Всего новостей: 2230356, выбрано 5569 за 0.162 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Китай > Легпром > chinapro.ru, 30 июня 2017 > № 2227410

Госсовет КНР утвердил план слияния Китайской национальной машиностроительной корпорации (Sinomach) и текстильной компании "Хэнтянь", которая станет стопроцентной дочерней компанией Sinomach.

Как ожидаетя, эта сделка позволит сократить число государственных предприятий центрального подчинения в Китае до 101. В перспективе власти страны планируют снизить указанный показатель.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. китайские предприятия совершили сделки слияния и поглощения за рубежом на $21,2 млрд. Это на 77% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. За первые три месяца текущего года компании из КНР заключили 142 сделки слияния и поглощения за рубежом. Это на 39% меньше, чем годом ранее.

Китайские инвесторы предпочитают вкладываться в зрелые рынки стран Северной Америки и Европы. За 2016 г. и январь-март 2017 г. примерно 60% сделок слияния и поглощения были заключены с предприятиями указанных государств.

Напомним, что за январь-февраль 2017 г. в Китае созданы 3860 предприятий с участием иностранных инвестиций. Это на 13,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца 2017 г. суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней. Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.

Китай > Легпром > chinapro.ru, 30 июня 2017 > № 2227410


Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ > minpromtorg.gov.ru, 29 июня 2017 > № 2238758

В Москве открылся первый фирменный магазин Гжельского фарфорового завода.

29 июня заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова приняла участие в открытии первого фирменного магазина Гжельского фарфорового завода.

Народные художественные промыслы России завоевывают интерес российских покупателей и иностранных гостей, работая с дизайнерами, осваивая современные маркетинговые технологии и сохраняя основу многовековых традиций.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Министра инвестиций и инноваций Правительства Московской области Надежда Карисалова, заместитель Секретаря Председателя Общественной палаты Российской Федерации Александр Точонов, Председатель правления Союза художников России, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, искусству Андрей Ковальчук, директор Королёвского исторического музея Елена Куценко, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Греков, а также эксперт в области современного дизайна Ольга Косырева.

Гжель имеет многовековую историю, с XIV века промысел славится неповторимым обликом изделий ручной работы из фарфора. Опыт мастеров бережно переносит в современный мир Гжельский фарфоровый завод. Предприятие было основано Яковом Кузнецовым в 1810 году. Оно является старейшей фабрикой в гжельском регионе, где никогда не забывали традиции производства гжельского фарфора.

Сегодня в Москве официально открылся первый фирменный магазин одного из ярких и известных российских промыслов – гжельского фарфора. Здесь покупатель может не только приобрести оригинальную гжельскую продукцию, но и получить консультацию специалистов по любым вопросам, связанным с историей промысла, стилистическим особенностям изделий, видам росписи, а также сделать индивидуальный заказ, – отметила заместитель главы Минпромторга России Гульназ Кадырова.

Главный художник Гжельского фарфорового завода Сергей Симонов рассказал почетным гостям об особенностях товаров: в магазине представлены как изделия классической бело-синей линии, так и продукция, расписанная в традициях кузнецовского фарфора цветными надглазурными красками, в том числе изразцы.

Справочно:

Создают неповторимую посуду, предметы интерьера 140 сотрудников: 60 живописцев и 8 художников. В целом, Гжельский фарфоровый завод выпускает в год 350-400 тыс. изделий. Каждый месяц предприятие предлагает новинки, сейчас в ассортименте более 700 изделий. Около 70% продукции организации является изделиями признанного художественного достоинства, прошедшими Экспертный совет по народных художественным промыслам при Минпромторге России.

В настоящее время в 64 регионах работает более 350 уникальных производств, где трудится более 30 тысяч человек. В прошлом году число организаций народных художественных промыслов увеличилось на 14%, а объем произведенной ими продукции достиг свыше 5 млрд рублей.

Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ > minpromtorg.gov.ru, 29 июня 2017 > № 2238758


Россия > Легпром > legport.ru, 29 июня 2017 > № 2235019

В Минсельхозе обсудили вопросы обеспечения легпрома сырьем

В министерстве сельского хозяйства состоялось совещание по вопросу обеспечения предприятий легкой промышленности сельскохозяйственным сырьем.

Как, в частности, отметил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев, вопрос сырьевого обеспечения отечественного легпрома имеет тенденцию к улучшению ситуации, в первую очередь, в связи с реализацией программ импортозамещения и благодаря параллельной господдержке сырьевого сектора легпрома, сообщает Союзлегпром.

Тем не менее, признал чиновник, комплексное освоение потенциала по замене ряда видов импортного сырья российским, как отмечалось на совещании, впрямую связаны не только с увеличением поддержки сырьевого легпромсектора со стороны государства, но и более тесной кооперацией животноводства, растениеводства и подотраслей легпрома, а также с повышением уровня качества текстильного сырья, производимого в АПК. Последнее особенно касается шерсти, кожсырья и льна-долгунца.

В частности, было отмечено, что в РФ в последние 10 лет замедлилось сокращение посевов под льном-долгунцом, что обусловлено растущим спросом на льняную товарную линейку (включая смесовые изделия) во многих отраслях. К настоящему времени промышленное возделывание этой культуры осуществляется более чем в 20 субъектах Федерации, общая посевная «льноплощадь» - примерно 50 тыс. га. Доля ЦФО и СибФО и ПривФО в этом показателе лидирующая – соответственно, 17, 15 и 10% (для сравнения: посевная «льноплощадь» в Белоруссии в 2016 г. превысила 46 тыс. га).

Но, как отмечалось на совещании, качество длинного льноволокна (основного сырья для льняной подотрасли легпрома) по-прежнему малоконкурентоспособно в сравнении с большинством импортных аналогов. Вдобавок, быстро растут издержки льнохозяйств и предприятий по первичной обработке этого сырья. Это не в последнюю очередь обусловлено высоким уровнем износа (не менее 60%) соответствующих мощностей.

Жесткие же условия банковского кредитования этой подотрасли легпрома (впрочем, как и других подотраслей текстильной индустрии) и длительные сроки окупаемости инвестиций сдерживают качественную трансформацию льняного сектора. Те же и схожие факторы негативно сказываются на кожевенном и шерстяном секторах.

Россия > Легпром > legport.ru, 29 июня 2017 > № 2235019


Узбекистан > Агропром. Легпром > agronews.ru, 29 июня 2017 > № 2228158

Президент Узбекистана создал новый Фонд для поддержки аграриев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал Фонд целевого финансирования государственных закупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новая структура организована на базе Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, и структурно будет подотчетна кабинету министров.

Среди основных задач фонда — своевременное финансирование расчетов за выращиваемый урожай хлопка и зерна для государственных закупок, изучение опыта других государств по финансированию аграрного сектора с целью последующего внедрения положительных результатов в республике. Он также займется выделением займов для стимулирования поставок на льготных лизинговых условиях современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники фермерским хозяйствам и другим сельскохозяйственным организациям, участвующим в выращивании сельскохозяйственной продукции для государственных закупок. Фонд будет финансироваться за счет бюджетных средств, а также льготных кредитов Центробанка, грантов международных финансовых институтов и организаций, других источников. Напомним, что в прошлом году доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в структуре валовой добавленной стоимости республики достигла 17,6%. В стране было произведено свыше 8,26 миллионов тонн зерновых культур, что на 87,2 тысячи тонн или на 1,1% больше показателей 2015 года.

Узбекистан > Агропром. Легпром > agronews.ru, 29 июня 2017 > № 2228158


Китай > Судостроение, машиностроение. Легпром > russian.china.org.cn, 29 июня 2017 > № 2226596

Госсовет КНР утвердил план слияния Китайской национальной машиностроительной корпорации /Sinomach/ и текстильного гиганта "Хэнтянь".

Согласно плану, текстильный конгломерат "Хэнтянь" станет стопроцентной дочерней компанией Sinomach и больше не будет находиться под непосредственным управлением Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Сделка позволит сократить число государственных предприятий центрального подчинения в Китае до 101. Комитет планирует довести этот показатель до 100 и меньше в рамках проводимых реформ по повышению эффективности этой категории предприятий.

Нынешнее слияние соответствует поставленной властями цели повысить конкурентоспособность государственных предприятий и, как ожидается, принесет технологии и научно-исследовательский потенциал компании "Хэнтянь", действующей в отрасли с сокращающимися доходами, указал главный научный сотрудник Китайского исследовательского института предприятий Ли Цзинь.

Китай > Судостроение, машиностроение. Легпром > russian.china.org.cn, 29 июня 2017 > № 2226596


Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518

Мода на возраст: почему стремительно «стареют» подиумы и рекламные кампании

Екатерина Валетова

Журналист

Пенсионная реформа захватила модную индустрию. Уже сейчас в США на людей возраста старше 60 лет приходится 70% внутренних доходов, а к 2050 году число пенсионеров на планете достигнет 2 млрд человек. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды торопятся адаптировать свою индустрию

Мода, как бизнес, должна продавать. Цитата из «Дяди Вани» Антона Чехова о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», могла бы стать главным девизом торговли. Ну а то, что покупка — это про счастье, а не про материю, — давно не секрет. Глянцевые съемки, рекламные кампании и образы с подиумов побуждают быть красивыми, здоровыми и благополучными, в том числе финансово, на все лады. Однако среди главных героинь индустрии — ровесниц Лолиты, чья красота доведена до совершенства античной скульптуры из мрамора цифровыми технологиями и пластической хирургией, — последние несколько лет появляются взрослые женщины. Последние активно интересуются модой и как потребители, и как специалисты. Они принимают участие в показах, появляются на страницах журналов, для них создаются специальные линии одежды. Forbes Woman разобрался, почему именитые дизайнеры и бренды заинтересовались возрастными моделями.

Отметая философские надстройки натурализма и бодипозитива (от англ. body — тело и positive — положительный; феминистское движение, призывающее к принятию своего тела таким, как есть), сменивших пластиковый глянец 2000-х, обратимся к цифрам. По данным McKinsey & Company, приведенным в статье Business of Fashion в декабре 2016 года, две наиболее активные группы потребителей — миллениалы (появившиеся на свет после 1980 года) и дети беби-бума (родившиеся после окончания Второй мировой войны в период с 1946 года по 1964 год). Последняя потребительская категория особенно привлекательна в долгосрочной перспективе. Согласно статистике за 2016 год, только в США проживает 74,1 млн беби-бумеров, то есть людей возраста старше 60 лет, это 22,9% от всего населения страны. На эту категорию приходится 70% внутренних доходов. Для сравнения, миллениалы, на которых ориентируется большинство производителей, составляют 26% населения ($84 млн) и обладают намного более скромными доходами.

Старение населения — общемировая тенденция. По данным исследования американского Бюро информации по проблемам народонаселения (Population Reference Bureau, PRB), опубликованного в январе 2016 года, к 2060 году количество людей старше 65 лет в США удвоится (98 млн против 46 млн существующих). Этот процесс затрагивает не только развитые, но и развивающиеся страны. Так, по статистике ООН за 15 лет (в период с 2000 по 2015 год), количество людей на планете старше 60 лет увеличилось на 48% ( с 607 млн до 901 млн человек). Согласно исследованиям ВОЗ, это число возрастет более чем в два раза (до 2 млрд человек) к 2050 году, в то время, как количество молодого рабочего населения будет снижаться. По данным McKinsey & Company, уже в следующие 15 лет прослойка «взрослых» в развитых странах вырастет более чем на треть (с 164 млн до 222 млн). К 2025 году люди старше 60 лет составят 30% населения в странах с развитой экономикой и 13% — в развивающихся. На долю «старших» придется 51% мирового потребления, или $4,4 трлн в период к 2030 году.

Получается, что в руках старшего поколения сосредоточена большая часть доходов. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды, которые игнорировали категорию «взрослых» людей, стали активно изучать беби-бумеров и адаптировать индустрию. Так появилась «мода на старость». Вместо того чтобы красить волосы, женщины и мужчины отпускают седину, а молодые — тонируются в «бабушкины» оттенки. В моду вернулась естественность. Актрисы и модели перестали бояться стареть, скрывать морщины, а модельные агентства приглашают к сотрудничеству пожилых моделей. Одно из самых известных в мире агентств — Silver со штаб-квартирой в Париже. Подопечные агентства ходят на показах трендсеттеров в Нью-Йорке, Париже и Берлине. В России есть свое агентство – «Олдушка». Оно хорошо известно на Западе, о нем писали цифровые версии американского Vogue и Allure, а в числе клиентов — ЦУМ, русский дизайнер Кирилл Гасилин и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все модели «Олдушки» начали путь в модной индустрии в почтенном возрасте.

Такая практика характерна не только для нашей страны. Синди Джозеф, которая работала с Dolce & Gabbana, Nivea и Olay, стала моделью в 49 лет. Ясмина Росси (61 год) из агентства Silver пришла в моду после 40, а в 2017 году вышла реклама нижнего белья, в которой она снималась. Ее коллега по агентству Джеки О'Шонесси (65 лет) тоже снималась в подобной фотосессии для American Apparel в 2013 году. Среди моделей в возрасте есть и профессионалы. Кармен Делл’Орефис в объективе и на подиуме 60 лет, с 1947 года, когда вышла ее первая обложка Vogue. Кармен часто путают с Дафной Селф, которая начала работать в 1949 году. Она снимается для косметических и люксовых брендов, но особенно эту даму любят приглашать молодежные марки. Еще одна модная долгожительница — немецкая модель Верушка (известная не только модным экспертам, но и теоретикам искусства) — недавно снялась для весенней пре-коллекции 2018 года Acne Studios.

Беби-бумеров приглашают работать не только в качестве моделей. В декабре 2011 года икона и историк моды Айрис Апфель создала коллекцию декоративной косметики вместе с MAC. 95- летняя Апфель — ценный партнер, живая энциклопедия, по ее гардеробу можно изучать эволюцию вкусов последнего столетия. По словам Айрис, у нее в шкафу, который, в отличие от талии, растет год от года, до сих пор висит платье, которое она надела на первое свидание с будущим мужем. Неудивительно, что в 2012 году дизайнер Джимми Чу назвал в ее честь туфли.

Осваивая «взрослое» поколение, бренды выпускают специальные линейки. В 2011 году британский дизайнер Мери Портаc совместно с универмагом House of Fraser выпустила линию одежды для женщин старше 40, которые, по мнению Портас, подвергаются модной дискриминации со стороны брендов.

На пенсию в модном мире не торопятся уходить не только модели. Вивьен Вествуд (76 лет) продолжает шокировать публику коллекциями, Ли Эделькорт (67 лет), владелица тренд-бюро Trend Union и главный модный трендсеттер, составляет прогнозы для многих брендов (от одежды до автомобилей), а Анна Винтур (67 лет) руководит Vogue USA. Этот список можно продолжить, а с каждым годом он будет пополняться все большим количеством новых героев, если прогнозы аналитиков сбудутся.

Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518


Россия > Легпром > legport.ru, 28 июня 2017 > № 2235018

Андрей Разбродин: Системных и эффективных решений проблемы контрабанды в легпроме пока не существует

Состоялось заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщает Союзлегпром, участники встречи отметили, что, несмотря на принимаемые меры, доля контрафакта и других разновидностей нелегально произведенной продукции остаётся высокой.

По словам главы отраслевой организации Андрея Разбродина, к сожалению, на сегодняшний день эффективных, притом системных её решений пока нет. Он отметил, что теневой оборот получает ежегодно миллиардные доходы, лишая легитимных товаропроизводителей, платящих налоги в федеральный бюджет, огромных доходов». По оценке Андрея Разбродина, объем реализации контрабандных товаров легкой промышленности на территории РФ на треть превышает объем «реализации оригинальных товаров законопослушных компаний. Столь масштабный теневой оборот ставит российские предприятия отрасли в весьма невыгодное положение».

Тем временем, положительный опыт за 2016-2017 годы обязательной маркировки меховых изделий, инициированной Минпромторгом РФ Евразийской экономической комиссией, при поддержке и непосредственном участии Союзлегпрома и ассоциации АКОРТ, планируется постепенно распространять на более широкий потребительский ассортимент. Однако темпы этого распространения пока остаются медленными.

Россия > Легпром > legport.ru, 28 июня 2017 > № 2235018


Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 27 июня 2017 > № 2224362

Многолетние скандалы перед началом каждого учебного года, по всей видимости, канут в Лету. На первый звонок 1 сентября 2017 года столичные учащиеся пойдут в единой форме. Управление образования Астаны разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы. И даже рекомендации постепенного перехода на новую одежду, передает Elorda.info со ссылкой на газету «Вечерняя Астана».

С нового учебного года в Астане вводится обязательная ученическая форма. Отныне она будет единого для всех городских школ цвета - темно-синего. Но переодеваться столица будет постепенно.

Об единой ученической форме для своих детей столичные родители мечтали давно. Условные рамки - светлый верх, темный низ - позабыли давно. В последние годы у каждой школы, гимназии и лицея сложился свой «прикид», и форма стала чуть ли не элементом конкуренции - кто кого перещеголяет. В разное время появлялись модные малиновые пиджаки, юбки-шотландки. Лет пять назад на столичном рынке появились импортные трикотажные комплекты, которые постепенно вытеснили с рынка продукцию отечественных швейных фирм. В иных школах умудрялись цвет формы менять чуть ли не каждый год. Вводимые новшества ощутимо били по родительскому карману. Надо заметить, что государственные чиновники и руководители школ в этом вопросе держали нейтралитет: все вопросы, связанные с введением единой ученической формы, полностью решались на общешкольных родительских собраниях. Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому ни один учебный год не обходился без скандала. И вот, похоже, привычному августовскому «форменному переполоху» приходит конец.

Управление образования Астаны разослало по школам информацию об единых рекомендациях к обязательной школьной форме в столице. Единым цветом школьной формы выбран темно-синий. Но это не значит, что с 1 сентября все поголовно должны отказаться от прежней формы. «Для учащихся первых классов приобретается форма темно-синего цвета, - диктует документ. - Для учащихся остальных классов темно-синяя форма приобретается после того как будет изношена имеющаяся школьная форма. Таким образом, планируется поэтапное введение школьной формы единого цвета».

В рекомендациях расписаны основные требования. Фасон школьной формы должен быть выдержан в классическом стиле.Но есть свои нюансы. Школьная форма для мальчиков включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, трикотажный жилет, водолазку. Брюки - свободного кроя. В правилах уточняется рекомендуемый минимум - рубашка, жилет и брюки. Полный школьный гардероб девочки выглядит так: пиджак, жилет, юбка, брюки, классическая блуза, трикотажный жилет, сарафан, водолазка. Брюки - свободного кроя, длина юбки - офисная, не выше 5 см от колен. О минимуме в данном случае не упомянули. Но, по-видимому, это блуза, жилет и юбка.

«Включение элементов религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», - строго диктуют правила. На школьной форме размещаются отличительные знаки - эмблемы учебных заведений. Они нашиваются на пиджак и жилет.

В качестве тканей специалисты рекомендуют использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющие высокую износостойкость и обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, также указан процент содержания натуральных тканей: 75-85 процентов хлопка или шерсти и 15-25 процентов синтетических примесей, чтобы вещи не мялись.

Поставщика школьной формы школы могут выбирать на свое усмотрение. Главное - приобретаемые изделия должны соответствовать всем вышеизложенным ценным указаниям.

Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 27 июня 2017 > № 2224362


Казахстан > Образование, наука. Легпром > dknews.kz, 27 июня 2017 > № 2223404

Многолетние скандалы перед началом каждого учебного года, по всей видимости, канут в Лету. На первый звонок 1 сентября 2017 года столичные учащиеся пойдут в единой форме. Управление образования Астаны разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы. И даже рекомендации постепенного перехода на новую одежду. Об этом пишет«Вечерняя Астана».

С нового учебного года в Астане вводится обязательная ученическая форма. Отныне она будет единого для всех городских школ цвета - темно-синего. Но переодеваться столица будет постепенно.

Кто кого перещеголяет

Об единой ученической форме для своих детей столичные родители мечтали давно.Условные рамки - светлый верх, темный низ - позабыли давно. В последние годы у каждой школы, гимназии и лицея сложился свой «прикид», и форма стала чуть ли не элементом конкуренции - кто кого перещеголяет. В разное время появлялись модные малиновые пиджаки, юбки-шотландки. Лет пять назад на столичном рынке появились импортные трикотажные комплекты, которые постепенно вытеснили с рынка продукцию отечественных швейных фирм. В иных школах умудрялись цвет формы менять чуть ли не каждый год. Вводимые новшества ощутимо били по родительскому карману. Надо заметить, что государственные чиновники и руководители школ в этом вопросе держали нейтралитет: все вопросы, связанные с введением единой ученической формы, полностью решались на общешкольных родительских собраниях.Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому ни один учебный год не обходился без скандала. И вот, похоже, привычному августовскому «форменному переполоху» приходит конец.

Переодеваемся постепенно

Управление образования Астаны разослало по школам информацию об единых рекомендациях к обязательной школьной форме в столице.Единым цветом школьной формы выбран темно-синий. Но это не значит, что с 1 сентября все поголовно должны отказаться от прежней формы. «Для учащихся первых классов приобретается форма темно-синего цвета, - диктует документ. - Для учащихся остальных классов темно-синяя форма приобретается после того как будет изношена имеющаяся школьная форма. Таким образом, планируется поэтапное введение школьной формы единого цвета».

Рекомендуемый минимум

В рекомендациях расписаны основные требования. Фасон школьной формы должен быть выдержан в классическом стиле.Но есть свои нюансы.Школьная форма для мальчиков включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, трикотажный жилет, водолазку. Брюки - свободного кроя. В правилах уточняется рекомендуемый минимум - рубашка, жилет и брюки. Полный школьный гардероб девочки выглядит так: пиджак, жилет, юбка, брюки, классическая блуза, трикотажный жилет, сарафан, водолазка. Брюки - свободного кроя, длина юбки - офисная, не выше 5 см от колен. О минимуме в данном случае не упомянули. Но, по-видимому, это блуза, жилет и юбка.«Включение элементов религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», - строго диктуют правила.

Поставщик - на свое усмотрение

На школьной форме размещаются отличительные знаки - эмблемы учебных заведений. Они нашиваются на пиджак и жилет.В качестве тканей специалисты рекомендуют использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющие высокую износостойкость и обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, также указан процент содержания натуральных тканей: 75-85 процентов хлопка или шерсти и 15-25 процентов синтетических примесей, чтобы вещи не мялись.

И последнее.

Поставщика школьной формы школы могут выбирать на свое усмотрение. Главное - приобретаемые изделия должны соответствовать всем вышеизложенным ценным указаниям.

Шолпан Акбалаева

Казахстан > Образование, наука. Легпром > dknews.kz, 27 июня 2017 > № 2223404


Россия > Легпром > legport.ru, 26 июня 2017 > № 2235017

Предприятиям легпрома позволят платить налоги как малому бизнесу

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, изменяющий критерии признания предприятия легкой промышленности субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, предприятия легкой промышленности получат возможность регистрироваться и платить налоги как субъекты МСП, даже если численность их сотрудников за предшествующий год превысила установленный для МСП порог.

Речь идет о хозяйственных обществах и партнерствах, которые осуществляют деятельность в сфере легкой промышленности - производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи.

На сегодняшний день законом установлены предельные показатели, по которым предприятие можно отнести к субъекту МСП: размер дохода от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (до 120 млн рублей - микропредприятия, до 800 млн рублей - малые предприятия, до 2 млрд рублей - средние предприятия) и среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (до 15 человек - микропредприятия, до 100 человек - малые предприятия, до 250 человек - средние предприятия).

Законопроект также предусматривает, что деятельность предприятия, относящаяся к легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от этой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов.

Сведения о предприятиях, соответствующих данным критериям, Минпромторг будет включать в отдельный перечень и передавать в ФНС для внесения в единый реестр субъектов МСП. По данным Минэкономразвития, в случае принятия законопроекта число субъектов среднего предпринимательства увеличится на 148.

Россия > Легпром > legport.ru, 26 июня 2017 > № 2235017


Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228578

Из Ирана было экспортировано 189,4 тыс. тонн текстильных изделий за год

В прошлом 1395 иранском году, закончившемся 20 марта 2017 года, из Ирана было экспортировано 189,4 тыс. тонн текстильных изделий на сумму более $ 1,13 млрд., что привело к увеличению экспорта по весу на 8,1 % и снижению экспорта по стоимости на 1,7 %, по сравнению с предыдущим годом, сообщает Financial Tribune.

В течение этого периода было экспортировано около 5700 тонн ковров ручной работы на сумму 345,7 млн. долларов США, что свидетельствует о росте по тоннажу и стоимости на 7,5 % и 18,4 % в годовом исчислении.

Увеличение экспорта ковров объясняется главным образом вступлением в силу Совместного комплексного плана действий (формальное название ядерной сделки, подписанной Ираном с мировыми державами в 2015 году), что позволило Ирану возобновить экспорт персидских ковров ручной работы в США, на традиционный крупнейший рынок иранского продукта.

Было также экспортировано машинно-тканых ковров стоимостью 306,5 млн. долларов США, весом 55,5 тыс. тонн, что на 4,3 % больше по весу и на 8,9 % меньше по стоимости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт другого текстиля составил 98,5 тыс. тонн на сумму 278,3 млн. долларов США, зарегистрировав рост на 8,6 % и 1,7 % по весу и стоимости, соответственно, по сравнению с прошлым иранским годом.

Было экспортировано около 3 800 тонн одежды и 8 100 тонн кожаной продукции на сумму 46,2 млн. долларов США и 61,3 млн. долларов США, соответственно. Экспорт одежды показал снижение на 2,6 % и 3,9 % по весу и стоимости, по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт кожаных изделий вырос на 15,7 % и 3,2 % по объемам и стоимости, соответственно.

Наконец, было экспортировано 17,8 тыс. тонн обуви на сумму 96,6 млн. долларов США, что свидетельствует о росте по весу на 17,9 % и о падении по стоимости на 33,1 %.

Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228578


Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228577

В Иране посажено 130 гектаров хлопчатник

130 гектаров земель впервые засажены саженцами хлопчатника в Иране в текущем 1396 иранском году (начался 21 марта 2017), сообщает Financial Tribune.

По словам заместителя министра сельскохозяйственного развития Ирана Аббаса Кешаварза, около 100 гектаров этих ферм расположены в северной провинции Голестан.

"Этот метод (при котором посажены саженцы, а не семена) помогает экономить потребление воды на хлопковых фермах на 40 % и уменьшает потребность в семенах до одной шестой. Более того, таким образом хлопок может быть собран за более короткие сроки", - сказал он.

По словам управляющего директора Фонда хлопка Ирана Мохаммада Хоссейна Кавиани, в прошлом году внутреннее производство хлопка составляло около 40 000 тонн (март 2016- март 2017 года).

"Спрос внутренней текстильной промышленности на хлопок составляет от 90 000 до 100 000 тонн в год, и поэтому отечественного производства недостаточно для удовлетворения потребностей. Необходимо ежегодно импортировать не менее 50 000 тонн продукта" - сказал он.

Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228577


Россия. Весь мир. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Приватизация, инвестиции > tpprf.ru, 26 июня 2017 > № 2223361

Центр поддержки экспорта и Палата ремесел Саратовской области получат дополнительное финансирование.

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в Саратовской области получат 11 млн рублей на развитие. Такое решение было принято на заседании рабочей группы в областном правительстве. Субсидии предоставляются в рамках соглашения с Минэкономразвития России за счет средств областного и федерального бюджетов. Значительная часть средств будет выделена организациям, созданным при участии региональной Торгово-промышленной палаты (АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области и АНО «Палата ремесел Саратовской области»).

Как сообщает министерство экономического развития региона, 5 млн. рублей выделят Центру поддержки экспорта, 3 млн. перечислят Палате ремесел. Еще 3 млн. рублей достанется структуре бизнес-инкубатора - Центру поддержки предпринимательства.

Как пояснил первый вице-президент ТПП Саратовской области и директор Палаты ремесел Сергей Леонов, субсидия будет использована на дальнейшую реализацию тех планов, которые палата уже начала воплощать: организацию участия саратовских мастеров в крупных выставках, обучение ремеслам, проведение мастер-классов, продвижение на российском рынке саратовских художественных промыслов.

Центр поддержки экспорта при помощи субсидий намерен организовать и провести 4 бизнес-миссии за рубеж: в Финляндию, Германию, Иран и Казахстан. Для каждой миссии участников будет отбирать специально созданная конкурсная комиссия.

«Нам предстоит первая поездка в Финляндию. В нашем визите очень заинтересован местный торгпред. К участию в миссии мы намерены привлечь компании, выпускающие фармацевтическую продукцию и, возможно, предприятия химпрома. Иран - один из наших возможных крупных аграрных партнеров. Мы будем пытаться придать всем нашим бизнес-миссиям целевую направленность. Исходя из этого и будут выбираться желающие принять в них участие. Главный критерий - принадлежность участника миссии к малому или среднему бизнесу и востребованность его продукции. Мы будем общаться с торговыми представителями и добиваться, чтобы каждая миссия была не бизнес-туризмом, а предусматривала переговоры с потенциальными партнерами», – подчеркнул директор Центра поддержки экспорта Анатолий Мамедов.

Справка:

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» была создана в 2017 году региональной Торгово-промышленной палатой совместно с комитетом инвестиционной политики и имущественных отношений.

Автономная некоммерческая организация «Палата ремесел» была создана в 2016 году. Ее учредителями выступили ТПП Саратовской области и министерство экономического развития региона.

Россия. Весь мир. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Приватизация, инвестиции > tpprf.ru, 26 июня 2017 > № 2223361


Белоруссия > Легпром > belta.by, 24 июня 2017 > № 2237057

Правительство согласовало продление срока санации Витебского комбината шелковых тканей. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 21 июня 2017 года №465, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в документе, речь идет о ходатайстве Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности о продлении до 23 июня 2022 года срока санации ОАО "Витебский комбинат шелковых тканей".

Решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 125

Белоруссия > Легпром > belta.by, 24 июня 2017 > № 2237057


Россия. ЮФО. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > tpprf.ru, 23 июня 2017 > № 2223340

Изделия саратовских ремесленников теперь можно купить на курорте «Роза Хутор».

С 15 по 18 июня в Сочи в отеле «Жемчужина» прошла выставка «Фестиваль народных мастеров и художников России». Произведения народного искусства на ней продемонстрировали ремесленники, мастера, индивидуальные предприниматели со всей страны.

Наш регион на выставке представила автономная некоммерческая организация «Палата ремесел Саратовской области», созданная при областной Торгово-промышленной палате. Мастера привезли в Сочи самые разные предметы декоративно-прикладного искусства: живопись, ювелирную продукцию, изделия из ткани, дерева, кожи, стекла, керамики, сувенирную продукцию с изображениями символов региона. Всего на саратовском стенде было представлено творчество 6 авторов. В том числе победителя конкурса «Ремесленник года 2016» в номинации «Лучший мастер по работе со стеклом» Марии Красниковой. Свои работы талантливая стеклодув презентовала лично.

По отзывам участников выставки, стенд волжских мастеров вызвал интерес посетителей отеля «Жемчужина». Также за время пребывания на Черноморском побережье саратовским ремесленникам удалось договориться о поставках своих изделий в магазины сувенирной продукции, расположенные на знаменитом сочинском курорте «Роза Хутор», который ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего мира.

Справка:

Автономная некоммерческая организация «Палата ремесел» была создана в 2016 году. Ее учредителями выступили ТПП Саратовской области и министерство экономического развития региона. Поездка на выставку в Сочи стала возможной благодаря господдержке проектов Палаты ремесел в рамках программы «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года».

Россия. ЮФО. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > tpprf.ru, 23 июня 2017 > № 2223340


Узбекистан. Франция. Евросоюз. РФ > Легпром > podrobno.uz, 22 июня 2017 > № 2267069

Узбекским производителям текстильной продукции необходимо диверсифицировать свой экспорт, считает генеральный директор Messe Frankfurt France Михаэль Шерпе.

По его словам, 80% узбекской текстильной продукции экспортируется в Россию, тогда как в Европу – 12%. Эксперт считает, что такая ситуация ограничивает возможности производителей.

«Это аномальное явление и его надо переломить. Имея дело с одними и теми же покупателями, можно за один день их потерять, оставшись ни с чем. То, что в Узбекистане есть хорошая продукция и клиенты – это хорошо, но нужно работать и двигаться дальше», – сказал директор французского представительства крупнейшего выставочного концерна.

Важной проблемой для Узбекистана, как утверждает Шерпе, является то, что местные бренды слабо знают за рубежом, особенно в Европе. Учитывая большой потенциал узбекского текстиля, который имеет хорошее соотношение цена-качество, у его производителей есть перспективы на новых рынках, считает Шерпе.

«Узбекистан мало кто знает в Европе, но у вас есть большой потенциал. Дело в том, что на мировом рынке постоянно происходит эволюция, какие-то изменения и переоценки. Потребитель постоянно ищет новые рынки», – отмечает он.

Он указал, что совсем недавно такие страны, как Камбоджа и Вьетнам были мало представлены в Европе, а сейчас они играют значительную роль. Тоже самое, по его мнению, может произойти и с Узбекистаном, если он будет стремиться продвигать свою продукцию на европейском рынке.

«В этом плане, я думаю, что у Узбекистана есть потенциал. Я сам в этом убедился, побывав на ваших предприятиях», – добавил Шерпе.

До недавнего времени в отношении импорта текстильной продукции из Узбекистана в ЕС действовала система двойного лицензирования, которая сдерживала объемы торговли. Стимулом для увеличения экспорта готовой продукции из Узбекистана стало утверждение Европейским парламентом так называемого «текстильного протокола» к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Данный документ позволяет снизить таможенные пошлины на ввозимый в ЕС узбекский хлопок и текстиль, облегчив местным производителям торговлю данными сырьем и продукцией на территории государств Евросоюза.

Узбекистан. Франция. Евросоюз. РФ > Легпром > podrobno.uz, 22 июня 2017 > № 2267069


Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 22 июня 2017 > № 2235003

Виктор Евтухов посетил Верхневолжский кожевенный завод

Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и глава Тверской области Игорь Руденя посетили Верхневолжский кожевенный завод в Осташкове, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Замминистра отметил высокий уровень качества продукции, выпускаемой заводом,пишет riamoda.ru.

«По качеству изделия готовы конкурировать с российскими и западными образцами. У завода хорошие перспективы для работы с крупнейшими потребителями кожевенного сырья в нашей стране и за рубежом: компаниями автопрома, мебельными фабриками и другими. Для этого необходимо получить соответствующий сертификат. Знаю, что предприятие уже находится в процессе реализации этого проекта», – отметил он.

Как сообщил, в свою очередь, губернатор Игорь Руденя, региональные власти намерены поддерживать предприятие. Поддержка может быть оказана через активы регионального фонда развития промышленности, который создан в Тверской области. Через фонд бизнес может получать льготные займы под 5% годовых. В областном бюджете на эти цели в 2017 году предусмотрено 48,3 млн рублей.

Верхневолжский кожевенный завод является одним из старейших предприятий в области и ведет свою историю от мануфактуры купца Савина, основанной в 1730 году. Сейчас завод – в числе лидеров кожевенного производства в стране. Продукция поставляется крупным мировым производителям обуви, кожаной мебели и кожгалантереи.

В 2014 году на предприятии началась модернизация, что позволило увеличить объемы производимой продукции, освоить новые направления деятельности. В 2015 году введена в эксплуатацию уникальная линия по выпуску пищевого коллагена. В 2020 году планируется запустить новую линию финишной отделки, а также выполнить модернизацию оборудования кожевенного производства.

Проект оценивается в 334 млн рублей.

Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 22 июня 2017 > № 2235003


Ирландия > Госбюджет, налоги, цены. Образование, наука. Легпром > russianireland.com, 22 июня 2017 > № 2218550

УВЕЛИЧЕНО ПОСОБИЕ НА ПОКУПКУ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Новоизбранный премьер-министр Лео Варадкар, еще будучи министром социального обеспечения принял решение повысить выплату Back to school footwear & clothing allowance на 25%.

С 1-ого июля, на детей в возрасте от 4-11 лет родители получат сумму €125 (ранее было €100), а на детей в возрасте от 12-22 лет сумму €250 (ранее было €200)

Пособие предназначено для семей получающих социальное пособие и пособие по нетрудоспособности для покупки школьной формы и обуви для школьников.

Схема действует в период с 1 июня по 30 сентября, заявления на получение помощи принимаются с 16 июня 2017 года.

Ирландия > Госбюджет, налоги, цены. Образование, наука. Легпром > russianireland.com, 22 июня 2017 > № 2218550


Китай. Великобритания > Легпром > forbes.ru, 22 июня 2017 > № 2218526

Китайский ритейлер инвестировал в Farfetch $397 млн

Редакция Forbes Life

Одна из крупнейших компаний Китая взялась за развитие онлайн-платформы по продаже люксовых брендов

По данным агентства Bain & Co, 30% покупателей товаров класса люкс — китайцы. При этом из-за жесткой антикоррупционной политики по магазинам китайцы предпочитают ходить за границей: лишь 7% дорогих покупок совершается в Китае. Тем не менее, Bain & Co прогнозирует рост продаж внутри Китая: за 2017 год объем продаж в сегменте роскоши должен подскочить в стране на 6-8%. На этом фоне свои позиции на люксовом рынке решил укрепить китайский ритейлер JD.com (№659 в глобальном списке компаний Forbes). Компания, стоимость которой оценивается в $45,7 млрд, в этом году объявила о своем сотрудничестве с Armani, Swarovski и часовой маркой Zenith. Кроме того, JD стала одним из главных акционеров Farfetch Group, а ее основатель Ричард Лю вошел в совет директоров Farfetch. Сумма сделки — $397 млн.

Farfetch, объединяющая более 700 магазинов и брендов по всему миру в единую платформу электронной коммерции, рассчитывает с помощью JD повысить узнаваемость собственного бренда на китайском рынке и привлечь новых покупателей. Тем более, что у китайского ритейлера есть налаженный механизм взаимодействия с клиентами, включающий коммуникацию в популярных в Китае социальных сетях WeChat и QQ, сервис курьерской доставки JD Luxury Express и платежную систему JD Pay.

Китай. Великобритания > Легпром > forbes.ru, 22 июня 2017 > № 2218526


США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536

Сильные и независимые: любимые бренды женщин власти

Екатерина Валетова

Журналист

Модные пристрастия Терезы Мэй, Ангелы Меркель, Королевы Елизаветы II и Хиллари Клинтон

Звезды мира политики теперь не менее популярны, чем поп-знаменитости. Главные мировые новости заменили развлекательные программы. Предвыборные гонки в США, Франции или мероприятия, связанные с Brexit, конкурируют с реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Учитываются все детали: жесты, интонации и, конечно же, гардероб. В эту игру включаются не только таблоиды, но и серьезные издания (Telegraph UK, The Guardian), а статус стилиста политика интересен даже главному редактору ведущего модного журнала.

Forbes Woman выбрал четырех самых обсуждаемых модниц политической арены.

Хиллари Клинтон провела на политической арене почти всю трудовую жизнь и кому, как не ей, быть одной из главных икон политической моды. Она начала свой путь в 1972 году в предвыборном штабе кандидата от демократов Джорджа Макговерна. Затем работала юристом, а после победа мужа в президентской гонке возглавила оперативный комитет по реформе здравоохранения в 1993 году по его просьбе. В 2000 году начинается самостоятельная карьера Хиллари, после того, как она была избрана в сенат от штата Нью-Йорк. В 2007 году миссис Клинтон объявила о намерении участвовать в президентской гонке. Почти десять лет Клинтон добивалась заветного поста. Ее образы — неброские, но элегантные. После долгих лет модной дискриминации, Хилари Клинтон стала иконой моды во время последней гонки (с легкой руки ее стилиста, главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур). Клинтон часто появлялась в Ralph Lauren, носит Giorgio Armani и Andrew Gn. Из аксессуаров отдавала предпочтение классике: жемчугу Mikimoto, украшениям Chanel и лодочкам Manolo Blahnik.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель становилась 11 раз самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes. Последний раз — в 2016 году. Но, несмотря на возможности, гардероб первой немецкой леди постоянно критикуют. Стиль Меркель — воплощение германской прагматичности. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. Большинство ее комплектов создано гамбургским дизайнером Беттиной Шенбах. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. В начале 2000-х она носила вещи и другого немецкого дизайнера, Анны фон Гризхайм. В 2008 году Меркель появилась в ее платье на церемонии открытия оперного театра в Осло. В этом же платье она надевала в 2012 году на открытие Байрейтского фестиваля. Скромный патриотичный гардероб Меркель разбавляют сумки французского бренда Longchamp и цветастая накидка, купленная будущим канцлером в 1996 году в Калифорнии.

Британский премьер-министр Терезу Мэй придерживается консервативных взглядов в политике и авангардных предпочтений в моде. Консервативный взгляд Британский премьер-министр предпочитает английские бренды. Среди ее фаворитов L.K. Bennett, Daniel Blake и Amanda Wakeley. Как правило, публичные люди стараются не надевать одни и те же вещи дважды на официальные мероприятия. Но Мэй игнорирует это правило. Твидовый жакет графитовых оттенков L.K. Bennett в стиле Chanel она надевала не раз, сочетая его и с брюками и юбками. Еще один любимый дизайнер Терезы Мэй – бунтарщица Вивьен Вествуд. В шкафу премьер-министра туманного Альбиона есть сине-зеленый клетчатый костюм Vivienne Westwood (в нем она произнесла речь после референдума, посвященному брекситу). Тереза Мэй любит необычную обувь. Она носит ботфорты Russell & Bromley и броские лодочки Beverley Feldmen с леопардовым принтом и вставками цвета фуксии. Кроме этого в ее коллекции есть аксессуары Hobbs и Anya Hindmarch (последний бренд славится эпатажными сумками).

Гардероб Елизаветы II полон ярких вещей. С 2002 года стилем королевы занимается Анджела Келли. Она создает комплекты специально для Ее Величества и живет в Букингемском дворце, чтобы в любую секунду помочь венценосной особе. По словам Келли, Елизавета II не расточительна, она аккуратно относится к расходам на одежду (средства на которую поступают из королевской казны) и заботится об окружающей среде. В этом причина скромности и умеренности в покупках. Еще один постоянный модный поставщик королевского двора — аксессуарный бренд Launer. Королева носит сумки исключительно этой британской марки. Компания, основанная в 1941 году, ежегодно создает четыре сумки по индивидуальному заказу Елизаветы II. Любимые модели королевы: Diva с ручкой из телячьей кожи, внутри отделанная замшей, и Traviata.

США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536


Италия > Легпром > italia-ru.it, 21 июня 2017 > № 2216888

В Риме скончалась дизайнер Карла Фенди

Почетный президент модного дома "FENDI", Карла посвятила большую часть своей жизни бренду, завоевавшему Италию и мир.

В Риме скончалась известный дизайнер Карла Фенди. Четвёртая из пяти сестер Фенди, дочерей основателей модного дома, ушла из этого мира в 80 лет после продолжительной болезни. Почетный президент группы "Fendi" связала свою жизнь с историческим брендом, разделив его успех с ее сестрами.

Со смертью Карлы Фенди, президента одноименного фонда и почетного президента модного лейбла "made in Italy" Италия теряет еще одного "первооткрывателя", еще одного посланника итальянской моды в мире (напомним, что совсем недавно страна попрощалась с Лаурой Биджиотти и Крицией).

Карла Фенди был стратегом для успеха компании, интернациональным послом модного дома, который до сих пор носит ее имя. Параллельно с делами модного дома в 2007 году Карла основала фонд "Фенди" с целью оказания поддержки и содействия сохранению культурного наследия и ценностей прошлого и обеспечения преемственности и роста в будущем в области искусства, литературы, кино, моды и экологии. В этом духе Фонд Карлы Фенди поддерживал разнообразные проекты: от охраны окружающей среды до публикации литературных произведений.

Среди наиболее значимы спонсорских проектов Фонда "Фенди" - поддержка с 2010 года Национальной академии Санта-Чечилия, реставрация театра Сполето, реставрация базилики Санта-Марии-ин-Монтесанто в Риме и, наконец, реставрация фонтана Треви.

Италия > Легпром > italia-ru.it, 21 июня 2017 > № 2216888


США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279

Самая модная игрушка года завоевывает российский рынок

Спиннер — «крутилка» для рук. Ее активно покупают подростки и офисные сотрудники. В интернет-магазинах цена начинается с 250 рублей. Есть и эксклюзивные модели от 15 000 рублей до десятков тысяч долларов. Чем рискуют предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе?

Если прошлым летом было модно ловить покемонов, то теперь — крутить спиннер. Он напоминает небольшой пропеллер. Двумя пальцами держишь, остальными — подкручиваешь. Они отличаются по форме, фактуре, размеру и цвету, рассказывает 11-летняя обладательница спиннера Соня Стеркина.

«Спинер — это игрушка — антистресс, когда его крутишь, прям завораживает. А если он разноцветный, то еще интереснее наблюдать. Действительно, это модно. Когда все крутят, тебе самому хочется, и когда начинаешь, уже не можешь остановиться. Это как-то расслабляет, и потом превращается, как у многих, в хобби. В школе, когда еще была весна, то есть не летние каникулы, о спинерах никто почти не знал. Однако сейчас, я знаю у моих одноклассников их по несколько штук. Самые крутые спиннеры — это необычные. Бывают — от белых до с бриллиантами даже».

Считается, что игрушку придумала американка Кэтрин Хэттингер в 1990-е годы для того, чтобы помочь детям сконцентрироваться. В прошлом году спиннеры появились в США как антистресс для офисных сотрудников. Первые модели стоили от 200 долларов. У большого количество людей есть потребность крутить что-то в руках, ведь хватательный рефлекс — один из основных, подобная вещь со стороны выглядит эстетично, говорит продавец спиннеров магазина «Хэнд-Спиннинг.ру» Никита Денисов.

«В офисе, на переговорах, чтобы не теребить ручку, чтобы не раскручивать скрепочку взад-вперед, используют стильный спиннер, дорогой. Самый дорогой спиннер я видел в американском магазине, стоил 100 000 долларов. Средний около 1 000 стоит качественный спиннер — это содержание материала, подшипников, утяжелителей, плюс транспортировка. Есть еще параметр стоимости — что-то типа уникальности модели, потому что некоторые модели достаточно редкие, и ценители, коллекционеры переплачивают. У нас уже есть такие прецеденты, когда покупают именно коллекцию спиннеров, десять рефьюидов разной расцветки».

Тренд подхватили подростки. Спрос рождает предложение. В интернет-магазинах множество моделей — от 200 рублей, которые закупают в Китае по 90 рублей. Продавцы объясняют, что дорогие от дешевых спиннеров отличаются по качеству. Один из критериев — легкость и время вращения. Бывают модели, которые вращаются четыре минуты и даже больше. Аналитики сравнивают спиннер с другими товарами ажиотажного спроса, типа йо-йо или тамагочи. Спрос на такой вид изделий кратковременный, напоминает председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей Дмитрий Кравченко.

«Можем окунуться в историю и вспомнить про тамагочи, тетрисы, даже тех же покемонов, которых уже мало кто ловит. Это была краткосрочная мода, кратковременный тренд. То же самое, думаю, со спиннерами. Те предприниматели, которые делают на них ставку, думаю, это продлится не дольше, чем это лето. Из этого складывается кратковременный бизнес, но это не значит, что он не рентабельный, не значит, что он не прибыльный. Просто надо вовремя остановить закупки и допродать то, что было закуплено ранее, тогда, наверное, предприниматель останется в большом плюсе».

В США пик спроса на такой товар уже прошел, к концу года ожидается спад продаж. В России пик спроса среди молодежи ждут в сентябре. В этом риске ест один большой плюс. В спиннерах используются качественные подшипники. В связи с ажиотажем их выпуск резко увеличился. Когда спрос спадет, они могут подешеветь. А ведь это один из ключевых элементов дронов, цена на которые в итоге тоже может снизиться.

Надежда Грошева

США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279


Китай. Индонезия. Индия > Легпром. Экология > legport.ru, 19 июня 2017 > № 2234998

H&M, Zara и Marks&Spencer обвинили в экологической катастрофе в Азии

H&M, Zara, Marks&Spencer, Asos, Benetton и ряд других производителей одежды оказались в центре крупного экологического скандала.

Согласно данным отчёта фонда Changing Markets, крупнейшие фэшн-марки связаны с азиатскими фабриками, производящими недорогую вискозу. Токсичные отходы этих производств превратили чистую речную воду в опасную для жизни загрязнённую жидкость. Использование такой воды может привести к развитию онкологических заболеваний, пишет fashionunited.ru.

Жители индонезийской провинции Западная Ява сообщили представителям фонда, что собственноручно промывали токсичную вискозу в грязных реках, подвергая свою жизнь опасности. В индийском штате Мадхья-Прадеш, где расположен крупный завод по производству вискозы, люди чаще других страдают от рака и пороков развития.

Авторами исследования была проанализирована работа 10 фабрик, расположенных в Китае, Индонезии и Индии.

Составители доклада отметили, что, если изготовители вискозы не изменят подход к производству, ситуация будет только ухудшаться. В Changing Markets уверены, что крупные бренды могут повлиять на азиатских производителей. Для этого им стоит оплатить переход фабрик на экологически чистый метод производства вискозы.

Уже "намерены взять ситуацию под контроль и внимательнее следить за указанными производителями" в шведском гиганте H&M.

Авторы исследования "Грядная мода" утверждают, что на ситуацию вполне можно повлиять, ведь 70 проц рынка изготовления вискозы контролируют только 10 фабрик.

Китай. Индонезия. Индия > Легпром. Экология > legport.ru, 19 июня 2017 > № 2234998


Казахстан > Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 19 июня 2017 > № 2214294

На юге РК планируют ежегодно производить до 50 тонн шелкового волокна

По мнению бизнесменов области, это один из самых прибыльных видов предпринимательства

В Южно-Казахстанской области планируют ежегодно производить до 50 тонн шелкового волокна. Об этом стало известно в ходе специализированного выездного семинара-совещание на тему «Сады тутовника и производство шелка».

Так, предприниматель Султан Бакиров рассказал, что после 6 лет изучения этого производства он приступил к выращиванию тутового шелкопряда. С первого оборота Султан Бакиров планирует получить 110 кг шелкового волокна. При полной реализации проекта, в течение года планирует получить 40−50 тонн сырья.

«Производство шелка — один из самых прибыльных видов предпринимательства. Волокна шелка получают от шелкопряда. Основной корм шелкопряда — листья шелковицы (тутовник). По расчетам специалистов, с 1-го гектара сада тутовника в среднем можно собрать 48 тонн листьев. Если производитель продаст каждый килограмм листьев по 20 тенге, то с одного гектара сада тутовника он сможет заработать 960 тыс. тенге. Одной тонны листьев тутовника хватит для кормления 19 граммов личинок шелкопрядов с одной коробки. С каждой коробки производится 55 кг (сырья — ред)», — рассказал Султан Бакиров.

На мировом рынке стоимость 1 кг шелкового волокна составляет 30−40 долларов. Производство шелка динамично развивается в Китае и Японии. А среди стран СНГ прочно лидирует Узбекистан. Высокоприбыльную отрасль планируется развивать и в Южном Казахстане.

Отметим, что практическая часть семинара-совещания прошла в саду тутовника, расположенного в селе Акбастау. Данный сад реализован по инициативе главы региона, в рамках программы «Шаткал». Общая площадь сада составляет 55 га. Из них на 30 гектаров посажены саженцы шелковицы (тутовника), а на 25 гектаров саженцы ели.

В ходе семинара специалисты управления сельского хозяйства рассказали также об эффективности создания сельскохозяйственных кооперативов, а представители финансовых организаций ознакомили участников с условиями кредитования.

В совещании приняли участие заместитель руководителя управления сельского хозяйства А. Каныбеков, специалисты управления сельского хозяйства, представители финансовых организаций и предприниматели области.

Казахстан > Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 19 июня 2017 > № 2214294


Италия > Легпром > italia-ru.it, 16 июня 2017 > № 2216981

Опубликован календарь начала летних распродаж-2017 в Италии

Вот когда начнутся долгожданные летние скидки в торговых центрах и брендовых магазинах страны.

Летние распродажи в Италии в этом году начнутся согласованно во всех регионах страны.

Установленная дата начала летних скидок - 1 июля 2017 года (кроме некоторых городов Трентино-Альто-Адидже, где скидки начнутся в августе).

Дата завершения периода распродаж, однако, варьируется. Ниже вы найдете календарь начала и закрытия летних распродаж 2017 в Италии по регионам страны.

Абруццо: 01/07/2017 - 30/08/2017

Базиликата: 01/07/2017 - 02/09/2017

Калабрия: 01/07/2017 - 01/09/2017

Кампания: 01/07/2017 - 30/08/2017

Эмилия-Романья: 01/07/2017 - 30/08/2017

Фриули-Венеция-Джулия: 1/07/2017 - 30/08/2017

Лацио: 01/07/2017 - 15/08/2017

Лигурия: 01/07/2017 - 15/08/2017

Ломбардия: 01/07/2017 - 30/08/2017

Марке: 01/07/2017 - 01/09/2017

Молизе: 01/07/2017 - 30/08/2017

Пьемонт: 01/07/2017 - 25/08/2017

Апулия: 01/07/2017 - 15/09/2017

Сардиния: 01/07/2017 - 30/08/2017

Сицилия: 01/07/2017 - 15/09/2017

Тоскана: 01/07/2017 - 30/08/2017

Трентино-Альто-Адидже (кроме некоторых городов): 01/07/2017 - 12/08/2017

Умбрия: 01/07/2017 - 30/08/2017

Валь-д-Аоста: 01/07/2017 - 30/09/2017

Венето: 01/07/2017 - 31/08/2017

Италия > Легпром > italia-ru.it, 16 июня 2017 > № 2216981


Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080

Вьетнам выразил намерение остаться в соглашении о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (ТРР) даже после выхода США из этого пакта 12 стран.

В сегодняшнем выпуске рубрики ВЗГЛЯД доцент по вопросам международного бизнеса и экономики Нгуен Вьет Хой из колледжа экономики и бизнеса Ханойского национального университета во Вьетнаме рассказывает о влиянии на Вьетнам Транс-Тихоокеанского партнерства без участия США.

Выход США из ТРР был шокирующим событием, которое никто не хотел видеть. Текстильная и обувная отрасли промышленности Вьетнама надеялись получить больше выгоды от нахождения в ТРР. Однако из-за того, что эта продукция экспортируется преимущественно в США, Вьетнам потерял для себя огромный рынок. С учетом этого вполне естественно, что Вьетнам занимает осторожный подход по поводу будущего ТРР.

Вьетнамский доцент считает, что Вьетнам должен оставаться членом ТРР, даже если он потеряет огромный американский рынок. Совокупный размер валового внутреннего продукта 11 остающихся стран-членов ТРР приближается к отметке в 10 триллионов долларов и это придает им большую конкурентоспособность.

В данный момент большой интерес проявляется к тому, кто станет новым лидером ТРР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настойчиво проталкивает идею ТРР. Между Вьетнамом и Японией сложились хорошие двусторонние отношения, поэтому Вьетнам, как ожидается, будет полностью поддерживать усилия Японии. Если Япония продемонстрирует лидерство по ТРР, то, как считает вьетнамский доцент, это принесет значительную выгоду для Вьетнама.

Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080


Россия > Легпром. Приватизация, инвестиции > forbes.ru, 16 июня 2017 > № 2210463

Юлия Пересильд: «Я не люблю никаких украшений и пафоса»

Ольга Проскурнина

Заместитель шеф-редактора Forbes.ru

Актриса и амбассадор швейцарского часового бренда Rado о том, как представители мануфактуры наблюдали за ней полгода, как она покупает туфли и зачем занимается благотворительностью

Я никогда не носила часы, хотя дарили мне их часто. Часы у меня вообще не приживались — то останавливались, то терялись... Но вот с Rado совсем другая история. Говорят, что благодаря очень тонкому керамическому браслету они анатомически удобны для руки. И это правда. Когда их надеваешь, они принимают температуру тела. Они не то что легкие, они неощущаемые. Поэтому я часто ношу эти часы, даже на репетициях, чего раньше и представить себе не могла.

Мне нравится их минимализм — только стрелки без цифр, никакой вычурности, и то, что эта модель подходит как мужчинам, так и женщинам, она вообще достаточно брутальна. И то, что такие часы можно носить и с джинсами, и с вечерним платьем. К тому же это самозаводящиеся часы. Так что их можно носить, вообще не снимая, они просто живут с тобой, и все. Очень бы хотела поехать на завод в Швейцарию и посмотреть, как они производятся.

Rado серьезно подходит к выбору своих амбассадоров. За мной, например, они наблюдали на протяжении полугода — за моей деятельностью в театре и кино, узнавали про мои международные награды. Rado не гонится за количеством, не стремится к тому, чтобы их часов было много на рынке и все их покупали. Важнее, мне кажется, чтобы ты надел эти часы один раз — и больше никаких других не захотел. Мои знакомые женщины-продюсеры, узнав про наше сотрудничество, говорят: ну уж если Rado, то теперь только Rado.

Я не люблю никаких украшений и пафоса, честно. Я совершенно не гламурный человек. Не раз уже бывало: прихожу на мероприятие, а на меня смотрят как на девочку-студентку: «Вы к кому?» Или вот однажды зашла в дорогой обувной магазин просто посмотреть, какие сейчас бывают туфли. Продавщицы с таким осуждением разглядывали мои джинсы из масс-маркета и красный рюкзак, что я просто из принципа перемерила все туфли, которые у них были. Потом купила те, что понравились, и попросила кинуть их в мой рюкзачок.

В часах Rado, если уж случается бывать в таких сложных для меня местах, я чувствую себя чуть более уверенно. Надевая эти часы, я могу прийти, в чем мне хочется, будучи уверенной, что на меня не станут смотреть как на сумасшедшую.

На свой первый большой гонорар я купила ящик «Доширака». Сейчас же, должна сказать, гонорары — это последнее, о чем я задумываюсь. Я их получаю только благодаря тому, что у меня есть агент. Агент шутит, что я отношусь к категории антибизнесменов.

Единственный случай, когда я сама веду переговоры о деньгах, — когда это касается благотворительного фонда «Галчонок». А с гонорарами... Я иногда даже точно не знаю, сколько получаю за тот или иной проект.

Жаловаться не приходится, но и хвалиться тоже не хочется. Рабочим, которые убирают лес у меня на даче с 10 до 18 часов с перерывом на обед, я плачу в три раза больше, чем получаю за день репетиции в театре. Это соотношение никогда не изменится. Только рабочие заняты тяжелым физическим трудом, а я от своей работы еще и кайф получаю.

Моя профессия не про то, чтобы сравнивать гонорары. Вот Театр наций точно не про деньги, а про искусство, про то, чтобы приглашать западных режиссеров. Наши затраты на постановки сравнимы с затратами самых главных театров страны. Прежде всего потому, что режиссеры с мировыми именами в принципе не хотят ехать в Россию, и, чтобы их заинтересовать, требуются солидные суммы. Как и на современные декорации. «Сказки Пушкина» [Роберта Уилсона] вообще стоят как космолет! Думаю, за то, что постановки этих режиссеров вообще можно увидеть в России, благодарность зрителя должна быть большой.

Конечно, когда речь идет о благотворительности, мне хочется, чтобы мое имя собирало деньги. В ближайшие год-два очень хочу вырастить фонд «Галчонок» в большую синюю птицу. Хочу внести хоть какие-то изменения к лучшему в жизнь детей с органическими поражениями центральной нервной системы. Хочется, чтобы люди перестали бояться особенных детей и убегать от них, попытались принять их такими, как они есть, перестали жестоко к ним относиться, стали мягче.

Если позволит финансовая ситуация, создадим учебно-реабилитационный центр, на базе которого мы сможем обучать наших врачей-специалистов не только в России, но и за границей и проехаться с ними по России. В прошлом году мы собрали 35 млн рублей, и для нас это была серьезная сумма. Сейчас планируем выйти на уровень 70–80 млн рублей в год и превратиться из фондика в настоящий фонд.

Россия > Легпром. Приватизация, инвестиции > forbes.ru, 16 июня 2017 > № 2210463


США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305

В следующий раз, когда вы решите заглянуть в магазин спортивной одежды Nike, то можете заметить, что выбора одежды или обуви в нем стало меньше. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить рабочую силу и выпускаемую продукцию.

CNBC сообщает, что Nike намерена сократить около 1400 рабочих мест, или 2 процента своей рабочей силы по всему миру. Согласно новому бизнес-плану, компания заявляет, что она будет работать, чтобы сократить количество кроссовок и одежды, которые она производит, на четверть. Вместо этого Nike будет сосредоточена на продуктах, которые хорошо продаются и основных брендах, таких как ZoomX, Air VaporMax и Nike React, отмечает CNBC.

Nike сосредоточит свое внимание на 12 городах в 10 странах, где, как ожидается, к концу десятилетия ожидается 80-процентное увеличение производства. Также компания планирует расширить свое приложение для большего количества стран, что позволит потенциальным клиентам приобрести дополнительные возможности для покупки продуктов.

США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305


США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938

Быть женой президента: эволюция стиля Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик»

Екатерина Валетова

Журналист

Гардеробу вымышленной первой леди США может позавидовать любая настоящая супруга влиятельного государственного деятеля

Главная героиня сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт) — собирательный образ идеальной первой леди. Супруга выдуманного амбициозного политика Фрэнка Андервуда, ставшего президентом США, обладает не только железным характером, но и идеальным гардеробом, которым могла бы обладать супруга не только вымышленного, но и реального влиятельного государственного деятеля. Чаще всего Клер появляется в Michael Kors, Ralph Lauren и Armani. Еще она носит The Row, Narciso Rodriguez, Theory, Gucci, Neiman Marcus, Roland Mouret, Burberry и украшения Cartier. Примерно треть гардероба супруги Андервуд занимают вещи с идеальной посадкой, созданные для нее костюмером сериала (и заодно личным стилистом Робин Райт) Кемаль Харрис. В стиле героини, сыгранной Райт, переплетаются особенности реальных первых леди. Короткая стрижка и цветотип актрисы напоминают образ принцессы Дианы, вещи — о предпочтениях иконы стиля и супруги эмира Катара — Мозы Бинт Насер Аль Миснед. Впрочем, в зависимости от ситуации на настоящей политической арене стиль госпожи Андервуд колеблется, перенимая некоторые особенности и черты то гардероба Хиллари Клинтон, то Мелании Трамп.

Что транслирует: холодный расчет, жесткость, уверенность

В первом сезоне «Карточного домика» героев одевал костюмер Том Брокер. После выхода первого сезона он даже получил премию Гильдии дизайнеров костюмов США в 2014 году. Прагматичный взгляд на мир, холодный расчет и жесткий характер, присущие героям сериала, костюмер передал через цветовую гамму. Оттенки синего и серого напоминают сталь доспехов. Сходство с военной формой придают приталенные силуэты. Платья и жакеты сидят на ней как влитые благодаря идеальной осанке актрисы.

Несмотря на успех сериала, Том Брокер неожиданно для всех ушел из проекта, делегировав свои обязанности женскому дизайнерскому дуэту ­— Герше Филипс и Джоанне Арган. С их появлением на съемочной площадке гардероб Андервуд стал женственнее. Появились вещи асимметричного кроя, оборки и баски.

Стиль Клер Андервуд, созданный дизайнерами, сдержанный, если не сказать аскетичный, но в то же время аристократичный и элегантный. Less is more (чем меньше, тем лучше) — вот ее девиз. Это правило распространяется и на аксессуары.

Андервуд носит юбки-карандаши, блузы по фигуре, напоминающие мужские рубашки, и платья. Первые брюки появились на героине «Карточного домика» только в четвертом сезоне. Впрочем, чем ближе Клэр к власти, тем чаще она заменяет юбку брюками.

Некоторые модные эксперты считают, что супруга нынешнего президента США Мелания Трамп копирует стиль Клэр Андервуд. Впрочем, кто кому подражает — костюмеры сериала жене политика или наоборот, — вопрос спорный.

Голубой оттенок платья Андервуд из пятого сезона, не свойственный для ее гардероба, похож на цвет костюма Ralph Lauren, в котором Мелания была на инаугурации своего супруга, 45-го президента США Дональда Трампа. Что было первым — курица или яйцо, легко проверить, сверив даты. Премьера пятого сезона «Карточного домика» состоялась в марте 2017 года, а инаугурация — 20 января 2017 года.

Еще одна отсылка к стилю миссис Трамп — белый комплект, похожий на платье, выбранный Меланией для бала Liberty, посвященного инаугурации.

США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938


Китай. Россия > Легпром. Агропром > rospotrebnadzor.ru, 14 июня 2017 > № 2286148

С 2016 по 2017 год специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Наибольший объем - около 52% - приходится на игрушки, почти 27% выявленной несоответствующей продукции на продукцию легкой промышленности, также около 16% на продукцию, предназначенную для детей и подростков и около 5% продукции с нарушениями – на пищевую продукцию.

При этом среди детских товаров и игрушек производства КНР самыми распространенными нарушениями являются нарушения маркировки (не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты изготовления), однако встречаются и более грубые нарушения – превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.

Среди наиболее частых нарушений по продукции легкой промышленности – отсутствие обязательной маркировки, нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости, отсутствие контрольно-информационных знаков на меховых изделиях.

В ходе проверок пищевой продукции Роспотребнадзор обнаружил в китайской продукции запрещенные вещества в биологически активных добавках к пище, нитраты и химические элементы в овощах, в рыбе зафиксировано превышение содержания глазури в 4,7 раз выше норматива.

Все товары с нарушениями были изъяты из оборота. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Китай. Россия > Легпром. Агропром > rospotrebnadzor.ru, 14 июня 2017 > № 2286148


Россия > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235001

Виктор Евтухов: Чтобы продвигать свою продукцию за рубеж, нужно начинать с качества

Как заявил в интервью «Известиям» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, что касается подходов по продвижению российской продукции Made in Russia, чтобы продвигать свою продукцию за рубеж, нужно начинать с качества.

Для этого, полагает чиновник, требуется сначала завоевать позиции на своем рынке, пишет riamoda.ru. Для реализации данной цели было создано Роскачество, ведется просветительская работа, благодаря которой уже свыше 30 млн жителей страны знают об организации, ее работе, результатах исследований и «Знаке качества».

«Если компания получает «Знак качества», это открывает ей возможность увеличить и объемы производства, и увеличить объемы присутствия на рынке. И за это компании бьются — за качество. Поскольку когда мы говорим, что будем проверять и исследовать определенный сегмент продукции, мы абсолютно независимо делаем по всем регионам закупки через Роскачество. Никто не знает, в какой магазин придет эксперт, в каких лабораториях будет проводиться исследование, – рассказал замминистра. – Только на качественную продукцию мы можем ставить знак «Сделано в России», чтобы наша страна была представлена за рубежом достойно».

Россия > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235001


Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235000

К сентябрю в Ивановской области разработают «дорожную карту» по развитию текстильного производства и формированию рынка FashionN

Уже к сентябрю 2017 года в Ивановской области разработают «дорожную карту» по развитию текстильного производства и формированию рынка FashionNet.

Такое заявление сделал глава региона Павел Коньков, сообщает ТАСС.

«Мы разрабатываем «дорожную карту» направления FashionNet. (…) В сентябре мы на нашем экономическом форуме традиционном планируем принять «дорожную карту». В моем представлении - это, безусловно, будущее текстиля. Понятно, что люди идут к индивидуальному, мы в довольно короткие сроки сумеем, я думаю, перейти к тому, чтобы каждого человека одевать по его запросам в тренде современной моды быстро после заказа и в бюджетном варианте», - сказал он.

По информации губернатора, «дорожная карта» будет представлена на международном экономическом форуме «Золотое кольцо» в Плесе.

Ивановская область стала инициатором формирования и развития рынка FashionNet в рамках реализации Национальной технической инициативы (НТИ), обозначенной в 2014 году президентом РФ одним из приоритетных направлений государственной политики.

Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235000


США > Легпром > inopressa.ru, 13 июня 2017 > № 2208853

Выяснилось, каково работать на фабрике, где шьют одежду под брендом Иванки Трамп

Критхика Варагур | The Guardian

"Обнажилась правда о том, каково работать на фабрике, где шьют одежду для бренда Иванки Трамп", - пишет корреспондент The Guardian Критхика Варагур. "Работники говорят, что получают такую маленькую зарплату, что не могут позволить себе жить вместе с детьми, что их запугивают, чтобы они не вступали в профсоюз, а женщинам предлагают бонусы, если они не берут больничные на время менструаций", - сообщает газета.

Издание побеседовало с более чем дюжиной работников фабрики в Субанге, Индонезия. Они говорят, что минимальная зарплата - одна из самых низких в Азии, утверждают, что нормы выработки - неосуществимо высокие, а сверхурочная работа оплачивается далеко не всегда.

"Эти жалобы работников стали известны спустя всего неделю после того, как активисты рабочего движения, расследующие возможные злоупотребления на китайской фабрике, которая производит обувь для бренда Иванки Трамп, были взяты полицией под стражу и исчезли", - говорится в статье.

Китайские активисты утверждали, что выявили на фабрике различные нарушения: зарплата не дотягивала до законного минимального уровня, менеджеры оскорбляли работников, были "нарушения прав женщин".

Газета пишет: "На индонезийской фабрике некоторые жалобы совпадают, хотя в Субанге зарплата намного ниже".

Журналистка отмечает: все работники фабрики в Индонезии попросили изменить их персональные данные, так как боятся увольнения. Это фабрика PT Buma Apparel Industry на острове Ява.

Алия говорит, что она и ее муж не могут даже мечтать о том, чтобы расплатиться с долгами. Они снимают две комнаты в пансионе и не могут перевезти к себе двоих детей. Дети живут у бабушки и видят родителей на выходных раз в месяц, если у тех хватает денег на бензин для мотоцикла. Алия зарабатывает 2,3 млн рупий (примерно 173 доллара) в месяц - по закону это минимальная зарплата в провинции Южная Ява.

"PT Buma, компания, которой владеют корейцы, учрежденная в Индонезии в 1999 году, - один из поставщиков G-III Apparel Group, оптового производителя одежды для известных брендов, в том числе для Иванки Трамп", - говорится в статье.

Алия, ее муж Ахмад и большинство работников фабрики PT Buma - мусульмане. "Нам не нравится политика Дональда Трампа", - сказал в интервью Ахмад. "Но мы не в том положении, чтобы выбирать место работы на основе наших принципов", - добавил он.

"Когда Алии пересказали суть новой книги Иванки Трамп о работающих женщинах, она захохотала, - рассказывает автор статьи. - По ее словам, для нее правильный баланс между работой и жизнью - это возможность видеться с детьми чаще, чем раз в месяц".

По данным издания, сейчас на фабрике работают 2759 человек. Только 200 из них - члены профсоюзов. Для большинства тех, кто не состоит в профсоюзах, работа - рутинные лишения, с которыми надо мириться.

23-летняя Сита рассказала, что скоро с ней разорвут контракт и она будет уволена без выходного пособия. "Я каждый день бесплатно работаю сверхурочно и все равно зарабатываю всего 2,3 млн в месяц", - посетовала она.

Но некоторые рады и такой работе и зарплате. Например, молодая незамужняя женщина Юма сказала, что ее родители - крестьяне, крестьянский труд утомительный, "а тут, по крайней мере, есть кондиционер".

Варагур отмечает: "Эти женщины не становятся жертвами вопиющих нарушений, но их жизненные обстоятельства так далеки от бренда "работающих женщин" первой дочери, что они не в силах вообразить, в какой ситуации кто-либо может носить одежду, которую они шьют. В январе Иванка Трамп перестала руководить своим брендом, но ее имя осталось на этикетках всей продукции".

У женщин, которые работают на фабрике Buma постоянно, есть определенные льготы: трехмесячный декретный отпуск, федеральная медстраховка и ежемесячный бонус в размере 10,5 доллара, если они не берут больничный на время менструации, говорится в статье.

Семь работников сказали журналистке, что начальство обзывает их "животными, идиотами и обезьянами".

Несколько человек утверждали, что фабрика увольняет рабочих перед Рамаданом, а через месяц берет обратно, чтобы не выплачивать "бонус за религиозный праздник", предписанный индонезийскими законами.

Почему работники не вступают в профсоюзы? Те, кто дал интервью газете, сослались на страх перед увольнением и на ощущение, что условия работы не так уж ужасны.

Американский активист Джим Киди прокомментировал это так: "Но при такой нищенской зарплате то, что разрешено законом, еще не означает, что это этично".

Между тем президент Трамп в марте осудил Индонезию за то, что в 2016 году у нее был профицит торгового баланса в отношении США, и пообещал наказать "жульничающих иностранных импортеров".

Работник склада Фадли заметил: "Да, я горжусь, что мы производим одежду для известного бренда. Но я вижу ценники и гадаю: неужели они не могут платить нам чуть больше?" - передает издание.

США > Легпром > inopressa.ru, 13 июня 2017 > № 2208853


Франция. Нидерланды > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 13 июня 2017 > № 2207765

Картинная галерея: 6 мировых шедевров в летних коллекциях 2017 года

Екатерина Валетова

Журналист

Густав Климт, Иероним Босх и Джексон Поллок в модной интерпретации 2017 года

Мода — это игра не только для потребителей, но и для создателей. Такая особенность роднит модную индустрию с современным концептуальным искусством, где традиционные культурные коды, объединяясь в новые структуры, становятся свежим шедевром. Любовь к искусству порой оказывается настолько сильной, что дизайнеры буквально надевают картины на модель (как, например, на показе кутюрной зимней коллекции 2015 года Victor & Rolf), примеряют образы с полотен на моделей (весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton 2008 года демонстрировали «медсестры» с работ Ричарда Принса) или вдохновляются одной картиной. О шести главных полотнах летнего сезона 2017 года в новой галерее Forbes Woman.

Céline, весна-лето 2017; «Антропометрии», Ив Кляйн

Ив Кляйн ­— французский концептуалист, запомнившийся живописными перформансами и синим цветом. Краска и оттенок, разработанные Кляйном, запатентованы им в 1960 году под названием International Klein Blue (IKB). Этот тон художник использовал во время перформансов с живыми моделями. Кляйн покрывал их тела краской, а затем натурщицы оставляли отпечаток на полотне. Созданные таким образом работы художник называл антропометриями. Связь телесного и духовного мира – лейб мотив летней коллекции Céline, созданной под руководством креативного директора Фиби Файло. Несколько отпечатков Кляйна Файло использовала в качестве принтов на платьях. Они проиллюстрировали идею, которую дизайнер хотела донести до потребителя. Эпиграфом к показу стали слова художника-концептуалиста Дэна Грэхема (которые в виде письменного послания нашли гости перед шоу) «Я хочу показать, что наши тела неразрывно связаны с этим миром. Нравится нам это или нет…».

Valentino, весна-лето 2017; «Сад земных наслаждений», Иероним Босх

На коллекциями Valentino на протяжении семи лет трудился дизайнерский дуэт Марии Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. После ухода первой в Dior в 2016 году тандем распался, и модный мир стал ждать одиночных дебютов. Оставаясь в Valentino Пьерпаоло Пиччоли создал романтичную коллекцию, уделив особое внимание принтам. Он заказал ткани у эпатажной Зандры Роудс (знаменитого британского модельера, работавшего со многими знаменитостями, от Фредди Меркьюри до принцессы Дианы). Принты бунтарки с туманного Альбиона Пиччоли смешал со средневековыми мотивами, позаимствованными с триптиха Босха «Сад земных наслаждений» — одной из самых известных работ художника.

Paul Smith, весна-лето 2017; «Цветущий сад», Густав Климт

Еще один сад распустился на подиуме Paul Smith. Принты для коллекции были созданы по мотивам работы «Цветущий сад» австрийского модерниста Густава Климта, написанной им в 1907-м году. Эта картина 1 марта 2017 года была продана на аукционе Sotheby’s (где работы Климта не появлялись уже два десятилетия) за рекордную для этого автора сумму — $60 млн.

Kenzo, весна-лето 2017; Blue Water Series: Pat Cleveland, Антонио Лопес

Антонио Лопес — иллюстратор моды, работавший в 1960-х — 1980-х годах. Он сотрудничал со многими известными журналами от Elle и Vogue до Interview, над которым трудился вместе с Уорхолом. Кроме иллюстрации, Лопес увлекался фотографией. Художник снимал на обычный полароид. Одна из его фотосерий, сделанная в 1975 году в Париже, превратилась в принты летней коллекции Kenzo. А образ скуластых девушек с миндалевидными яркими глазами вдохновил визажистов бренда.

Comme des Garçons Homme Plus, весна-лето 2017; портрет Лины Кавальери из серии «Tema e Variazioni», Пьеро Форназетти

Современники называли Лину Кавальери, оперную звезду La Belle Epoque, «самой красивой женщиной в мире». В 1952 году ее фото увидел в старинном журнале сюрреалист Пьеро Форназетти. Лицо незнакомки было настолько магнетически притягательным, что график создал более 500 портретов красавицы. Их он использовал в декоративных мотивах при оформлении предметов интерьера. Лицо Кавальери появилась на вазах, посуде, текстиле и других объектах быта. Неудивительно, что серия «Tema e Variazioni» стала одним из текстильных орнаметнов мужской весенне-летней коллекции 2017 года Comme des Garçons Homme Plus.

Haider Ackermann, весна-лето 2017; «Безымянное», Джексон Поллок

«Долой учебники с книжных полок, мои кумиры – Ротко и Поллок!» — популярная когда-то присказка у студентов-искусствоведов отражает сопротивление философии классического искусства. В кляксах, пятнах и подтеках на жакетах мужской коллекции Акерманна узнается метод, разработанный в середине XX века абстракционистом Поллоком.

Франция. Нидерланды > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 13 июня 2017 > № 2207765


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 13 июня 2017 > № 2206551

Как вложить 20 млн тенге в бизнес и окупиться за полгода

История Shoes Republic: как идея об открытии носочной фабрики трансформировалась в успешный обувной бизнес

Как-то раз, прогуливаясь по улицам теплого Ташкента, Даурен Раманкул заметил несколько вывесок, которые гласили, что где-то неподалеку находятся местные магазинчики обуви. Внизу вывески крупными буквами было написано: «Сделано в Узбекистане». Зайдя в один из них, он понял, что ему и его партнеру по бизнесу непременно нужно создать что-то подобное, но уже в Казахстане. Так описывает начало истории компании Shoes Republic сам Даурен, когда мы встречаемся в только что открывшемся магазине компании. В помещении пахнет натуральной кожей и свежим ремонтом. Мы усаживаемся на кожаный диван, и Даурен продолжает: «Мы ведь хотели открывать носочную фабрику. Собственно, за этим я и поехал в Узбекистан. Но когда увидел местное производство, то решил, что обувь — то, что нужно». О том, как построить бизнес на производстве казахстанской обуви и можно ли на этом заработать, Даурен Раманкул, совладелец компании Shoes Republic, рассказал «Капитал.kz».

Неместное производство

Все соседние страны занимаются производством обуви: Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Китай. Например, в России есть Ralf Ringer. В Узбекистане есть местное производство. Может, оно не так популярно за пределами страны, но оно есть. В какой стране бы ты ни был, везде есть свой узнаваемый обувной бренд. А в нашей стране с местным производством обуви вообще проблемы.

В Казахстане есть обувная фабрика, но, насколько я знаю, сейчас завод живет только за счет тендеров для военной отрасли. Заниматься государственными тендерами не так сложно. Ты производишь только один вид обуви и штампуешь его десятками тысяч пар. В этом случае тебе не нужно заморачиваться по поводу маркетинга, рекламы или потребительского спроса — просто продаешь все государству. Рассмотрев все за и против, мы решили, что начнем собственное производство для розницы.

Ставка на сильный пол

Так как никто из нас не знал, как производить обувь, нам пришлось приглашать технолога, который учил нас и наших сотрудников, как вести дела, начиная от управленческой части и заканчивая разработкой моделей. Через полгода у нас уже были штат сотрудников, цех и более-менее полноценный процесс производства. Команду мы набирали из небольших швейных фирм, «хантили» или просто искали через кадровые агентства. Так как в Казахстане мало кто занимается производством обуви, нам пришлось буквально с нуля переучивать сотрудников. Сейчас у нас работает 10 человек, хотя когда мы только начинали, сотрудников было всего трое.

Изначальный упор мы сделали на мужскую обувь, так как нам она была понятней. Можно сказать, что это был прагматичный шаг. Если мужчинам предложить одну модель в двух цветах — черный и коричневый, то этого будет достаточно. С женской аудиторией все сложнее — им нужен выбор, расширенный диапазон. Нужно как минимум пять-шесть оттенков только одной модели. Примерно через полгода мы сделали пробные женские модели. Сейчас мы уже думаем о том, чтобы производить детскую обувь, но она требует к себе еще большего внимания, чем женская. Там нужно учитывать ортопедию, получить сертификат от государства и еще множество других нюансов.

Своими силами

В бизнес мы вложили до 20 млн тенге. Так как мы не кредитовались, то на рентабельность вышли примерно через полгода. Кредиты — это всегда такие условные кандалы, так что мы сразу решили, что в бизнес вложим только свои деньги, чтобы потом ни от кого не зависеть. Наличие кредита в принципе морально начинает давить, так как тебе приходится думать не только о развитии бизнеса, но и о том, как быстрее рассчитаться с кредиторами.

После первых месяцев работы на рынке к нам стали обращаться местные инвесторы. Они предлагали быстро масштабировать бизнес, открыть по несколько точек в разных городах Казахстана, но мы от таких предложений, как правило, отказывались. Дело в том, что инвесторы нацелены на быструю выгоду за короткий срок. Они не хотят ждать. Например, инвестор предлагает тебе 1 млн тенге, но хочет получить два уже на следующий год. Чтобы этого добиться, нам нужно увеличивать цену на конечный продукт. Маржа на обувь у нас составляет от 20% до 30%. Чтобы сделать так, как хочет инвестор, пришлось бы увеличивать этот показатель. Нашей целью была именно доступность. Лучше расти медленно, но верно.

Собрать комплектующие

Оборудование мы купили в Китае, просто потому что там оно дешевле. Для нашей деятельности есть два вида оборудования: долговечное европейское и то, что немного дешевле. Это как покупать Mercedes-Benz или Daewoo Matiz. Нет смысла сразу начинать с «мерседеса», попробовать можно с чего-то более бюджетного. Цена на оборудование зависит от того, какое количество обуви компания готова производить. В самом начале мы думали, что будем делать 200 пар обуви в месяц. Для этого мы купили несколько швейных машинок, каждая стоимостью в $2−3 тыс., фальцовочный аппарат (помогает приклеить кожу к подошве) и «Фортуну» — аппарат, который утончает края кожи, чтобы иголка от швейной машинки не сломалась.

В Казахстане практически нет производителей комплектующих. Кожу и шнурки для обуви мы покупаем в Турции, подошву заказываем из Европы. То же самое и с клеем. Сами мы не можем ничего производить, так как у нас на это попросту нет средств. Да и покупать будет некому. Например, для того чтобы построить в Казахстане кожзавод, нужны большие вложения, которые еще и окупаться будут долго. А кто будет покупать конечный товар? С производством подошвы та же история. В Казахстане нет местных производителей. Мы сами изготавливаем до 1 тыс. пар в месяц, так что открывать завод только для подошв было бы нерентабельно.

Старомодные модели

Сначала мы открыли небольшой магазинчик при нашем цехе. Сейчас у нас уже есть несколько точек в крупных городах Казахстана. Конечно, у нас есть конкуренты. Но это небольшие цеха, которые взяли за основу старомодные модели чуть ли не советских времен. То есть не совсем понятно, как это продавать и кто будет носить. Наверное, конкурентами можно считать тех, кто импортирует обувь из-за границы. Или взять хотя бы то, что продается на барахолке. Там ведь тоже можно найти товар из натуральной кожи, но проблема в том, что на деле это не совсем так. Есть так называемая прессованная кожа, которую делают так: по всем заводам и фабрикам собирают остатки кожи и маленькие кусочки, размельчают их почти в крошку и заливают клеем. Из всего этого делают рулон, который снова пускают в производство. В итоге получается, что вроде бы обувь сделана из натуральной кожи, но вроде бы и нет. Если у людей стоит выбор покупать что-то местного производства или привозное, то они, как правило, поддерживают местных. Например, импортная обувь из натуральной кожи стоит 25−30 тыс. тенге, а у нас это 15 тыс. тенге. Из-за небольшой наценки у нас практически нет непроданного товара. Если смотреть в процентах, то более 75−80% произведенной нами обуви продается почти сразу.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 13 июня 2017 > № 2206551


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 9 июня 2017 > № 2206934

Легкая промышленность для ответственного бизнеса

В столичном отеле Hilton Garden Inn проходит I-ая Международная конференция по развитию легкой промышленности, приуроченная ко Дню работников отрасли

В канун профессионального праздника Союз производителей продукции легкой промышленности Казахстана, который выступил организатором мероприятия, удивил маститых экспертов и производственников, в том числе и зарубежных, своими ноу-хау, идеями и, что бывает крайне редко, конкретными достижениями и такими же конкретными предложениями о том, куда же дальше двигаться легкой промышленности Казахстана.

Мероприятие такого формата проходит в Казахстане впервые. Здесь вообще слово «впервые» стало главным.

Союз производителей продукции легкой промышленности Казахстана презентовал разработанную впервые в истории нашей страны Дорожную карту развития отрасли на предстоящие 7 лет.

По мнению многочисленных экспертов, по конктенту, стратегическому охвату и предлагаемым практическим решениям разработанную Союзом в сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Консорциумом отечественных производителей «Жасампаз» новую Дорожную карту можно смело рассматривать, как полноценную государственную программу.

Такой подход при подготовке стратегического плана развития отрасли тоже применен в нашей стране впервые. Как правило, аналогичные документы разрабатывают уполномоченные госорганы, а отраслевой бизнес только вносит свои предложения, которые редко входят в утвержденный вариант.

На этот раз порядка 100 компаний, работающих по полному циклу — от производства материалов до выпуска готовой продукции — объединились, чтобы разработать документ государственного масштаба, поскольку бизнес лучше знает все тонкости отрасли и как решать возникающие проблемы.

Возникает логичный вопрос — зачем им это надо? Как отметила исполнительный директор Союза Гульмира Уахитова, благодаря многочисленным государственным программам поддержки бизнеса, предприятия легкой промышленности смогли выжить и крепко встать на ноги в непростых экономических условиях, сегодня же настал черед бизнеса помогать государству развивать экономику через модернизацию производств, внедрение новых инновационных подходов и интеграцию.

Перспективы у отрасли огромные. В развитых и экономически успешных странах легкая промышленность является одной из ведущих отраслей, поскольку спрос на ее продукцию ежегодно неуклонно растет.

За последние 15 лет потребление тканей и одежды выросло в странах ЕС на 90,5%, в США — на 99,3%, в Японии — на 220%. В Китае, Турции и Индии легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальных экономик.

В большинстве из них разработаны программы поддержки отраслей легкой промышленности, включающие меры государственной поддержки производителей.

Остается надеяться, что государственные чины прислушаются к отраслевикам и наконец примут первую Дорожную карту по развитию лёгкой промышленности, разработанную бизнесом, и дадут ей старт как государственной программе.

В канун профессионального праздника Союз также впервые запустил акцию социальной ответственности и благотворительности «Абыройлы Жасампаз», которая направлена на оказание помощи нуждающимся и предусматривает выделение грантов на обучение перспективным работникам отрасли.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 9 июня 2017 > № 2206934


Казахстан > Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 9 июня 2017 > № 2206933

Олег Ворогушин: Мне пришлось искать обувного модельера в Грузии

Владелец обувного ателье BOROS рассказал Kapital.kz обо всех тонкостях своего бизнеса

Обувное ремесло всегда казалось мне одним из самых занимательных и трудоемких. В мастерских мой взгляд всегда концентрировался на руках обувщиков — крепких и умелых… «Удивительно, как им удается искусно приструнить нитку и иголку?» — задавалась я вопросом. В один из летних дней нам с фотографом Kapital.kz удалось попасть в мастерскую, где происходит волшебство: из кожаных кусочков, ниток и клепок рождается обувь. Мы встретились с Олегом Ворогушиным, владельцем обувного ателье BOROS, даже не подозревая, что, до того как заняться обувным бизнесом, Олег проработал проектировщиком-строителем. Оказывается, он даже и не думал об обувном деле.

Семейное ремесло

Олега Ворогушина с детства окружали мастера, которые корпели над изготовлением обуви. Пошивом обуви занимались родители Олега, которые имели собственную небольшую мастерскую. Олег, будучи еще совсем мальчишкой, в родительской мастерской играл с подошвами, различными шнурочками, прикладывал кусочки кожи друг к другу и воображал себя конструктором. «Мои родители занимались пошивом обуви еще в советское время, сначала работали на обувной фабрике „Жетысу“, позже входили в кооператив, а потом они создали свое обувное ателье. Они изготавливали в основном спецобувь, берцы, унты для госструктур, театральную и танцевальную обувь, также занимались ремонтом. Пошивом модельной обуви они практически не занимались. Модельная обувь в основном шилась для людей с очень нестандартными ногами, в том числе для инвалидов», — подчеркивает собеседник.

Олег не планировал заниматься обувным делом. Он получил высшее образование в Москве по специальности «проектировщик-строитель», работал в своей сфере и не думал возвращаться в родной Алматы. «В 2014 году мне пришлось приехать в Алматы, к родителям, тяжело заболел мой отец, семье нужна была моя поддержка. Папа болел несколько лет, семейная обувная мастерская пришла в запущение, она была задействована только на 10−15%. Нашим общим „обувным“ делом практически некому было заниматься. Все шло к закрытию мастерской, об этом подумывали мои родители. Шло время, и отца не стало… Вопрос о закрытии мастерской встал более основательно. У меня появились планы забрать в Москву маму… Но позже ко мне пришло понимание, что, возможно, этого не стоит делать… Мне стало жалко те силы, эмоции, труд, которые были вложены в наше семейное обувное ателье. Мне пришла идея попытаться вдохнуть в мастерскую новую жизнь», — рассказывает Олег.

Собеседник отмечает, что первые два года он вникал в «обувное дело». «Я пытался понять, какое направление будет интересным. То, чем занимались мои родители, было неинтересно мне. Я не видел себя в бизнесе по производству спецобуви, там практически невозможно было проявить фантазию. Работа с тендерами, госзаказами и в целом серийное производство обуви никак меня не вдохновляли. Мне хотелось сделать что-то такое, что воодушевляло бы меня. И, посоветовавшись с родными, принял решение заняться индивидуальным пошивом модельной обуви. Поначалу наладить пошив такой обуви пытались с теми мастерами, которые работали у моих родителей. Но, к сожалению, они не смогли подстроиться под тот формат и требования, которые необходимы для индивидуального пошива обуви. Нам пришлось расстаться. Мы почти полностью поменяли штат обувного ателье, из „старой гвардии“ осталось только два мастера», — делится Олег.

В поисках «профи»

Олег рассказывает, что этап подбора в обувное ателье высококлассных мастеров был самым трудным. «Поиск мастеров — это огромная проблема. Сначала мне казалось, что мастеров того уровня, которые мне необходимы, я найду достаточно быстро, но все оказалось намного сложнее. В Алматы и даже в Казахстане практически нет обувщиков, которые могли бы шить модельную обувь европейского качества. Последние 25 лет обувное производство в Казахстане находится в зачаточном состоянии, можно сказать, что обувному мастерству никто не обучает», — подчеркивает Олег.

«Но ведь, к примеру, в Алматы, есть мастерские…» — уточняю я.

«Последнее время в Алматы в разных локациях открываются точки по пошиву индивидуальной модельной обуви, но их очень мало. Знаете, чтобы наладить производство обуви по конвейерному принципу, не нужен высокий уровень мастерства, каждую узкую операцию выполняет определенный мастер „по накатанной“. При определенных навыках этому ремеслу можно обучиться в течение нескольких месяцев. Но когда речь идет об индивидуальном пошиве обуви, чем мы сейчас и занимаемся, — в обувном деле это высший пилотаж. В этом случае уровень мастерства должен быть на таком уровне, чтобы модельер мог смастерить обувь по фотографии, чтобы он уже заранее по фото мог увидеть, как необходимо сконструировать ботинки, какие детали нужно учесть, какой припуск стоит сделать. Повторюсь, чтобы найти таких мастеров, необходимо проделать огромную работу», — отмечает Олег.

Сейчас в активе обувного ателье Олега одиннадцать человек. «Мы собирали наш коллектив по крупицам, кого-то обучали дополнительно. В процессе отбора была огромная текучка. Так, приняв человека на работу, мы смотрели на его навыки, его способности к обучению. Зачастую получалось так, что со многими мы через несколько дней прощались, не видя перспективы работы с ними», — обращает внимание собеседник.

Найти высококлассного модельера обуви Сергея Олегу удалось в Грузии — это был 2015 год, остальные мастера — казахстанцы. «Благодаря мастеру из Грузии мы сделали большой рывок в моделировании, производстве обуви. В паре с Сергеем мы подбирали новых мастеров, с его помощью нам удалось ввести определенные стандарты по пошиву обуви. Кстати, Сергей обучался обувному мастерству в Италии, поэтому мы позиционируем наше ателье как мастерскую, которая использует итальянские технологии и стандарты качества», — рассказывает собеседник.

Итальянское качество

Для того чтобы запустить обувное ателье, Олегу потребовалось около 50 тыс. долларов. Помимо своих средств, он воспользовался поддержкой ФРП «Даму». «Значительные затраты при открытии бизнеса пришлись на обувные колодки — специальные формы, на которые натягивается кожа при изготовлении обуви. От формы колодки зависит модель обуви, форма носка, пяточки. Когда мы меняли формат работы мастерской моих родителей, колодки были 30-летней давности, они уже морально устарели, были неудобными. Конечно, мы не могли себе позволить работать с такими колодками. Достаточно ощутимый объем средств из 50 тыс. долларов потребовался для приобретения кожи, оборудования», — отмечает Олег.

Все составляющие для пошива обуви Олег закупает за границей. «Кожу приобретаем напрямую из Италии, это самый главный материал, потому что верхняя, нижняя часть обуви, подкладка, подошва изготавливаются из кожи. В обувном деле ценится, когда все составляющие обуви — это органика. Первое время мы пробовали использовать казахстанскую кожу, которая в несколько раз дешевле итальянской, но спустя время мы отказались от этой практики. Кожа у нас в Казахстане производится в Алматинской области, на юге страны, но она по качеству очень сильно уступает итальянской. Из казахстанской кожи можно производить только недорогую серийную обувь, а мы работаем в люксовом сегменте. Как мне кажется, в Казахстане не налажено производство качественной кожи, потому что у нас нет ощутимого спроса на нее — мало обувщиков. Кстати, мы также пробовали работать с российской, турецкой кожей, но она нас не устроила по качеству. Когда мы вышли на итальянские кожзаводы оказалось, что кожа из Италии лишь на 10−15% дороже турецкой, а ее качество намного выше. Остальные комплектующие для пошива обуви, такие как нитки, клепки, клей, гвозди, мы приобретаем в Турции», — замечает Олег.

Производство обуви — очень трудозатратный процесс. «Около 70% себестоимости обуви — работа мастеров, потому что это индивидуальный, а не серийный пошив. При массовом производстве обуви модельер может потратить 2−3 дня на проектирование модели, и если работу модельера распределить на несколько тысяч пар, то стоимость одной пары обуви условно может не превысить 5−10 долларов. Наш модельер тратит от одного до двух дней на каждую пару обуви. В целом же от заказа до получения, к примеру, туфель „на руки“ уходит две недели. Но это не значит, что все две недели мы занимаемся изготовлением только одной пары обуви, такие процессы, как примерка, подгонка, пошив и затяжка идут параллельно сразу для нескольких заказов», — поясняет Олег.

В среднем классические мужские туфли в ателье Олега стоят около 100 тыс. тенге, женские туфли на высоком каблуке — около 120 тыс. тенге. В целом же цена на мужские туфли колеблется от 80−130 тыс. тенге, на женские: от 90−140 тыс. тенге.

«Это эксклюзивная нишевая обувь, ее могут себе позволить только состоятельные люди. Многие упрекают нас, что, мы делаем дорогую обувь. Но нужно понимать, что обувь, сшитая по индивидуальному заказу, не может соответствовать уровню „эконом“. Повторюсь, изначально, когда мы искали себя в обувном деле, качественней кожи, чем итальянская, нам не удалось найти. Как я отмечал ранее, цена на такую кожу соответствующая. Если мы начнем снижать стоимость нашей обуви, то упадет качество используемых нами материалов, и к тому же мы не сможем себе позволить модельера международного уровня», — отмечает собеседник.

Основные клиенты обувного ателье — это предприниматели, руководители крупных компаний, политики, около трети — представители шоу-бизнеса. «Среди наших покупателей также есть и экспаты, которые приехали в Казахстан для работы на топовых позициях. Многие представители казахстанской элиты, которые ранее заказывали себе обувь индивидуального пошива в Европе, обращаются к нам в ателье. В европейских странах нишевая обувь индивидуального пошива обойдется в 2−3 тыс. евро, у нас — около 300 евро. Поняв разницу в ценах, у нас многие миллионеры из списка Forbes заказывают по 3−4 пары обуви», — делится Олег.

Замеры стопы производятся непосредственно в ателье. «Это идеальная схема взаимодействия модельера с заказчиком. Модельер, работая со стопой, учитывает все нюансы: мягкость, подъем, дефекты стопы. Но если нога более или менее стандартная, к примеру, без шишек, то мы можем принимать заказы дистанционно. В целом же у нас практически не было таких случаев, когда после примерок обувь перешивалась заново. Дело в том, что после замеров стопы заказчик периодически приходит к нам и примеряет „пробную“ пару обуви, точнее примерочный макет без подошвы, который сшит из недорогих материалов. Примеряя, к примеру, туфли, заказчик еще на этапе работы над парой обуви может сказать, жмет ли ему где-либо, нравится ли ему форма обуви, носочная часть, пяточка», — рассказывает Олег.

Чаще всего, рассказывает собеседник, заказчики приходят с фотографией обуви. «По фото мы делаем около 70% наших работ, зачастую это фотографии моделей обуви с нашего сайта», — уточняет он.

Сезонный фактор

В целом в месяц по индивидуальному заказу ателье Олега производит 30−40 пар обуви. «Для обувного бизнеса огромное значение имеет сезонный фактор. Осенью и в начале зимы спрос на обувь повышается, лето — „мертвый“ сезон. Нас спасает тот факт, что мы работаем в нише люксовой обуви, где фактор сезонности гораздо менее выражен, чем при массовом пошиве», — рассказывает Олег.

Назад в прошлое

Олег увлеченно рассказывает, что его обувное ателье может также сшить подошву по традиционной английской технологии — goodyear welt. «Эту технологию можно смело назвать национальным британским наследием, ей несколько столетий. При правильном уходе ботинки, сшитые по этой технологии, могут служить почти вечно. В целом технология goodyear welt достаточно трудозатратна. Если при использовании современной технологии по пошиву обуви мастеру при работе с низом ботинка потребуется 1−1,5 дня, то, чтобы сделать подошву goodyear welt, потребуется от двух дней до недели, это филигранная работа. Кстати, ботинки goodyear welt стоят в два раза дороже. Но могу сказать, что спрос на эту обувь есть, хоть и небольшой. Знатоки готовы выложить пару сотен тысяч тенге за признанное британское качество. Визуально же туфли, сделанные по технологии goodyear welt, трудно отличить от других», — уточняет собеседник.

Рекламная ловушка

В целом же, делится Олег, в Алматы индивидуальным пошивом обуви занимается около 5−6 ателье. Но в основном, подчеркивает он, это небольшие мастерские, где пара человек и принимает заказы, и занимается пошивом обуви. Возможно, предполагает Олег, со временем таких мастерских станет больше.

«Я занимался бизнесом в России и могу с уверенностью сказать, что в Казахстане налоговое законодательство достаточно прогрессивное. Для малого бизнеса размер корпоративного подоходного налога по упрощенной декларации — 3% от оборота. Это замечательная схема, которая позволяет вполне эффективно работать, не скрывая реальных доходов. Проблем с госструктурами при открытии бизнеса у меня не было: зарегистрировать ИП можно через „одно окно“, у меня ни разу не просили взятку за какую-либо процедуру регистрации», — рассказывает Олег.

Одновременно, он считает, что государству стоило бы создавать более благоприятные условия для развития производства. «К примеру, предоставлять производственные площади за символическую оплату и иные меры поддержки производственников. Потому что развитие производства отечественных товаров я считаю стратегической задачей для Казахстана. Мне абсолютно непонятен Закон РК „О наружной рекламе“. Например, наше обувное ателье расположено удаленно от основного проспекта, и, для того чтобы установить указатель на улице, мы должны ежемесячно платить государству достаточно крупную сумму денег. Даже если мы захотим установить указатель на крыше нашего здания, нам также придется платить ежемесячный налог. Но задумайтесь, если эта реклама поможет нам привлекать все больше клиентов и аккумулировать большие обороты, то мы принесем в бюджет государства дополнительные вливания. А так получается двойное налогообложение», — замечает Олег.

Колодки своими руками

Недавно Олег приобрел 3D-принтер, с помощью которого он планирует наладить производство обувных колодок. «Мы также хотим запустить мелкосерийное производство ортопедической обуви для детей-инвалидов. В такой обуви очень важны высокие жесткие пластиковые задники. Мы планируем их тоже печатать на 3D-принтере. В ближайшее время мы также намерены наладить мелкосерийное производство классической люксовой обуви. Для этого нам нужно будет выбрать несколько самых ходовых фасонов. Эта схема работы позволит снизить цены на самые востребованные модели обуви в 2−3 раза и тем самым расширить нашу целевую аудиторию», — резюмирует собеседник.

Казахстан > Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 9 июня 2017 > № 2206933


Россия > Легпром > forbes.ru, 9 июня 2017 > № 2204245

Сон в руку. Производитель матрасов получает 55% выручки, продавая тумбочки, текстиль и гаджеты для сна

Елена Ганжур

Forbes Staff, корреспондент Forbes

Крупнейший бренд матрасов «Аскона» зарабатывает на всем, что связано со сном. Одни только текстильные товары — одеяла, подушки, постельное белье и другие — приносят компании 3,5 млрд рублей в год

Последние два года флагманский магазин «Аскона» в Москве напоминает скорее огромную квартиру, чем торговый зал. Внутри несколько «комнат» с диванами, туалетными столиками и прикроватными тумбочками, на которых стоят светильники и разложены разные мелочи, — все это не антураж, а часть обновленного ассортимента сети. «В ноябре 2014 года мы выпустили первые 25 диванов. За месяц продавцы экспериментальных магазинов должны были продать хотя бы по два», — вспоминает генеральный директор «Асконы» Роман Ершов. В итоге заказы на новинку превысили ожидания более чем вдвое, и компания заработала на тестовой партии около 8,5 млн рублей. В прошлом году в ассортименте появились домашний текстиль и гаджеты для сна, а в июле «Аскона» запустит в продажу еще и одежду. По итогам 2016 года непрофильные категории товаров обеспечили половину выручки компании — 12 млрд рублей.

Основатель «Асконы» Владимир Седов запустил небольшое производство матрасов в Коврове в 1998 году. За 20 лет компания разрослась, стала частью шведского концерна Hilding Anders (владеет 51% акций) и заметным игроком в своем сегменте с оборотом $400 млн. Матрасы «Аскона» поставляет в гипермаркеты IKEA, Hoff, «Лазурит», отели Hilton, Radisson и Marriott, а также продает через фирменную сеть из 700 магазинов. «Мы давно хотели заявить о себе как о сильном розничном игроке и увеличить количество покупок лояльных клиентов с 1–2 до 5 в год за счет более мелкого товара, например, умных массажеров или подушек», — говорит Ершов.

Вводить новые товарные категории может себе позволить крупный известный бренд, который уже заслужил доверие потребителей, утверждает Андрей Игнатьев, управляющий партнер коммуникационного агентства Kestler & Wolf. «Расширение ассортимента может положительно повлиять на финансовые показатели и укрепить позиции компании, но увлекаться этим все-таки не стоит. Есть риск обесценить основной бренд и потерять долю на рынке», — говорит он.

Начать расширение ассортимента с запуска диванного производства решили неслучайно, признается Ершов. Во-первых, это смежная с матрасами категория: по статистике, около трети россиян предпочитают кроватям складные диваны для экономии пространства комнаты. Во-вторых, по словам Ершова, входной порог в этот бизнес довольно низкий. Выиграть конкуренцию у тысяч производителей диванов, многие из которых работают на сером рынке, «Аскона» планировала благодаря новой разработке — ортопедическому матрасу с крепким механизмом, который выдерживает многократные раскладывания.

В диванное производство основной акционер «Асконы» группа Hilding Anders инвестировала 640 млн рублей с учетом оборудования и строительства нового цеха площадью 24 000 кв. м рядом с головной фабрикой в Коврове. Самым сложным оказалось найти производителя механизма для дивана с определенной жесткостью и высотой матраса. «Российские поставщики отказывались браться за ноу-хау — они не верили, что «Аскона» всерьез может заняться производством ортопедических диванов, а мы не могли обеспечить им сразу большой объем», — объясняет Ершов. За рубежом партнеров тоже не нашли: в качестве спального места диваны практически нигде не востребованы, кроме как на постсоветском пространстве. Выход был только один — запустить собственное производство механизмов. Первое время комплектующие закупали в Швеции — шведский акционер Hilding Anders помог наладить связи. Частично новое производство заработало в ноябре 2014 года, выпустив первую партию диванов.

В конце года, когда курс доллара резко подскочил, себестоимость диванов выросла на 40% из-за закупки комплектующих зарубежного производства. Компании пришлось повысить цены на 13%. «Мы понимали, что первое время будет тяжело, — вспоминает гендиректор «Асконы». — В этом бизнесе важно иметь стабильно растущий объем производства, чтобы постепенно снизить себестоимость. Мы это сделали не за три-четыре месяца, как планировали, а за восемь». С середины 2016 года компания полностью локализовала производство в России, сейчас завод производит 22 000 диванов в год.

Параллельно с диванами «Аскона» решила продавать мелкую мебель: тумбы, столики, пуфы. Пробную партию, заказанную у сторонних поставщиков, распродали за полгода. Когда в компании поняли, что направление востребованное, занялись разработкой эскизов собственной коллекции и подготовкой фабричных мощностей в том же Коврове. Сейчас в компании тестируют модельный ряд, отслеживая динамику продаж мелкой мебели.

После того как продажи диванов были налажены, в компании задумались о запуске товаров текстильной категории: одеял, подушек, постельного белья с терморегуляцией и аксессуаров для здорового сна. Часть ассортимента компания производит сама, остальное закупает у зарубежных производителей, например, гаджеты. Пять лет назад на мебельной выставке в США Ершов познакомился с основателем компании Sleep Professor Робертом Оксманом, сейчас в «Асконе» продаются светильники, аромадиффузоры и массажеры этой фирмы. «Основных поставщиков гаджетов мы находим на выставке CES в Лас-Вегасе, которая сейчас является основным поставщиком новинок в индустрии сна», — поясняет Роман Ершов.

Американский производитель матрасов, кроватей и сопутствующих товаров для сна Bed Gear тоже был на выставке в январе 2016 года, когда «Аскона» предложила ему наладить продажи в России через свою сеть. «Нас привлекло быстрое развитие «Асконы» в категории товаров для сна на своем рынке и большие инвестиции в магазины, сайт и цифровой маркетинг», — отмечает Тодд Меркер, вице-президент по международным продажам Bed Gear. Результаты продаж товаров под брендом Bed Gear в магазинах «Аскона» он называет отличными, но точные цифры не раскрывает. В июле 2017 года американский партнер начнет поставлять в магазины «Аскона» женскую и мужскую функциональную одежду. «Мы провели тесты, поняли, что это востребовано, хотя и немного неожиданно для наших покупателей», — говорит Ершов. Благодаря увеличению текстильного ассортимента в компании рассчитывают повысить так называемый импульсивный трафик в магазинах, расположенных в ТРЦ, куда люди чаще приезжают именно за одеждой.

Новые товарные категории требуют увеличения площадей, поэтому «Аскона» пересмотрела формат магазинов, расширив большинство почти вдвое — до 600 кв. м. Реконцепция обошлась ретейлеру в 67 млн рублей. «Мы закрыли много мелких точек, чтобы качественно представить товар», — говорит Ершов.

Сегодня одеяла, подушки, постельное белье и другие товары из текстиля приносят «Асконе» 3,5 млрд рублей в год. В первый год одежда добавит к этой цифре еще 400 млн рублей. Гаджеты обеспечивают еще около 350 млн рублей. «Новые товарные категории полностью отражают позиционирование бренда и наших магазинов, которые мы называем «территорией здорового сна». Благодаря узнаваемости марки и доверию потребителей рост продаж like for like по всем новым категориям равен 15–20% в год», — говорит Ершов. По его словам, расширение ассортимента помогло компании пережить кризисный период, когда рынок, по оценкам «Асконы», просел на 20–25% в 2015 году и еще на 12–15% в 2016-м. Продажи диванов и текстиля позволили пройти год без снижения по выручке, компенсировав 1,8 млрд рублей потерь по матрасам и кроватям.

Сегодня матрасное производство продолжает приносить компании 45% в структуре выручки, но уже не является доминирующей и определяющей категорией со стратегической точки зрения, признает Ершов. Неожиданно для всех «Аскона» начала играть на поле других ретейлеров. «Все привыкли, что мы конкурируем с крупными мебельщиками. Тем временем мы постепенно выходим на рынок текстиля, fashion-ретейла и электроники», — рассказывает, улыбаясь, Ершов. Он доволен результатом. Хотя «Аскона» и не станет системообразующим игроком в этих сегментах, но получит свою долю на каждом из этих высокомаржинальных рынков.

Россия > Легпром > forbes.ru, 9 июня 2017 > № 2204245


Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 8 июня 2017 > № 2213476

Как известно, согласно Постановлению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «О заготовке коконов тутового шелкопряда в 2017 году», Министерству текстильной промышленности страны предписано заключить с арендаторами договора на закупку сырых коконов тутового шелкопряда в объёме 2 тысячи 30 тонн.

В этом году арендаторы страны перевыполнили свои обязательства, заготовив кокона-сырца в Ахалском велаяте – 155,7 тонны, Балканском велаяте – 25,3 тонны, Дашогузском велаяте – 489 тонн, Лебапском велаяте – 961 тонну и в Марыйском велаяте – 407,2 тонны.

Сегодня высокое качество отечественной шёлковой пряжи позволило ей стать конкурентоспособной продукцией на мировом рынке. В немалой степени этому способствовал тот факт, что предприятия данной отрасли, построенные с участием зарубежных и отечественных специалистов, в частности, Ашхабадская шелкомотальная фабрика, Туркменабатское шёлковое производственное объединение, Рухабатская фабрика по производству панбархата оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь открыты новые цеха по изготовлению шёлковых ковров, национальной ткани «кетени» и другой продукции из шёлка.

В соответствии с поставленными главой государства задачами по развитию текстильной отрасли стабильно наращиваются ассортимент и объёмы производства высококачественного туркменского шёлка, в том числе за счёт выпуска новых видов готовых изделий, с успехом заменяющих продукцию зарубежных производителей.

С каждым годом растёт интерес сельчан к занятию шелководством. Важным фактором здесь выступает материальная заинтересованность арендаторов, подкреплённая повышением закупочной цены на ценное текстильное сырье.

Отечественная шёлковая отрасль наращивает свою конкурентоспособность в условиях ускоренного перехода национальной экономики на рыночные отношения. Работа всех звеньев производства шёлка – начиная от выращивания тутовых деревьев, выкармливания гусениц и до получения коконов, а затем шёлка-сырца и выпуска готовой продукции – налажена в соответствии с современными требованиями. Предусматривается дальнейшее наращивание объёмов инвестиций, направляемых на развитие текстильной промышленности, в том числе шёлковой, что даст возможность увеличить выпуск продукции, пользующейся повышенным спросом на мировом рынке.

Туркмения > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 8 июня 2017 > № 2213476


Киргизия. ЕАЭС > Легпром. Агропром > kyrtag.kg, 8 июня 2017 > № 2212156

До 100% экспорта швейной продукции Кыргызстана приходится на страны ЕАЭС. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов сказал сегодня, 8 июня, выступая на практической конференции «Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов».

«Основная часть экспортных позиций Кыргызской Республики традиционно ориентирована на страны ЕАЭС, включая экспорт сельскохозяйственной продукции (свыше 70%), готовой швейной продукции (до 100%). Сегодня удельный вес стран ЕАЭС в общем объёме внешнеторгового оборота нашей республики составляет 44,3%», - сказал Панкратов.

Он отметил, что вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз – это изменение модели будущего развития страны. И Кыргызская Республика, равно как и другие страны ЕАЭС, должна пройти непростой этап адаптации к новым интеграционным правилам.

«Так, разработка процедур уплаты НДС на импорт в новых условиях и обучение налогоплательщиков этим процедурам заняло в Беларуси, Казахстане и России около 3 лет. Временной промежуток неизбежен для адаптации субъектов экономики к интеграционным условиям. Чем быстрее мы преодолеем трудности адаптационного периода, тем больше будет возможностей занять определённую нишу по конкретным видам продукции на рынке ЕАЭС, например, по сухофруктам, молочной продукции, мёду, картофелю и другим видам продукции. При этом, важно будет не уступить конкурентные позиции и основную долю внутреннего рынка сохранить для отечественных производителей», - констатировал он.

Киргизия. ЕАЭС > Легпром. Агропром > kyrtag.kg, 8 июня 2017 > № 2212156


Белоруссия. Турция. Весь мир > Легпром. Агропром. Транспорт > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209382

Турецкие специалисты приступили к работе в ОАО "Камволь", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга предприятия Андрей Лукашев на полях международной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2017".

"Турецкие специалисты уже работают. Пока идет этап мониторинга - они осматривают и оценивают отделы, производство, цеха. Обещали, что к концу лета будут ткани", - отметил Андрей Лукашев.

Пока же специалисты "Камволя" собственными силами выпустили новую коллекцию тканей, которая насчитывает около 120 образцов. Часть из них представлена на "Белагро-2017". "Все образцы сделаны на новом оборудовании, одобрены. Выпускаем ткань под заказы, а не на свой страх и риск. На склады не работаем", - подчеркнул Андрей Лукашев.

Международная агропромышленная выставка "Белагро-2017" проходит в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. На ней можно ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Участие в "Белагро-2017" принимают около 500 компаний из 25 стран.

Белоруссия. Турция. Весь мир > Легпром. Агропром. Транспорт > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209382


Белоруссия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209381

Предприятия концерна "Беллегпром" в январе-апреле 2017 года увеличили объем экспорта на 21,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-апреле текущего года текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха экспортировано на $385,6 млн, или на 21,9% больше, чем за соответствующий период 2016-го. За пределы Беларуси поставлено обуви на сумму $52,9 млн, одежды текстильной (без белья) - на $51,7 млн, чулочно-носочных изделий - на $31,3 млн, корсетных изделий - на $11,3 млн.

Объем производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха составил Br1098,4 млн и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в сопоставимых ценах на 8,9%. Предприятиями отрасли произведено 6,1 млн кв.м ковров и ковровых изделий, 1,2 млн шт. постельного белья, 22,5 млн кв.м хлопчатобумажных тканей, 23,9 млн кв.м тканей из химических волокон, 7 млн кв.м льняных тканей, 13,3 млн шт. трикотажных изделий, 55,2 млн пар чулочно-носочных изделий, 3,3 млн пар обуви, 150 тыс. шт. женских и мужских сумок.

Основными производителями в отрасли являются ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", ОАО "Светлогорскхимволокно", РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Ковры Бреста", ОАО "Свiтанак", ООО "Формэль", ОАО "Коминтерн", ОАО "Элема", СП ЗАО "Милавица", СООО "Конте Спа", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", СООО "Белвест", ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко".

Белоруссия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209381


Белоруссия > Легпром > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209348

Рентабельность продаж промышленных предприятий "Беллегпрома" за январь-март составила 14%, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рентабельность продаж в промышленности концерна за январь-март составила 14%. Объем экспорта - $135 млн, темп его роста - 124%. Запасы готовой продукции в нормативе. Индекс промпроизводства за январь-апрель составил 106%", - отметил Вячеслав Мирусин.

По его словам, доля просроченной дебиторской задолженности на 1 апреля составила 4,9% при нормативе 9,5%. "Организации управляют своими долгами. Конечно, есть проблемы с расчетами. Но главное, чтобы цифры не стояли на месте", - подчеркнул первый зампредседателя "Беллегпрома".

Вячеслав Мирусин констатировал, что последние десять лет основной акцент в легкой промышленности делается на модернизации мощностей. В настоящее время уровень износа основных фондов составляет 38,5%, что соответствует уровню в ведущих странах.

Он подчеркнул, что техническое перевооружение не было самоцелью: "Основной направляющей линией было повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Легкая промышленность Беларуси экспортно ориентирована. Мы продаем свыше 50% своей продукции более чем в 50 стран мира".

Еще одной задачей, стоящей перед концерном, Вячеслав Мирусин назвал развитие собственной товаропроводящей сети. "Сейчас она представлена 445 субъектами, из которых 346 - собственные субъекты ТПС. В Беларуси открыты 650 фирменных магазинов, 40 из них - в этом году", - сказал он.

Белоруссия > Легпром > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209348


Белоруссия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209346

Номинальная средняя заработная плата предприятий "Беллегпрома" в январе-апреле составила почти Br580, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Номинальная средняя зарплата в январе-апреле составила Br579,3, в апреле - Br563,9", - отметил Вячеслав Мирусин.

Он подчеркнул, что предприятия концерна "Беллегпром" стремятся к выполнению задания по достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. в конце 2017 года. "Но если брать зарплату по промышленности в целом, то легкая промышленность во всех странах приблизительно на 20-25% всегда отстает. Когда вносили свои предложения в правительство, мы такую специфику обозначили", - пояснил первый зампредседателя концерна.

Согласно прогнозам, средняя зарплата по концерну в декабре по сравнению с началом года увеличится на 137%. "В конце года она должна составить Br828", - подытожил Вячеслав Мирусин

Белоруссия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209346


Белоруссия. Россия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209345

Удельный вес экспортных поставок предприятий "Беллегпрома" в Россию в общем объеме составляет 76,7%, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Удельный вес поставок в Россию в общем объеме экспорта составляет 76,7%, на новые перспективные рынки - 1,3%. Нашими партнерами являются все страны СНГ. Поставляем продукцию в США, во Францию, Швецию, ЮАР, Китай и другие страны. Конечно, в Китай швейные изделия никто не повезет, но там востребованы определенные виды кожи, тканей", - отметил Вячеслав Мирусин.

Он подчеркнул, что предприятия концерна продолжают работать над повышением конкурентоспособности своей продукции. "Процесс модернизации не прекращается. Две наши организации заявлены в государственной программе инвестиционного развития. Это "Витебские ковры" с проектом создания собственного производства полипропиленовых нитей и "Моготекс" c проектом по производству тканей нового уровня", - рассказал Вячеслав Мирусин.

По его словам, предприятия концерна "Беллегпром" инновационно активны. "Постоянно ведутся разработки новых видов сырья, материалов, тканей, отделок и т.д.", - констатировал он.-0-

Новости рубрики Экономика Яндекс.Директ

Белоруссия. Россия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > belta.by, 8 июня 2017 > № 2209345


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 8 июня 2017 > № 2206572 Марина Шишкина

Пришло время профессиональных игроков в ретейле

Одни уходят, другие становятся сильнее: как обрести уверенность казахстанскому ретейлу?

Директор департамента аренды Dostyk Plaza Марина Шишкина прокомментировала тенденции отечественного рынка розничной торговли и рассказала, что в текущих условиях стоит предпринимать торговым центрам и брендам.

— Марина, как вы оцениваете негативные тенденции, сложившиеся в казахстанском ретейле? В частности, уход с рынка второй по величине розничной сети в мире Carrefour.

— Не секрет, что на рынок сильно повлияла случившаяся в прошлом году девальвация. Как следствие снизилась покупательская способность, люди какое-то время просто боялись тратить деньги. Но, судя по цифрам, которые мы видим сейчас в Dostyk Plaza, рынок поднимается. Растут обороты у арендаторов, растет количество покупок, причем рост связан не только с увеличением трафика в торговом центре, но и с работой самих представителей брендов.

Сейчас время профессиональных игроков, поэтому тяжело приходится тем, у кого недостаточно бизнес-опыта, нет понимания в отношении будущего развития, нет точечной направленности и не в полной мере осуществляется работа с клиентом.

Что касается Carrefour, мы думаем, на его закрытие повлияло несколько факторов, одним из которых является не до конца изученный потенциальный потребитель, его интересы, привычки и так далее, а также выбранная для открытия локация в непосредственной близости от уже функционирующих гипермаркетов.

— Как в этот период времени чувствует себя Dostyk Plaza?

— Судите сами: к нам продолжают заходить бренды. В течение 2017 года мы подписываем договоры на 6500 м². Тенденция идет к стопроцентному и качественному заполнению площадей. Несмотря на существующий лист ожидания, часть помещений мы поставили на резерв для новых марок, соответствующих концепции ТРЦ.

В Dostyk Plaza товарооборот в 2016 году вырос по отношению к 2015 году на 46%, в этом году прирост составляет порядка 30%. Рост товарооборота продолжался даже в те месяцы, которые считаются для ритейла слабыми. Например, в этом году февраль и апрель показали отличные результаты. И мы видим эту тенденцию с конца прошлого года. Оборот якорных арендаторов (Galmart, ZARA, Sulpak, CINEMAX и др.) вырос за январь-май 2017 года более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

— С чем связываете этот рост?

— Помимо очевидной рыночной стабилизации, большая работа проводится самим торговым центром, а выбранная концепция помогает реализовать поставленные цели. В первую очередь это касается маркетинга ТРЦ и его наполнения. Мы активно работаем с арендаторами по их продвижению, а также взаимодействуем с посетителями — помимо регулярных акций лояльности, проводим серьезные исследования, чтобы понимать, кто наш клиент, что он хочет здесь видеть и покупать.

В соответствии с запросами посетителей мы формируем пул арендаторов. При этом важным является как предоставление полного перечня товаров и услуг, так и расположение их внутри торгового центра с точки зрения уровня брендов и предоставляемого ассортимента.

— На какой покупательский сегмент ориентирован Dostyk Plaza?

— В связи с расположением в центральной части города торговый центр имеет довольно определенную целевую аудиторию сегмента «средний» и «средний плюс». Соответственно подбор брендов осуществляется с учетом запросов наших клиентов. Правильность выбранного направления подтверждается тем, что именно эти марки показывают положительные результаты, увеличивая обороты от периода к периоду.

— При этом в Dostyk Plaza встречаются и более бюджетные масс-маркет-бренды.

— Да, мы завели некоторое количество масс-маркет-марок в качестве поддерживающего сегмента с точки зрения шопинга. Не секрет, что Dostyk Plaza является центром притяжения молодежи. Мы позаботились об этой категории, предлагая магазины таких брендов, как Pull&Bear и Stradivarius.

Но все же наш акцент — это категории марок «средний» и «средний плюс». Их концентрированное расположение в Dostyk Plaza создает своего рода синергию и дает расширенные возможности комфортного шопинга и досуга для посетителей. Наша задача — исключить необходимость перемещения покупателей из одного ТРЦ в другой и предоставить полный спектр товаров и услуг, соответствующих потребностям целевой аудитории.

В последние месяцы в Dostyk Plaza появились сразу несколько брендов, которые ранее не были представлены на казахстанском рынке. Это магазин одежды и аксессуаров Ferrari, Eterna — известный во всем мире немецкий производитель мужских рубашек и аксессуаров, Loriblu — культовая итальянская обувная марка. К открытию готовятся интерьерный салон Creative Co-op, магазин ведущего производителя беспилотников DJI и международный галерейный проект авторской фотографии — YellowKorner.

— Какие планы у ТРЦ на ближайшее время?

— Мы видим, что у проекта большой потенциал, и помимо упомянутых целей — повышать качество предложений для наших клиентов и заводить на казахстанский рынок новые узнаваемые и перспективные бренды — в данный момент мы активно работаем над заполнением нашей отдельно стоящей зоны — Плазы. Она будет отдана под рестобарную концепцию, согласно которой там будут расположены заведения различных форматов.

В ближайшее время мы планируем открытие летней террасы, которая станет дополнительным местом досуга как посетителей, желающих отдохнуть после шопинга в дневное время, так и молодежи, для которой вечером будет предложен формат preparty. В сентябре-октябре заработают остальные заведения, всего порядка пяти ресторанов.

— Формат ТРЦ — это один из ярких примеров B2B. Расскажите о принципах работы с вашими арендаторами.

— Любой профессиональный ретейлер, который заходит в Dostyk Plaza, понимает: не только торговый центр должен привлекать покупателей в свое здание, но и арендаторам необходимо предпринимать меры по привлечению трафика ТРЦ в свои магазины. Для этого следует проводить большую работу по повышению лояльности клиентов, работать над мерчандайзингом, качеством обслуживания, уделять большое внимание маркетингу.

Маркетинговые активности сейчас особенно важны, потому что люди перестали тратить деньги направо-налево, и потенциального покупателя необходимо сначала привлечь, а после удержать.

Говоря о B2B. Сейчас казахстанские игроки еще только учатся правильно взаимодействовать в этом формате — не просто быстро что-то купить-продать, но работать с ориентиром на долгосрочные перспективы и взаимовыгодные условия. Мы со своей стороны стараемся работать честно, прозрачно, профессионально, задаем тренды в ведении бизнеса и имеем четкую стратегию развития на ближайшие 5 лет.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 8 июня 2017 > № 2206572 Марина Шишкина


Казахстан > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > inform.kz, 8 июня 2017 > № 2206559

Социальный магазин появился в поселке Сарыозек Кербулакского района. Инициатором важного проекта является председатель Совета деловых женщин (СДЖ) Кербулакского района, директор ИП «Эля» Кульсара Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей региона.

«Бизнес не должен забывать о своей социальной ответственности. В обществе очень много людей, которым нужна материальная и духовная поддержка. Мы, предприниматели, прекрасно знаем, что значит помочь человеку в трудную минуту. Надеюсь, все эти вещи помогут малоимущим, многодетным семьям», - отметила она.

Соцмагазин расположен в здании столовой «Айгерим», где нуждающиеся граждане могут бесплатно приобрести вещи. В первый же день открытия магазин собрал около 1000 новых вещей для детей и взрослых. Проект поддержал районный филиал Палаты предпринимателей, акимат района и общественность.

По линии отдела социальных программ и занятости населения в магазин трудоустроен один сотрудник, который будет принимать и обслуживать посетителей.

Напомним, магазин «Все за спасибо!» - уже второй социальный проект Совета деловых женщин при Палате предпринимателей Алматинской области. Ранее соцмагазин был открыт в Талдыкоргане.

Казахстан > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > inform.kz, 8 июня 2017 > № 2206559


Россия. ПФО > Легпром > tpprf.ru, 8 июня 2017 > № 2203281

В Саратове свято берегут традиции отечественных ремесленных традиций.

7 июня в 11 часов в Палате ремесел при ТПП Саратовской области открылась выставка «Кланяюсь низко родной старине», посвященная сохранению и развитию отечественных ремесленных традиций в регионе. Работы на ней представили выдающиеся саратовские мастера народных художественных промыслов Петр Африкантов, Светлана Белоногова и ученики саратовских школ из объединений «Центра дополнительного образования детей» Заводского района города.

Экспозицию составили народные куклы, тканые пояса, лоскутное шитье и знаменитые саратовские глиняные игрушки. Первыми посетителями выставки были дети – воспитанники творческого объединения «Светлица» (руководитель Светлана Белоногова) и саратовской школы №77. Почетным гостем Палаты ремесел стала генеральный директор Саратовского художественного музея им. Радищева Людмила Калинина.

«Наша организация была открыта в прошлом году, чтобы помогать ремесленникам и мастерам участвовать в различных мероприятиях, работать на оборудовании, которым оснащены производственные помещения палаты. А сегодня здесь мы открываем цикл выставок, на которых будем представлять творчество саратовских мастеров и их учеников», - отметил в приветственном слове первый вице-президент региональной ТПП, директор Палаты ремесел Сергей Леонов.

«В народной игрушке таится столько символов и знаков, что когда человек их познает, жизнь открывается для него с другой стороны. Сегодня у вас будет возможность научиться ремесленному делу у замечательных мастеров. Ведь ремесленник, который делает очень красивые вещи - уже художник», - обратилась к юным посетителям выставки Людмила Калинина.

Сразу после открытия экспозиции детей ждали мастер-классы по нескольким направлениям народно-художественных промыслов: мозаике, ткачеству и изготовлению саратовской глиняной игрушки. Занятия провели Петр Африкантов, Светлана Белоногова, Вадим Руфанов. Школьники увлеченно составляли аппликации из смальты, ткали пояса на специальных станках и лепили из глины.

Петр Африкантов во время мастер-класса рассказал ребятам об истории и особенностях саратовской глиняной игрушки, научил приемам ее изготовления. Мастер отметил, что саратовская глиняная игрушка внесена в реестр нематериального культурного наследия нашего региона и стала признанным брендом Саратовской области.

В завершение праздника авторы экспонатов выставки были награждены благодарственными письмами Палаты ремесел за сохранение и развитие отечественных ремесленных традиций в регионе.

Выставка работает до 7 июля по адресу: ул.Шелковичная, 186, АНО «Палата ремесел Саратовской области». Вход свободный. Телефон для справок: (8452) 390-350.

Справка:

Светлана Белоногова - руководитель детского творческого объединения «Светлица» с углубленным комплексным изучением традиционной культуры России, автор социокультурного проекта «Кланяюсь низко родной старине» о популяризации отечественных ремесленных традиций в Саратовской области, участник социальных проектов-победителей грантовых конкурсов (БФ «Саратовская губерния», БФ «Православная инициатива»), победитель и призер городских, областных и межрегиональных конкурсов декоративно-прикладного творчества.

Творческое направление Петра Африкантова – возрождение саратовской глиняной игрушки. Особая заслуга мастера состоит в том, что он не только лепит игрушки, но и пишет о них. Книги Петра Африкантова находятся в музеях и библиотеках Саратова, игрушки представлены в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева и в Саратовском областном музее краеведения. Также мастер создал в областном центре школу по лепке и декорированию глиняной игрушки.

Россия. ПФО > Легпром > tpprf.ru, 8 июня 2017 > № 2203281


Куба. Весь мир > Легпром > prensalatina.ru, 7 июня 2017 > № 2258898

IX Международный конгресс дизайна 2017 года "Форма" начинается сегодня с участием творческих профессионалов из более 20 стран, которые сосредоточили внимание на анализе наиболее современных теорий о дизайне.

До пятницы 9 июня в Гаване в Международном центре Конвенций пройдет диалог специалистов, с выставками, семинарами, симпозиумами, специальными презентациями.

От Латинской Америки участвуют Мексика и Колумбия, которые направили в два раза больше участников по сравнению с предыдущим изданием; присутствуют Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Венесуэла, а также Гватемала, Панама, Перу и Парагвай, принимающие участие в первый раз.

Также приехали представители Италии, Нидерландов и Турции, последняя тоже дебютирует на этом мероприятии.

Став одним из самых престижных событий в регионе, конгресс в этом году посвящен поиску новых идей, адаптированных к современной действительности, в зависимости от развития, указали члены оргкомитета.

Эрнесто Фернандес, координатор встречи, сказал, что эти последние три десятилетия были необходимы для создания кубинской школы дизайна.

Конгресс организован Институтом дизайна Кубы, Кубинского фондом культурного наследия, Национальным бюро промышленного дизайна и Управлением историка города Гавана.

Куба. Весь мир > Легпром > prensalatina.ru, 7 июня 2017 > № 2258898


Белоруссия > Легпром. Агропром > belta.by, 7 июня 2017 > № 2209364

Холдинг переработчиков льна планируется создать на базе Оршанского льнокомбината, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик на полях международной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2017".

"Перспективы создания холдинга переработчиков льна обсуждались на малом совете концерна "Беллегпром". Предполагается, что он будет создан на базе Оршанского льнокомбината. В состав войдут как минимум "Знамя индустриализации" и Лидская обувная фабрика. Интеграция будет идти поэтапно", - отметил Николай Ефимчик. Процесс объединения Оршанского льнокомбината и ОАО "Знамя индустриализации" может начаться уже в следующем году.

Председатель концерна пояснил, что основной целью объединения переработчиков льна является получение конечного продукта с максимальной добавленной стоимостью: Оршанский льнокомбинат будет производить ткани, "Знамя индустриализации" отшивать, Лидская обувная фабрика делать обувь. "Готовая продукция будет продаваться в специализированных магазинах, где будет представлен максимальный ассортимент", - подчеркнул Николай Ефимчик.

Международная агропромышленная выставка "Белагро-2017" проходит в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. На ней можно ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Участие в "Белагро-2017" принимают около 500 компаний из 25 стран.

Белоруссия > Легпром. Агропром > belta.by, 7 июня 2017 > № 2209364


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter