казахстане уничтожено 52 тонн пищевой продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью, передает Kazakhstan Today.

Комитетом охраны общественного здоровья (КООЗ) Минздрава РК провел очередной мониторинг безопасности продукции. Исследовано более 29 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов выявлено в 2138 пробах, или в 7,3% случаев, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с выявлением пищевой продукции, несоответствующей в 24,3% по показателям, представляющим угрозу жизни и здоровью, с реализации на предприятиях торговли снято более 172 тонн на сумму более 11,2 млн тенге, их них 52 тонн опасной пищевой продукции уничтожено", - отметили в КООЗ.

По информации пресс-службы, наибольший процент всей несоответствующей продукции приходится на долю импорта - 67,3%, несоответствующая продукция отечественных производителей составила 32,7%. Вместе с тем по пищевой продукции процент несоответствий одинаковый как для импортных, так и казахстанских товаров.

По видам нарушений по-прежнему остается высокий процент неправильно маркированной продукции - 64%, в том числе несоответствие заявленным на этикетке свойствам - 1,5%. Выявлено 2,7% фальсифицированной продукции отечественного производства, это в основном масло сливочное и молоко, содержащие растительный жир, тогда как они заявлены как натуральные, отметили в КООЗ.

Кроме того, при исследовании мясопродуктов в 40 образцах колбасных изделий, мясных консервах и полуфабрикатах 11 казахстанских производителей обнаружена ДНК свиньи, тогда как они на этикетке заявлены как "Халал". Также ДНК свиньи выявлена в мясных консервах российского производителя: "Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная в/с" и "Паштет из говяжьей печени" ООО "БРТ"; "Консервы мясорастительные "Паштет нежный из говяжьей печени" ОАО "Орелпродукт", "Консервы мясные стерилизованные "Говядина" Смоленская из говядины" ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат", рассказали в пресс-службе.

"Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю", - считают в ведомстве.

Кроме того, в ходе контроля выявлены продукты питания с превышением содержания генно-модифицированных объектов. В частности, превышение содержания ГМО сои линии Roundup Ready GTS 40-3-2 обнаружено в четырех наименованиях продукции: смесь для блинов, оладьев "Pancake&Waffle" Shop Rite MIX", панировочные сухари с сыром "Bread Crumbs" и панировочные сухари "Bread Crumbs PLAIN Stuffing and Seafood Breading Shop Rite" а также в лапше быстрого приготовления "Суп куриный "Maruchan ramen sriracha chichken flavor" (производства США).

"Превышение составило от 11,4% до 42,9% при допустимой норме содержания ГМО в пищевых продуктах не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке. При этом на маркировке указанных продуктов сведения о содержании ГМО отсутствовали. Вся продукция в количестве 146 партий изъята и уничтожена", - рассказали в комитете.

Между тем проверка товаров народного потребления показала, что 35,4% детских игрушек являются опасными по показателям токсичности (фенол, формальдегид), они травмоопасные, не соответствуют возрастным показателем. В подавляющем количестве это игрушки, ввезенные из Китая (73,2%) и Турции (26,4%).

Кроме того, пошитая китайскими производителями одежда для детей и подростков в 25,7% проверенных образцах не отвечает показателям гигроскопичности и устойчивости к окраске.

В результате контроля было снято с реализации более 1,2 тонны товаров для детей и подростков, 3,1 тонны товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, 0,5 тонны материалов, контактирующих с пищевой продукцией.

Отмечается, что по выявленным фактам проведено 1080 внеплановых проверок, выдано 896 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 268 дел об административных правонарушениях, вынесено 107 постановлений суда, наложено штрафов на общую сумму более 21 млн тенге.

Казахстан. Китай. США. ЦФО. ПФО > Агропром. Медицина. Легпром > kt.kz, 27 ноября 2017 > № 2408373


США. Германия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 21 ноября 2017 > № 2395481

Рука бога: как Канье Уэст помогает Adidas догонять Nike

Александр Привезенцев

Внештатный автор Forbes Life

Как производители спортивной обуви сражаются за покупателя

Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. Они шагают по подиуму, аккомпанируют платьям и стоят, как достойные ботинки. Согласно отчету исследовательской компании NPD Group за 2016 год, только американский рынок спортивной обуви – самый большой в мире – генерирует $17,5 млрд. Больше трети продаж (в долларовом эквиваленте) приходится на продукцию Nike, вторую строчку рейтинга популярности у покупателей занимал в последние годы найковский бренд Jordan (около 9%), однако по итогам 8 месяцев 2017-го подвинуть его получилось у Adidas. Если в августе 2016 года доля немецкой компании на американском рынке кроссовок составляла 6,6%, то в августе 2017-го – уже 11,3%. Forbes объясняет причины такого прорыва и обсуждает перспективы новых конкурентов для Nike.

Дикий запад

Довольно рискованно нанимать на работу – даже дизайнером – человека, который представляется наместником бога на земле и кротко называет себя Yeezus. Однако если он пишет бодрый рэп, продает миллионы своих альбомов и состоит в браке с Ким Кардашьян (а это почти 200 млн подписчиков в соцсетях), шансы на успех резко повышаются. Так посчитали в руководстве Adidas и в конце 2013-го предложили контракт популярному рэперу (а также продюсеру и дизайнеру) Канье Уэсту. К тому моменту он рассорился с Nike – после трех лет сотрудничества, и искал новых инвесторов для реализации своих идей. «Я Уорхол. Я самый влиятельный художник поколения, – рекламировал себя Уэст в радиоинтервью. – Я Шекспир. Уолт Дисней. Nike. Google. Кто станет семьей Медичи и позволит мне создать еще больше?»

Nike всегда был чемпионом по маркетинговым расходам – с 2002 года только на рекламные контракты с атлетами компания потратила больше $8 млрд. Однако Канье – не профессиональный спортсмен, поэтому получить персональное соглашение, как Майкл Джордан (5% от продаж Air Jordan) или Криштиану Роналду (пожизненный контракт, который оценивают в $1 млрд), не мог. Уэста такая дискриминация не устроила, и он без сожалений распрощался с Nike.

Adidas предложил рэперу подписной бонус в $10 млн и процент от продаж, а в официальном заявлении по случаю начала сотрудничества назвал Уэста «одной из самых влиятельных икон культуры в своем поколении». Первый же релиз кроссовок Yeezy в феврале 2015-го подтвердил обоснованность этого панегирика. 9000 пар по $350 исчезли из магазинов за несколько минут, а вторичный рынок поднял цены в 5-10 раз. Следующие коллекции – Yeezy Boost 950, 750, 700 и 350 различных цветов – оказались еще более успешными. Канье активно продвигал новые модели в публичном пространстве, а Adidas не частил с релизами, грамотно подогревая интерес покупателей. Так Yeezy Boost стали предметом обожания для модной молодежи по всему миру. Если раньше люди выстаивали 10-часовые очереди и разбивали кэмпинги у входа в магазин ради новой пары кроссовок от Майкла Джордана, то теперь готовы жертвовать временем и деньгами ради обуви от Канье Уэста. К лету 2016-го, по словам музыканта, всего было продано около 27 000 пар.

Успех именной линейки Уэста стал одной из причин активного роста финансовых показателей Adidas в целом: по итогам 2016-го продажи достигли $19 млрд. До $30 млрд Nike еще далековато, но разрыв сокращается. В свежем рейтинге самых ценных спортивных брендов Forbes оценил годовой рост Adidas в 12,9%, а Nike – только в 9,6%.

Конечно, сотрудничество с Уэстом – не единственное объяснение успеха Adidas в последние годы. С 2014-го, когда президентом Adidas Group North America стал Марк Кинг, компания значительно увеличила свою маркетинговую активность, особенно на лакомом американском рынке. Среди очевидных удач – сотрудничество с именитыми дизайнерами – авангардистом Риком Оуэнсом и креативным директором Calvin Klein Рафом Симонсом, инновационная пенная подошва Adidas Boost и, конечно, дизайнерские эксперименты музыканта Фаррелла Уильямса: он раскрасил культовые Superstar во всевозможные цвета, креативно переработал модель NMD, а недавно выпустил собственную линию обуви Tennis Hu. И все же именно проект с Уэстом стал самым резонансным. По оценке авторитетного портала StockX, с момента появления в продаже первых Yeezy доля Adidas на вторичном рынке кроссовок (а это около $1 млрд) поднялась с 1% до 30%.

Еще в 2016-м в СМИ появились сообщения о том, что Adidas может предложить Канье пожизненный персональный контракт на сумму в $1 млрд – как у Леброна и Роналду с Nike. Вероятно, основой этого долгосрочного сотрудничества стало решение Adidas (летом 2016 года) расширить ассортимент товарной линейки Канье Уэста и открыть розничные магазины для «adidas + KANYE WEST».

Ответный удар

Когда в вашей рекламной команде пожизненно прописаны Леброн и Криштиану, не стоит переживать по поводу расставания с рэпером-дизайнером, пусть даже и весьма популярным. Менеджеры Nike и не думали расстраиваться из-за отставки Уэста, тем более с 2002 года компания регулярно (2-4 раза в год) выпускала удачные коллаборации с главным мировым брендом уличной одежды Supreme. И все же не заметить успех сотворчества Уэста и Adidas было невозможно. И в Nike придумали достойный ответ: в августе 2017-го компания объявила о начале сотрудничества с Вирджилом Абло – главным молодым дизайнером современности.

Недавние слухи отправляли Абло на должность креативного директора в Versace, а чуть раньше – в Givenchy. При этом у 36-летнего дизайнера есть собственный бренд одежды Off-White (уличная эстетика плюс люксовое качество), который участвует в парижской Неделе моды и отлично продается по всему миру. Проект стартовал осенью 2013-го – тогда Абло больше был известен не как модный дизайнер, а как арт-директор/стилист/креативный консультант Канье Уэста. Парни познакомились еще в юности в Чикаго, где оба выросли, до сих пор дружат – и вот теперь стали прямыми конкурентами на одном рынке.

Расставаясь с Nike, Канье Уэст предъявлял руководству компании отсутствие творческой свободы. А вот Абло, кажется, получил полный карт-бланш – ему поручен редизайн десяти культовых моделей кроссовок (точнее так: 9 моделей Nike и одна – найковского бренда Converse). При этом некоторые из них попадают в «переделку» впервые.

Лимитированный выпуск коллаборации Nike и Абло был представлен публике в сентябре 2017-го, розничные продажи стартовали в конце октября. Ценовой диапазон коллекции – $130-250, однако на вторичном рынке редкую пару Nike Air Presto x Virgil Abloh можно отыскать на eBay за $2750.

Детский лепет

На рынке спортивной экипировки, где за покупателя жестко бьются монстры – Nike и Adidas, более мелким игрокам крайне сложно проявить себя. Однако компании Under Armour это удалось. В 2010-м Forbes оценивал бренд, появившийся лишь в конце 1990-х, в $530 млн, в 2017-м – в $4,4 млрд. Несколько лет подряд компания признавалась самой быстрорастущей в спортивной индустрии. И если поначалу финансовые успехи были связаны с инновационной «дышащей» одеждой, популярной даже у американских морских пехотинцев, то в последние годы драйвером роста стали кроссовки.

В 2013-м лицом обувной линейки Under Armour стал баскетболист «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри – парень с идеальной репутацией (примерный семьянин, скромняга, никаких скандалов) и идеальным броском, но на тот момент без чемпионских перстней в резюме. Видимо, последнее обстоятельство отпугнуло Nike. Ккомпания предложила игроку лишь $2 млн в год. Under Armour оказался щедрее: двухлетний контракт обещал Карри $4 млн за сезон, но компании он принес гораздо больше – в среднем 20% роста в год. В 2015-м соглашение продлили – при этом баскетболист получил не только повышение маркетинговых выплат, но и, по слухам, пакет акций.

К 2016-му именные коллекции Стефа Карри, чемпиона НБА и самого ценного игрока двух сезонов подряд, стали продаваться на уровне кроссовок Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга – абсолютных лидеров на протяжении многих лет. По итогам 2016 года продажи обувной линейки Under Armour показали 64% роста и $264 млн дохода.

Самая дорогая пара кроссовок Карри, теперь уже двукратного чемпиона НБА, сейчас стоит $160, а новая модель UA Curry 4, появившаяся в продаже 27 октября 2017-го, была распродана по системе предзаказов. Однако, похоже, одной суперзвезды для продолжительного успеха компании недостаточно. В 2017-м Forbes понизил оценку бренда Under Armour на 10% – вслед за падением стоимости акций компании и снижения продаж на американском розничном рынке.

Большие амбиции

Плотность конкуренции на рынке кроссовок так высока, что, кажется, у новичков просто нет шансов. И все же находятся отчаянные смельчаки, готовые бросить вызов лидерам индустрии. Бренд BBB (Big Baller Brand) публика узнала чуть больше года назад. Его основатель – экспрессивный гражданин Лавар Болл, отец троих сыновей: старший Лонзо (сейчас ему 20) был звездой студенческого баскетбола, а в этом сезоне дебютировал в команде НБА «Лос-Анджелес Лэйкерс», средний ЛиАнджело играет за университет UCLA, а 16-летний ЛаМело набирает по 80 очков за матч в школьной команде. И у парней уже есть именные модели кроссовок. Цена – от $395, модель ZO2 с автографом Лонзо – от $995. И если вы думаете, что ни одной пары не продано, то сильно ошибаетесь. Только рэпер Jay Z купил три. Свой выбор музыкант прокомментировал так: «Да, он может ошибаться, да, он много говорит, но у него есть свой взгляд». Он – это Лавар Болл, самый обсуждаемый/осуждаемый баскетбольный персонаж прямо сейчас. ESPN подсчитал, что с ноября 2016-го до октября 2017-го в сети появилось больше 2,5 млн твитов о разговорчивом папаше. И эта цифра не кажется поразительной, когда читаешь его эпатажные высказывания: к примеру, о том, что его сын Лонзо круче Стефа Карри, а сам он обыграл бы Майкла Джордана один в один.

Производителям спортивной экипировки Лавар Болл тоже предъявил ошеломляющие суммы: «Миллиард долларов – вот наша цена… И вы даже можете не отдавать все деньги сразу. Платите нам по $100 млн в год 10 лет». Ни Nike, ни Adidas, ни Under Armour – три главных игрока на рынке баскетбольной обуви – на столь заманчивое предложение не откликнулись. И тогда Лавар решил развивать собственный бренд. Конечно, он возник не на пустом месте: к примеру, в разработке кроссовок BBB помогало дизайн-агентство Santa Ana, основанное бывшим топ-менеджером Skechers Дэвидом Райсом.

Весной 2017-го Лавар Болл объявил, что по предзаказам продано 495 пар модели ZO2. Другие источники приводят цифры скромнее – 263-356, но и это достойный результат, учитывая высокую цену кроссовок и жесткую конкуренцию на рынке. Спасибо таланту Лонзо – новичок отменно начал сезон, повторив результативный старт легендарного Мэджика Джонсона в 1979-м – и шумихе, которую создал вокруг бренда Лавар Болл. Сыновья еще не успели стать суперзвездами, но уже сейчас публика хочет знать о них все – и первый эпизод реалити-шоу про семью Боллов на Facebook собирает 17 млн зрителей. Представляете, если все они будут регулярно покупать кроссовки BBB?

США. Германия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 21 ноября 2017 > № 2395481


Казахстан. США. Киргизия > Агропром. Легпром. Медицина > kt.kz, 10 ноября 2017 > № 2383966

12% пищевой продукции отечественных производителей и 88% аналогичных товаров иностранного производства в Казахстане не отвечают требованиям технических регламентов, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК - главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, если по республике 12% продукции отечественных производителей не отвечают требованиям технических регламентов, то наибольший процент несоответствующей продукции приходится на долю импортной продукции, который составляет 88%. Основными нарушениями требований технических регламентов являются несоответствие требованиям по безопасности - 36%, физико-химическим показателям - 12%, нарушению производителями правил маркировки - 48%.

"В текущем году на закуп продукции было выделено порядка 60 млн тенге. За девять месяцев отобрано более 26 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов составило 7,2%", - сказал Бекшин.

Несоответствия требованиям установлены в следующих пищевых продуктах: кулинарные изделия - 25%, хлеб и хлебобулочные изделия - 23,7%, рыбная продукция - 21,5%, мясо птицы - 20,5%, мясная продукция - 27%, фрукты и овощи - 7,8%, молочная продукция - 5,9%, кондитерские изделия - 6,2%, соковая продукция - 2,1%, мукомольные и крупяные изделия - 3,1%, питьевая бутилированная вода - 1,2%, масложировая продукция - 2,1%, алкогольная продукция - 1,1%, безалкогольные напитки - 1,4%.

Кроме того, было исследовано 895 проб специализированной пищевой продукции, из них в 21 пробе выявлено несоответствие по микробиологическим и физико-химическим показателям, в том числе в продуктах детского питания - 2,1%, БАДах - 8,3%, питании для спортсменов, беременных и кормящих - 1,1%, диетическом профилактическом питании - 5,9%.

За указанный период было отобрано 145 образцов пищевой продукции по определению идентификации тканей животных. В 40 образцах была обнаружена ДНК свиньи, не указанная в маркировке продукции. По группам мясной продукции несоответствие выявлено в 67,5% проб колбасных изделий, в 20,0% проб полуфабрикатов и в 7,5% проб мясных консервов.

"Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю. В связи с этим по адресу производителей и продавцов были направлены уведомления для принятия безотлагательных мер на предприятиях по устранению нарушений технологического процесса, снятию с реализации несоответствующей продукции", - указали в пресс-службе комитета.

В целом из обращения в торговой сети за текущий год изъято более 38 тонн фальсифицированной мясной продукции.

Наряду с этим было исследовано 1292 образцов пищевой продукции на содержание ГМО. По итогам исследований были выявлены продукты питания с превышением содержания генетически модифицированной сои линии Раундап Реди, в частности, в четырех наименованиях пищевой продукции производства США. Превышение составило от 11,4 до 42,9% при допустимой норме содержания ГМО в продуктах не более 0,9%.

"Стоит отметить, что, в соответствии с международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке. При этом на маркировке выявленных продуктов сведения о содержании ГМО отсутствуют", - отметил Бекшин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, отмечена тенденция увеличения с 4% (2016 год) до 9,6% (2017 год) несоответствующей продукции Кыргызской Республики. Отмечаются факты регулярных нарушений требований технических регламентов ряда наименований молочной продукции и кондитерских изделий кыргызских производителей. Так, в 2016 году комитетом вводились временные ограничения ввоза молочной продукции, масла крестьянского ОАО "Ак-сут" по микробиологическим показателям, молока ОАО "Вимм Биль Дамм" по жиро-кислотному составу, кондитерских изделий "КД Куликовский" по фальсификации.

"Только за октябрь текущего года процент несоответствующих продуктов питания кыргызского производства составил 23,4%, а товаров легкой промышленности - 44%, это каждая 2-я - 3-я проба. Усилен контроль за ввозом продукции кыргызского производства в пунктах пересечения границы для контроля ее качества и безопасности. Мною вынесены постановления о приостановлении ввоза и реализации молочной, мясной и кондитерской продукции четырех производителей Республики Кыргызстан, таких производителей, как ОАО "Ак-Сут", ТМ "РИХА", "Кондитерский дом Куликовский", ОсОО "Эмилия", - заключил главный санврач страны.

Казахстан. США. Киргизия > Агропром. Легпром. Медицина > kt.kz, 10 ноября 2017 > № 2383966


Китай. США > Легпром. Экология > chinalogist.ru, 9 ноября 2017 > № 2382594

Соглашения о строительстве более 800 текстильных предприятий в провинции Чжэцзян в Восточном Китае и 80 сооружений для очистки сточных вод в южной провинции Гуандун на инвестиции США и Китая будут подписаны во время визита американского президента Дональда Трампа в ходе начинающего визита в Китай. Предполагается, что визит Дональда Трампа позволит американским компаниям расширить долю рынка в Китае, это следует из планов по заключению многомиллиардных сделок и планов инестирования.

Си Цзиньпин 6 и 7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами переговоров были торговая политика, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и некоторые региональные вопросы. Госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам заявил о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основу для перехода к новому формату переговоров между государствами. Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году.

Усиление напряженности в политических и торговых отношениях между Китаем и США снизило активность в заключении сделок между компаниями. По итогам первого полугодия компании США сократили число корпоративных приобретений в Китае до минимума за 14 лет, стоимость сделок по слиянию и поглощению с участием компаний США в Китае сократились к АППГ на 32% до $523 млн.

Китай. США > Легпром. Экология > chinalogist.ru, 9 ноября 2017 > № 2382594


ОАЭ. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dxb.ru, 8 ноября 2017 > № 2382647

NIKE СОБИРАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ СВОИХ МАГАЗИНОВ В ДУБАЕ

Крупнейший Niketown может открыться в Dubai Mall уже в 2018 году.

По информации издания Gulf News, крупнейший производитель спортивной одежды в мире Nike в следующем году откроет Niketown в Dubai Mall. Магазин станет одним из крупнейших в международной сети бренда.

Таким образом, Дубай станет девятым городом в мире, где будет реализована концепция Nike Lab, после Милана, Лондона, Токио, Чикаго, Парижа, Нью-Йорка, Шанхая и Пекина.

Один из источников издания сообщил, что, скорее всего, это будет самый большой в мире магазин Nike.

Самый крупный магазин Niketown London в настоящее время находится в Великобритании и занимает около 42 тыс кв. футов на четырех этажах.

ОАЭ. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dxb.ru, 8 ноября 2017 > № 2382647


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > podrobno.uz, 25 октября 2017 > № 2362583

Компания "Узтрейд" впервые в истории Узбекистана экспортировала на американский рынок свежие дыни, сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу Министерства внешней торговли.

По данным ведомства, первая партия в объеме одной тонны была направлена в торговый дом Uz-American Trade Corp в Нью-Йорке.

Кроме того, "Узтрейд" также заключила экспортные контракты на поставку в США готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой продукции на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

Отметим, что компания "Узтрейд" при Министерстве внешней торговли Узбекистана открыла торговый дом в Нью-Йорке совсем недавно. Этому способствовал визит узбекского президента Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки.

На базе торгового дома будет постоянно действовать шоу-рум узбекских товаров. Новая структура призвана способствовать увеличению объема экспортных поставок, укреплению позиций республики на рынке США, а также развитию двусторонних отношений.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > podrobno.uz, 25 октября 2017 > № 2362583


Узбекистан. США > Легпром > podrobno.uz, 7 октября 2017 > № 2341018

Представители Cotton Campaign могут принять участие в Международной хлопковой ярмарке в Ташкенте

Представители международной коалиции трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и бизнес-организаций Cotton Campaign могут приехать на Международную узбекскую хлопковую и текстильную ярмарку в Ташкенте.

Ранее многие ведущие представители бизнеса в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка из-за наличия фактов детского и принудительного труда. Однако сейчас ситуация в этом плане меняется.

"Компании работали в рамках общественной организации Cotton Campaign. Но сейчас они изменили своё мнение по отношению к Узбекистану. Когда в этом году мы были на сессии Международной конференции труда в Женеве, то встречались с представителями этих организаций и крупных компаний. У них уже не то мнение, которое было несколько лет назад. Наша открытость, приверженность нашего президента к этому, те действия, которые осуществляются в стране, они уже меняют их отношение к этому вопросу", — рассказала заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева.

По её словам, скоро в Ташкенте пройдет традиционная хлопковая ярмарка и ожидается приезд многих из этих компаний и организаций.

"Многие компании, в том числе Cotton Campaign изъявили желание принимать участие. Мы открыты, они конечно могут приехать. Мы покажем и расскажем обо всех реформах, которые осуществляются у нас в стране", — отметила Нарбаева.

Напомним, что Cotton Campaign — это международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка пройдет 23-24 октября 2017 года в Ташкенте. В ходе ярмарки участники будут иметь возможность заключения контрактов на поставку узбекского хлопка, развития долгосрочного сотрудничества, а также ознакомления с его качественными показателями и последними нововведениями в области производства, торговли и логистики.

Также, будут организованы "круглые столы" и двухсторонние переговоры между экспортерами и потребителями узбекского хлопка. Гости хлопковой ярмарки также будут иметь возможность участия в работе торговой сессии Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи по реализации хлопка.

Узбекистан. США > Легпром > podrobno.uz, 7 октября 2017 > № 2341018


США > Легпром > americaru.com, 26 сентября 2017 > № 2326533

Больше, чем просто куртка: новый продукт от Levi's включает современные технологии Jacquard. Если вы едете на велосипеде на работу или пьете кофе, часто бывает сложно вытащить телефон, разблокировать его и ответить на входящий звонок, прочитать текст или пропустить музыкальный трек. Теперь все это и больше можно сделать с помощью куртки.

Группа разработчиков Google ATAP разработала платформу Jacquard для одежды, которая позволяет дизайнерам и производителям интегрировать возможности подключения прямо в изделия. И первый продукт в магазинах, который включает такую технологию, - это куртка Levi's® Commuter™ Trucker Jacket. Она появится в продаже в срежу, 27 сентября.

Как и обычную джинсовую куртку, ее можно стирать, она достаточно прочна для носки, ее можно носить во время езды на велосипеде или мотоцикле. С помощью технологии Jacquard она поможет управлять всеми цифровыми устройствами, которые у вас есть. Устройство встроено в манжеты и через беспроводную связь подключается к мобильным девайсам. С помощью приложения Jacquard вы можете настроить жесты для вызова различных цифровых носителей, которые были разработаны специально для повседневного образа жизни: управление музыкой, ответ на звонки и смс, а также многое другое.

США > Легпром > americaru.com, 26 сентября 2017 > № 2326533


Казахстан. Германия. США > Легпром. Армия, полиция > kt.kz, 21 сентября 2017 > № 2318313

В Алматы сотрудники СЭР ДГД пресекли незаконную деятельность подпольного цеха по пошиву контрафактной спортивной обуви с использованием торговых знаков Adidas и Reebok, расположенного в Жетысуском районе, передает Kazakhstan Today.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты швейные станки, пошивочная контейнерная линия, готовая продукция спортивной обуви указанных брендов, а также комплектующие части (подошва, этикетки и другое). Всего изъято более 1500 пар готовой контрафактной продукции", - сообщили в пресс-службе департамент госдоходов Алматы.

По данным ведомства, пошивом контрафактной обуви в этом цеху занималось более 40 рабочих. А организатор производства продавал эту обувь в собственном магазине, расположенном в микрорайоне Айнабулак-2, а также на крупных торговых рынках Алматы и других регионов страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222, часть 1, УК РК, которое, после предварительного расследования, будет направлено в судебные органы.

Казахстан. Германия. США > Легпром. Армия, полиция > kt.kz, 21 сентября 2017 > № 2318313


США > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 6 сентября 2017 > № 2298632

Отличить брендовую вещь от подделки поможет новый гаджет

Entropy — это механизм, который связан со смартфоном и представляет собой мощное увеличительное стекло. Похоже, он может нанести серьезный удар по магазинам, где продают подделки

Фейкам — бой! Новый гаджет под названием Entropy поможет отличить подлинную вещь от подделки. Небольшой механизм, который представляет собой мощное увеличительное стекло, связывается с вашим смартфоном.

Он анализирует поверхность вещи, выявляя признаки копии, и выводит результаты на экран.

Создатель гаджета Сидьют Сринивасан объясняет, что в базе сервиса находятся тысячи спецификаций товаров люксовых брендов, а точность определения близка к 99%. Стоит такая штука 299 долларов. Свое мнение о товаре высказал эксперт моды Влад Лисовец:

«Мне кажется, это потрясающее изобретение, особенно для богатых людей, которые предпочитают все только лакшери, потому что, потратив 300 долларов, они будут абсолютно спокойны, что в любом городе, в любой точке мира покупают действительно настоящую вещь, не подделку. А вот для людей, которые занимаются подделками, конечно, это серьезный удар по бизнесу. Наверное, есть смысл иметь такую штуку для того, чтобы не попасть впросак, потому что очень многие иногда хотят купить это не в официальных магазинах, а, допустим, где-нибудь на сайтах или в каких-нибудь мультибрендовых магазинах, где, в общем-то, можно наткнуться на хорошую подделку».

Еще одна возможность девайса — сертификат, который официально подтверждает подлинность товаров таких марок, как Gucci, Chanel и Louis Vuitton.

США > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 6 сентября 2017 > № 2298632


Испания. США. Весь мир > Легпром. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 31 августа 2017 > № 2296756

Испанский ритейлер на время стал богатейшим человеком мира

Владелец Zara Амансио Ортега занял первую строчку рейтинга Forbes. В какой-то момент его состояние достигло отметки 85,2 млрд долларов. Это было утром, уже днем он потерял 700 млн и уступил первенство Биллу Гейтсу

Основатель Zara Амансио Ортега чуть менее суток пробыл самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Еще в 11 утра по Москве издание оценивало его состояние в 85,2 млрд долларов.

На втором месте располагался глава Microsoft Билл Гейтс. Испанский бизнесмен «обгонял» его на 200 млн долларов. Однако уже сейчас, по данным живого рейтинга Forbes, состояние Ортеги уменьшилось на 700 млн долларов, а капитал Гейтса, наоборот, вырос на 168 млн.

Амансио Ортега трижды занимал первую строчку списка Forbes, но каждый раз терял лидерство в течение суток. Амансио был самым младшим из четырех детей в семье. В 13 лет, будучи в продуктовом магазине вместе с матерью, Ортега услышал, как продавец отказался продавать ей продукты в долг. Это подтолкнуло подростка выйти на первую работу. Он устроился в небольшой магазин-ателье. Через год будущий бизнесмен перешел в магазин классом выше. Там он познакомился со своей будущей женой, Розалией Мера Гойенченой.

В 1963 году, когда Амансио было 27 лет, он вместе с женой основал первую компанию — GOA. Шили халаты, ночные рубашки и женское белье в гостиной собственного дома. В начале 1970-х Ортега занялся распространением и нанял команду дизайнеров, а в 1975 году открыл в центре Ла-Коруньи свой первый розничный магазин. Он хотел назвать его Zorba, в честь персонажа фильма «Грек Зорба», которого сыграл Энтони Куинн, но получить права на использование имени персонажа не удалось. Магазин получил название Zara.

В 1985 году бизнесмен создал группу компаний Inditex. Сегодня она является крупнейшей группой компаний в индустрии моды. Авторы книг о бизнесмене говорят, что Ортега даже праздники, включая Новый год и дни рождения, проводил на работе. Больше всего ему нравилось работать в дизайнерском отделе. Собственного офиса у миллиардера не было. Он ушел с поста главы компании в 2011 году. В свободное время Ортега увлекается верховой ездой, а также разведением кур и овец.

В середине июля самым богатым человеком в мире был глава Amazon Джефф Безос. Он продержался на первом месте так же, как и Ортега, не более суток. Причиной стала публикация отчетности Amazon за II квартал этого года. Согласно документам, выручка компании выросла на 25%. При этом чистая прибыль снизилась на 77%. На фоне этой информации акции Amazon упали на 3%. Безос потерял 700 млн долларов и опустился на вторую строчку в рейтинге.

Испания. США. Весь мир > Легпром. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 31 августа 2017 > № 2296756


Иран. США > Легпром > iran.ru, 16 августа 2017 > № 2293090

За 4 месяца Иран экспортировал ковров ручной работы в США на $ 89 млн.

"Иран экспортировал ковров ручной работы на 89 млн. долларов США в течение первых четырех месяцев нынешнего иранского календарного года (21 марта - 22 июля 2017 года), показав увеличение на 3,7 процента в стоимостном выражении", - сообщает IRIB со ссылкой на главу Национального центра ковров Ирана Хамида Каргара, во вторник.

По состоянию на январь 2016 года, Иран возобновил экспорт ковровых покрытий в США после осуществлении ядерной сделки с шестью мировыми державами. По словам иранского чиновника, эта цифра была равна нулю с 2010 по 2016 год из-за санкций.

"До 2010 года экспорт ковровых изделий из Ирана в США составлял более 80 миллионов долларов, что составляло 16 процентов общего экспорта ковровых покрытий в Иране. Первый груз иранских ковров был экспортирован в США через Германию в 2016 году", - уточнил Каргар.

В прошлом году, из Ирана было экспортировано ковров ручной работы почти на 365 миллионов долларов, в то время как экспорт этой продукции в США составил 95 миллионов долларов, добавил он.

Иран. США > Легпром > iran.ru, 16 августа 2017 > № 2293090


Азербайджан. США > Легпром > interfax.az, 27 июля 2017 > № 2264328

Американская компания "John Deere" поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства республики.

Глава Минсельхоза Гейдар Асадов обсудил с представителями John Deere направления сотрудничества.

«Г.Асадов отметил необходимость ускорить поставку комбайнов в Азербайджан, предусмотренную соответствующим соглашением, и осуществить этот процесс до начала уборки хлопка в стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнул наличие большого потенциала для сотрудничества John Deere с Азербайджаном и назвал целесообразным предоставление компании специального помещения в Азербайджанском государственном аграрном университете для своей деятельности, создание сервисной службы, подготовку кадров для эксплуатации техники и прохождение практики в компании для получения опыта.

«Региональный представитель John Deere Максимилиан Пог в ходе встречи отметил, что компания продолжит сотрудничество с Азербайджаном и в ближайшее время поставит в страну около 140 хлопкоуборочных комбайнов», - подчеркивается в информации.

М.Пог также пригласил Г.Асадова посетить Европейскую штаб-квартиру компании в Мангейме для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с региональным менеджером John Deere по странам СНГ Дирком Штратманном и Советом правления, а также для ознакомления с процессом производства комбайнов, тракторов в Германии.

Н.Аббасова

Азербайджан. США > Легпром > interfax.az, 27 июля 2017 > № 2264328


Россия. США. Азия > Легпром > inosmi.ru, 24 июля 2017 > № 2254450

Бум продаж и прибыли: автомат Калашникова «выстрелил» в Азии и побеждает санкции США

Джузеппе Альястро (Giuseppe Agliastro), La Stampa, Италия

В 2016 году прибыль концерна выросла на 123%. Теперь российская компания инвестирует в дронов. В московском аэропорту Шереметьево есть магазин Калашникова, где продаются точные копии автоматов.

Автоматы Калашникова снова завоевывают Азию, Африку и Ближний Восток. Концерн «Калашников» — компания, производящая легендарные автоматы, ставшие уже символом продукции «Made in Russia», не уступающим водке, балалайкам и матрешкам, — все больше ориентируется на продажу своего оружия тем правительствам, которые хотят пополнить свой арсенал и при этом не слишком потратиться. А, возможно, еще и укрепить свои связи с Кремлем.

Ставка на войну дает прекрасные экономические результаты гиганту-производителю стрелкового оружия, 51% акций которого находится под контролем российского государства. В прошлом году объем продаж вырос больше, чем вдвое (на 123%), по сравнению с 2015 годом, достигнув 319 миллионов долларов. При этом заводы концерна «Калашников» в Ижевске работают уже 24 часа в сутки, а рабочие трудятся в три смены.

Такие перемены произошли после принятия санкций США и ЕС против России в 2014 году в связи кризисом на Украине. Тогда «Калашников» главным образом целился на США, самый большой и прибыльный рынок в мире для продаж пистолетов и автоматов для личного пользования. Концерн намеревался наладить за рубежом производство некоторых своих видов спортивного оружия. После аннексии Крыма и предполагаемой поддержки Кремлем сепаратистов на Донбассе Вашингтон закрыл перед «Калашниковым» эту дверь.

«Санкции превратили компанию, сосредоточенную на производстве невоенного оружия, в предприятие военного типа», — сказал гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко изданию Wall Street Journal. Нацеленность компании на военное производство подтверждает также недавнее приобретение судостроительной верфи в Рыбинске, где производятся военные корабли и десантно-высадочные средства, а также завода, производящего дроны, которые, по мнению Криворучко, представляют «один из важнейших секторов высоких технологий, который больше всего развивается в мировой экономике». Дроны, по мнению концерна, смогут впоследствии взаимодействовать с роботами, похожими на небольшие танки, оснащенные искусственным интеллектом, что позволит им идентифицировать цели и действовать (читай: стрелять) автоматически.

Криворучко уже три года является также одним из совладельцев концерна, занимающихся его модернизацией: ему вместе с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, приближенным человеком министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежит 49% акций. 51% акций концерна принадлежит гигантскому государственному холдингу «Ростех», которым руководит Сергей Чемезов, по некоторым данным, служивший в КГБ в Дрездене вместе с Путиным. Вести дела с «Калашниковым» — значит иметь дело напрямую с Кремлем.

Быть может, недаром поэтому два года назад Путин, встретившись в Каире с президентом Египта Ас-Сиси подарил тому как раз автомат Калашникова.

С середины прошлого века, автоматы Калашникова оказались во всех горячих точках планеты: от Вьетнама до Афганистана, от африканских военных конфликтов до самых разнообразных мятежей. Их использовали регулярные армии, террористы, наемники. Он настолько популярен, что в московском аэропорту Шереметьево есть даже официальный магазин, где продаются футболки, бейсболки, разнообразные мелочи, даже точные копии настоящих автоматов, из которых можно пострелять понарошку. Однако он все равно остается символом смерти. При этом он остается очень прост в эксплуатации. Настолько, что взять его в руки могут даже дети, как многочисленные дети-солдаты, воюющие в странах третьего мира.

Россия. США. Азия > Легпром > inosmi.ru, 24 июля 2017 > № 2254450


США > Медицина. Легпром > 9tv.co.il, 19 июля 2017 > № 2280054

Шлепанцы? Ни в коем случае не надевать, предупреждают хирурги

Открытые шлепанцы, которые позволяют в жару стопам "дышать" и которые так удобно надевать и снимать, оказывается, наносят непоправимый вред нашим ногам.

"В это время года я часто вижу пациентов с заболеваниями ног, связанными с ношением шлепанцев", - цитирует "Дейли Мейл" хирурга из Университета Уэйк-Форест в Северной Каролине Кристину Лонг.

По ее словам, любовь к шлепанцам может привести к переломам лодыжек, проблемам с ахилловым сухожилием и с поясницей. Также у "шлепанцелюбов" может вырасти "косточка" на больших пальцах ног и развиться подошвенный фасциит - заболевание перенапряженной связки, расположенной на внутренней стороне стопы. Эти повреждения могут потребовать длительной реабилитации. При этом ходьба будет сопровождаться сильной болью и, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

Помимо вышеперечисленных ужасов, в подобной обуви очень легко споткнуться и упасть. А открытая полностью нога повышает риск порезаться или ушибиться.

Чтобы избежать хронических заболеваний и травм, доктор Лонг советует свести к минимуму ношение шлепанцев. "Они прекрасно подходят для краткосрочного использования, особенно если у них мягкая подошва. Они уместны на пляже, вокруг бассейнов, в душевых", - говорит она.

Но ни в коем случае такую обувь нельзя надевать при занятиях спортом, ходьбе на большие расстояния, работе в саду. Даже долго стоять в них не рекомендуется. Но в любом случае "важно, чтобы свод ноги имел поддержку, а стельки гасили нагрузки", утверждает Лонг.

США > Медицина. Легпром > 9tv.co.il, 19 июля 2017 > № 2280054


США > Легпром > americaru.com, 17 июля 2017 > № 2245148

В конце прошлой недели компания Alfred Angelo Bridal закрыла все свои магазины, оставив тысячи невест по всей территории Соединенных Штатов без платьев, за которые они уже заплатили.

Через несколько дней после закрытия десятков магазинов Alfred Angelo Bridal без предупреждения, невесты и их близкие пытаются достать платья. Компания, которая закрыла 61 магазин и планирует подавать заявление о банкротстве, рассердила клиентов и оставила сотрудников в беде. Адвокат, рассматривающий дело, говорит, что она получила более 7 тысяч писем. Чтобы помочь тем, кто не может получить свои платья, некоторые бывшие невесты теперь предлагают свои наряды бесплатно.

Сотрудники магазина Alfred Angelo в Талсе, штат Оклахома, открылись в пятницу, чтобы помочь невестам получить свои платья. Те, кому не повезло, ушли к конкурентам, некоторые из которых предлагают скидки клиентам Alfred Angelo.

США > Легпром > americaru.com, 17 июля 2017 > № 2245148


США. Россия > Легпром > kapital.kz, 12 июля 2017 > № 2240939

Mexx решила закрыть все магазины в России

Бизнес оказался неприбыльным

Компания Mexx намерена закрыть все магазины в России. Об этом изданию «Ведомости» рассказал гендиректор BNS Group (развивает на российском рынке ряд брендов Calvin Klein, Michael Kors, Mexx и другие) Денис Богатырев, пишет lenta.ru.

В настоящее время единственный магазин Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокине, но он будет закрыт до 31 июля 2017 года, сообщил изданию сотрудник магазина.

По словам Богатырева, в октябре 2017 года нынешний владелец Мехх — турецкая компания Eroglu Holding — уведомила BNS, что не будет выпускать коллекцию 2017 года. Бизнес оказался неприбыльным, владельцы поняли, что ошиблись в расчетах, рассказал собеседник издания. По итогам 2016 года продажи сети упали примерно на 15 процентов, рассказал Богатырев. К тому времени BNS Group управляла примерно 30 магазинами под торговой маркой Mexx.

Торговую марку Мехх основал в Нидерландах в 1986 году эмигрант из Индии Ратан Чадха. Через 15 лет бизнес приобрела американская компания Liz Claiborne. В Москве первый магазин был открыт в 1997 году. В 2011 году американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 миллионов евро.

В декабре 2014 года компания Mexx была признана банкротом и начала закрывать магазины в разных странах. Тогда у BNS Group было в России около 100 точек Mexx — как собственных, так и франчайзинговых. В 2015 году Марку выкупила турецкая fashion- и ретейл-компания Eroglu Holding (владелец бренда Colin’s).

США. Россия > Легпром > kapital.kz, 12 июля 2017 > № 2240939


Киргизия. Германия. США > Легпром. Таможня > kyrtag.kg, 5 июля 2017 > № 2255099

Компании, обладающие товарными знаками adidas, Reebok, Tangо попросили не впускать в Кыргызстана подделки под их маркой. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы КР.

Правообладатели товарных знаков adidas, Reebok, Tango (компании «Адидас АГ», «Адидас Интернэшнл Маркетинг БВ» и «Рибок Интернешнл Лимитед») просят о включении товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Отмечается, что в рамках положений, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, заявления правообладателей рассматриваются ГТС в установленном порядке.

«При этом таможенные органы КР в пределах своей компетенции будут принимать меры по защите прав интеллектуальной собственности на указанные товарные знаки в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу», - говорится в сообщении.

Киргизия. Германия. США > Легпром. Таможня > kyrtag.kg, 5 июля 2017 > № 2255099


Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518

Мода на возраст: почему стремительно «стареют» подиумы и рекламные кампании

Екатерина Валетова

Журналист

Пенсионная реформа захватила модную индустрию. Уже сейчас в США на людей возраста старше 60 лет приходится 70% внутренних доходов, а к 2050 году число пенсионеров на планете достигнет 2 млрд человек. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды торопятся адаптировать свою индустрию

Мода, как бизнес, должна продавать. Цитата из «Дяди Вани» Антона Чехова о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», могла бы стать главным девизом торговли. Ну а то, что покупка — это про счастье, а не про материю, — давно не секрет. Глянцевые съемки, рекламные кампании и образы с подиумов побуждают быть красивыми, здоровыми и благополучными, в том числе финансово, на все лады. Однако среди главных героинь индустрии — ровесниц Лолиты, чья красота доведена до совершенства античной скульптуры из мрамора цифровыми технологиями и пластической хирургией, — последние несколько лет появляются взрослые женщины. Последние активно интересуются модой и как потребители, и как специалисты. Они принимают участие в показах, появляются на страницах журналов, для них создаются специальные линии одежды. Forbes Woman разобрался, почему именитые дизайнеры и бренды заинтересовались возрастными моделями.

Отметая философские надстройки натурализма и бодипозитива (от англ. body — тело и positive — положительный; феминистское движение, призывающее к принятию своего тела таким, как есть), сменивших пластиковый глянец 2000-х, обратимся к цифрам. По данным McKinsey & Company, приведенным в статье Business of Fashion в декабре 2016 года, две наиболее активные группы потребителей — миллениалы (появившиеся на свет после 1980 года) и дети беби-бума (родившиеся после окончания Второй мировой войны в период с 1946 года по 1964 год). Последняя потребительская категория особенно привлекательна в долгосрочной перспективе. Согласно статистике за 2016 год, только в США проживает 74,1 млн беби-бумеров, то есть людей возраста старше 60 лет, это 22,9% от всего населения страны. На эту категорию приходится 70% внутренних доходов. Для сравнения, миллениалы, на которых ориентируется большинство производителей, составляют 26% населения ($84 млн) и обладают намного более скромными доходами.

Старение населения — общемировая тенденция. По данным исследования американского Бюро информации по проблемам народонаселения (Population Reference Bureau, PRB), опубликованного в январе 2016 года, к 2060 году количество людей старше 65 лет в США удвоится (98 млн против 46 млн существующих). Этот процесс затрагивает не только развитые, но и развивающиеся страны. Так, по статистике ООН за 15 лет (в период с 2000 по 2015 год), количество людей на планете старше 60 лет увеличилось на 48% ( с 607 млн до 901 млн человек). Согласно исследованиям ВОЗ, это число возрастет более чем в два раза (до 2 млрд человек) к 2050 году, в то время, как количество молодого рабочего населения будет снижаться. По данным McKinsey & Company, уже в следующие 15 лет прослойка «взрослых» в развитых странах вырастет более чем на треть (с 164 млн до 222 млн). К 2025 году люди старше 60 лет составят 30% населения в странах с развитой экономикой и 13% — в развивающихся. На долю «старших» придется 51% мирового потребления, или $4,4 трлн в период к 2030 году.

Получается, что в руках старшего поколения сосредоточена большая часть доходов. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды, которые игнорировали категорию «взрослых» людей, стали активно изучать беби-бумеров и адаптировать индустрию. Так появилась «мода на старость». Вместо того чтобы красить волосы, женщины и мужчины отпускают седину, а молодые — тонируются в «бабушкины» оттенки. В моду вернулась естественность. Актрисы и модели перестали бояться стареть, скрывать морщины, а модельные агентства приглашают к сотрудничеству пожилых моделей. Одно из самых известных в мире агентств — Silver со штаб-квартирой в Париже. Подопечные агентства ходят на показах трендсеттеров в Нью-Йорке, Париже и Берлине. В России есть свое агентство – «Олдушка». Оно хорошо известно на Западе, о нем писали цифровые версии американского Vogue и Allure, а в числе клиентов — ЦУМ, русский дизайнер Кирилл Гасилин и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все модели «Олдушки» начали путь в модной индустрии в почтенном возрасте.

Такая практика характерна не только для нашей страны. Синди Джозеф, которая работала с Dolce & Gabbana, Nivea и Olay, стала моделью в 49 лет. Ясмина Росси (61 год) из агентства Silver пришла в моду после 40, а в 2017 году вышла реклама нижнего белья, в которой она снималась. Ее коллега по агентству Джеки О'Шонесси (65 лет) тоже снималась в подобной фотосессии для American Apparel в 2013 году. Среди моделей в возрасте есть и профессионалы. Кармен Делл’Орефис в объективе и на подиуме 60 лет, с 1947 года, когда вышла ее первая обложка Vogue. Кармен часто путают с Дафной Селф, которая начала работать в 1949 году. Она снимается для косметических и люксовых брендов, но особенно эту даму любят приглашать молодежные марки. Еще одна модная долгожительница — немецкая модель Верушка (известная не только модным экспертам, но и теоретикам искусства) — недавно снялась для весенней пре-коллекции 2018 года Acne Studios.

Беби-бумеров приглашают работать не только в качестве моделей. В декабре 2011 года икона и историк моды Айрис Апфель создала коллекцию декоративной косметики вместе с MAC. 95- летняя Апфель — ценный партнер, живая энциклопедия, по ее гардеробу можно изучать эволюцию вкусов последнего столетия. По словам Айрис, у нее в шкафу, который, в отличие от талии, растет год от года, до сих пор висит платье, которое она надела на первое свидание с будущим мужем. Неудивительно, что в 2012 году дизайнер Джимми Чу назвал в ее честь туфли.

Осваивая «взрослое» поколение, бренды выпускают специальные линейки. В 2011 году британский дизайнер Мери Портаc совместно с универмагом House of Fraser выпустила линию одежды для женщин старше 40, которые, по мнению Портас, подвергаются модной дискриминации со стороны брендов.

На пенсию в модном мире не торопятся уходить не только модели. Вивьен Вествуд (76 лет) продолжает шокировать публику коллекциями, Ли Эделькорт (67 лет), владелица тренд-бюро Trend Union и главный модный трендсеттер, составляет прогнозы для многих брендов (от одежды до автомобилей), а Анна Винтур (67 лет) руководит Vogue USA. Этот список можно продолжить, а с каждым годом он будет пополняться все большим количеством новых героев, если прогнозы аналитиков сбудутся.

Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518


США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536

Сильные и независимые: любимые бренды женщин власти

Екатерина Валетова

Журналист

Модные пристрастия Терезы Мэй, Ангелы Меркель, Королевы Елизаветы II и Хиллари Клинтон

Звезды мира политики теперь не менее популярны, чем поп-знаменитости. Главные мировые новости заменили развлекательные программы. Предвыборные гонки в США, Франции или мероприятия, связанные с Brexit, конкурируют с реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Учитываются все детали: жесты, интонации и, конечно же, гардероб. В эту игру включаются не только таблоиды, но и серьезные издания (Telegraph UK, The Guardian), а статус стилиста политика интересен даже главному редактору ведущего модного журнала.

Forbes Woman выбрал четырех самых обсуждаемых модниц политической арены.

Хиллари Клинтон провела на политической арене почти всю трудовую жизнь и кому, как не ей, быть одной из главных икон политической моды. Она начала свой путь в 1972 году в предвыборном штабе кандидата от демократов Джорджа Макговерна. Затем работала юристом, а после победа мужа в президентской гонке возглавила оперативный комитет по реформе здравоохранения в 1993 году по его просьбе. В 2000 году начинается самостоятельная карьера Хиллари, после того, как она была избрана в сенат от штата Нью-Йорк. В 2007 году миссис Клинтон объявила о намерении участвовать в президентской гонке. Почти десять лет Клинтон добивалась заветного поста. Ее образы — неброские, но элегантные. После долгих лет модной дискриминации, Хилари Клинтон стала иконой моды во время последней гонки (с легкой руки ее стилиста, главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур). Клинтон часто появлялась в Ralph Lauren, носит Giorgio Armani и Andrew Gn. Из аксессуаров отдавала предпочтение классике: жемчугу Mikimoto, украшениям Chanel и лодочкам Manolo Blahnik.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель становилась 11 раз самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes. Последний раз — в 2016 году. Но, несмотря на возможности, гардероб первой немецкой леди постоянно критикуют. Стиль Меркель — воплощение германской прагматичности. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. Большинство ее комплектов создано гамбургским дизайнером Беттиной Шенбах. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. В начале 2000-х она носила вещи и другого немецкого дизайнера, Анны фон Гризхайм. В 2008 году Меркель появилась в ее платье на церемонии открытия оперного театра в Осло. В этом же платье она надевала в 2012 году на открытие Байрейтского фестиваля. Скромный патриотичный гардероб Меркель разбавляют сумки французского бренда Longchamp и цветастая накидка, купленная будущим канцлером в 1996 году в Калифорнии.

Британский премьер-министр Терезу Мэй придерживается консервативных взглядов в политике и авангардных предпочтений в моде. Консервативный взгляд Британский премьер-министр предпочитает английские бренды. Среди ее фаворитов L.K. Bennett, Daniel Blake и Amanda Wakeley. Как правило, публичные люди стараются не надевать одни и те же вещи дважды на официальные мероприятия. Но Мэй игнорирует это правило. Твидовый жакет графитовых оттенков L.K. Bennett в стиле Chanel она надевала не раз, сочетая его и с брюками и юбками. Еще один любимый дизайнер Терезы Мэй – бунтарщица Вивьен Вествуд. В шкафу премьер-министра туманного Альбиона есть сине-зеленый клетчатый костюм Vivienne Westwood (в нем она произнесла речь после референдума, посвященному брекситу). Тереза Мэй любит необычную обувь. Она носит ботфорты Russell & Bromley и броские лодочки Beverley Feldmen с леопардовым принтом и вставками цвета фуксии. Кроме этого в ее коллекции есть аксессуары Hobbs и Anya Hindmarch (последний бренд славится эпатажными сумками).

Гардероб Елизаветы II полон ярких вещей. С 2002 года стилем королевы занимается Анджела Келли. Она создает комплекты специально для Ее Величества и живет в Букингемском дворце, чтобы в любую секунду помочь венценосной особе. По словам Келли, Елизавета II не расточительна, она аккуратно относится к расходам на одежду (средства на которую поступают из королевской казны) и заботится об окружающей среде. В этом причина скромности и умеренности в покупках. Еще один постоянный модный поставщик королевского двора — аксессуарный бренд Launer. Королева носит сумки исключительно этой британской марки. Компания, основанная в 1941 году, ежегодно создает четыре сумки по индивидуальному заказу Елизаветы II. Любимые модели королевы: Diva с ручкой из телячьей кожи, внутри отделанная замшей, и Traviata.

США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536


США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279

Самая модная игрушка года завоевывает российский рынок

Спиннер — «крутилка» для рук. Ее активно покупают подростки и офисные сотрудники. В интернет-магазинах цена начинается с 250 рублей. Есть и эксклюзивные модели от 15 000 рублей до десятков тысяч долларов. Чем рискуют предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе?

Если прошлым летом было модно ловить покемонов, то теперь — крутить спиннер. Он напоминает небольшой пропеллер. Двумя пальцами держишь, остальными — подкручиваешь. Они отличаются по форме, фактуре, размеру и цвету, рассказывает 11-летняя обладательница спиннера Соня Стеркина.

«Спинер — это игрушка — антистресс, когда его крутишь, прям завораживает. А если он разноцветный, то еще интереснее наблюдать. Действительно, это модно. Когда все крутят, тебе самому хочется, и когда начинаешь, уже не можешь остановиться. Это как-то расслабляет, и потом превращается, как у многих, в хобби. В школе, когда еще была весна, то есть не летние каникулы, о спинерах никто почти не знал. Однако сейчас, я знаю у моих одноклассников их по несколько штук. Самые крутые спиннеры — это необычные. Бывают — от белых до с бриллиантами даже».

Считается, что игрушку придумала американка Кэтрин Хэттингер в 1990-е годы для того, чтобы помочь детям сконцентрироваться. В прошлом году спиннеры появились в США как антистресс для офисных сотрудников. Первые модели стоили от 200 долларов. У большого количество людей есть потребность крутить что-то в руках, ведь хватательный рефлекс — один из основных, подобная вещь со стороны выглядит эстетично, говорит продавец спиннеров магазина «Хэнд-Спиннинг.ру» Никита Денисов.

«В офисе, на переговорах, чтобы не теребить ручку, чтобы не раскручивать скрепочку взад-вперед, используют стильный спиннер, дорогой. Самый дорогой спиннер я видел в американском магазине, стоил 100 000 долларов. Средний около 1 000 стоит качественный спиннер — это содержание материала, подшипников, утяжелителей, плюс транспортировка. Есть еще параметр стоимости — что-то типа уникальности модели, потому что некоторые модели достаточно редкие, и ценители, коллекционеры переплачивают. У нас уже есть такие прецеденты, когда покупают именно коллекцию спиннеров, десять рефьюидов разной расцветки».

Тренд подхватили подростки. Спрос рождает предложение. В интернет-магазинах множество моделей — от 200 рублей, которые закупают в Китае по 90 рублей. Продавцы объясняют, что дорогие от дешевых спиннеров отличаются по качеству. Один из критериев — легкость и время вращения. Бывают модели, которые вращаются четыре минуты и даже больше. Аналитики сравнивают спиннер с другими товарами ажиотажного спроса, типа йо-йо или тамагочи. Спрос на такой вид изделий кратковременный, напоминает председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей Дмитрий Кравченко.

«Можем окунуться в историю и вспомнить про тамагочи, тетрисы, даже тех же покемонов, которых уже мало кто ловит. Это была краткосрочная мода, кратковременный тренд. То же самое, думаю, со спиннерами. Те предприниматели, которые делают на них ставку, думаю, это продлится не дольше, чем это лето. Из этого складывается кратковременный бизнес, но это не значит, что он не рентабельный, не значит, что он не прибыльный. Просто надо вовремя остановить закупки и допродать то, что было закуплено ранее, тогда, наверное, предприниматель останется в большом плюсе».

В США пик спроса на такой товар уже прошел, к концу года ожидается спад продаж. В России пик спроса среди молодежи ждут в сентябре. В этом риске ест один большой плюс. В спиннерах используются качественные подшипники. В связи с ажиотажем их выпуск резко увеличился. Когда спрос спадет, они могут подешеветь. А ведь это один из ключевых элементов дронов, цена на которые в итоге тоже может снизиться.

Надежда Грошева

США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279


Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080

Вьетнам выразил намерение остаться в соглашении о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (ТРР) даже после выхода США из этого пакта 12 стран.

В сегодняшнем выпуске рубрики ВЗГЛЯД доцент по вопросам международного бизнеса и экономики Нгуен Вьет Хой из колледжа экономики и бизнеса Ханойского национального университета во Вьетнаме рассказывает о влиянии на Вьетнам Транс-Тихоокеанского партнерства без участия США.

Выход США из ТРР был шокирующим событием, которое никто не хотел видеть. Текстильная и обувная отрасли промышленности Вьетнама надеялись получить больше выгоды от нахождения в ТРР. Однако из-за того, что эта продукция экспортируется преимущественно в США, Вьетнам потерял для себя огромный рынок. С учетом этого вполне естественно, что Вьетнам занимает осторожный подход по поводу будущего ТРР.

Вьетнамский доцент считает, что Вьетнам должен оставаться членом ТРР, даже если он потеряет огромный американский рынок. Совокупный размер валового внутреннего продукта 11 остающихся стран-членов ТРР приближается к отметке в 10 триллионов долларов и это придает им большую конкурентоспособность.

В данный момент большой интерес проявляется к тому, кто станет новым лидером ТРР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настойчиво проталкивает идею ТРР. Между Вьетнамом и Японией сложились хорошие двусторонние отношения, поэтому Вьетнам, как ожидается, будет полностью поддерживать усилия Японии. Если Япония продемонстрирует лидерство по ТРР, то, как считает вьетнамский доцент, это принесет значительную выгоду для Вьетнама.

Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080


США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305

В следующий раз, когда вы решите заглянуть в магазин спортивной одежды Nike, то можете заметить, что выбора одежды или обуви в нем стало меньше. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить рабочую силу и выпускаемую продукцию.

CNBC сообщает, что Nike намерена сократить около 1400 рабочих мест, или 2 процента своей рабочей силы по всему миру. Согласно новому бизнес-плану, компания заявляет, что она будет работать, чтобы сократить количество кроссовок и одежды, которые она производит, на четверть. Вместо этого Nike будет сосредоточена на продуктах, которые хорошо продаются и основных брендах, таких как ZoomX, Air VaporMax и Nike React, отмечает CNBC.

Nike сосредоточит свое внимание на 12 городах в 10 странах, где, как ожидается, к концу десятилетия ожидается 80-процентное увеличение производства. Также компания планирует расширить свое приложение для большего количества стран, что позволит потенциальным клиентам приобрести дополнительные возможности для покупки продуктов.

США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305


США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938

Быть женой президента: эволюция стиля Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик»

Екатерина Валетова

Журналист

Гардеробу вымышленной первой леди США может позавидовать любая настоящая супруга влиятельного государственного деятеля

Главная героиня сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт) — собирательный образ идеальной первой леди. Супруга выдуманного амбициозного политика Фрэнка Андервуда, ставшего президентом США, обладает не только железным характером, но и идеальным гардеробом, которым могла бы обладать супруга не только вымышленного, но и реального влиятельного государственного деятеля. Чаще всего Клер появляется в Michael Kors, Ralph Lauren и Armani. Еще она носит The Row, Narciso Rodriguez, Theory, Gucci, Neiman Marcus, Roland Mouret, Burberry и украшения Cartier. Примерно треть гардероба супруги Андервуд занимают вещи с идеальной посадкой, созданные для нее костюмером сериала (и заодно личным стилистом Робин Райт) Кемаль Харрис. В стиле героини, сыгранной Райт, переплетаются особенности реальных первых леди. Короткая стрижка и цветотип актрисы напоминают образ принцессы Дианы, вещи — о предпочтениях иконы стиля и супруги эмира Катара — Мозы Бинт Насер Аль Миснед. Впрочем, в зависимости от ситуации на настоящей политической арене стиль госпожи Андервуд колеблется, перенимая некоторые особенности и черты то гардероба Хиллари Клинтон, то Мелании Трамп.

Что транслирует: холодный расчет, жесткость, уверенность

В первом сезоне «Карточного домика» героев одевал костюмер Том Брокер. После выхода первого сезона он даже получил премию Гильдии дизайнеров костюмов США в 2014 году. Прагматичный взгляд на мир, холодный расчет и жесткий характер, присущие героям сериала, костюмер передал через цветовую гамму. Оттенки синего и серого напоминают сталь доспехов. Сходство с военной формой придают приталенные силуэты. Платья и жакеты сидят на ней как влитые благодаря идеальной осанке актрисы.

Несмотря на успех сериала, Том Брокер неожиданно для всех ушел из проекта, делегировав свои обязанности женскому дизайнерскому дуэту ­— Герше Филипс и Джоанне Арган. С их появлением на съемочной площадке гардероб Андервуд стал женственнее. Появились вещи асимметричного кроя, оборки и баски.

Стиль Клер Андервуд, созданный дизайнерами, сдержанный, если не сказать аскетичный, но в то же время аристократичный и элегантный. Less is more (чем меньше, тем лучше) — вот ее девиз. Это правило распространяется и на аксессуары.

Андервуд носит юбки-карандаши, блузы по фигуре, напоминающие мужские рубашки, и платья. Первые брюки появились на героине «Карточного домика» только в четвертом сезоне. Впрочем, чем ближе Клэр к власти, тем чаще она заменяет юбку брюками.

Некоторые модные эксперты считают, что супруга нынешнего президента США Мелания Трамп копирует стиль Клэр Андервуд. Впрочем, кто кому подражает — костюмеры сериала жене политика или наоборот, — вопрос спорный.

Голубой оттенок платья Андервуд из пятого сезона, не свойственный для ее гардероба, похож на цвет костюма Ralph Lauren, в котором Мелания была на инаугурации своего супруга, 45-го президента США Дональда Трампа. Что было первым — курица или яйцо, легко проверить, сверив даты. Премьера пятого сезона «Карточного домика» состоялась в марте 2017 года, а инаугурация — 20 января 2017 года.

Еще одна отсылка к стилю миссис Трамп — белый комплект, похожий на платье, выбранный Меланией для бала Liberty, посвященного инаугурации.

США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938


США > Легпром > inopressa.ru, 13 июня 2017 > № 2208853

Выяснилось, каково работать на фабрике, где шьют одежду под брендом Иванки Трамп

Критхика Варагур | The Guardian

"Обнажилась правда о том, каково работать на фабрике, где шьют одежду для бренда Иванки Трамп", - пишет корреспондент The Guardian Критхика Варагур. "Работники говорят, что получают такую маленькую зарплату, что не могут позволить себе жить вместе с детьми, что их запугивают, чтобы они не вступали в профсоюз, а женщинам предлагают бонусы, если они не берут больничные на время менструаций", - сообщает газета.

Издание побеседовало с более чем дюжиной работников фабрики в Субанге, Индонезия. Они говорят, что минимальная зарплата - одна из самых низких в Азии, утверждают, что нормы выработки - неосуществимо высокие, а сверхурочная работа оплачивается далеко не всегда.

"Эти жалобы работников стали известны спустя всего неделю после того, как активисты рабочего движения, расследующие возможные злоупотребления на китайской фабрике, которая производит обувь для бренда Иванки Трамп, были взяты полицией под стражу и исчезли", - говорится в статье.

Китайские активисты утверждали, что выявили на фабрике различные нарушения: зарплата не дотягивала до законного минимального уровня, менеджеры оскорбляли работников, были "нарушения прав женщин".

Газета пишет: "На индонезийской фабрике некоторые жалобы совпадают, хотя в Субанге зарплата намного ниже".

Журналистка отмечает: все работники фабрики в Индонезии попросили изменить их персональные данные, так как боятся увольнения. Это фабрика PT Buma Apparel Industry на острове Ява.

Алия говорит, что она и ее муж не могут даже мечтать о том, чтобы расплатиться с долгами. Они снимают две комнаты в пансионе и не могут перевезти к себе двоих детей. Дети живут у бабушки и видят родителей на выходных раз в месяц, если у тех хватает денег на бензин для мотоцикла. Алия зарабатывает 2,3 млн рупий (примерно 173 доллара) в месяц - по закону это минимальная зарплата в провинции Южная Ява.

"PT Buma, компания, которой владеют корейцы, учрежденная в Индонезии в 1999 году, - один из поставщиков G-III Apparel Group, оптового производителя одежды для известных брендов, в том числе для Иванки Трамп", - говорится в статье.

Алия, ее муж Ахмад и большинство работников фабрики PT Buma - мусульмане. "Нам не нравится политика Дональда Трампа", - сказал в интервью Ахмад. "Но мы не в том положении, чтобы выбирать место работы на основе наших принципов", - добавил он.

"Когда Алии пересказали суть новой книги Иванки Трамп о работающих женщинах, она захохотала, - рассказывает автор статьи. - По ее словам, для нее правильный баланс между работой и жизнью - это возможность видеться с детьми чаще, чем раз в месяц".

По данным издания, сейчас на фабрике работают 2759 человек. Только 200 из них - члены профсоюзов. Для большинства тех, кто не состоит в профсоюзах, работа - рутинные лишения, с которыми надо мириться.

23-летняя Сита рассказала, что скоро с ней разорвут контракт и она будет уволена без выходного пособия. "Я каждый день бесплатно работаю сверхурочно и все равно зарабатываю всего 2,3 млн в месяц", - посетовала она.

Но некоторые рады и такой работе и зарплате. Например, молодая незамужняя женщина Юма сказала, что ее родители - крестьяне, крестьянский труд утомительный, "а тут, по крайней мере, есть кондиционер".

Варагур отмечает: "Эти женщины не становятся жертвами вопиющих нарушений, но их жизненные обстоятельства так далеки от бренда "работающих женщин" первой дочери, что они не в силах вообразить, в какой ситуации кто-либо может носить одежду, которую они шьют. В январе Иванка Трамп перестала руководить своим брендом, но ее имя осталось на этикетках всей продукции".

У женщин, которые работают на фабрике Buma постоянно, есть определенные льготы: трехмесячный декретный отпуск, федеральная медстраховка и ежемесячный бонус в размере 10,5 доллара, если они не берут больничный на время менструации, говорится в статье.

Семь работников сказали журналистке, что начальство обзывает их "животными, идиотами и обезьянами".

Несколько человек утверждали, что фабрика увольняет рабочих перед Рамаданом, а через месяц берет обратно, чтобы не выплачивать "бонус за религиозный праздник", предписанный индонезийскими законами.

Почему работники не вступают в профсоюзы? Те, кто дал интервью газете, сослались на страх перед увольнением и на ощущение, что условия работы не так уж ужасны.

Американский активист Джим Киди прокомментировал это так: "Но при такой нищенской зарплате то, что разрешено законом, еще не означает, что это этично".

Между тем президент Трамп в марте осудил Индонезию за то, что в 2016 году у нее был профицит торгового баланса в отношении США, и пообещал наказать "жульничающих иностранных импортеров".

Работник склада Фадли заметил: "Да, я горжусь, что мы производим одежду для известного бренда. Но я вижу ценники и гадаю: неужели они не могут платить нам чуть больше?" - передает издание.

США > Легпром > inopressa.ru, 13 июня 2017 > № 2208853


США > Легпром > americaru.com, 30 мая 2017 > № 2194015

Первая леди Мелания Трамп (Melania Trump) «открывает дверь» в мире роскоши, надев в эти выходные дизайнерский пиджак стоимостью 51 тысячу долларов на обед в кулуарах глобального саммита на Сицилии. Торговцы дорогими вещами считают, что появление первой леди в таком наряде привлечет целую волну покупателей.

Клаудиа Д'Арпизио, старший партнер консалтинга Bain & Company, отметила, что подобные товары имеют небольшой спрос, поскольку стоят слишком дорого. «Очень немногие женщины в мире покупают кутюрную одежду. Большинство людей более осторожны в отношении ценности».

Пиджак для первой леди изготовлен домом моды Dolce & Gabbana. Вещ расшита вручную.

Продажи роскошной одежды, ювелирных изделий, аксессуаров и косметических средств в прошлом году составили 280 миллиардов долларов. Ожидается, что в этом году они вырастут на 2-4%.

США > Легпром > americaru.com, 30 мая 2017 > № 2194015


США. Россия > Легпром > forbes.ru, 12 мая 2017 > № 2171260

Американская мечта: компания миллионера создала магазин кроссовок по западной модели

Елена Ганжур

Forbes Staff, корреспондент Forbes

Партнерство с Nike помогло компании миллионера Георгия Генса заработать 4 млрд рублей за год на трех сетях спорттоваров.

«Идею создать сеть по продаже спортивной обуви предложил наш гендиректор Тихон Смыков после одной из зарубежных командировок. Street Beat стал первым собственным розничным проектом», — вспоминает Филипп Генс — сын миллионера Георгия Генса (№127 в списке Forbes) и президент Inventive Retail Group, входящей в ГК «Ланит» (принадлежит Генсу-старшему). Начав с открытия фирменных магазинов Nike в 2012 году, Inventive Retail Group запустила 23 спортивных монобрендовых магазина, а также 20 магазинов Street Beat и несколько детских Rookie. По итогам 2016 года спортивное направление принесло компании около 4 млрд рублей — 8% в структуре выручки Inventive Retail Group.

Компания, основанная в 2005 году, сначала открывала монобрендовые магазины re:Store, затем подписала партнерские контракты на открытие магазинов с Lego, Sony, Samsung и Nike по всей стране. «До 2014 года 75% продаж приходилось на мобильную электронику, остальные направления приносили очень мало. Ситуацию могло изменить только появление новых брендов», — объясняет Филипп Генс.

Часто бывая в США и Европе, Филипп Генс и Тихон Смыков обратили внимание на успех спортивных ретейлеров — американского Foot Locker, немецкого Snipes и польского Sizeer. Магазины продавали одежду и обувь ведущих спортивных брендов в категории life-style. Бизнес-модель Генсу и Смыкову понравилась, и они решили попытаться применить ее в России, сначала сделав ставку на обувь. Помимо Nike, с которым уже работали, договорились со спортивными брендами Jordan, Converse, Asics, Puma и New Balance о поставках обуви.

В ноябре 2014 года открылся первый магазин Street Beat в ТЦ «Золотой Вавилон» в Москве. «Нас привлекало, что, продавая обувь популярных и любимых покупателями марок, мы развиваем собственный бренд», — говорит Смыков. Кроме того, уверенности предпринимателям придала сочинская Олимпиада 2014 года, которая подстегнула интерес к спорту, а следовательно, и к спортивной одежде и обуви в повседневной жизни. «Ниша городской спортивной обуви была практически не занята. Доля мультибрендов, работающих в ценовых сегментах «средний» и «средний плюс», в 2014 году составляла менее 10% всего рынка», — вспоминает Филипп Генс.

Тренд на развитие спортивных мультибрендов пришел с Запада, где потребитель привык к богатому выбору брендов и стилей в разных ценовых сегментах. «Оценить, какой из форматов популярнее в России — монобрендовый бутик или спортивный ретейлер, достаточно сложно. Доли на рынке у сетей «Спортмастер», «Интерспорт», «Декатлон» и крупнейших монобрендов Adidas и Nike практически одинаковые», — комментирует представитель «Спортмастера». По словам директора по оптовым продажам Adidas Алексея Безуглого, только 2–3% целевой аудитории спортивных брендов — это покупатели, которые лояльны к определенной марке. «В основном у людей нет четких предпочтений, каждый раз они выбирают среди разных марок, моделей и цветов», — говорит Безуглый.

Начав развивать спортивное направление, в Inventive Retail Group не представляли, насколько сильно продажи одежды и обуви отличаются от продаж в других сегментах, например, электроники и игрушек Lego. «Первое время мы допускали серьезные просчеты в сроках открытия магазинов и объемах закупок — остатки порой составляли до половины от заказанного товара», — признается Смыков. Помогло давнее сотрудничество Inventive Retail Group с Nike. Экспертиза, которую компания наработала за два года, позволила сориентироваться на рынке и привлечь новых партнеров в мультибрендовый магазин. «Если бы мы начинали работать не с Nike, а с малоизвестным лейблом, у нас бы ничего не получилось», — уверен Смыков.

В открытие 20 магазинов Street Beat и запуск интернет-продаж компания уже вложила около 350 млн рублей. Точки работают в крупных городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону. Два года назад компания заявляла о планах открыть 50 мультибрендов Street Beat к 2019 году. Смыков говорит, что проект проходит инвестиционную фазу — часть магазинов уже окупилась, но от графика открытий немного отстает.

С 2012 года объем поставок продукции Nike в спортивные сети Inventive Retail Group вырос почти в 40 раз. Сумма закупки, по словам Филиппа Генса, сегодня превысила миллиард рублей (точной цифры он не раскрывает). Ассортимент монобренда Nike и мультибрендов Street Beat, по словам Смыкова, практически не пересекается. Для Street Beat в основном закупают самые популярные модели типа Nike Air Force One или Puma Clyde — они обеспечивают основной объем продаж сети. На обувь Nike в Street Beat приходится чуть меньше половины ассортимента, существенные доли продаж у Jordan, Asics, New Balance. Сейчас компания ведет переговоры о поставках с немецким производителем Adidas. «В последние два года наш бренд выстраивает диалог с аудиторией, на которую как раз ориентируется Street Beat, — говорит Алексей Безуглый из Adidas. — Сотрудничество с такими ретейлерами помогает нам привлекать внимание молодых людей 14–25 лет».

По словам Смыкова, главная задача для Street Beat — собрать как можно больше известных марок в пространстве одного магазина, конкуренция между ними выгодна для потребителя, а значит, и для самого ретейлера. «Наши покупатели — это чаще всего те, кто приходит не за кроссовками конкретного бренда, а за набором брендов, — подтверждает Генс. — Среди поставщиков мультибрендовый формат также востребован, для них это удобный канал сбыта».

В маркетинговых коммуникациях Street Beat ориентируется на активных молодых людей. Название бренда, уверяют в компании, отражает ритм мегаполиса, а логотип — стилизованная карта города — напоминает отпечаток подошвы кроссовка. Около 70% продаж Street Beat приходится на молодежь, в том числе подростков и студентов, которые купили фирменные кроссовки на свои первые заработанные или накопленные деньги. Средний чек в магазине составляет 6500–7000 рублей. «Мы ориентируемся на определенный стиль жизни молодежи — сникер-культуру и на баскетбольную тематику, которая сейчас на подъеме в США, а значит, скоро разовьется и у нас», — подмечает Генс.

В основном Inventive Retail Group продвигает магазины через интернет. Кроме того, ретейлер участвует в профильных выставках уличной моды и спорта, поддерживает конкурсы диджеев и баскетбольные турниры. Вторая категория покупателей — люди старше 30 лет. «Это те, кто ведет активный образ жизни, кроссовки для них — важный атрибут 365 дней в году. Мы и себя к ним относим», — улыбается Генс и указывает на свои кроссовки.

В 2015 году Inventive Retail Group снова расширила портфель брендов, получив от компании Haddad Brands права на франшизу детской спортивной сети Rookie. «Мы заметили, как Adidas начал интенсивно развивать направление kids, и решили не отставать, стали эксклюзивным лицензиатом Haddad Brands в России (Nike, Jordan, Converse)», — говорит Смыков. Результаты работы за первый год, по его словам, скромнее ожиданий — продажи двух магазинов в 2016 году составили 100 млн рублей. В феврале 2017 года Inventive Retail Group объявила о старте нового розничного проекта — Leap. Убедившись, что модель продаж lifestyle-обуви в Street Beat работоспособна, в компании решили сделать похожий проект, но с товарами для занятий фитнесом и бегом. Тестировать бизнес-модель будут в ТЦ «Авиапарк» и «Океания» в Москве, где открываются два первых магазина.

Набор брендов в Leap тот же, что и в Street Beat и Rookie, но ассортимент пересекается не более чем на 5%. Аудитории всех трех сетей, по словам Генса, четко сегментированы: если хочешь ходить по улице — тебе в Street Beat, заниматься спортом — в Leap, младше 14 лет — в Rookie. Смыков и Генс говорят, что амбиция Inventive Retail Group — построить крупного диверсифицированного и многоформатного спортивного ретейлера, который работал бы в среднем и средне-высоком ценовых сегментах, а цель на ближайший год — выйти на оборот более $100 млн.

Ситуация на российском рынке к этому располагает, уверяет Смыков: «Покупка спортивной одежды и обуви рациональна в кризис: известный бренд, хорошее качество, разумная цена. Да и популярность массового спорта растет: мода носить пальто с кроссовками не вечна, а вот тренд на здоровый образ жизни мы считаем долгосрочным!»

США. Россия > Легпром > forbes.ru, 12 мая 2017 > № 2171260


США > Легпром. СМИ, ИТ > nhk.or.jp, 6 мая 2017 > № 2164794

В музее Метрополитен пройдет выставка Рэи Кавакубо

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке открыл выставку работ одного из наиболее влиятельных и неординарных дизайнеров мира.

Выставка "Art of the In-Between" открылась в четверг, представив публике около 140 образцов совершившего революцию в женской моде дизайна Рэи Кавакубо.

Кавакубо является основателем дома моды Comme des Garcons.

Она второй дизайнер, который при жизни удостоился персональной выставки в этом музее. Первым дизайнером был Ив Сен-Лоран в 1983 году.

Выставка продлится до четвертого сентября.

США > Легпром. СМИ, ИТ > nhk.or.jp, 6 мая 2017 > № 2164794


США. Франция. РФ > Химпром. Легпром > forbes.ru, 18 апреля 2017 > № 2144221 Ангелина Кречетова

Мода на переработку: грибы, бактерии и еще 5 находок в fashion-индустрии

Ангелина Кречетова

Редактор Forbes.ru

Одежда из грибов, окраска микроорганизмами и новая бизнес-модель: что предложили победители модной программы акселератора Plug and Play

Известный американский бизнес-акселератор Plug and Play совместно с проектом Fashion for Good и французским конгломератом роскоши Kering, владеющим брендами Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Sergio Rossi, Puma и другими, запустил программу акселерации «Plug and Play — Fashion for Good». Программа направлена на внедрение инноваций в индустрию одежды и роскоши. В рамках первого набора организаторы отобрали 12 проектов из более чем 250 претендентов. Акселератор Plug and Play «выращивает» стартапы уже 11 лет, его ставят в один ряд с американскими Y Combinator и 500 Startups. В галерее Forbes мы собрали самые любопытные проекты, приглянувшиеся моде и бизнесу.

Отобранные стартапы предлагают fashion-индустрии проекты, снижающие серьезное негативное воздействие модной промышленности на окружающую среду; альтернативные методы производства, увеличивающие долговечность тканей; новые способы безотходного производства или переработки одежды, и даже бизнес-модели.

«Все эти 12 инновационных проектов помогают нам понять, как мода проектируется, производится, носится и используется повторно», — говорит основатель Fashion for Good Лесли Джонстон. Он отмечает, что организаторы модного акселератора помогают новаторам развивать свой бизнес и в конечном итоге внедрять свои технологии в мировую индустрию одежды.

Pili-bio

Стартап Pili-bio предлагает модному рынку возобновляемые красители, которые производят... «микроскопические живые существа», говорится на сайте проекта. Новый способ окрашивания тканей микроорганизмами, по замыслу создателей проекта, заменит нефтехимические красители (невозобновляемые и токсичные) и растительные (дорогие, зависят от климата, сложно масштабируемые на мировой рынок). Уникальный способ окрашивания подойдет как для текстильной промышленности, так и для косметической, уверяют они.

«Новой эпохой будут управлять бактерии, микроскопические живые существа, которые можно культивировать для производства широкого спектра возобновляемых материалов в промышленных масштабах», — подчеркивается в сообщении.

На сайте Pili-bio отмечается, что микроорганизмы уже давно используются в пищевой промышленности: путем ферментации мы получаем пиво, хлеб, сыр, шоколад, уксус и другие продукты. Недавно их начали использовать и в сфере здравоохранения, например, при производстве инсулина. «Теперь же они поработают на благо умных и возобновляемых материалов», — радуются основатели стартапа.

Dropel

Команда Dropel создала биологически разлагаемый полимер, который вплетается в натуральные ткани и волокна. Благодаря новому составу, ткань отталкивает все водянистые или маслянистые вещества, увеличивая срок службы любого волокна. Водоотталкивающая ткань, как уверяют создатели проекта, сохраняет мягкость и воздухопроницаемость, что делает ее неотличимой от натуральных тканей.

MycoTex

MycoTex — необычный проект голландского дизайнера Аниелы Хоитинк. Она представила новый одноступенчатый способ производства одежды, который не требует использования нитей, да и шитья в принципе. Основатель стартапа предложила создавать одежду из грибного мицелия (грибницы). Мицелий спрессовывается в однотипные элементы на специальных пресс-формах, а затем «сращивается» в нужные модули. MycoTex не содержит химикатов и является 100%-ым биоразлагаемым материалом, который можно компостировать после использования.

Одежда из грибного мицелия легко утилизируется, становясь питательной средой для роста растений. Для выращивания материала требуется лишь немного воды. Благодаря модульной конструкции созданную из грибов одежду можно легко ремонтировать, удлинять или укорачивать в любой момент по желанию клиента. Можно даже добавить рукава или создать узоры, если захочется, и это никак не отразится на внешнем виде ткани.

Agraloop

Проект Agraloop разработал систему переработки отходов пищевой промышленности — носителей пищевых волокон, которые получаются при производстве пищевых продуктов. Речь идет о превращении в новые биоразлагаемые волокна отходов от производства продуктов питания из ананасов, бананов, льна и другой сельскохозяйственной продукции. Полученный материал создатели стартапа предлагают обрабатывать с использованием обычного машинного оборудования, которое предназначено для производства хлопчатобумажных тканей. Новые волокна могут использоваться в текстильной промышленности, становясь экологически чистой альтернативой часто используемым синтетическим волокнам.

RePack

RePack вместе с решением в области возобновляемой упаковки предлагает модной индустрии и новую бизнес-модель. Стартап ставит своей целью снижение на 80% «углеродного следа» от производства упаковочных материалов для рынка электронной коммерции. Идея проекта следующая: как только клиент получит заказанный на интернет-площадке товар, он тут же отправит упаковку обратно на склад ретейлера для последующего повторного использования или переработки. Таким образом, удастся полностью закрыть цикл этого производства, сделав его безотходным, надеются основатели RePack.

Sundar

Sundar показал акселератору цифровую платформу, которая свяжет производителей и поставщиков текстильных изделий, аксессуаров и одежды с брендами и розничными торговцами. Основатели стартапа уверены, что такая площадка позволит за считанные минуты проделать те шаги, которые раньше занимали недели и месяцы.

С проектом, призванным наладить контакт между участниками модной индустрии, вышла и команда MySource. Авторы стартапа представили интеллектуальную B2B онлайн-платформу или, как они сами называют проект, — «единое окно» для бизнеса. MySource планирует связать специалистов fashion-индустрии с теми ресурсами, которые им необходимы для создания и развития успешных и устойчивых предприятий. Проект помогает своим участникам, у каждого из которых есть свой рейтинг, создавать более эффективные, ориентированные на рынок продукты и услуги, а также наращивать клиентскую базу. Платформа сейчас доступна в 141 стране.

Tersus

Tersus предложил бизнесу заменить традиционные способы очистки загрязнений на тканях. Проект ориентируется на компании, которые занимаются химической чисткой вещей и промышленной стиркой белья. Им авторы проекта показали технологию, которая позволяет использовать в качестве растворителя сжиженный углекислый газ, который остается от промышленного производства. Стартап позволяет существенно экономить воду, которая обычно используется в этом качестве, а также позволяет избежать и сушки тканей.

«Текстильная промышленность является второй по величине отраслью-загрязнителем воды в мировой экономике. Производство и очистка одежды требуют значительных химических и энергетических затрат», — указывают авторы проекта. Разработанное Tersus программное обеспечение управляет режимами чистки для различных типов одежды: настраивает время цикла машины, механику, а также объем вещества, требуемого для чистки конкретного материала.

США. Франция. РФ > Химпром. Легпром > forbes.ru, 18 апреля 2017 > № 2144221 Ангелина Кречетова


США > Легпром. Образование, наука > forbes.ru, 10 апреля 2017 > № 2138338

Ford презентовала детскую кроватку, имитирующую поездку на автомобиле

Ангелина Кречетова

Редактор Forbes.ru

Кроватка имитирует движение автомобиля по ночному городу и шум двигателя, помогая детям заснуть

Производитель автомобилей Ford презентовал детскую кроватку Max Motor Dreams, которая имитирует поездку на автомобиле, сообщает TechCrunch. В компании считают, что она сможет помочь многим родителям, которым приходится устраивать для ребенка ночную поездку на автомобиле, чтобы он заснул.

Кроватка воспроизводит движение автомобиля и шум двигателя. В нее встроены светодиодные лампы с теплым светом уличных фонарей. Родители могут также самостоятельно записывать и воспроизводить те звуки, которые нравятся их ребенку, поскольку люлька управляется с помощью специального мобильного устройства.

Пока есть лишь один образец такой кроватки. Сейчас компания не планирует запускать ее в массовое производство. При этом, как предполагает издание, Ford могла бы пойти на выпуск ограниченной серии, если увидит заинтересованность со стороны покупателей, но, вероятно, не сделает этого.

Ранее специалисты американского автоконцерна занялись также исследованием проблемы укачивания в автомобиле. Инженеры предложили встроить в автомобили специальный экран для бокового зрения, а также подголовники, которые способны частично устранить неприятные симптомы укачивания. В Ford рекомендовали водителям управлять машиной плавно, исключая резкие рывки или остановки, а людям, страдающим от укачивания, — сидеть спереди или на заднем сиденье, но по центру.

США > Легпром. Образование, наука > forbes.ru, 10 апреля 2017 > № 2138338


США > Легпром > americaru.com, 9 апреля 2017 > № 2135359

Adidas новейшую серию обуви массового производства, напечатанную на 3D-принтере.

Новая линейка разработана не для занятий спортом, а для массового покупателя.Adidas планирует продать 5000 пар в течение предстоящего осеннего сезона, и к концу 2018 года увеличить продажи такой обуви до 10 тысяч пар. Цена на товар пока не разглашается. Первые беговые кроссовки бренда, напечатанные на 3D-принтере, продавались за 333 доллара США.

Чтобы создать обувь, Adidas объединилась с Carbon, которая специализируется на 3D-печати в Силиконовой долине. Используя метод Digital Light Synthesis, компания печатает объекты в 10 раз быстрее, чем другие с помощью 3D-принтеров. Разница заключается в том, что вместо того, чтобы печатать объект слой за слоем сверху вниз, как это делают обычные 3D-принтеры, процесс Carbon является непрерывным и начинается снизу. Жидкий полимерный материал также позволяет получить гораздо более гибкий конечный продукт по сравнению с материалом, используемым традиционными 3D-принтерами.

США > Легпром > americaru.com, 9 апреля 2017 > № 2135359


США. Италия > СМИ, ИТ. Легпром > kurier.lt, 6 апреля 2017 > № 2178316

КАМПАНИЯ «DEFINING MOMENTS» ОТ ERMENEGILDO ZEGNA

Нью-Йорк/Милан, 10 февраля 2017- Итальянская компания Ermenegildo Zegna очень рада представить кампанию SS17 (Весна-Лето 2017) с участием Robert De Niro и McCaul Lombardi. Это новое заявление бренда под названием «Defining Moments» «Решающие Моменты» подчеркивает первое выражение эмоционально связанного голоса, которым Ermenegildo Zegna отныне будет говорить со своим сообществом по всему земному шару. Это сегодня решающий момент для нас, и мы приглашаем Вас принять участие. Поясним, начав рассказ о кампании.

Лицо, голос и неповторимые творческие манеры Robert De Niro сделали его одним из величайших актеров нашего времени. Он не нуждается в представлении - хотя вы, возможно, заметил, что он не часто появляется в модных рекламах кампаниях. О McCaul Lombardi, однако, вы, возможно, еще не слышали - этот молодой, любознательный и умный актер находится в начале своей карьеры. Фильм «American Honey» «Американский Мед» в 2016 году принес ему внезапное признание Голливуда. Несмотря на то, что эти актеры разных поколений, они имеют сходство, несмотря на разницу возраста. Они разделяют призвание, наследие - оба итальянского происхождения, а также обладают элегантным стилем и смелостью характера. Вместе с Alessandro Sartori - художественным руководителем Ermenegildo Zegna, и кинорежиссером Francesco Carrozzini эти два актера встретились в Лос-Анджелесе в конце 2016 года.

За этим последовал свободный диалог четырех: дизайнера, режиссера и звезд «Defining Moments» - все привнесли свои знания и мнения для достьижения самого красивого результата. В снятом короткометражном фильме Carrozzini играют De Niro и Lombardi, общаясь друг с другом в той одежде от Zegna, которую они выбрали сами. На съемках - будь-то в дороге, или в моменты спокойного общения между собой во время съемок, оба актера - один с богатым профессиональным стажем и жизненным опытом, второй - с большим потенциалом - делятся впечатлением от решающих моментов. De Niro рассказывает о своих наставниках, представляет свою философию риска, что привлекает его в ролях, а также то, что заставляет его отказываться от них, и о городе, которому принадлежит его сердце. Lombardi, естественно, проявляет уважение к мастерству старшего коллеги, и явно с большим трепетом и стеснением, находясь в его компании, делится своими знаниями и опытом, а De Niro находит схожие черты в себе.

В основе новой стратегии Ermenegildo Zegna - открытие сходства и взаимного обогащения через свободный, реальный и страстный диалог. Фильмы Carrozzini будут выпущены в цифровом формате на наших социальных и цифровых каналах одновременно с выпуском традиционных редакционных кампаний в главной роли с De Niro, Lombardi с коллекцией Ermenegildo Zegna Весна-Лето 2017 года.

Мы планируем, что это станет началом многих продолжающихся бесед, проводимых в рамках кампании «Defining Moments». Мы хотим использовать Ermenegildo Zegna в качестве форума общения пытливых умов, проводя серию неофициальных эклектичных мероприятий, приглашая на них одних из самых известных, страстных, стильных, естественных и успешных в своих областях людей. Мы будем углублять наш диалог с нашими клиентами, предлагая еще более богатые возможности нашего бренда и ассортимента. Да, Ermenegildo Zegna является глобальной компанией, но совсем не безликой. Это слияние и интенсивного ремесленничества, и современной промышленности; и продукции наших фермеров по шерсти и наших ткачей Lanificio; и работа наших портных, наших продавцов и клиентов; это и навыки, ремесло и эстетическая страсть десятков тысяч членов сообщества Ermenegildo Zegna, объединенных в нашу компанию. Под авторством Gildo Zegna и Alessandro Sartori рождается наша стратегия - возможно, даже наш инстинкт, чтобы выразить наши ценности этими действиями.

Каждая история начинается с момента. Это наш решающий момент. Поделитесь своей уникальной историей, чтобы вдохновить других.

Nina Popova

США. Италия > СМИ, ИТ. Легпром > kurier.lt, 6 апреля 2017 > № 2178316


Великобритания. США > Легпром > forbes.ru, 22 марта 2017 > № 2113708

Не из скромности: пять лучших способов сочетать бриллианты и деним

Екатерина Валетова

Журналист

Драгоценности и джинсовые изделия, на первый взгляд, совершенно не соответствуют друг другу. Forbes Woman доказывает, что «рабочая лошадка» и «светские игрушки» вполне могут стать отличной парой для летних будней и праздников. Перед вами пять комплектов для разных случаев.

В марте 2017 года компания Mercury представила новую коллекцию украшений Высокого ювелирного искусства. Серьги и кольца с желтыми бриллиантами, рубинами и изумрудами достойны самых необычных кутюрных платьев и торжественных поводов. Forbes woman выяснил, как и с чем еще можно надеть бриллианты этим летом, чтобы не расставаться с любимыми аксессуарами в будни.

Дизайнеры призывают: не расставайтесь с любимыми украшениями ни в дождь, ни в солнце. Этот девиз бывший креативный директор Saint Laurent Эди Слиман трактовал буквально в своей последней коллекции весна-лето 2016, созданной для французского бренда. Сочетание резиновых сапог, джинсовой куртки с диадемы выглядит на первый взгляд непривычно. С другой стороны, это модный повод не снимать корону в обычный день. А если претенциозную тиару заменить на массивные серьги или кольца – то получится стильный образ, не вызывающий когнитивный диссонанс у окружающих. Главное, чтобы камни были не просто дорогими, а очень дорогими. Тогда получится нужный эффект, ведь деним и Высокое ювелирное искусство – комбо шокирующее, как кроссовки с кутюрным платьем, но элегантное.

Кольцо из платины и золота с рубином и бриллиантами, Mercury; топ, Protagonist; кимоно, Hillier Bartley; джинсы, 3x1, сумка, Prada; туфли, Vetements

Время творить

Джинсы-бойфренды, киттен хил, стеганое пальто-халат и сумка цвета пастилы — романтичный комплект на для выходного солнечного дня или творческой рабочей встречи. А вместо часов — кольцо с бриллиантами.

Клатч, Manolo Blahnik; босоножки, Jimmy Choo; кольцо из платины и золота с сапфиром и бриллиантами, Mercury; платье, Roshas

Небо в алмазах

Насыщенно-голубое платье из шелка с клатчем и босоножками — классическое коктейльное решение . Присмотритесь к деталям: туфли из денима с бриллиантами смотрятся авангардно, но аристократично.

Платье, Juan Carlos Obando; серьги из платины и золота с изумрудами и бриллиантами, Mercury; бюстье, Marques Almeida; клатч, Nº21; мюли, Attico

Художественный прием

Вечернее платье из плиссированного шелка напоминает винтажное кимоно, найденное на блошином рынке. В таком богемном образе можно отправиться на вернисаж или романтический ужин, а в выходные — на бранч. Чтобы декольте не выглядело вызывающе, поверх платья наденьте корсаж из светлого денима. Лаконичные аксессуары: мюли на каблуке и клатч станут достойной рамой для серег с изумрудами, которые подчеркнут изящную линию плеч.

Топ, Philosophy di Lorenzo Serafini; юбка, Paper London; серьги из платины и золота с изумрудами и бриллиантами, Mercury; туфли, Dolce & Gabbana; кольцо из платины и золота с рубином и бриллиантами, Mercury; клатч, Edie Parker

Небо в алмазах

Насыщенно-голубое платье из шелка с клатчем и босоножками — классическое коктейльное решение . Присмотритесь к деталям: туфли из денима с бриллиантами смотрятся авангардно, но аристократично.

Джинсовая куртка, Denim x Alexander Wang; серьги из платины и золота с изумрудами и бесцветными и желтыми бриллиантами, Mercury; платье, Michelle Mason; кроссовки, Nike; клатч, Bottega Veneta

По следам бременских музыкантов

Гранж дива Кортни Лав, вдова легендарного певца Курта Кобейна, солиста группы Nirvana, стала музой Слимана, создавшего ту самую коллекцию Saint Laurent, о которой писали выше. Куртка из темного денима вместо жакета или норкового манто, накинутая поверх шелкового платья-комбинации — напоминание о стиле 90-х. Самые смелые наденут с таким платьем кроссовки, а те, кто предпочитает классику — лодочки или босоножки на шпильке. А в качестве финального акцента подойдут бриллианты.

Великобритания. США > Легпром > forbes.ru, 22 марта 2017 > № 2113708


США > Легпром > forbes.ru, 17 марта 2017 > № 2110256

Военная альтернатива: 10 модных ватников на весну

Екатерина Валетова

Журналист

Стильные стеганые куртки, которые можно надевать и в офис.

Бомберам, косухам и плащам придется потесниться в шкафу этой весной. В год столетия русской революции дизайнеры предлагают им звучную альтернативу — ватники. Прототипом ватников стала стеганая куртка, утепленная ватой, которую носили солдаты русской армии. Впервые такая появилась во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. После она прошла Русской-японскую (1904-1905) и Вторую мировую (1939-1945) войны, практически не изменившись. Телогрейка на вате работает как термос: в мороз в ней не холодно, а на солнце — не жарко. Оптимальное решение для переменчивой весенней погоды. Ватник «подружится» и с джинсами, и с офисным комплектом, а если хочется экспериментов, то и с шелковым летящим платьем. Вот такой неприхотливый у него характер.

Куртка, Undercover

Если присмотреться, на куртке можно заметить надписи Bill Evans (американский джазовый пианист и композитор) и Waltz for Debby (альбом Билла Эванса). Страсть к музыке у Джуна Такахаши, дизайнера марки, с юных лет. Он большой фанат Sex Pistols. В студенческие годы он играл в местной кавер-группе Tokyo Sex Pistol и вместе с Томоаки Нагао создал японскую авангардную марку Undercover. На родине бренд прославился еще в 1990-х годах. В 1994-м, после того как дизайнеры показали коллекцию на японской Неделе моды, их заметила Рей Кавакубо. Она помогла организовать показ в Париже в 2002 году.

Бомбер, Marni

Эта куртка из хлопка похожа на классический ватник. Но контрастная отделка придает ему новое звучание. На деловую встречу его можно накинуть на комплект из белой рубашки, черных брюк и лодочек.

Телогрейка, ОЛОВО

Эта модель наиболее приближена по крою к классическому ватнику, тому, который носили солдаты. Куртка сшита из хлопка, но воду не пропускает. Она пропитана особенным восковым составом. Отечественный бренд ОЛОВО выпускает мужскую одежду, но эта телогрейка выглядит так стильно, что пропустить ее невозможно. К тому же oversized вещи и «с мужского плеча» — тренд весны 2016 года.

Телогрейка, Husky

На новый 2015 год директор креативного агентства Дарья Донская решила подарить клиентам стилизованную телогрейку. Но желающих получить ватник было намного больше, чем курток. Тогда Донская выпустила коммерческую коллекцию. Так родилась марка Husky. Модель, показанная на фото, — из коллаборационной линии. Принты подкладки для этой коллекции разработали три художника: Валерия Чтака, Кирилл Кто и Мария Евтодиева.

Куртка, 3.1 Phillip Lim

Завязки на этой модели напоминают одновременно и об ориентальном кимоно, и о парашютных стропах. Необычные швы стежки и цвет хаки превращают ватник в богемный жакет.

Жакет-кимоно из шелка, F.R.S For Restless Sleepers

Прообразом этой модели был японское кимоно. По одной из версий, подобные азиатские укороченные халаты были предками и русских ватников. Поэтому жакет так органично смотрится в цвете хаки. Флористический орнамент усиливает восточное настроение куртки. Такую шелковую телогрейку можно надеть даже с вечерним платьем.

Куртка, Undercover

Если присмотреться, на куртке можно заметить надписи Bill Evans (американский джазовый пианист и композитор) и Waltz for Debby (альбом Билла Эванса). Страсть к музыке у Джуна Такахаши, дизайнера марки, с юных лет. Он большой фанат Sex Pistols. В студенческие годы он играл в местной кавер-группе Tokyo Sex Pistol и вместе с Томоаки Нагао создал японскую авангардную марку Undercover. На родине бренд прославился еще в 1990-х годах. В 1994-м, после того как дизайнеры показали коллекцию на японской Неделе моды, их заметила Рей Кавакубо. Она помогла организовать показ в Париже в 2002 году.

Куртка, Burberry

Английская аристократическая элегантность и милитари вместе создают интересный эффект. С одной стороны, эта куртка — спокойная вещь, не будет спорить с остальными элементами образа. с другой — у нее яркий своеобычный характер. Такой жакет будет смотреться с узкими брюками и высокими сапогами, напоминая о верховой езде и лисьей охоте — любимом развлечении английской монархии.

Бомбер, Marni

Эта куртка из хлопка похожа на классический ватник. Но контрастная отделка придает ему новое звучание. На деловую встречу его можно накинуть на комплект из белой рубашки, черных брюк и лодочек.

Телогрейка, ОЛОВО

Эта модель наиболее приближена по крою к классическому ватнику, тому, который носили солдаты. Куртка сшита из хлопка, но воду не пропускает. Она пропитана особенным восковым составом. Отечественный бренд ОЛОВО выпускает мужскую одежду, но эта телогрейка выглядит так стильно, что пропустить ее невозможно. К тому же oversized вещи и «с мужского плеча» — тренд весны 2016 года.

Телогрейка, Husky

На новый 2015 год директор креативного агентства Дарья Донская решила подарить клиентам стилизованную телогрейку. Но желающих получить ватник было намного больше, чем курток. Тогда Донская выпустила коммерческую коллекцию. Так родилась марка Husky. Модель, показанная на фото, — из коллаборационной линии. Принты подкладки для этой коллекции разработали три художника: Валерия Чтака, Кирилл Кто и Мария Евтодиева.

Куртка, 3.1 Phillip Lim

Завязки на этой модели напоминают одновременно и об ориентальном кимоно, и о парашютных стропах. Необычные швы стежки и цвет хаки превращают ватник в богемный жакет.

Жакет-кимоно из шелка, F.R.S For Restless Sleepers

Прообразом этой модели был японское кимоно. По одной из версий, подобные азиатские укороченные халаты были предками и русских ватников. Поэтому жакет так органично смотрится в цвете хаки. Флористический орнамент усиливает восточное настроение куртки. Такую шелковую телогрейку можно надеть даже с вечерним платьем.

Бомбер, Maison Margiela

Восточные нотки проступают и в этом бомбере. Но в отличие от кимоно у него более спортивный характер. Его создают характерная форма и детали: боковые карманы с листочками и отделка широкой резинкой.

Куртка, Moncler

Уютная спортивная модель подойдет для прогулок под весенним солнцем. Куда пойти: на прогулку с друзьями в любимых джинсах или в парк в кашемировом трикотажном костюме — вопрос настроения.

Куртка, Isabel Marant

Этот жакет как будто найден на блошином рынке. Богемного флера ему добавляет атласная фактура. Впрочем, блеск не режет глаз. Кажется, что куртка покрыта благородной патиной.

США > Легпром > forbes.ru, 17 марта 2017 > № 2110256


США > Легпром > forbes.ru, 16 марта 2017 > № 2110285

Модный second hand: почему онлайн-барахолки привлекают все больше внимания венчурных инвесторов

Антон Иншутин

управляющий партнер венчурного фонда Inventure Partners

К 2025 году рынок брендовой одежды, бывшей в употреблении, в США достигнет размера $25 млрд. Лидерами на нем, видимо, станут не доски объявлений, а маркетплейсы с дополненной бизнес-моделью

В январе 2017 года сразу два маркетплейса по продаже подержанных вещей объявили о привлечении очередных раундов инвестиций: Letgo в США — на $175 млн и Vestiaire Collective в Европе — на $62 млн. В декабре 2016 маркетплейс по аренде женской дизайнерской одежды Rent the Runway объявил о привлечении $60 млн инвестиций. В ноябре 2016 года еще один «second hand» маркетплейс в США, OfferUp, также привлек очередной раунд финансирования — на $93 млн. Чуть ранее, в октябре 2016 года, Facebook запустил отдельное приложение Facebook Marketplace с фокусом на рынок подержанных вещей, на котором в США еще с середины 1990-х продолжают доминировать Craigslist и eBay. По данным компании thredUP, всего с 2009 по 2015 год в сегмент подержанных вещей только в США было проинвестировано более $400 млн в более 30-ти компаний. А с 2015 года только Letgo в США уже получила более $325 млн финансирования. Что же так привлекает инвесторов и стратегов на рынке подержанных вещей?

Для начала отметим, что рынок «second hand-а» — действительно большой и быстрорастущий. Только в США рынок брендовой подержанной одежды, по оценке компании thredUP, составлял в 2015 году $14 млрд или около 4% от американского рынка одежного ритейла. Однако рост этой категории с 2013 по 2016 год в США составил 82%, что существенно опережало рост онлайн-продаж одежды (14%) и рост американского одежного ритейла в среднем (3%). Ожидается, что к 2025 году рынок брендовой одежды, бывшей в употреблении, в США достигнет размера $25 млрд, и его рост, хоть он и замедлится, все равно будет сильно опережать средний рост рынка торговли одеждой. Что же так повлияло на рост этого рынка?

Меняется частота и стиль потребления. С приходом «fast fashion» брендов (таких, например, как H&M), тренды в мире моды стали меняться значительно быстрее. Часто люди просто не успевают поносить какую-то вещь до того, как она уже, что называется, «вышла из моды». «Ко времени, когда кто-то надевает одежду с подиума на вечеринку, она уже воспринимается как вещь из прошлого сезона», — говорит стилист Лорен Гудман. Около $8 млрд вещей каждый год потребителями в США просто выбрасывается, а из тех, что отдаются на благотворительность – 85% в итоге оказываются на свалке. Около 70% вещей из среднестатистического американского женского гардероба вообще никогда не надевали, при этом общая стоимость такого гардероба оценивается компанией thredUP примерно в $8500.

Меняется отношение потребителей к вещам с историей («pre-owned», вещи с предыисторией владения). В мире, где набирает обороты «экономика совместного потребления», подержанные люксовые вещи уже не вызывают реакции отторжения у многих потребителей. Этот тренд начался уже давно на рынке автомобилей, где потребители ранее покупали «подержанные машины», а теперь дилеры продают «сертифицированные машины с пробегом и с гарантией». Потом этот тренд дошел до потребительской электроники, где нам продают «отреставрированные на производстве» (factory refurbished) смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п. И в автомобилях, и в электронике «трейд-ин» теперь является неотъемлемой частью жизненного цикла продукта, так как производителям необходимо постоянно создавать спрос на новые продукты у существующих клиентов, а также расширять свою потребительскую аудиторию.

То же самое мы видим и на рынке дизайнерской одежды и дорогих аксессуаров. Избавляясь от «старых» ненужных вещей, потребители, с одной стороны, расчищают место у себя в гардеробах для новых, с другой - дают возможность большему количеству людей испытать радость от владения какой-то понравившейся им вещью. Если же говорить про сегмент люксовой винтажной одежды и аксессуаров – то это своего рода «дорогой» культ, у винтажной одежды есть свои коллекционеры, готовые тратить огромные суммы, среди которых немало селебрити. Например, певица Рианна - постоянный клиент сети магазинов What Goes Around Comes Around (WGACA) на Беверли Хиллс, который торгует вещами в сегменте luxury и luxury vintage. Крупнейший маркетплейс для дизайнерской одежды – Farfetch (проинвестирован DST Global, подробнее в материале — Forbes) , и маркетплейс для часов – Chronext (входит в портфель Inventure Partners — Forbes), недавно добавили разделы «pre-owned» для отдельных категорий товаров.

Средний чек в сегменте luxury очень высок. Значительная часть вещей, продаваемых на «second hand» маркетплейсах, относятся к категориям luxury или luxury vintage– это украшения, часы, сумочки, обувь, модные аксессуары, дизайнерские платья и костюмы, поэтому средний чек в этом сегменте значительно выше, чем в среднем для одежного онлайн-ритейла. Так, например, у компании Vestiaire Collective в сегменте мужских вещей он превышает $380, а в женском сегменте он еще выше. Большая часть покупок в сегменте luxury и luxury vintage совершается женщинами. Так, у компании TheRealReal мужской сегмент «не превышает 25-30%» от продаж, а у Vestiaire Collective он составил лишь 12% в 2016 году. Но некоторые игроки — например, Grailed — фокусируются исключительно на мужской аудитории. Еще одна крупная вертикаль в подержанных вещах – это детские вещи (в особенности дорогих брендов), из которых дети быстро вырастают, зачастую даже их не поносив или не использовав их по назначению.

Цены в сегменте luxury vintage растут. Многие вещи в сегменте luxury vintage со временем даже дорожают, как предметы искусства. Цены на винтажные сумочки Chanel в среднем растут на 15% в год. Сейчас дамские сумочки Chanel времен, когда Карл Лагерфельд был главным дизайнером дома, или Hermès Birkin и Kelly продаются на аукционах ArtCurial в Париже или Fine Art Auctions в Майами за десятки и даже сотни тысяч долларов (рекорд — $185 000 за Himalayan crocodile Birkin пару лет назад). Или, как утверждает стилист Лорен Гудман, например, «сегодня можно купить винтажное платье Versace из 1990-х, поносить его несколько раз, а потом продать его чуть дороже». Винтажный luxury, по сути, существует вне циклов моды.

Мобильные технологии сильно облегчают процесс продажи подержанных вещей. Продавец может сделать фото вещи и мгновенно выложить его с кратким описанием в приложение, где предмет увидит огромная аудитория. Кто-то примет быстрое, импульсивное решение о покупке — прямо «сходу». Мобильные приложения дают возможность легче отслеживать появление на рынке нужной вещи и быстрее реагировать. По данным thredUP, 68% всей активности пользователей в сегменте подержанных вещей происходит на мобильных устройствах. Многие новые игроки вообще выбирают стратегию mobile first. Так, приложение Letgo (позволяет продавать б/у-товары) c момента запуска в сентябре 2015 года уже скачали 45 млн пользователей, из которых 20 млн активны на ежемесячной основе, а объем вещей, предлагаемых на платформе, превысил $20 млрд.

От классифайда до услуги по управлению гардеробом. Для удобства пользователей существуют разные бизнес-модели маркетплейсов для подержанных услуг. Существуют простые маркетплейсы-классифайды, которые оказывают только услуги листинга и платежей и берут за это небольшую комиссию в размере нескольких процентов. eBay или Craigslist, пионеры в этой категории peer-to-peer маркетплейсов, все еще контролируют львиную долю продаж. Стандартная комиссия eBay составляет 10%. Новые игроки в этой категории включают такие компании как Grailed, Poshmark, Tradesy, Vaunte, Vinted, Material World и Vestiaire Collective. Хотя некоторые из них постепенно приобретают чертые маркетплейсов с дополненной бизнес-моделью, включающей в себя логистику, фотографии, складирование, аутентификацию, курирование контента, клиентское обслуживание и т.п. Словом, теперь подобные площадки оказывают клиенту-покупателю более комплексную услугу.

Хороший пример — такие маркетплейсы с дополненной бизнес-моделью, как thredUP и TheRealReal, по сути, предлагают удобный современный сервис по управлению собственным гардеробом. Поэтому, в случае TheRealReal комиссия c продажи достигает уже 40%.

Компании Rent the Runway, Le Tote и Rocksbox предлагают сервис аренды дизайнерских вещей по ежемесячной подписке, включая «безлимитные» планы. Причем компания Rent the Runway пошла по омниканальной модели и в дополнение к интернет-сервису открывает оффлайновые точки в Чикаго, Лос Анжелесе, Сан Франциско и Нью Йорке.

Также будет уместно добавить, что картина ажиотажа в сегментах «second hand» luxury и luxury vintage в менее организованном виде наблюдается и в социальных сетях, например, в Instagram, Pinterest или Facebook, но, объемы продаж там померить сложно. Продажи происходят в группах, где участники обмениваются дизайнерскими вещами или продают их друг другу. Никакого курирования контента, как правило, не происходит и люди могут выкладывать вещи самого разного качества. Количество, как самих групп, так и их участников, постоянно растет. На некоторые вещи выстраиваются очереди из желающих их приобрести, что в итоге может приводить к аукциону. Далеко не каждая молодая девушка может позволить себе купить новую сумочку от Louis Vuitton, в особенности в кризисные времена, но все всегда хотят выглядеть модно и дорого. Поэтому, на этих онлайн «барахолках» и «комиссионках» всегда многолюдно, но процесс покупки очень неэффективен. Появляются также и social e-commerce сервисы, которые пытаются курировать контент профессиональных продавцов из соцсетей, например, Wanelo, Fancy или Polyvore, на этих площадках тоже можно найти определенные товары из винтажного сегмента.

Высокие оценки, высокая конкуренция и неизбежная консолидация. Оценки компаний в сегменте моды, включая подержанную дизайнерскую одежду, сейчас очень высоки: компании оцениваются в сотни миллионов долларов. Однако, некоторые из компаний в сегменте моды уже успели стать жертвой «перегретости» рынка. Так, например, компания Gilt (платформа для продажи дизайнерских вещей), которая ранее оценивалась инвесторами более чем в $1 млрд, была продана за $250 млн, при том, что за всю свою историю компания привлекла у инвесторов более $270 млн. Учитывая большое число новых игроков, появившихся за последние несколько лет, сегмент моды стал слишком конкурентным. Консолидация отрасли уже началась с покупок конкурентами таких компаний как Wallapop, Twice, Threadflip и Shop-Hers. Очевидно, что консолидация отрасли будет продолжаться и дальше.

США > Легпром > forbes.ru, 16 марта 2017 > № 2110285


США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 14 марта 2017 > № 2104758

Платье в защиту: правила стиля главного телеюриста Флоррик из сериала «Хорошая жена»

Екатерина Валетова

Журналист

«Хорошая жена» — феминистическая сказка о Золушке, где вместо принца главную героиню Алисию Флоррик ожидает головокружительна карьера юриста. Как с помощью гардероба превратиться из отчаянной домохозяйки в железную леди.

В начале первого сезона Флоррик (ее играет Джулианна Маргулис) предстает в образе идеальной домохозяйки. Она замужем за генеральным прокурором штата Иллинойз Питером Флоррик, живет в шикарном особняке и растит двоих детей. Ради мужа Алисия оставила мечты о работе. Но сказочный дворец оказался воздушным замком: муж втянут в коррупционный скандал и уличен в измене. Флоррик приходится самой позаботиться о себе, детях и начать жизнь заново.

К четвертому сезону Флоррик становится лучшим юристом в городе. Вместе с ней поменялся ее стиль. Мягкие кардиганы и фартук сменили на строгие костюмы – вынужденная мера, чтобы выжить в мужском мире бизнеса. Платья-футляры и жакеты на молнии в стиле Chanel ей идут и сидят на ней как влитые.

Что показывает: женственность, целеустремленность, твердость.

Как она это делает: Вещи с четко выраженной, жесткой формой. Прямые вертикальные линии подчеркивают несгибаемую волю: жакеты на молнии, юбки-карандаш, шпильки. Контрастная отделка и простые принты — полосы.

Как она это делает: Джулианна Маргулис относится к аристократическому «зимнему» цветотипу: светлая кожа, темные волосы. Ей идут верблюжий цвет, оттенки винного, красный и черный. Героиня Маргулис отдает предпочтение однотонным фактурам. Это помогает создать «дорогой» образ, даже если на женщине вещи не из первых линий.

Как она это делает: Шелковые закрытые блузы — еще одна ключевая вещь в гардеробе героини. Их блеск компенсирует сияние бриллиантов, украшений она носит минимум. Пара небольших сережек, часы или кольцо с жемчугом – вполне достаточно для серьёзного юриста.

Как она это делает: В красном шелковом платье Lanvin из четвертого сезона Алисия Флоррик могла бы пойти на «Оскар». Оно подчеркивает страстную натуру героини, превращая ее в роковую красавицу.

Жакет, Altuzarra; кольцо Ultradior, Dior; туфли Gianvito Rossi; юбка, Lanvin; ремень, rag & bone; топ, Valentino

Что добавить: к образу «идеальной жены» сложно добавить еще что-то. А вот серьезному юристу стилисты советуют избегать излишне строго кроя жакетов. Чтобы образ смотрела современней, вещи на молнии можно заменить моделями на пуговицах, а талию подчеркнуть ремнем.

США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 14 марта 2017 > № 2104758


США > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 12 марта 2017 > № 2109315

Levi's совместно с Google выпустили куртку с «мозгами»

Ответить на звонок, сменить трек в плеере или использовать навигацию — все это теперь можно делать при помощи «умной» ткани, из которой сшита куртка

Полку «умных» вещей прибыло: компанию дому, телевизору, чайнику и часам составила обычная джинсовая куртка. Уже осенью любители гаджетов смогут накинуть на себя «поумневший» элемент верхней одежды.

Компания Levi's совместно с подразделением Google ATAP Jacquard запускает в продажу «умную» джинсовую куртку. Стоимость этого продукта составит 350 долларов. Это первый проект подразделения Google по производству «умной» ткани. Уникальность состоит в том, что в куртке джинсовая ткань сочетается с сенсорными волокнами, которые позволят одежде взаимодействовать с другими «умными» предметами — например, со смартфоном или планшетом, если те находятся в карманах. Вы можете принять курткой звонок, попросить ее, используя навигацию, довести вас до дома, переключить песню.

Принцип работы полностью повторяет умные часы на основе iOS или Android. По замыслу создателей, интеллектуальная джинсовка идеально подойдет велосипедистам, которые смогут управлять своим смартфоном, не отвлекаясь от дороги. Куртка была презентована на фестивале современных технологий в Остине еще в мае 2016 года, однако сейчас стала известна цена, и появилась возможность оставить заявку на приобретение на сайте Levi's. Точная дата выхода гаджета-куртки пока не названа.

Недавно WikiLeaks опубликовала резонансные материалы, согласно которым ЦРУ может следить за людьми не только через смартфоны и ноутбуки, но еще через автомобили и телевизоры. Станет ли «умная» куртка шпионом, как и другие высокотехнологичные предметы обихода, пока неизвестно.

США > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 12 марта 2017 > № 2109315


Иран. США > Легпром > iran.ru, 16 февраля 2017 > № 2075844

Иран экспортировал ковры в США на сумму около $ 69 млн. за 10 месяцев

Иранские ковры на сумму около $ 69 млн. были экспортированы в Соединенные Штаты Америки, в течение первых 10 месяцев текущего 1395 иранского календарного года, в период с 20 марта 2016 по 19 января 2017, в то время как этот показатель был равен нулю во всем предыдущем году, сообщил информагентству ISNA глава Иранского национального центра ковра Хамид Каргар, в среду.

Выступая на церемонии открытия выставки ковров в северо-восточной иранской провинции Гулистан, Каргар заявил, что после реализации ядерной сделки в январе 2016 года, Иран перезапустил экспорт своих ковров в США.

В течение указанного времени, Иран смог экспортировать ковры на сумму $ 275 млн. в 80 стран по всему земному шару, показав 19 процентное увеличение по сравнению с тем же промежутком времени в прошлом году, сказал он.

Вес экспортированных ковров составил 4 400 тонн, что на 10 % больше нежели в прошлом году, добавил чиновник.

США ввели запрет на импорт ковров из Исламской Республики, среди других продуктов, в сентябре 2010 года. США являлись основным рынком Ирана для экспорта персидских ковров и санкции вызвали общее снижение экспорта ковров на 30 процентов. Эмбарго означало, что ни один американец не мог купить, продать или импортировать персидские ковры, даже если они были приобретены за пределами Исламской Республики.

Иран. США > Легпром > iran.ru, 16 февраля 2017 > № 2075844


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter