Всего новостей: 2294495, выбрано 5744 за 0.219 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Киргизия. Германия. США > Легпром. Таможня > kyrtag.kg, 5 июля 2017 > № 2255099

Компании, обладающие товарными знаками adidas, Reebok, Tangо попросили не впускать в Кыргызстана подделки под их маркой. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы КР.

Правообладатели товарных знаков adidas, Reebok, Tango (компании «Адидас АГ», «Адидас Интернэшнл Маркетинг БВ» и «Рибок Интернешнл Лимитед») просят о включении товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Отмечается, что в рамках положений, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, заявления правообладателей рассматриваются ГТС в установленном порядке.

«При этом таможенные органы КР в пределах своей компетенции будут принимать меры по защите прав интеллектуальной собственности на указанные товарные знаки в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу», - говорится в сообщении.

Киргизия. Германия. США > Легпром. Таможня > kyrtag.kg, 5 июля 2017 > № 2255099


Россия > Легпром > forbes.ru, 5 июля 2017 > № 2243531

Секреты люкса: основатель «Кашемир и Шелк» превратила личные предпочтения в коммерческий проект

Варвара Грошева

Виктория Саава 20 лет назад приучила россиян к одежде в стиле casual, открыла 46 магазинов, а сейчас наняла на работу собственного сына

Двадцать лет назад, когда Виктория Саава с партнерами открыла первый в Москве магазин «Кашемир и Шелк», дорогой и качественной одеждой в спокойном стиле интересовалось гораздо меньше россиян. Сейчас у компании 46 магазинов, в них представлено 90 брендов, и объяснять покупателям, что такое кашемир, уже не требуется. Помимо бутиков и аутлетов у компании есть интернет-магазин. А в развитии бизнеса участвует уже второе поколение — сын основательницы Дмитрий Саава курирует финансовый блок.

Проверка на прочность

Первый мультибрендовый магазин с трикотажем и кашемиром из Италии занимал всего 36 кв. м, и в 1997 году там были вещи от Брунелло Кучинелли, который тогда еще не был так знаменит, как сегодня. «Многие события в жизни происходят по воле случая», — говорит Виктория Саава. После закрытия журнала про рукоделие, который она издавала, Саава искала себе новое занятие, и знакомый посоветовал открыть магазин. Вещи Кучинелли она впервые увидела на выставке итальянских производителей в ЦМТ, и они ей понравились. Вскоре она полетела смотреть фабрику Кучинелли в Умбрии и познакомилась с другими производителями региона (позже в ассортименте появятся вещи из Венето и Ломбардии). Их продукция и составила ассортимент первого магазина.

Прежде чем перейти на заказы через шоу-рум, «Кашемир и Шелк» года два закупал выбранные модели на фабрике. Уже через год в линейке Brunello Cucinelli появились не только джемперы и кардиганы: Кучинелли начал создавать коллекции total look — покупатели смогли подбирать в рамках марки одежду для создания законченного образа. По тому же пути пошли и другие производители.

Продажи в двух первых магазинах росли, хотя состоятельных россиян, которые предпочитали спокойный кашемир модному тогда Versaсe и понимали, что не стоит ходить в костюме всю неделю, было не так много. «У меня по жизни установка: если что-то нравится мне, то найдется еще хотя бы несколько человек, которым это тоже понравится. Сарафанное радио — лучшая реклама, — говорит Саава. — К тому же если человек начинает носить кашемир, ему уже сложно перейти на что-то другое».

В июле 1998 года, за месяц до финансового кризиса, компания открыла свой третий магазин — в ТЦ «Валдай» на Новом Арбате. Это была первая проверка на прочность, показавшая, что люди в команде подобрались правильные — все прикладывали максимум усилий, чтобы бизнес выжил.

Менеджеры «Кашемира и Шелка» тут же отправились за кашемиром в Монголию и Китай — те, кто не мог себе позволить в кризис итальянский кашемир, охотно покупали китайский, который был значительно дешевле. После кризиса поставки из Азии свернули. Несмотря на то что на монгольских предприятиях появились менеджеры из Шотландии, добиться стабильности поставок так и не удалось.

Тогда в команде «Кашемир и Шелк» было 20 сотрудников, сегодня — 550 (из них 310 человек работают непосредственно с покупателями). Но и в 2008-м, и в конце 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро резко менялся, у Саава, по ее словам, «не было ощущения, что мы не сможем пережить кризис». В компании, кстати, до сих пор работают многие менеджеры, участвовавшие в открытии первых магазинов 20 лет назад.

Формализованная одержимость

Большая часть компаний, работающих с одеждой класса люкс, начинала с монобрендовых бутиков, затем переходила к мультибрендовым магазинам. У Саава все случилось ровно наоборот.

Сейчас принцип выращивания брендов от первых поставок в магазины сети «Кашемир и Шелк» до открытия отдельных бутиков марки уже отработан. «Есть много интересных и необычных продуктов и людей, которые выстраивают удивительные истории», — объясняет Саава. Один из примеров — Клаудио Маренци, преобразивший семейную марку Herno. Бешеная популярность марки началась недавно, после появления нового продукта от Herno — легкого пуховика на лебяжьем пуху. Herno в России продавали многие, но для открытия монобрендовых бутиков Маренци выбрал в партнеры «Кашемир и Шелк». Почему? Саава уже более 10 лет знакома с Маренци, который недавно был избран руководителем ассоциации «Модная система Италии», объединяющей производителей одежды и текстиля, и его ключевыми менеджерами. «Маренци очень энергичный человек, для него как будто препятствий не существует. Как только они выпустили новый продукт — облегченную куртку, я сразу подумала, что это крайне перспективно», — рассказывает Саава.

Самая свежая история — про марку Zanellato. Управляющий одной из итальянских компаний посоветовал Саава обратить внимание на Франко Дзанеллато, когда у того в ассортименте была всего одна сумка — модель Postina, похожая на сумку почтальона. Познакомившись с Франко, Саава сразу в него поверила: «В нем было то, что я уже видела до этого в быстрорастущих марках. Дзанеллато олицетворяет для меня формализованную одержимость». Компания начала с ним сотрудничать. Чутье предпринимательницу не обмануло. В декабре 2016 года компания «Кашемир и Шелк» открыла первый в России монобренд Zanellato. «Это отличная история для мира моды — за пять лет его сумки стали мировым бестселлером, хотя количество моделей в сезонных коллекциях невелико», — говорит Саава.

А впервые такой подход был реализован в 2006 году, когда Саава открыла в Москве монобренд Brunello Cucinelli. Это был третий в мире именной бутик марки после Лондона и США. Дмитрий Саава отмечает, что доля Brunello Cucinelli в продажах на рынке люкса в России больше, чем в других странах. «Не знаю, почему Кучинелли сделал в России ставку не на крупного игрока, а на хрупкие женские плечи. Но для него очень важна психологическая привязка партнера к продукту. Бренд стал столь успешен в России, в том числе вот на этой моей одержимости и любви к кашемиру», — признает сама Саава.

Сделать хорошо

Любовь к продукту должна быть и у сотрудников. По словам основательницы, главный секрет успешных продаж в люксовом сегменте — если человеку в магазине хорошо, он обязательно вернется. Дмитрий Саава добавляет, что в случае с их продуктом хорошими продавцами оказываются не те, кто способен продавать что угодно, а люди, увлеченные продуктом. Именно они выстраивают с покупателем долгосрочные отношения и в итоге обеспечивают лучшие продажи. При регулярной оценке персонала, которую в компании внедрили несколько лет назад, этот фактор учитывается.

«Мы можем себе позволить больше нянчиться с людьми, чем наши крупные коллеги. Из-за своих объемов продаж они вынуждены бюрократизироваться, а мы позволяем себе определенный объем хаоса», — говорит Дмитрий Саава. И признается, что «Кашемир и Шелк» намеренно не стремится расти быстро, чтобы не терять ощущения близости с клиентом.

Клиентские мероприятия, которые проводит «Кашемир и Шелк», тоже не столь масштабны, как у крупных компаний. «У нас все кулуарное, тактильное, как и сам продукт», — подчеркивает Виктория. Например, на праздник к годовщине работы бутика в Вене пригласили 20 клиентов из России. Как говорит Саава, кашемир носят те, кто любит чувствовать себя свободно. Не все ее друзья одеваются в ее магазинах, но большинство — постоянные клиенты. А многие постоянные клиенты за 20 лет стали друзьями. «Я чувствую себя счастливой, когда вижу искренность в глазах наших сотрудников. Счастлива, когда у клиента, который пришел в депрессии, после покупки новой вещи вижу совершенно другое состояние. Мы делаем то, что дает людям внутренние силы, и нам тоже», — рассказывает Саава.

Вторая смена

Бизнес растет. «Я не знаю, совпадение это или чутье. Casual сейчас в тренде. А мы по факту пришли в него еще в 1997 году», — говорит Саава.

В мультибрендовых бутиках «Кашемир и Шелк» сейчас продаются марки из Японии, Кореи, Франции, но основу ассортимента по-прежнему составляют производители Италии. Как отмечает Дмитрий Саава, важна не страна производства, а то, подходит ли та или иная марка по уровню качества и стилистике. Например, вещи Кучинелли в настоящий момент сложно назвать консервативными.

В модном бизнесе сын Виктории Дмитрий работает четвертый год. Он пришел из стороннего проекта. Виктории был нужен человек со свежим взглядом и заслуживающий доверия. В итоге лучшим кандидатом оказался сын. «Дело не в крови, а в мозгах. Если бы я могла найти такого человека на стороне, взяла бы постороннего», — говорит Саава. Свежий взгляд Дмитрия действительно оказался полезен: произвели структурные изменения, некоторых сотрудников оценили иначе, чем привыкли. В 2014 и 2015 годах пришлось закрыть несколько магазинов, финансовые показатели которых не росли. Предпринимательница признается, что к этому она стала относиться гораздо спокойнее, чем раньше.

В коллективе Дмитрия сразу приняли. Тем более что финансист со знанием трех иностранных языков первым делом попросился поработать в магазине, чтобы лучше прочувствовать особенности бизнеса. Семейные отношения эффективному взаимодействию не мешают. «Дима меня мамой на работе никогда не называет. Так что теперь даже внуки зовут просто Викой», — признается основательница «Кашемира и Шелка».

Россия > Легпром > forbes.ru, 5 июля 2017 > № 2243531


Россия > Легпром > legport.ru, 5 июля 2017 > № 2234994

Глава Союзлегпрома считает ВТО рычагом, сдерживающий реиндустриализацию России

В Общественной палате прошло первое заседание комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка.

Как, в частности, отметил глава Союзлегпрома Андрей Разбродин, первый зампредседателя Комиссии, одним из рычагов, сдерживающих реиндустриализацию России, является наше членство в ВТО, сообщает Союзлегпром.

Соответственно, это затрудняет рост конкурентоспособности российской промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

По мнению председателя Комиссии, вице-президент Союза машиностроителей России Бориса Алешина и профессора-экономиста Иосифа Дискина еще одним важным фактором является многолетний «сырьевой вектор» внутри- и внешнеэкономической политики, наряду с преувеличенной трактовкой уровня инфляции, который и поныне довлеет над экономическими решениями.

Также, подчеркнули эксперты, в экономическом блоке правительства по-прежнему превалирует точка зрения, по которой выделение госинвестиций (или инвестиций с госучастием) могут быстро подстегнуть инфляцию. Из-за этой «непререкаемой аксиомы» - ошибочной, как показывает практика многих стран - сдерживается реализация многих инновационных и, в целом, высокотехнологичных проектов. И, как следствие, - сдерживаются темпы экономического роста, остающиеся, в лучшем случае, на уровне среднемировых.

Иосиф Дискин подчеркнул, что явно переоцениваемая роль инфляции фактически ведёт к дальнейшему снижению платежеспособного спроса. И, соответственно, уровня потребления товаров и услуг. А это, в свою очередь, «консервирует стагнацию в подавляющем большинстве отраслей. Кроме того, нужно резко увеличить лимиты проектного финансирования, причем «деньги в этой сфере нужно выделять не банкам, как это изначально практикуется, а конкретным предприятиям, осуществляющим индустриальные инвестпроекты». С этой оценкой согласились все участники заседания.

Россия > Легпром > legport.ru, 5 июля 2017 > № 2234994


Иран > Легпром > iran.ru, 4 июля 2017 > № 2248988

Иран обеспечивает только 20 % внутреннего спроса за счет собственного производства ручек

Около 500 миллионов ручек потребляются в Иране ежегодно, из которых только 100 миллионов местного производства, заявил глава Союза канцелярского и инженерного оборудования Ирана, сообщает ежедневная иранская газета "Shahrvand".

"Около 400 миллионов ручек, на которые приходится 80 % внутреннего спроса, ежегодно импортируются в основном из Германии и Китая", - отметил Муса Фарзаниан.

Таким образом, Иран обеспечивает только 20 процентов внутреннего спроса за счет собственного производства шариковых и перьевых ручек.

Иран > Легпром > iran.ru, 4 июля 2017 > № 2248988


Россия > Легпром > legport.ru, 4 июля 2017 > № 2234993

Продажи детской и подростковой одежды упали на 9 процентов

В 2016 году объем рынка детской и подростковой одежды упал на 8,8 проц, составив 330 млрд руб.

Таковы результаты исследования РБК «Российский рынок детской одежды 2017».

Несмотря на падение продаж, конъюнктура детского и подросткового сегмента более благоприятна, чем рынка fashion-ретейла в целом. Для сравнения, объем последнего снизился в 2016 году на 13,2 проц. Продажи мужской и женской одежды упали соответственно на 20,6 проц и 9,9 проц. Относительной устойчивости детского и подросткового сегмента способствует нежелание и невозможность россиян существенно экономить на товарах для детей.

По результатам опроса, проведенного "РБК. Исследования рынков", к марту 2017 года около половины россиян отказались от идеи дальнейшей экономии, но реальные стимулы к увеличению покупательной способности пока не видны. Возможно, повышение потребительской уверенности принесет свои плоды, и россияне начнут совершать покупки интенсивнее вопреки продолжающемуся падению располагаемых доходов и повышению цен.

В ближайшее десятилетие драйвером роста рынка станет взросление детей, рожденных в 2000-е. Соответственно, можно ожидать стабильного спроса в сегменте подростковой одежды. Хуже придется сегменту товаров для новорожденных: начиная с 2015 года Росстат регистрирует падение рождаемости, связанное с демографическим кризисом начала 90-х, пишет "РБК. Исследования рынков".

Россия > Легпром > legport.ru, 4 июля 2017 > № 2234993


Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 3 июля 2017 > № 2266971

Узбекистан в этом году получит первый урожай хлопка стандарта устойчивого развития, базирующегося на принципах BCI (Better Cotton Initiative), сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz генеральный директор «Paxtasanoat ilmiy markazi» Ринат Гуляев.

Стандарты BCI позволяют выращивать хлопок более экологичным способом благодаря существенному сокращению используемых воды, пестицидов и удобрений. Многие ведущие мировые производители одежды используют именно «улучшенный хлопок».

«В двух пилотных областях при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) начата реализация проекта по внедрению стандарта устойчивого развития. В рамках проекта уже пройдена определенная работа в пилотных областях, на заводах и фермерских хозяйствах. Цель одна – мы хотим с нашими иностранными партнерами развивать преимущества, конкурентоспособность узбекского хлопка, улучшить его позиции на мировом рынке», – сказал Гуляев.

Первый урожай «улучшенного хлопка» будет получен в этом году в Ферганской и Джизакской областях республики.

Инициатива по улучшенному хлопку (BCI) – некоммерческая организация, исполняющая глобальные стандарты улучшенного хлопка. Инициатива включает около 600 членов, среди которых такие производители, как IKEA, Adidas, H&M, Nike, Levi Strauss & Co., M&S и другие.

Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 3 июля 2017 > № 2266971


Россия > Легпром > legport.ru, 3 июля 2017 > № 2235020

В Московской области появится производство текстиля методом 3D-печати

В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» начнет работу новый резидент, работающий в легкой промышленности.

Реализацию проекта возьмет на себя компания DGTex (Digital textile), которая уже подписала инвестиционное соглашение с управляющей компанией ОЭЗ GDP Quadrat.

DGTex уже закупил современное оборудование, которое позволит создать инновационное производство и выпускать уникальную для российского рынка продукцию. К реализации проекта планируется приступить в ближайшее время, сообщает riamoda.ru.

Новое предприятие станет использовать технологию 3D-печати при производстве и обработке тканей. В проект будет инвестировано порядка 200 млн рублей. В планах компании DGTex производить около 2,5 млн погонных метров ткани в год. Для реализации задач на предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Как заявил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев, «легкая промышленность — это та сфера, где российским производителям непросто конкурировать с зарубежными компаниями. Технологичные и инновационные решения — это один тех инструментов, за счет которых отечественная продукция может повысить свою конкурентоспособность. Компания DGTex (Digital textile) делает ставку как раз на высокий уровень технологичных решений. Производственные инновации в совокупности с выгодными условиями работы в особой экономической зоне, с близостью к крупнейшему потребительскому рынку позволят создать успешный и долгосрочный бизнес-проект, которому можно пожелать удачного старта и стремительного развития».

Россия > Легпром > legport.ru, 3 июля 2017 > № 2235020


Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 2 июля 2017 > № 2266963

В Узбекистане создана сеть центров мониторинга фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием хлопка и других масличных культур, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz начальник управления компании «Узпахтасаноатэкспорт» Ильхом Сабиров.

«На все хлопкозаводы мы установили электронные весы для взвешивания каждой партии хлопка, инструментальные комплексы оценки хлопка-сырца и все это объединено в единую базу данных, которая будет отражать всю информацию о качестве, количестве сырца, взаиморасчеты с фермерами», – рассказал Сабиров.

Камеры позволят наблюдать в онлайн режиме, откуда и сколько хлопка поступает на завод. Основная цель центров мониторинга – обеспечение четкого учета, начиная от посева и заканчивая отгрузкой.

По его словам, новая система полностью должна исключить человеческий фактор. Центры мониторинга созданы в каждой области, а фермерам выданы индивидуальные смарт-карты, куда будут заноситься данные об их урожае.

«У нас по республике более 50 тысяч фермеров. Для того чтобы проводить мониторинг их деятельности, посева и других мероприятий работают центры мониторинга этих процессов, где все отражаются, начиная от количества внесенных удобрений, воды и поставленной продукции», – добавил Сабиров.

Система позволяет иметь доступ ко всем аспектам деятельности фермерских хозяйств, подготовки и заготовки хлопка-сырца, отметил он.

Таким образом, центры смогут оперативно аккумулировать информацию всего цикла выращивания, доставки хлопка и его переработки. Возможности центров также позволяют осуществлять мониторинг зерна и шелкопряда.

Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 2 июля 2017 > № 2266963


Белоруссия. Россия. Весь мир > Легпром > agronews.ru, 1 июля 2017 > № 2336049

Льняная вата на чудеса богата.

Миру нужно минимум 300 тысяч тонн льноволокна. Может ли Союзное государство увеличить свою долю на глобальном рынке?

Льняные рушники, одежда и другой текстиль — визитная карточка Беларуси и некоторых регионов России. Но легпром и сувенирка — вершина айсберга. Из сырья и отходов льнопроизводства делают удобрения, комплектующие для стройиндустрии, машиностроения, фермерских хозяйств и даже топливо.

Лен неплохо растет в наших широтах, однако прибыльный бизнес в России и Беларуси на нем строить пока не удается. Нужна господдержка, говорят аграрии. Повысить объемы и эффективность производства — ключевая задача союзной программы «Инновационное развитие льняных комплексов РФ и РБ». Концепция готова — осталось утвердить и работать.

В Орше, небольшом городке в Витебской области, находится крупнейший в Беларуси льнокомбинат. Образцово-показательный. Предприятие было одним из главных исполнителей первой программы СГ «Повышение рентабельности производства и переработки льна на 1998 — 2000 годы». За пятнадцать лет удалось вдвое поднять урожайность — до десяти центнеров с гектара. Но качество сырья хромает. Оршанский комбинат хотел бы получать длинное волокно (средним номером 12). Такого пока едва набирается десятая часть.

Беларусь — в числе ведущих стран-производителей льноволокна. В прошлом году отрасль заметно модернизировали. В 2016 году сырье перерабатывали 29 заводов, на которых установлены 54 технологические линии, в том числе десять высокопроизводительных. Задача на перспективу — повышать качество волокна и снижать себестоимость.

В истории российского льноводства были разные периоды. Сто лет назад оно было основой сельского хозяйства губерний между Петербургом и Москвой, Смоленска, Вологды, Ярославля и Костромы. В начале XX века Российская империя была лидером по производству и экспорту (до 80 процентов). Но после коллективизации отрасль схлопнулась.

С начала 90-х посевы еще сократились, с 420 тысяч до 50 тысяч гектаров. По данным Федерального агентства «Лен», рентабельность производства без субсидий колеблется от плюс пяти до минус десяти процентов.

— Соблюдение всех технологий выращивания и переработки с учетом субсидий может увеличить маржу до 16-18 процентов. Это позволит отрасли выживать, но не развиваться, — считает руководитель агентства Владимир Коновалов.

Забрезжила надежда: Президент РФ Владимир Путин поручил активно развивать производство. В прошлом году идея смоленского губернатора Алексея Островского о создании в регионе льняного кластера получила поддержку Минпромторга. Участвуют власти региона и предприятия: «Агропромышленная корпорация «Вологодчина» и «Рослек». Пока поддержали только Смоленщину. Хотя площади под лен планируют расширять в Московской, Самарской и Костромской областях. Кластер думают создать и под Тверью.

Российские льноводы-производственники признаются, что с завистью поглядывают в сторону Беларуси: мало того, что там подобные экономические структуры уже работают, так еще и ко льну отношение особое — цветы этого растения ведь украшают герб Синеокой. Не говоря уже о технике: в республике она собственного производства. Белорусские прицепные льнокомбайны Калинковичского ремзавода неприхотливы в эксплуатации и недороги.

— Технику РФ закупает в республике. Впрочем, она не только белорусская — разрабатывалась по совместным программам, научно-техническим соглашениям. Соотношение «цена — качество» оптимальное, — говорит замдиректора ВНИИ механизации льноводства Игорь Ущаповский. — Досадно, что Беларусь серийно производит то, что не делают у нас. А все потому, что в России льну много лет не уделяли внимания.

Перспективные образцы техники Made in Russia в принципе имеются. Созданные на базе ВНИИ механизации льноводства, некоторые экземпляры уже тестируем на полях Тверской и Смоленской областей.

— Наш институт пытается изменить ситуацию: заключаем соглашения с отечественными машиностроительными предприятиями, где планируем наладить серийное производство техники. Разрабатываем новые машины, способные выполнять все технологические циклы работы со льном, — добавляет Ущаповский.

Российский льнокомплекс делает ставку на диверсификацию. Это многокомпонентная структура, объединяющая аграрную, текстильную, химическую и машиностроительную составляющие.

— На легпром приходится около четверти волокна. Больше половины идет в строительную промышленность на производство утеплителей и нетканых материалов, — отмечает Игорь Ущаповский. — А еще можно делать композитные материалы в авто- и авиапроме, ту же вату в медицине. Замена стекловолокна на лен снижает вес изделия на четверть. Порох тоже можно делать из льна, а не только хлопка. На импорте хлопка можем сэкономить.

Белоруссия. Россия. Весь мир > Легпром > agronews.ru, 1 июля 2017 > № 2336049


Узбекистан. Евросоюз > Легпром > podrobno.uz, 1 июля 2017 > № 2266957

Сегодня вступил в силу «Текстильный протокол» к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом, подписанный 7 апреля 2011 года в городе Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

С учетом приоритетного значения, придаваемого в нашей стране развитию текстильной отрасли, вступление в силу данного документа имеет практическое значение для республики в плане повышения ее экспортного потенциала и обеспечения доступа отечественной текстильной продукции на европейские рынки.

В частности, документ создает прочную правовую основу для торговли текстильной продукцией между Узбекистаном и ЕС путем введения на взаимной основе режима наибольшего благоприятствования в отношении транзита, таможенных и налоговых платежей, применяемых в ЕС к узбекским текстильным товарам, а также снятия количественных ограничений при торговле данным видом продукции.

Узбекистан. Евросоюз > Легпром > podrobno.uz, 1 июля 2017 > № 2266957


Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 1 июля 2017 > № 2266926

В этом году Узбекистан снизит объемы экспорта хлопкового волокна, продолжив направлять значительную долю на внутренний рынок. Об этом корреспонденту АН Podrobno.uz сообщил генеральный директор «Paxtasanoat ilmiy markazi» Ринат Гуляев.

«Пока прогнозы еще не определены, но мы планируем, что в этом году объемы продаж хлопкового волокна на экспорт будут снижаться», – сказал Гуляев.

По его словам, Узбекистан продолжает наращивать внутреннюю переработку сырья. Это позволит увеличить загрузку местных текстильных предприятий, количество которых также продолжает расти. Напомним, что в стране действует программа мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы. Ею предусмотрена реализация 132 инвестиционных проектов стоимость около $2,2 млрд.

«Существующие мощности позволяют перерабатывать до 70% узбекского хлопка в республике. Поэтому с этого года планируется поставлять основной объем на отечественный рынок», – отметил собеседник агентства.

Кроем того, в стране начато строительство еще двух хлопкоочистительных предприятий. Первый будет возведен в Шерабадском районе Сурхандарьинской области и сможет перерабатывать тонковолокнистый и средневолокнистый сырец, второй – в Хорезмской области. Особенностью последнего является то, что он станет экспериментальной площадкой для «Paxtasanoat ilmiy markazi». Специалисты смогут апробировать на заводе новое оборудование, а также эффективно внедрять ноу-хау в производственный цикл.

Таким образом, Узбекистан сохранит тенденцию по увеличению доли готовой продукции в экспорте. Согласно официальным данным, объемы продаж хлопкового волокна в ходе международной хлопковой и текстильной ярмарки, которая ежегодно проходит в Ташкенте, снизились с 700 тысяч тонн в 2015 году до 550 тысяч тонн в прошлом.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна, и пятое – по его экспорту. Ежегодно в стране выращивается около 3,5 тысяч тонн хлопка-сырца, производится 1,1 млн. тонн хлопкового волокна.

Узбекистан > Легпром > podrobno.uz, 1 июля 2017 > № 2266926


Узбекистан. Евросоюз > Легпром > gazeta.uz, 1 июля 2017 > № 2252011

1 июля вступил в силу «Текстильный протокол» к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским союзом, подписанный 7 апреля 2011 года в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«С учетом приоритетного значения, придаваемого в нашей стране развитию текстильной отрасли, вступление в силу данного документа имеет практическое значение для республики в плане повышения ее экспортного потенциала и обеспечения доступа отечественной текстильной продукции на европейские рынки», — говорится в сообщении.

«Документ создает прочную правовую основу для торговли текстильной продукцией между Узбекистаном и ЕС путем введения на взаимной основе режима наибольшего благоприятствования в отношении транзита, таможенных и налоговых платежей, применяемых в ЕС к узбекским текстильным товарам, а также снятия количественных ограничений при торговле данным видом продукции», — уточняет МИД.

Узбекистан. Евросоюз > Легпром > gazeta.uz, 1 июля 2017 > № 2252011


Казахстан > Образование, наука. Легпром > kt.kz, 30 июня 2017 > № 2253492

Школьники Астаны поэтапно перейдут на единую форму темно-синего цвета, передает Kazakhstan Today.

Переход школьников Астаны на единую форму будет происходить по мере изнашиваемости одежды у ребенка. В новом учебном году прийти на занятия в пиджаке и брюках, выдержанных в этих тонах, должны будут только первоклассники, сообщается на сайте акимата столицы.

"Для учащихся первых классов приобретается форма темно-синего цвета. Для учащихся остальных классов такая форма приобретается после того, как будет изношена имеющаяся школьная форма. Таким образом, планируется поэтапное введение школьной формы единого цвета", - рассказал руководитель городского управления образования Ануар Жангозин.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, трикотажный жилет - все темного-синего цвета, а также рубашку белого цвета. В холодное время года рубашку можно заменить на водолазку. Однако в этом году были учтены пожелания родителей, и теперь нет необходимости покупать весь комплект. Рекомендуемый минимум - рубашка, жилет и брюки. Минимум для девочек - сарафан и блузка; жилет, блузка и юбка, либо жилет, блузка и брюки.

Также в управлении образования подчеркнули, что руководство школы не имеет права заставлять покупать одежду у определенного производителя.

"Родители так и говорили, что в настоящий момент в магазинах есть очень большой выбор. Кому-то, может, не по карману идти в магазин, они могут купить только на рынке. Соответственно, сейчас никто не ограничивает, школьную форму можно приобрести где угодно. Главное, чтобы был выдержан цвет и стиль", - пояснил Жангозин.

Он подчеркнул, что "в случае принуждения к покупке школьной формы у определенного подрядчика просим обращаться в управление образования".

Казахстан > Образование, наука. Легпром > kt.kz, 30 июня 2017 > № 2253492


Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 30 июня 2017 > № 2230548

Руководство школ Астаны не вправе заставлять покупать единую школьную форму у определенного производителя. Родители могут приобрести школьную форму, где угодно, в том числе и на рынке, но при этом одежда должна соответствовать классическому стилю и быть выдержана в темно-синих тонах, передает официальный сайт столичного акимата.

Руководитель городского управления образования Ануар Жангозин сообщил, что переход школьников Астаны на единую форму темно-синего цвета будет происходить поэтапно - по мере изнашиваемости одежды у ребенка. В новом учебном году прийти на занятия в пиджаке и брюках, выдержанных в этих тонах, должны будут только первоклассники. «Для учащихся первых классов приобретается форма темно-синего цвета.

Для учащихся остальных классов такая форма приобретается после того, как будет изношена имеющаяся школьная форма. Таким образом, планируется поэтапное введение школьной формы единого цвета», - рассказал Жангозин.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, трикотажный жилет - все темного-синего цвета, а также рубашку белого цвета. В холодное время года рубашку можно заменить на водолазку. Однако в этом году были учтены пожелания родителей, и теперь нет необходимости покупать весь комплект. Рекомендуемый минимум - рубашка, жилет и брюки. Минимум для девочек - сарафан и блузка; жилет, блузка и юбка, либо жилет, блузка и брюки.

Также в управлении образования подчеркнули, что руководство школы не имеет права заставлять покупать одежду у определенного производителя.

«Родители так и говорили, что в настоящий момент в магазинах есть очень большой выбор. Кому-то, может, не по карману идти в магазин, они могут купить только на рынке. Соответственно, сейчас никто не ограничивает, школьную форму можно приобрести где угодно. Главное, чтобы был выдержан цвет и стиль», - пояснил Жангозин.

«В случае принуждения к покупке школьной формы у определенного подрядчика просим обращаться в управление образования», - подчеркнул он.

Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 30 июня 2017 > № 2230548


Китай > Легпром > chinapro.ru, 30 июня 2017 > № 2227410

Госсовет КНР утвердил план слияния Китайской национальной машиностроительной корпорации (Sinomach) и текстильной компании "Хэнтянь", которая станет стопроцентной дочерней компанией Sinomach.

Как ожидаетя, эта сделка позволит сократить число государственных предприятий центрального подчинения в Китае до 101. В перспективе власти страны планируют снизить указанный показатель.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. китайские предприятия совершили сделки слияния и поглощения за рубежом на $21,2 млрд. Это на 77% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. За первые три месяца текущего года компании из КНР заключили 142 сделки слияния и поглощения за рубежом. Это на 39% меньше, чем годом ранее.

Китайские инвесторы предпочитают вкладываться в зрелые рынки стран Северной Америки и Европы. За 2016 г. и январь-март 2017 г. примерно 60% сделок слияния и поглощения были заключены с предприятиями указанных государств.

Напомним, что за январь-февраль 2017 г. в Китае созданы 3860 предприятий с участием иностранных инвестиций. Это на 13,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца 2017 г. суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней. Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.

Китай > Легпром > chinapro.ru, 30 июня 2017 > № 2227410


Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ > minpromtorg.gov.ru, 29 июня 2017 > № 2238758

В Москве открылся первый фирменный магазин Гжельского фарфорового завода.

29 июня заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова приняла участие в открытии первого фирменного магазина Гжельского фарфорового завода.

Народные художественные промыслы России завоевывают интерес российских покупателей и иностранных гостей, работая с дизайнерами, осваивая современные маркетинговые технологии и сохраняя основу многовековых традиций.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Министра инвестиций и инноваций Правительства Московской области Надежда Карисалова, заместитель Секретаря Председателя Общественной палаты Российской Федерации Александр Точонов, Председатель правления Союза художников России, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, искусству Андрей Ковальчук, директор Королёвского исторического музея Елена Куценко, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Греков, а также эксперт в области современного дизайна Ольга Косырева.

Гжель имеет многовековую историю, с XIV века промысел славится неповторимым обликом изделий ручной работы из фарфора. Опыт мастеров бережно переносит в современный мир Гжельский фарфоровый завод. Предприятие было основано Яковом Кузнецовым в 1810 году. Оно является старейшей фабрикой в гжельском регионе, где никогда не забывали традиции производства гжельского фарфора.

Сегодня в Москве официально открылся первый фирменный магазин одного из ярких и известных российских промыслов – гжельского фарфора. Здесь покупатель может не только приобрести оригинальную гжельскую продукцию, но и получить консультацию специалистов по любым вопросам, связанным с историей промысла, стилистическим особенностям изделий, видам росписи, а также сделать индивидуальный заказ, – отметила заместитель главы Минпромторга России Гульназ Кадырова.

Главный художник Гжельского фарфорового завода Сергей Симонов рассказал почетным гостям об особенностях товаров: в магазине представлены как изделия классической бело-синей линии, так и продукция, расписанная в традициях кузнецовского фарфора цветными надглазурными красками, в том числе изразцы.

Справочно:

Создают неповторимую посуду, предметы интерьера 140 сотрудников: 60 живописцев и 8 художников. В целом, Гжельский фарфоровый завод выпускает в год 350-400 тыс. изделий. Каждый месяц предприятие предлагает новинки, сейчас в ассортименте более 700 изделий. Около 70% продукции организации является изделиями признанного художественного достоинства, прошедшими Экспертный совет по народных художественным промыслам при Минпромторге России.

В настоящее время в 64 регионах работает более 350 уникальных производств, где трудится более 30 тысяч человек. В прошлом году число организаций народных художественных промыслов увеличилось на 14%, а объем произведенной ими продукции достиг свыше 5 млрд рублей.

Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ > minpromtorg.gov.ru, 29 июня 2017 > № 2238758


Россия > Легпром > legport.ru, 29 июня 2017 > № 2235019

В Минсельхозе обсудили вопросы обеспечения легпрома сырьем

В министерстве сельского хозяйства состоялось совещание по вопросу обеспечения предприятий легкой промышленности сельскохозяйственным сырьем.

Как, в частности, отметил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев, вопрос сырьевого обеспечения отечественного легпрома имеет тенденцию к улучшению ситуации, в первую очередь, в связи с реализацией программ импортозамещения и благодаря параллельной господдержке сырьевого сектора легпрома, сообщает Союзлегпром.

Тем не менее, признал чиновник, комплексное освоение потенциала по замене ряда видов импортного сырья российским, как отмечалось на совещании, впрямую связаны не только с увеличением поддержки сырьевого легпромсектора со стороны государства, но и более тесной кооперацией животноводства, растениеводства и подотраслей легпрома, а также с повышением уровня качества текстильного сырья, производимого в АПК. Последнее особенно касается шерсти, кожсырья и льна-долгунца.

В частности, было отмечено, что в РФ в последние 10 лет замедлилось сокращение посевов под льном-долгунцом, что обусловлено растущим спросом на льняную товарную линейку (включая смесовые изделия) во многих отраслях. К настоящему времени промышленное возделывание этой культуры осуществляется более чем в 20 субъектах Федерации, общая посевная «льноплощадь» - примерно 50 тыс. га. Доля ЦФО и СибФО и ПривФО в этом показателе лидирующая – соответственно, 17, 15 и 10% (для сравнения: посевная «льноплощадь» в Белоруссии в 2016 г. превысила 46 тыс. га).

Но, как отмечалось на совещании, качество длинного льноволокна (основного сырья для льняной подотрасли легпрома) по-прежнему малоконкурентоспособно в сравнении с большинством импортных аналогов. Вдобавок, быстро растут издержки льнохозяйств и предприятий по первичной обработке этого сырья. Это не в последнюю очередь обусловлено высоким уровнем износа (не менее 60%) соответствующих мощностей.

Жесткие же условия банковского кредитования этой подотрасли легпрома (впрочем, как и других подотраслей текстильной индустрии) и длительные сроки окупаемости инвестиций сдерживают качественную трансформацию льняного сектора. Те же и схожие факторы негативно сказываются на кожевенном и шерстяном секторах.

Россия > Легпром > legport.ru, 29 июня 2017 > № 2235019


Узбекистан > Агропром. Легпром > agronews.ru, 29 июня 2017 > № 2228158

Президент Узбекистана создал новый Фонд для поддержки аграриев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал Фонд целевого финансирования государственных закупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новая структура организована на базе Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, и структурно будет подотчетна кабинету министров.

Среди основных задач фонда — своевременное финансирование расчетов за выращиваемый урожай хлопка и зерна для государственных закупок, изучение опыта других государств по финансированию аграрного сектора с целью последующего внедрения положительных результатов в республике. Он также займется выделением займов для стимулирования поставок на льготных лизинговых условиях современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники фермерским хозяйствам и другим сельскохозяйственным организациям, участвующим в выращивании сельскохозяйственной продукции для государственных закупок. Фонд будет финансироваться за счет бюджетных средств, а также льготных кредитов Центробанка, грантов международных финансовых институтов и организаций, других источников. Напомним, что в прошлом году доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в структуре валовой добавленной стоимости республики достигла 17,6%. В стране было произведено свыше 8,26 миллионов тонн зерновых культур, что на 87,2 тысячи тонн или на 1,1% больше показателей 2015 года.

Узбекистан > Агропром. Легпром > agronews.ru, 29 июня 2017 > № 2228158


Китай > Судостроение, машиностроение. Легпром > russian.china.org.cn, 29 июня 2017 > № 2226596

Госсовет КНР утвердил план слияния Китайской национальной машиностроительной корпорации /Sinomach/ и текстильного гиганта "Хэнтянь".

Согласно плану, текстильный конгломерат "Хэнтянь" станет стопроцентной дочерней компанией Sinomach и больше не будет находиться под непосредственным управлением Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Сделка позволит сократить число государственных предприятий центрального подчинения в Китае до 101. Комитет планирует довести этот показатель до 100 и меньше в рамках проводимых реформ по повышению эффективности этой категории предприятий.

Нынешнее слияние соответствует поставленной властями цели повысить конкурентоспособность государственных предприятий и, как ожидается, принесет технологии и научно-исследовательский потенциал компании "Хэнтянь", действующей в отрасли с сокращающимися доходами, указал главный научный сотрудник Китайского исследовательского института предприятий Ли Цзинь.

Китай > Судостроение, машиностроение. Легпром > russian.china.org.cn, 29 июня 2017 > № 2226596


Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518

Мода на возраст: почему стремительно «стареют» подиумы и рекламные кампании

Екатерина Валетова

Журналист

Пенсионная реформа захватила модную индустрию. Уже сейчас в США на людей возраста старше 60 лет приходится 70% внутренних доходов, а к 2050 году число пенсионеров на планете достигнет 2 млрд человек. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды торопятся адаптировать свою индустрию

Мода, как бизнес, должна продавать. Цитата из «Дяди Вани» Антона Чехова о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», могла бы стать главным девизом торговли. Ну а то, что покупка — это про счастье, а не про материю, — давно не секрет. Глянцевые съемки, рекламные кампании и образы с подиумов побуждают быть красивыми, здоровыми и благополучными, в том числе финансово, на все лады. Однако среди главных героинь индустрии — ровесниц Лолиты, чья красота доведена до совершенства античной скульптуры из мрамора цифровыми технологиями и пластической хирургией, — последние несколько лет появляются взрослые женщины. Последние активно интересуются модой и как потребители, и как специалисты. Они принимают участие в показах, появляются на страницах журналов, для них создаются специальные линии одежды. Forbes Woman разобрался, почему именитые дизайнеры и бренды заинтересовались возрастными моделями.

Отметая философские надстройки натурализма и бодипозитива (от англ. body — тело и positive — положительный; феминистское движение, призывающее к принятию своего тела таким, как есть), сменивших пластиковый глянец 2000-х, обратимся к цифрам. По данным McKinsey & Company, приведенным в статье Business of Fashion в декабре 2016 года, две наиболее активные группы потребителей — миллениалы (появившиеся на свет после 1980 года) и дети беби-бума (родившиеся после окончания Второй мировой войны в период с 1946 года по 1964 год). Последняя потребительская категория особенно привлекательна в долгосрочной перспективе. Согласно статистике за 2016 год, только в США проживает 74,1 млн беби-бумеров, то есть людей возраста старше 60 лет, это 22,9% от всего населения страны. На эту категорию приходится 70% внутренних доходов. Для сравнения, миллениалы, на которых ориентируется большинство производителей, составляют 26% населения ($84 млн) и обладают намного более скромными доходами.

Старение населения — общемировая тенденция. По данным исследования американского Бюро информации по проблемам народонаселения (Population Reference Bureau, PRB), опубликованного в январе 2016 года, к 2060 году количество людей старше 65 лет в США удвоится (98 млн против 46 млн существующих). Этот процесс затрагивает не только развитые, но и развивающиеся страны. Так, по статистике ООН за 15 лет (в период с 2000 по 2015 год), количество людей на планете старше 60 лет увеличилось на 48% ( с 607 млн до 901 млн человек). Согласно исследованиям ВОЗ, это число возрастет более чем в два раза (до 2 млрд человек) к 2050 году, в то время, как количество молодого рабочего населения будет снижаться. По данным McKinsey & Company, уже в следующие 15 лет прослойка «взрослых» в развитых странах вырастет более чем на треть (с 164 млн до 222 млн). К 2025 году люди старше 60 лет составят 30% населения в странах с развитой экономикой и 13% — в развивающихся. На долю «старших» придется 51% мирового потребления, или $4,4 трлн в период к 2030 году.

Получается, что в руках старшего поколения сосредоточена большая часть доходов. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды, которые игнорировали категорию «взрослых» людей, стали активно изучать беби-бумеров и адаптировать индустрию. Так появилась «мода на старость». Вместо того чтобы красить волосы, женщины и мужчины отпускают седину, а молодые — тонируются в «бабушкины» оттенки. В моду вернулась естественность. Актрисы и модели перестали бояться стареть, скрывать морщины, а модельные агентства приглашают к сотрудничеству пожилых моделей. Одно из самых известных в мире агентств — Silver со штаб-квартирой в Париже. Подопечные агентства ходят на показах трендсеттеров в Нью-Йорке, Париже и Берлине. В России есть свое агентство – «Олдушка». Оно хорошо известно на Западе, о нем писали цифровые версии американского Vogue и Allure, а в числе клиентов — ЦУМ, русский дизайнер Кирилл Гасилин и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все модели «Олдушки» начали путь в модной индустрии в почтенном возрасте.

Такая практика характерна не только для нашей страны. Синди Джозеф, которая работала с Dolce & Gabbana, Nivea и Olay, стала моделью в 49 лет. Ясмина Росси (61 год) из агентства Silver пришла в моду после 40, а в 2017 году вышла реклама нижнего белья, в которой она снималась. Ее коллега по агентству Джеки О'Шонесси (65 лет) тоже снималась в подобной фотосессии для American Apparel в 2013 году. Среди моделей в возрасте есть и профессионалы. Кармен Делл’Орефис в объективе и на подиуме 60 лет, с 1947 года, когда вышла ее первая обложка Vogue. Кармен часто путают с Дафной Селф, которая начала работать в 1949 году. Она снимается для косметических и люксовых брендов, но особенно эту даму любят приглашать молодежные марки. Еще одна модная долгожительница — немецкая модель Верушка (известная не только модным экспертам, но и теоретикам искусства) — недавно снялась для весенней пре-коллекции 2018 года Acne Studios.

Беби-бумеров приглашают работать не только в качестве моделей. В декабре 2011 года икона и историк моды Айрис Апфель создала коллекцию декоративной косметики вместе с MAC. 95- летняя Апфель — ценный партнер, живая энциклопедия, по ее гардеробу можно изучать эволюцию вкусов последнего столетия. По словам Айрис, у нее в шкафу, который, в отличие от талии, растет год от года, до сих пор висит платье, которое она надела на первое свидание с будущим мужем. Неудивительно, что в 2012 году дизайнер Джимми Чу назвал в ее честь туфли.

Осваивая «взрослое» поколение, бренды выпускают специальные линейки. В 2011 году британский дизайнер Мери Портаc совместно с универмагом House of Fraser выпустила линию одежды для женщин старше 40, которые, по мнению Портас, подвергаются модной дискриминации со стороны брендов.

На пенсию в модном мире не торопятся уходить не только модели. Вивьен Вествуд (76 лет) продолжает шокировать публику коллекциями, Ли Эделькорт (67 лет), владелица тренд-бюро Trend Union и главный модный трендсеттер, составляет прогнозы для многих брендов (от одежды до автомобилей), а Анна Винтур (67 лет) руководит Vogue USA. Этот список можно продолжить, а с каждым годом он будет пополняться все большим количеством новых героев, если прогнозы аналитиков сбудутся.

Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518


Россия > Легпром > legport.ru, 28 июня 2017 > № 2235018

Андрей Разбродин: Системных и эффективных решений проблемы контрабанды в легпроме пока не существует

Состоялось заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщает Союзлегпром, участники встречи отметили, что, несмотря на принимаемые меры, доля контрафакта и других разновидностей нелегально произведенной продукции остаётся высокой.

По словам главы отраслевой организации Андрея Разбродина, к сожалению, на сегодняшний день эффективных, притом системных её решений пока нет. Он отметил, что теневой оборот получает ежегодно миллиардные доходы, лишая легитимных товаропроизводителей, платящих налоги в федеральный бюджет, огромных доходов». По оценке Андрея Разбродина, объем реализации контрабандных товаров легкой промышленности на территории РФ на треть превышает объем «реализации оригинальных товаров законопослушных компаний. Столь масштабный теневой оборот ставит российские предприятия отрасли в весьма невыгодное положение».

Тем временем, положительный опыт за 2016-2017 годы обязательной маркировки меховых изделий, инициированной Минпромторгом РФ Евразийской экономической комиссией, при поддержке и непосредственном участии Союзлегпрома и ассоциации АКОРТ, планируется постепенно распространять на более широкий потребительский ассортимент. Однако темпы этого распространения пока остаются медленными.

Россия > Легпром > legport.ru, 28 июня 2017 > № 2235018


Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 27 июня 2017 > № 2224362

Многолетние скандалы перед началом каждого учебного года, по всей видимости, канут в Лету. На первый звонок 1 сентября 2017 года столичные учащиеся пойдут в единой форме. Управление образования Астаны разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы. И даже рекомендации постепенного перехода на новую одежду, передает Elorda.info со ссылкой на газету «Вечерняя Астана».

С нового учебного года в Астане вводится обязательная ученическая форма. Отныне она будет единого для всех городских школ цвета - темно-синего. Но переодеваться столица будет постепенно.

Об единой ученической форме для своих детей столичные родители мечтали давно. Условные рамки - светлый верх, темный низ - позабыли давно. В последние годы у каждой школы, гимназии и лицея сложился свой «прикид», и форма стала чуть ли не элементом конкуренции - кто кого перещеголяет. В разное время появлялись модные малиновые пиджаки, юбки-шотландки. Лет пять назад на столичном рынке появились импортные трикотажные комплекты, которые постепенно вытеснили с рынка продукцию отечественных швейных фирм. В иных школах умудрялись цвет формы менять чуть ли не каждый год. Вводимые новшества ощутимо били по родительскому карману. Надо заметить, что государственные чиновники и руководители школ в этом вопросе держали нейтралитет: все вопросы, связанные с введением единой ученической формы, полностью решались на общешкольных родительских собраниях. Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому ни один учебный год не обходился без скандала. И вот, похоже, привычному августовскому «форменному переполоху» приходит конец.

Управление образования Астаны разослало по школам информацию об единых рекомендациях к обязательной школьной форме в столице. Единым цветом школьной формы выбран темно-синий. Но это не значит, что с 1 сентября все поголовно должны отказаться от прежней формы. «Для учащихся первых классов приобретается форма темно-синего цвета, - диктует документ. - Для учащихся остальных классов темно-синяя форма приобретается после того как будет изношена имеющаяся школьная форма. Таким образом, планируется поэтапное введение школьной формы единого цвета».

В рекомендациях расписаны основные требования. Фасон школьной формы должен быть выдержан в классическом стиле.Но есть свои нюансы. Школьная форма для мальчиков включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, трикотажный жилет, водолазку. Брюки - свободного кроя. В правилах уточняется рекомендуемый минимум - рубашка, жилет и брюки. Полный школьный гардероб девочки выглядит так: пиджак, жилет, юбка, брюки, классическая блуза, трикотажный жилет, сарафан, водолазка. Брюки - свободного кроя, длина юбки - офисная, не выше 5 см от колен. О минимуме в данном случае не упомянули. Но, по-видимому, это блуза, жилет и юбка.

«Включение элементов религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», - строго диктуют правила. На школьной форме размещаются отличительные знаки - эмблемы учебных заведений. Они нашиваются на пиджак и жилет.

В качестве тканей специалисты рекомендуют использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющие высокую износостойкость и обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, также указан процент содержания натуральных тканей: 75-85 процентов хлопка или шерсти и 15-25 процентов синтетических примесей, чтобы вещи не мялись.

Поставщика школьной формы школы могут выбирать на свое усмотрение. Главное - приобретаемые изделия должны соответствовать всем вышеизложенным ценным указаниям.

Казахстан > Образование, наука. Легпром > inform.kz, 27 июня 2017 > № 2224362


Казахстан > Образование, наука. Легпром > dknews.kz, 27 июня 2017 > № 2223404

Многолетние скандалы перед началом каждого учебного года, по всей видимости, канут в Лету. На первый звонок 1 сентября 2017 года столичные учащиеся пойдут в единой форме. Управление образования Астаны разослало по школам циркуляр, регламентирующий цвет, фасон и качество тканей формы. И даже рекомендации постепенного перехода на новую одежду. Об этом пишет«Вечерняя Астана».

С нового учебного года в Астане вводится обязательная ученическая форма. Отныне она будет единого для всех городских школ цвета - темно-синего. Но переодеваться столица будет постепенно.

Кто кого перещеголяет

Об единой ученической форме для своих детей столичные родители мечтали давно.Условные рамки - светлый верх, темный низ - позабыли давно. В последние годы у каждой школы, гимназии и лицея сложился свой «прикид», и форма стала чуть ли не элементом конкуренции - кто кого перещеголяет. В разное время появлялись модные малиновые пиджаки, юбки-шотландки. Лет пять назад на столичном рынке появились импортные трикотажные комплекты, которые постепенно вытеснили с рынка продукцию отечественных швейных фирм. В иных школах умудрялись цвет формы менять чуть ли не каждый год. Вводимые новшества ощутимо били по родительскому карману. Надо заметить, что государственные чиновники и руководители школ в этом вопросе держали нейтралитет: все вопросы, связанные с введением единой ученической формы, полностью решались на общешкольных родительских собраниях.Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому ни один учебный год не обходился без скандала. И вот, похоже, привычному августовскому «форменному переполоху» приходит конец.

Переодеваемся постепенно

Управление образования Астаны разослало по школам информацию об единых рекомендациях к обязательной школьной форме в столице.Единым цветом школьной формы выбран темно-синий. Но это не значит, что с 1 сентября все поголовно должны отказаться от прежней формы. «Для учащихся первых классов приобретается форма темно-синего цвета, - диктует документ. - Для учащихся остальных классов темно-синяя форма приобретается после того как будет изношена имеющаяся школьная форма. Таким образом, планируется поэтапное введение школьной формы единого цвета».

Рекомендуемый минимум

В рекомендациях расписаны основные требования. Фасон школьной формы должен быть выдержан в классическом стиле.Но есть свои нюансы.Школьная форма для мальчиков включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, трикотажный жилет, водолазку. Брюки - свободного кроя. В правилах уточняется рекомендуемый минимум - рубашка, жилет и брюки. Полный школьный гардероб девочки выглядит так: пиджак, жилет, юбка, брюки, классическая блуза, трикотажный жилет, сарафан, водолазка. Брюки - свободного кроя, длина юбки - офисная, не выше 5 см от колен. О минимуме в данном случае не упомянули. Но, по-видимому, это блуза, жилет и юбка.«Включение элементов религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», - строго диктуют правила.

Поставщик - на свое усмотрение

На школьной форме размещаются отличительные знаки - эмблемы учебных заведений. Они нашиваются на пиджак и жилет.В качестве тканей специалисты рекомендуют использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющие высокую износостойкость и обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, также указан процент содержания натуральных тканей: 75-85 процентов хлопка или шерсти и 15-25 процентов синтетических примесей, чтобы вещи не мялись.

И последнее.

Поставщика школьной формы школы могут выбирать на свое усмотрение. Главное - приобретаемые изделия должны соответствовать всем вышеизложенным ценным указаниям.

Шолпан Акбалаева

Казахстан > Образование, наука. Легпром > dknews.kz, 27 июня 2017 > № 2223404


Россия > Легпром > legport.ru, 26 июня 2017 > № 2235017

Предприятиям легпрома позволят платить налоги как малому бизнесу

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, изменяющий критерии признания предприятия легкой промышленности субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, предприятия легкой промышленности получат возможность регистрироваться и платить налоги как субъекты МСП, даже если численность их сотрудников за предшествующий год превысила установленный для МСП порог.

Речь идет о хозяйственных обществах и партнерствах, которые осуществляют деятельность в сфере легкой промышленности - производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи.

На сегодняшний день законом установлены предельные показатели, по которым предприятие можно отнести к субъекту МСП: размер дохода от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (до 120 млн рублей - микропредприятия, до 800 млн рублей - малые предприятия, до 2 млрд рублей - средние предприятия) и среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (до 15 человек - микропредприятия, до 100 человек - малые предприятия, до 250 человек - средние предприятия).

Законопроект также предусматривает, что деятельность предприятия, относящаяся к легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от этой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов.

Сведения о предприятиях, соответствующих данным критериям, Минпромторг будет включать в отдельный перечень и передавать в ФНС для внесения в единый реестр субъектов МСП. По данным Минэкономразвития, в случае принятия законопроекта число субъектов среднего предпринимательства увеличится на 148.

Россия > Легпром > legport.ru, 26 июня 2017 > № 2235017


Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228578

Из Ирана было экспортировано 189,4 тыс. тонн текстильных изделий за год

В прошлом 1395 иранском году, закончившемся 20 марта 2017 года, из Ирана было экспортировано 189,4 тыс. тонн текстильных изделий на сумму более $ 1,13 млрд., что привело к увеличению экспорта по весу на 8,1 % и снижению экспорта по стоимости на 1,7 %, по сравнению с предыдущим годом, сообщает Financial Tribune.

В течение этого периода было экспортировано около 5700 тонн ковров ручной работы на сумму 345,7 млн. долларов США, что свидетельствует о росте по тоннажу и стоимости на 7,5 % и 18,4 % в годовом исчислении.

Увеличение экспорта ковров объясняется главным образом вступлением в силу Совместного комплексного плана действий (формальное название ядерной сделки, подписанной Ираном с мировыми державами в 2015 году), что позволило Ирану возобновить экспорт персидских ковров ручной работы в США, на традиционный крупнейший рынок иранского продукта.

Было также экспортировано машинно-тканых ковров стоимостью 306,5 млн. долларов США, весом 55,5 тыс. тонн, что на 4,3 % больше по весу и на 8,9 % меньше по стоимости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт другого текстиля составил 98,5 тыс. тонн на сумму 278,3 млн. долларов США, зарегистрировав рост на 8,6 % и 1,7 % по весу и стоимости, соответственно, по сравнению с прошлым иранским годом.

Было экспортировано около 3 800 тонн одежды и 8 100 тонн кожаной продукции на сумму 46,2 млн. долларов США и 61,3 млн. долларов США, соответственно. Экспорт одежды показал снижение на 2,6 % и 3,9 % по весу и стоимости, по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт кожаных изделий вырос на 15,7 % и 3,2 % по объемам и стоимости, соответственно.

Наконец, было экспортировано 17,8 тыс. тонн обуви на сумму 96,6 млн. долларов США, что свидетельствует о росте по весу на 17,9 % и о падении по стоимости на 33,1 %.

Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228578


Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228577

В Иране посажено 130 гектаров хлопчатник

130 гектаров земель впервые засажены саженцами хлопчатника в Иране в текущем 1396 иранском году (начался 21 марта 2017), сообщает Financial Tribune.

По словам заместителя министра сельскохозяйственного развития Ирана Аббаса Кешаварза, около 100 гектаров этих ферм расположены в северной провинции Голестан.

"Этот метод (при котором посажены саженцы, а не семена) помогает экономить потребление воды на хлопковых фермах на 40 % и уменьшает потребность в семенах до одной шестой. Более того, таким образом хлопок может быть собран за более короткие сроки", - сказал он.

По словам управляющего директора Фонда хлопка Ирана Мохаммада Хоссейна Кавиани, в прошлом году внутреннее производство хлопка составляло около 40 000 тонн (март 2016- март 2017 года).

"Спрос внутренней текстильной промышленности на хлопок составляет от 90 000 до 100 000 тонн в год, и поэтому отечественного производства недостаточно для удовлетворения потребностей. Необходимо ежегодно импортировать не менее 50 000 тонн продукта" - сказал он.

Иран > Легпром > iran.ru, 26 июня 2017 > № 2228577


Россия. Весь мир. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Приватизация, инвестиции > tpprf.ru, 26 июня 2017 > № 2223361

Центр поддержки экспорта и Палата ремесел Саратовской области получат дополнительное финансирование.

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в Саратовской области получат 11 млн рублей на развитие. Такое решение было принято на заседании рабочей группы в областном правительстве. Субсидии предоставляются в рамках соглашения с Минэкономразвития России за счет средств областного и федерального бюджетов. Значительная часть средств будет выделена организациям, созданным при участии региональной Торгово-промышленной палаты (АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области и АНО «Палата ремесел Саратовской области»).

Как сообщает министерство экономического развития региона, 5 млн. рублей выделят Центру поддержки экспорта, 3 млн. перечислят Палате ремесел. Еще 3 млн. рублей достанется структуре бизнес-инкубатора - Центру поддержки предпринимательства.

Как пояснил первый вице-президент ТПП Саратовской области и директор Палаты ремесел Сергей Леонов, субсидия будет использована на дальнейшую реализацию тех планов, которые палата уже начала воплощать: организацию участия саратовских мастеров в крупных выставках, обучение ремеслам, проведение мастер-классов, продвижение на российском рынке саратовских художественных промыслов.

Центр поддержки экспорта при помощи субсидий намерен организовать и провести 4 бизнес-миссии за рубеж: в Финляндию, Германию, Иран и Казахстан. Для каждой миссии участников будет отбирать специально созданная конкурсная комиссия.

«Нам предстоит первая поездка в Финляндию. В нашем визите очень заинтересован местный торгпред. К участию в миссии мы намерены привлечь компании, выпускающие фармацевтическую продукцию и, возможно, предприятия химпрома. Иран - один из наших возможных крупных аграрных партнеров. Мы будем пытаться придать всем нашим бизнес-миссиям целевую направленность. Исходя из этого и будут выбираться желающие принять в них участие. Главный критерий - принадлежность участника миссии к малому или среднему бизнесу и востребованность его продукции. Мы будем общаться с торговыми представителями и добиваться, чтобы каждая миссия была не бизнес-туризмом, а предусматривала переговоры с потенциальными партнерами», – подчеркнул директор Центра поддержки экспорта Анатолий Мамедов.

Справка:

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области» была создана в 2017 году региональной Торгово-промышленной палатой совместно с комитетом инвестиционной политики и имущественных отношений.

Автономная некоммерческая организация «Палата ремесел» была создана в 2016 году. Ее учредителями выступили ТПП Саратовской области и министерство экономического развития региона.

Россия. Весь мир. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Приватизация, инвестиции > tpprf.ru, 26 июня 2017 > № 2223361


Белоруссия > Легпром > belta.by, 24 июня 2017 > № 2237057

Правительство согласовало продление срока санации Витебского комбината шелковых тканей. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 21 июня 2017 года №465, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в документе, речь идет о ходатайстве Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности о продлении до 23 июня 2022 года срока санации ОАО "Витебский комбинат шелковых тканей".

Решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 125

Белоруссия > Легпром > belta.by, 24 июня 2017 > № 2237057


Россия. ЮФО. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > tpprf.ru, 23 июня 2017 > № 2223340

Изделия саратовских ремесленников теперь можно купить на курорте «Роза Хутор».

С 15 по 18 июня в Сочи в отеле «Жемчужина» прошла выставка «Фестиваль народных мастеров и художников России». Произведения народного искусства на ней продемонстрировали ремесленники, мастера, индивидуальные предприниматели со всей страны.

Наш регион на выставке представила автономная некоммерческая организация «Палата ремесел Саратовской области», созданная при областной Торгово-промышленной палате. Мастера привезли в Сочи самые разные предметы декоративно-прикладного искусства: живопись, ювелирную продукцию, изделия из ткани, дерева, кожи, стекла, керамики, сувенирную продукцию с изображениями символов региона. Всего на саратовском стенде было представлено творчество 6 авторов. В том числе победителя конкурса «Ремесленник года 2016» в номинации «Лучший мастер по работе со стеклом» Марии Красниковой. Свои работы талантливая стеклодув презентовала лично.

По отзывам участников выставки, стенд волжских мастеров вызвал интерес посетителей отеля «Жемчужина». Также за время пребывания на Черноморском побережье саратовским ремесленникам удалось договориться о поставках своих изделий в магазины сувенирной продукции, расположенные на знаменитом сочинском курорте «Роза Хутор», который ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего мира.

Справка:

Автономная некоммерческая организация «Палата ремесел» была создана в 2016 году. Ее учредителями выступили ТПП Саратовской области и министерство экономического развития региона. Поездка на выставку в Сочи стала возможной благодаря господдержке проектов Палаты ремесел в рамках программы «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года».

Россия. ЮФО. ПФО > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > tpprf.ru, 23 июня 2017 > № 2223340


Узбекистан. Франция. Евросоюз. РФ > Легпром > podrobno.uz, 22 июня 2017 > № 2267069

Узбекским производителям текстильной продукции необходимо диверсифицировать свой экспорт, считает генеральный директор Messe Frankfurt France Михаэль Шерпе.

По его словам, 80% узбекской текстильной продукции экспортируется в Россию, тогда как в Европу – 12%. Эксперт считает, что такая ситуация ограничивает возможности производителей.

«Это аномальное явление и его надо переломить. Имея дело с одними и теми же покупателями, можно за один день их потерять, оставшись ни с чем. То, что в Узбекистане есть хорошая продукция и клиенты – это хорошо, но нужно работать и двигаться дальше», – сказал директор французского представительства крупнейшего выставочного концерна.

Важной проблемой для Узбекистана, как утверждает Шерпе, является то, что местные бренды слабо знают за рубежом, особенно в Европе. Учитывая большой потенциал узбекского текстиля, который имеет хорошее соотношение цена-качество, у его производителей есть перспективы на новых рынках, считает Шерпе.

«Узбекистан мало кто знает в Европе, но у вас есть большой потенциал. Дело в том, что на мировом рынке постоянно происходит эволюция, какие-то изменения и переоценки. Потребитель постоянно ищет новые рынки», – отмечает он.

Он указал, что совсем недавно такие страны, как Камбоджа и Вьетнам были мало представлены в Европе, а сейчас они играют значительную роль. Тоже самое, по его мнению, может произойти и с Узбекистаном, если он будет стремиться продвигать свою продукцию на европейском рынке.

«В этом плане, я думаю, что у Узбекистана есть потенциал. Я сам в этом убедился, побывав на ваших предприятиях», – добавил Шерпе.

До недавнего времени в отношении импорта текстильной продукции из Узбекистана в ЕС действовала система двойного лицензирования, которая сдерживала объемы торговли. Стимулом для увеличения экспорта готовой продукции из Узбекистана стало утверждение Европейским парламентом так называемого «текстильного протокола» к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Данный документ позволяет снизить таможенные пошлины на ввозимый в ЕС узбекский хлопок и текстиль, облегчив местным производителям торговлю данными сырьем и продукцией на территории государств Евросоюза.

Узбекистан. Франция. Евросоюз. РФ > Легпром > podrobno.uz, 22 июня 2017 > № 2267069


Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 22 июня 2017 > № 2235003

Виктор Евтухов посетил Верхневолжский кожевенный завод

Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и глава Тверской области Игорь Руденя посетили Верхневолжский кожевенный завод в Осташкове, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Замминистра отметил высокий уровень качества продукции, выпускаемой заводом,пишет riamoda.ru.

«По качеству изделия готовы конкурировать с российскими и западными образцами. У завода хорошие перспективы для работы с крупнейшими потребителями кожевенного сырья в нашей стране и за рубежом: компаниями автопрома, мебельными фабриками и другими. Для этого необходимо получить соответствующий сертификат. Знаю, что предприятие уже находится в процессе реализации этого проекта», – отметил он.

Как сообщил, в свою очередь, губернатор Игорь Руденя, региональные власти намерены поддерживать предприятие. Поддержка может быть оказана через активы регионального фонда развития промышленности, который создан в Тверской области. Через фонд бизнес может получать льготные займы под 5% годовых. В областном бюджете на эти цели в 2017 году предусмотрено 48,3 млн рублей.

Верхневолжский кожевенный завод является одним из старейших предприятий в области и ведет свою историю от мануфактуры купца Савина, основанной в 1730 году. Сейчас завод – в числе лидеров кожевенного производства в стране. Продукция поставляется крупным мировым производителям обуви, кожаной мебели и кожгалантереи.

В 2014 году на предприятии началась модернизация, что позволило увеличить объемы производимой продукции, освоить новые направления деятельности. В 2015 году введена в эксплуатацию уникальная линия по выпуску пищевого коллагена. В 2020 году планируется запустить новую линию финишной отделки, а также выполнить модернизацию оборудования кожевенного производства.

Проект оценивается в 334 млн рублей.

Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 22 июня 2017 > № 2235003


Ирландия > Госбюджет, налоги, цены. Образование, наука. Легпром > russianireland.com, 22 июня 2017 > № 2218550

УВЕЛИЧЕНО ПОСОБИЕ НА ПОКУПКУ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Новоизбранный премьер-министр Лео Варадкар, еще будучи министром социального обеспечения принял решение повысить выплату Back to school footwear & clothing allowance на 25%.

С 1-ого июля, на детей в возрасте от 4-11 лет родители получат сумму €125 (ранее было €100), а на детей в возрасте от 12-22 лет сумму €250 (ранее было €200)

Пособие предназначено для семей получающих социальное пособие и пособие по нетрудоспособности для покупки школьной формы и обуви для школьников.

Схема действует в период с 1 июня по 30 сентября, заявления на получение помощи принимаются с 16 июня 2017 года.

Ирландия > Госбюджет, налоги, цены. Образование, наука. Легпром > russianireland.com, 22 июня 2017 > № 2218550


Китай. Великобритания > Легпром > forbes.ru, 22 июня 2017 > № 2218526

Китайский ритейлер инвестировал в Farfetch $397 млн

Редакция Forbes Life

Одна из крупнейших компаний Китая взялась за развитие онлайн-платформы по продаже люксовых брендов

По данным агентства Bain & Co, 30% покупателей товаров класса люкс — китайцы. При этом из-за жесткой антикоррупционной политики по магазинам китайцы предпочитают ходить за границей: лишь 7% дорогих покупок совершается в Китае. Тем не менее, Bain & Co прогнозирует рост продаж внутри Китая: за 2017 год объем продаж в сегменте роскоши должен подскочить в стране на 6-8%. На этом фоне свои позиции на люксовом рынке решил укрепить китайский ритейлер JD.com (№659 в глобальном списке компаний Forbes). Компания, стоимость которой оценивается в $45,7 млрд, в этом году объявила о своем сотрудничестве с Armani, Swarovski и часовой маркой Zenith. Кроме того, JD стала одним из главных акционеров Farfetch Group, а ее основатель Ричард Лю вошел в совет директоров Farfetch. Сумма сделки — $397 млн.

Farfetch, объединяющая более 700 магазинов и брендов по всему миру в единую платформу электронной коммерции, рассчитывает с помощью JD повысить узнаваемость собственного бренда на китайском рынке и привлечь новых покупателей. Тем более, что у китайского ритейлера есть налаженный механизм взаимодействия с клиентами, включающий коммуникацию в популярных в Китае социальных сетях WeChat и QQ, сервис курьерской доставки JD Luxury Express и платежную систему JD Pay.

Китай. Великобритания > Легпром > forbes.ru, 22 июня 2017 > № 2218526


США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536

Сильные и независимые: любимые бренды женщин власти

Екатерина Валетова

Журналист

Модные пристрастия Терезы Мэй, Ангелы Меркель, Королевы Елизаветы II и Хиллари Клинтон

Звезды мира политики теперь не менее популярны, чем поп-знаменитости. Главные мировые новости заменили развлекательные программы. Предвыборные гонки в США, Франции или мероприятия, связанные с Brexit, конкурируют с реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Учитываются все детали: жесты, интонации и, конечно же, гардероб. В эту игру включаются не только таблоиды, но и серьезные издания (Telegraph UK, The Guardian), а статус стилиста политика интересен даже главному редактору ведущего модного журнала.

Forbes Woman выбрал четырех самых обсуждаемых модниц политической арены.

Хиллари Клинтон провела на политической арене почти всю трудовую жизнь и кому, как не ей, быть одной из главных икон политической моды. Она начала свой путь в 1972 году в предвыборном штабе кандидата от демократов Джорджа Макговерна. Затем работала юристом, а после победа мужа в президентской гонке возглавила оперативный комитет по реформе здравоохранения в 1993 году по его просьбе. В 2000 году начинается самостоятельная карьера Хиллари, после того, как она была избрана в сенат от штата Нью-Йорк. В 2007 году миссис Клинтон объявила о намерении участвовать в президентской гонке. Почти десять лет Клинтон добивалась заветного поста. Ее образы — неброские, но элегантные. После долгих лет модной дискриминации, Хилари Клинтон стала иконой моды во время последней гонки (с легкой руки ее стилиста, главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур). Клинтон часто появлялась в Ralph Lauren, носит Giorgio Armani и Andrew Gn. Из аксессуаров отдавала предпочтение классике: жемчугу Mikimoto, украшениям Chanel и лодочкам Manolo Blahnik.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель становилась 11 раз самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes. Последний раз — в 2016 году. Но, несмотря на возможности, гардероб первой немецкой леди постоянно критикуют. Стиль Меркель — воплощение германской прагматичности. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. Большинство ее комплектов создано гамбургским дизайнером Беттиной Шенбах. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. В начале 2000-х она носила вещи и другого немецкого дизайнера, Анны фон Гризхайм. В 2008 году Меркель появилась в ее платье на церемонии открытия оперного театра в Осло. В этом же платье она надевала в 2012 году на открытие Байрейтского фестиваля. Скромный патриотичный гардероб Меркель разбавляют сумки французского бренда Longchamp и цветастая накидка, купленная будущим канцлером в 1996 году в Калифорнии.

Британский премьер-министр Терезу Мэй придерживается консервативных взглядов в политике и авангардных предпочтений в моде. Консервативный взгляд Британский премьер-министр предпочитает английские бренды. Среди ее фаворитов L.K. Bennett, Daniel Blake и Amanda Wakeley. Как правило, публичные люди стараются не надевать одни и те же вещи дважды на официальные мероприятия. Но Мэй игнорирует это правило. Твидовый жакет графитовых оттенков L.K. Bennett в стиле Chanel она надевала не раз, сочетая его и с брюками и юбками. Еще один любимый дизайнер Терезы Мэй – бунтарщица Вивьен Вествуд. В шкафу премьер-министра туманного Альбиона есть сине-зеленый клетчатый костюм Vivienne Westwood (в нем она произнесла речь после референдума, посвященному брекситу). Тереза Мэй любит необычную обувь. Она носит ботфорты Russell & Bromley и броские лодочки Beverley Feldmen с леопардовым принтом и вставками цвета фуксии. Кроме этого в ее коллекции есть аксессуары Hobbs и Anya Hindmarch (последний бренд славится эпатажными сумками).

Гардероб Елизаветы II полон ярких вещей. С 2002 года стилем королевы занимается Анджела Келли. Она создает комплекты специально для Ее Величества и живет в Букингемском дворце, чтобы в любую секунду помочь венценосной особе. По словам Келли, Елизавета II не расточительна, она аккуратно относится к расходам на одежду (средства на которую поступают из королевской казны) и заботится об окружающей среде. В этом причина скромности и умеренности в покупках. Еще один постоянный модный поставщик королевского двора — аксессуарный бренд Launer. Королева носит сумки исключительно этой британской марки. Компания, основанная в 1941 году, ежегодно создает четыре сумки по индивидуальному заказу Елизаветы II. Любимые модели королевы: Diva с ручкой из телячьей кожи, внутри отделанная замшей, и Traviata.

США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536


Италия > Легпром > italia-ru.it, 21 июня 2017 > № 2216888

В Риме скончалась дизайнер Карла Фенди

Почетный президент модного дома "FENDI", Карла посвятила большую часть своей жизни бренду, завоевавшему Италию и мир.

В Риме скончалась известный дизайнер Карла Фенди. Четвёртая из пяти сестер Фенди, дочерей основателей модного дома, ушла из этого мира в 80 лет после продолжительной болезни. Почетный президент группы "Fendi" связала свою жизнь с историческим брендом, разделив его успех с ее сестрами.

Со смертью Карлы Фенди, президента одноименного фонда и почетного президента модного лейбла "made in Italy" Италия теряет еще одного "первооткрывателя", еще одного посланника итальянской моды в мире (напомним, что совсем недавно страна попрощалась с Лаурой Биджиотти и Крицией).

Карла Фенди был стратегом для успеха компании, интернациональным послом модного дома, который до сих пор носит ее имя. Параллельно с делами модного дома в 2007 году Карла основала фонд "Фенди" с целью оказания поддержки и содействия сохранению культурного наследия и ценностей прошлого и обеспечения преемственности и роста в будущем в области искусства, литературы, кино, моды и экологии. В этом духе Фонд Карлы Фенди поддерживал разнообразные проекты: от охраны окружающей среды до публикации литературных произведений.

Среди наиболее значимы спонсорских проектов Фонда "Фенди" - поддержка с 2010 года Национальной академии Санта-Чечилия, реставрация театра Сполето, реставрация базилики Санта-Марии-ин-Монтесанто в Риме и, наконец, реставрация фонтана Треви.

Италия > Легпром > italia-ru.it, 21 июня 2017 > № 2216888


Монако. Россия > Легпром > rusmonaco.fr, 20 июня 2017 > № 2327405

«Батик - это моя жизнь»

Бывают женщины красивые, или талантливые, или трудолюбивые. И крайне редко встречаются представительницы прекрасного пола, сочетающие в себе все эти качества. Одной из них смело можно назвать жительницу Нью-Йорка Наталью СОКОЛОВУ дизайнера-декоратора, художника-модельера, маму двух детей и при этом просто ухоженную и очень привлекательную женщину. В общем, во всех отношениях творческую личность.

С детства родители прививали девочке любовь к искусству и уже во 2-м классе отдали в художественную школу 26, где до 8-го класса ее обучали самые лучшие педагоги и художники-преподаватели. Потом Наталья поступила в Минский технологический техникум на отделение конструирования-моделирования одежды и долгие годы работала художником-модельером. После большого перерыва в 12 лет вернулась к профессиональному творчеству и обучалась в Университете культуры и искусства, где увлеклась техникой росписи по шелку, то есть открыла для себя батик.

Наталья, расскажите, что это такое?

Искусство раскрашивать ткани известно с давних времен. Сначала появился ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей в процессе изготовления тканей. Позднее рисунок стали наносить кучным способом. Еще позднее были изобретены печатные деревянные (резные) доски. Слово «батик» явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности многие народы индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика. Явайских узоров известно около 10 тысяч, и все они на редкость разнообразны. Большинство исследователей считает, что батик зародился в XIII XIV вв., а широко распространился в XVII в., когда был изобретен «чан-тинг» оригинальный инструмент для нанесения узоров расплавленным воском.

В ХVIII веке для печати начали применять металлические набивные доски. Следующим шагом стало изобретение печатных машин. Рисунок мастера граверы вырезали на металлических валах, валы погружали в краску, прокатывали по ткани, нанося узор. Если рисунок был цветным, подготавливали несколько таких валов для каждой краски. Иногда при оформлении ткани применяли одновременно два способа украшения переплетение нитей и роспись (или набойка). Такими были китайские ткани «кэсэ», в которых ткацкий узор дополняли росписью кистью. Самой древней из известных росписей (около двух тысяч лет) является китайская роспись из китайского захоронения. Она покрыта темными фигурами, раскрашенными минеральными красителями.

А на вашей родине батик был известен?

В Беларуси не сохранилось набоечных тканей, датируемых ранее чем конец XIX века. Однако получившие распространение в Беларуси в 1910-1950-е гг. «распiсные дываны» имеют много общего с техникой батик: роспись по льну, работа с локальным цветом, декоративность и так далее. Но развивалась эта техника на уровне народного искусства. Кстати, феноменом в области народного искусства в технике «распiсных дываноў» была талантливая художница со Случчины Алена Киш.

Чувствуется, что вы основательно изучили основы батика...

Я могу говорить об этом часами. Меня восхищают также новаторы техники батик, привнесшие какие-то нюансы. Одним из самых выдающихся художников-декораторов модерна стал Эмиль Галле, создавший так называемый флорианский стиль. Галле создал технику эмалевой росписи «лунный свет», включив в стеклянную массу золотую и серебряную фольгу. Еще одним выдающимся мастером в этом направлении стал ювелир Луис Комфорт Тиффани, получивший мировое признание за изобретение стекла с радужным, перламутровым отливом. Многослойное цветное стекло с мягким переливом, кстати, широко использовалось в витринах при оформлении интерьеров.

В Вене, Берлине, Мюнхене зачинателем нового стиля был Густав Климт. Ему принадлежит стилизация живописи под технику мозаики с золотым фоном, использование орнаментальности и особой живописной фактуры, состоящей из множества мелких квадратов, кругов, прямоугольников. Сегодня эта тема в искусстве и жизни очень актуальна и модна...

И теперь я с увлечением работаю в этом направлении. Вместе с дизайнерами разрабатываем много интересных проектов в области строительства и оформления интерьера. К слову, построила и свой собственный большой дом для себя и детей... Ездила на стажировку в Англию и Америку повышать свой художественный и профессиональный уровень. При создании проекта дизайна помещения предлагаю свои работы в качестве декорации интерьера. Картины создаю в смешанной технике в стиле батик с применением дополнительных эффектов.

В каждой картине воплощено мое настроение, вдохновение, моя жизнь. Работы могут быть понятны не всем. И это нормально! Но в них представлена моя давняя мечта стать настоящим профессиональным художником, нести радость и удивлять любителей прекрасного.

И все-таки, Наталья, почему именно батик?

Мне понравились невероятные эффекты, которые возникают при использовании этой техники. Второй раз уже картину не повторишь. Плюс материал шелк, люблю с ним работать. Но у меня много планов. Хочу создать коллекцию платков, а также одежды наподобие кимоно и сделать коллекцию подушек «Двенадцать месяцев»...

Наверное, сказывается то, что вы работали модельером.

Да, у меня огромное множество идей. Жаль, что зачастую не хватает времени все воплотить в жизнь.

Сколько у вас уходит времени на изготовление картины?

По-разному. Например, свою работу «Подсолнухи» (шучу, что решила приблизиться к Ван Гогу) я создавала 3 дня. А какие-то другие неоконченные могут и по полгода и по году стоять в мастерской, ждать своего часа. Ну не идет творческий процесс! Жду, когда придет моя муза. Какие-то могу и за две недели сделать. А идеи могу долго вынашивать.

Откуда вы берете идеи и черпаете вдохновение?

Тоже по-разному. Что-то снится. Я во сне, кстати, даже продумываю, какой у меня будет первый слой, какой второй и так далее. Какая-то идея может родиться после случайной встречи с человеком, или чувства легкой влюбленности, или увиденного фильма... Я люблю путешествовать и какие-то идеи «привожу» из разных стран. Я по три месяца жила в Англии, каждый год езжу в Нью-Йорк, была в Майами, собираюсь съездить в Калифорнию. Теперь живу в Америке и познаю эту страну.

Чьи слова о вашей работе вам особенно дороги?

Самые приятные слова это, конечно, от близких. А самые «профессиональные» от моего преподавателя Людмилы Владимировны Домненковой. Я очень доверяю ее вкусу, и она оказала большое влияние на меня во время учебы. Она каким-то чудесным образом умела останавливать мое невероятное буйство фантазии, успокаивать, корректировать и направлять.

Наталья, по знаку зодиака вы Козерог. Про женщин этого знака пишут, что «она способна перелопатить уйму работы, порой забывая о собственном душевном и физическом здоровье. Трудности, которые ей приходится пережить в жизни, не разрушают ее, но закаляют характер, она очень дорожит своими достижениями». Соответствуете?

Да, это все про меня. Я очень целеустремленный человек, который никогда не сидит без дела. Я даже свои работы создаю в основном по ночам, потому что днем всегда находится уйма дел и занятий. Я практически не отдыхаю. Друзья, посмеиваясь, зовут меня «торнадо», потому что у меня море энергии и позитива, которыми я их заряжаю.

Какие ближайшие творческие планы?

Я получила приглашение принять участие в выставке в Монако и серьезно готовлюсь.

Успехов вам! Где можно познакомиться с вашим творчеством?

www.natasok19704.wix.com/batik www.facebook.com/ARNUVO.NY/

Монако. Россия > Легпром > rusmonaco.fr, 20 июня 2017 > № 2327405


США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279

Самая модная игрушка года завоевывает российский рынок

Спиннер — «крутилка» для рук. Ее активно покупают подростки и офисные сотрудники. В интернет-магазинах цена начинается с 250 рублей. Есть и эксклюзивные модели от 15 000 рублей до десятков тысяч долларов. Чем рискуют предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе?

Если прошлым летом было модно ловить покемонов, то теперь — крутить спиннер. Он напоминает небольшой пропеллер. Двумя пальцами держишь, остальными — подкручиваешь. Они отличаются по форме, фактуре, размеру и цвету, рассказывает 11-летняя обладательница спиннера Соня Стеркина.

«Спинер — это игрушка — антистресс, когда его крутишь, прям завораживает. А если он разноцветный, то еще интереснее наблюдать. Действительно, это модно. Когда все крутят, тебе самому хочется, и когда начинаешь, уже не можешь остановиться. Это как-то расслабляет, и потом превращается, как у многих, в хобби. В школе, когда еще была весна, то есть не летние каникулы, о спинерах никто почти не знал. Однако сейчас, я знаю у моих одноклассников их по несколько штук. Самые крутые спиннеры — это необычные. Бывают — от белых до с бриллиантами даже».

Считается, что игрушку придумала американка Кэтрин Хэттингер в 1990-е годы для того, чтобы помочь детям сконцентрироваться. В прошлом году спиннеры появились в США как антистресс для офисных сотрудников. Первые модели стоили от 200 долларов. У большого количество людей есть потребность крутить что-то в руках, ведь хватательный рефлекс — один из основных, подобная вещь со стороны выглядит эстетично, говорит продавец спиннеров магазина «Хэнд-Спиннинг.ру» Никита Денисов.

«В офисе, на переговорах, чтобы не теребить ручку, чтобы не раскручивать скрепочку взад-вперед, используют стильный спиннер, дорогой. Самый дорогой спиннер я видел в американском магазине, стоил 100 000 долларов. Средний около 1 000 стоит качественный спиннер — это содержание материала, подшипников, утяжелителей, плюс транспортировка. Есть еще параметр стоимости — что-то типа уникальности модели, потому что некоторые модели достаточно редкие, и ценители, коллекционеры переплачивают. У нас уже есть такие прецеденты, когда покупают именно коллекцию спиннеров, десять рефьюидов разной расцветки».

Тренд подхватили подростки. Спрос рождает предложение. В интернет-магазинах множество моделей — от 200 рублей, которые закупают в Китае по 90 рублей. Продавцы объясняют, что дорогие от дешевых спиннеров отличаются по качеству. Один из критериев — легкость и время вращения. Бывают модели, которые вращаются четыре минуты и даже больше. Аналитики сравнивают спиннер с другими товарами ажиотажного спроса, типа йо-йо или тамагочи. Спрос на такой вид изделий кратковременный, напоминает председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей Дмитрий Кравченко.

«Можем окунуться в историю и вспомнить про тамагочи, тетрисы, даже тех же покемонов, которых уже мало кто ловит. Это была краткосрочная мода, кратковременный тренд. То же самое, думаю, со спиннерами. Те предприниматели, которые делают на них ставку, думаю, это продлится не дольше, чем это лето. Из этого складывается кратковременный бизнес, но это не значит, что он не рентабельный, не значит, что он не прибыльный. Просто надо вовремя остановить закупки и допродать то, что было закуплено ранее, тогда, наверное, предприниматель останется в большом плюсе».

В США пик спроса на такой товар уже прошел, к концу года ожидается спад продаж. В России пик спроса среди молодежи ждут в сентябре. В этом риске ест один большой плюс. В спиннерах используются качественные подшипники. В связи с ажиотажем их выпуск резко увеличился. Когда спрос спадет, они могут подешеветь. А ведь это один из ключевых элементов дронов, цена на которые в итоге тоже может снизиться.

Надежда Грошева

США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279


Китай. Индонезия. Индия > Легпром. Экология > legport.ru, 19 июня 2017 > № 2234998

H&M, Zara и Marks&Spencer обвинили в экологической катастрофе в Азии

H&M, Zara, Marks&Spencer, Asos, Benetton и ряд других производителей одежды оказались в центре крупного экологического скандала.

Согласно данным отчёта фонда Changing Markets, крупнейшие фэшн-марки связаны с азиатскими фабриками, производящими недорогую вискозу. Токсичные отходы этих производств превратили чистую речную воду в опасную для жизни загрязнённую жидкость. Использование такой воды может привести к развитию онкологических заболеваний, пишет fashionunited.ru.

Жители индонезийской провинции Западная Ява сообщили представителям фонда, что собственноручно промывали токсичную вискозу в грязных реках, подвергая свою жизнь опасности. В индийском штате Мадхья-Прадеш, где расположен крупный завод по производству вискозы, люди чаще других страдают от рака и пороков развития.

Авторами исследования была проанализирована работа 10 фабрик, расположенных в Китае, Индонезии и Индии.

Составители доклада отметили, что, если изготовители вискозы не изменят подход к производству, ситуация будет только ухудшаться. В Changing Markets уверены, что крупные бренды могут повлиять на азиатских производителей. Для этого им стоит оплатить переход фабрик на экологически чистый метод производства вискозы.

Уже "намерены взять ситуацию под контроль и внимательнее следить за указанными производителями" в шведском гиганте H&M.

Авторы исследования "Грядная мода" утверждают, что на ситуацию вполне можно повлиять, ведь 70 проц рынка изготовления вискозы контролируют только 10 фабрик.

Китай. Индонезия. Индия > Легпром. Экология > legport.ru, 19 июня 2017 > № 2234998


Казахстан > Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 19 июня 2017 > № 2214294

На юге РК планируют ежегодно производить до 50 тонн шелкового волокна

По мнению бизнесменов области, это один из самых прибыльных видов предпринимательства

В Южно-Казахстанской области планируют ежегодно производить до 50 тонн шелкового волокна. Об этом стало известно в ходе специализированного выездного семинара-совещание на тему «Сады тутовника и производство шелка».

Так, предприниматель Султан Бакиров рассказал, что после 6 лет изучения этого производства он приступил к выращиванию тутового шелкопряда. С первого оборота Султан Бакиров планирует получить 110 кг шелкового волокна. При полной реализации проекта, в течение года планирует получить 40−50 тонн сырья.

«Производство шелка — один из самых прибыльных видов предпринимательства. Волокна шелка получают от шелкопряда. Основной корм шелкопряда — листья шелковицы (тутовник). По расчетам специалистов, с 1-го гектара сада тутовника в среднем можно собрать 48 тонн листьев. Если производитель продаст каждый килограмм листьев по 20 тенге, то с одного гектара сада тутовника он сможет заработать 960 тыс. тенге. Одной тонны листьев тутовника хватит для кормления 19 граммов личинок шелкопрядов с одной коробки. С каждой коробки производится 55 кг (сырья — ред)», — рассказал Султан Бакиров.

На мировом рынке стоимость 1 кг шелкового волокна составляет 30−40 долларов. Производство шелка динамично развивается в Китае и Японии. А среди стран СНГ прочно лидирует Узбекистан. Высокоприбыльную отрасль планируется развивать и в Южном Казахстане.

Отметим, что практическая часть семинара-совещания прошла в саду тутовника, расположенного в селе Акбастау. Данный сад реализован по инициативе главы региона, в рамках программы «Шаткал». Общая площадь сада составляет 55 га. Из них на 30 гектаров посажены саженцы шелковицы (тутовника), а на 25 гектаров саженцы ели.

В ходе семинара специалисты управления сельского хозяйства рассказали также об эффективности создания сельскохозяйственных кооперативов, а представители финансовых организаций ознакомили участников с условиями кредитования.

В совещании приняли участие заместитель руководителя управления сельского хозяйства А. Каныбеков, специалисты управления сельского хозяйства, представители финансовых организаций и предприниматели области.

Казахстан > Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 19 июня 2017 > № 2214294


Италия > Легпром > italia-ru.it, 16 июня 2017 > № 2216981

Опубликован календарь начала летних распродаж-2017 в Италии

Вот когда начнутся долгожданные летние скидки в торговых центрах и брендовых магазинах страны.

Летние распродажи в Италии в этом году начнутся согласованно во всех регионах страны.

Установленная дата начала летних скидок - 1 июля 2017 года (кроме некоторых городов Трентино-Альто-Адидже, где скидки начнутся в августе).

Дата завершения периода распродаж, однако, варьируется. Ниже вы найдете календарь начала и закрытия летних распродаж 2017 в Италии по регионам страны.

Абруццо: 01/07/2017 - 30/08/2017

Базиликата: 01/07/2017 - 02/09/2017

Калабрия: 01/07/2017 - 01/09/2017

Кампания: 01/07/2017 - 30/08/2017

Эмилия-Романья: 01/07/2017 - 30/08/2017

Фриули-Венеция-Джулия: 1/07/2017 - 30/08/2017

Лацио: 01/07/2017 - 15/08/2017

Лигурия: 01/07/2017 - 15/08/2017

Ломбардия: 01/07/2017 - 30/08/2017

Марке: 01/07/2017 - 01/09/2017

Молизе: 01/07/2017 - 30/08/2017

Пьемонт: 01/07/2017 - 25/08/2017

Апулия: 01/07/2017 - 15/09/2017

Сардиния: 01/07/2017 - 30/08/2017

Сицилия: 01/07/2017 - 15/09/2017

Тоскана: 01/07/2017 - 30/08/2017

Трентино-Альто-Адидже (кроме некоторых городов): 01/07/2017 - 12/08/2017

Умбрия: 01/07/2017 - 30/08/2017

Валь-д-Аоста: 01/07/2017 - 30/09/2017

Венето: 01/07/2017 - 31/08/2017

Италия > Легпром > italia-ru.it, 16 июня 2017 > № 2216981


Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080

Вьетнам выразил намерение остаться в соглашении о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (ТРР) даже после выхода США из этого пакта 12 стран.

В сегодняшнем выпуске рубрики ВЗГЛЯД доцент по вопросам международного бизнеса и экономики Нгуен Вьет Хой из колледжа экономики и бизнеса Ханойского национального университета во Вьетнаме рассказывает о влиянии на Вьетнам Транс-Тихоокеанского партнерства без участия США.

Выход США из ТРР был шокирующим событием, которое никто не хотел видеть. Текстильная и обувная отрасли промышленности Вьетнама надеялись получить больше выгоды от нахождения в ТРР. Однако из-за того, что эта продукция экспортируется преимущественно в США, Вьетнам потерял для себя огромный рынок. С учетом этого вполне естественно, что Вьетнам занимает осторожный подход по поводу будущего ТРР.

Вьетнамский доцент считает, что Вьетнам должен оставаться членом ТРР, даже если он потеряет огромный американский рынок. Совокупный размер валового внутреннего продукта 11 остающихся стран-членов ТРР приближается к отметке в 10 триллионов долларов и это придает им большую конкурентоспособность.

В данный момент большой интерес проявляется к тому, кто станет новым лидером ТРР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настойчиво проталкивает идею ТРР. Между Вьетнамом и Японией сложились хорошие двусторонние отношения, поэтому Вьетнам, как ожидается, будет полностью поддерживать усилия Японии. Если Япония продемонстрирует лидерство по ТРР, то, как считает вьетнамский доцент, это принесет значительную выгоду для Вьетнама.

Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080


Россия > Легпром. Приватизация, инвестиции > forbes.ru, 16 июня 2017 > № 2210463

Юлия Пересильд: «Я не люблю никаких украшений и пафоса»

Ольга Проскурнина

Заместитель шеф-редактора Forbes.ru

Актриса и амбассадор швейцарского часового бренда Rado о том, как представители мануфактуры наблюдали за ней полгода, как она покупает туфли и зачем занимается благотворительностью

Я никогда не носила часы, хотя дарили мне их часто. Часы у меня вообще не приживались — то останавливались, то терялись... Но вот с Rado совсем другая история. Говорят, что благодаря очень тонкому керамическому браслету они анатомически удобны для руки. И это правда. Когда их надеваешь, они принимают температуру тела. Они не то что легкие, они неощущаемые. Поэтому я часто ношу эти часы, даже на репетициях, чего раньше и представить себе не могла.

Мне нравится их минимализм — только стрелки без цифр, никакой вычурности, и то, что эта модель подходит как мужчинам, так и женщинам, она вообще достаточно брутальна. И то, что такие часы можно носить и с джинсами, и с вечерним платьем. К тому же это самозаводящиеся часы. Так что их можно носить, вообще не снимая, они просто живут с тобой, и все. Очень бы хотела поехать на завод в Швейцарию и посмотреть, как они производятся.

Rado серьезно подходит к выбору своих амбассадоров. За мной, например, они наблюдали на протяжении полугода — за моей деятельностью в театре и кино, узнавали про мои международные награды. Rado не гонится за количеством, не стремится к тому, чтобы их часов было много на рынке и все их покупали. Важнее, мне кажется, чтобы ты надел эти часы один раз — и больше никаких других не захотел. Мои знакомые женщины-продюсеры, узнав про наше сотрудничество, говорят: ну уж если Rado, то теперь только Rado.

Я не люблю никаких украшений и пафоса, честно. Я совершенно не гламурный человек. Не раз уже бывало: прихожу на мероприятие, а на меня смотрят как на девочку-студентку: «Вы к кому?» Или вот однажды зашла в дорогой обувной магазин просто посмотреть, какие сейчас бывают туфли. Продавщицы с таким осуждением разглядывали мои джинсы из масс-маркета и красный рюкзак, что я просто из принципа перемерила все туфли, которые у них были. Потом купила те, что понравились, и попросила кинуть их в мой рюкзачок.

В часах Rado, если уж случается бывать в таких сложных для меня местах, я чувствую себя чуть более уверенно. Надевая эти часы, я могу прийти, в чем мне хочется, будучи уверенной, что на меня не станут смотреть как на сумасшедшую.

На свой первый большой гонорар я купила ящик «Доширака». Сейчас же, должна сказать, гонорары — это последнее, о чем я задумываюсь. Я их получаю только благодаря тому, что у меня есть агент. Агент шутит, что я отношусь к категории антибизнесменов.

Единственный случай, когда я сама веду переговоры о деньгах, — когда это касается благотворительного фонда «Галчонок». А с гонорарами... Я иногда даже точно не знаю, сколько получаю за тот или иной проект.

Жаловаться не приходится, но и хвалиться тоже не хочется. Рабочим, которые убирают лес у меня на даче с 10 до 18 часов с перерывом на обед, я плачу в три раза больше, чем получаю за день репетиции в театре. Это соотношение никогда не изменится. Только рабочие заняты тяжелым физическим трудом, а я от своей работы еще и кайф получаю.

Моя профессия не про то, чтобы сравнивать гонорары. Вот Театр наций точно не про деньги, а про искусство, про то, чтобы приглашать западных режиссеров. Наши затраты на постановки сравнимы с затратами самых главных театров страны. Прежде всего потому, что режиссеры с мировыми именами в принципе не хотят ехать в Россию, и, чтобы их заинтересовать, требуются солидные суммы. Как и на современные декорации. «Сказки Пушкина» [Роберта Уилсона] вообще стоят как космолет! Думаю, за то, что постановки этих режиссеров вообще можно увидеть в России, благодарность зрителя должна быть большой.

Конечно, когда речь идет о благотворительности, мне хочется, чтобы мое имя собирало деньги. В ближайшие год-два очень хочу вырастить фонд «Галчонок» в большую синюю птицу. Хочу внести хоть какие-то изменения к лучшему в жизнь детей с органическими поражениями центральной нервной системы. Хочется, чтобы люди перестали бояться особенных детей и убегать от них, попытались принять их такими, как они есть, перестали жестоко к ним относиться, стали мягче.

Если позволит финансовая ситуация, создадим учебно-реабилитационный центр, на базе которого мы сможем обучать наших врачей-специалистов не только в России, но и за границей и проехаться с ними по России. В прошлом году мы собрали 35 млн рублей, и для нас это была серьезная сумма. Сейчас планируем выйти на уровень 70–80 млн рублей в год и превратиться из фондика в настоящий фонд.

Россия > Легпром. Приватизация, инвестиции > forbes.ru, 16 июня 2017 > № 2210463


США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305

В следующий раз, когда вы решите заглянуть в магазин спортивной одежды Nike, то можете заметить, что выбора одежды или обуви в нем стало меньше. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить рабочую силу и выпускаемую продукцию.

CNBC сообщает, что Nike намерена сократить около 1400 рабочих мест, или 2 процента своей рабочей силы по всему миру. Согласно новому бизнес-плану, компания заявляет, что она будет работать, чтобы сократить количество кроссовок и одежды, которые она производит, на четверть. Вместо этого Nike будет сосредоточена на продуктах, которые хорошо продаются и основных брендах, таких как ZoomX, Air VaporMax и Nike React, отмечает CNBC.

Nike сосредоточит свое внимание на 12 городах в 10 странах, где, как ожидается, к концу десятилетия ожидается 80-процентное увеличение производства. Также компания планирует расширить свое приложение для большего количества стран, что позволит потенциальным клиентам приобрести дополнительные возможности для покупки продуктов.

США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305


США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938

Быть женой президента: эволюция стиля Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик»

Екатерина Валетова

Журналист

Гардеробу вымышленной первой леди США может позавидовать любая настоящая супруга влиятельного государственного деятеля

Главная героиня сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт) — собирательный образ идеальной первой леди. Супруга выдуманного амбициозного политика Фрэнка Андервуда, ставшего президентом США, обладает не только железным характером, но и идеальным гардеробом, которым могла бы обладать супруга не только вымышленного, но и реального влиятельного государственного деятеля. Чаще всего Клер появляется в Michael Kors, Ralph Lauren и Armani. Еще она носит The Row, Narciso Rodriguez, Theory, Gucci, Neiman Marcus, Roland Mouret, Burberry и украшения Cartier. Примерно треть гардероба супруги Андервуд занимают вещи с идеальной посадкой, созданные для нее костюмером сериала (и заодно личным стилистом Робин Райт) Кемаль Харрис. В стиле героини, сыгранной Райт, переплетаются особенности реальных первых леди. Короткая стрижка и цветотип актрисы напоминают образ принцессы Дианы, вещи — о предпочтениях иконы стиля и супруги эмира Катара — Мозы Бинт Насер Аль Миснед. Впрочем, в зависимости от ситуации на настоящей политической арене стиль госпожи Андервуд колеблется, перенимая некоторые особенности и черты то гардероба Хиллари Клинтон, то Мелании Трамп.

Что транслирует: холодный расчет, жесткость, уверенность

В первом сезоне «Карточного домика» героев одевал костюмер Том Брокер. После выхода первого сезона он даже получил премию Гильдии дизайнеров костюмов США в 2014 году. Прагматичный взгляд на мир, холодный расчет и жесткий характер, присущие героям сериала, костюмер передал через цветовую гамму. Оттенки синего и серого напоминают сталь доспехов. Сходство с военной формой придают приталенные силуэты. Платья и жакеты сидят на ней как влитые благодаря идеальной осанке актрисы.

Несмотря на успех сериала, Том Брокер неожиданно для всех ушел из проекта, делегировав свои обязанности женскому дизайнерскому дуэту ­— Герше Филипс и Джоанне Арган. С их появлением на съемочной площадке гардероб Андервуд стал женственнее. Появились вещи асимметричного кроя, оборки и баски.

Стиль Клер Андервуд, созданный дизайнерами, сдержанный, если не сказать аскетичный, но в то же время аристократичный и элегантный. Less is more (чем меньше, тем лучше) — вот ее девиз. Это правило распространяется и на аксессуары.

Андервуд носит юбки-карандаши, блузы по фигуре, напоминающие мужские рубашки, и платья. Первые брюки появились на героине «Карточного домика» только в четвертом сезоне. Впрочем, чем ближе Клэр к власти, тем чаще она заменяет юбку брюками.

Некоторые модные эксперты считают, что супруга нынешнего президента США Мелания Трамп копирует стиль Клэр Андервуд. Впрочем, кто кому подражает — костюмеры сериала жене политика или наоборот, — вопрос спорный.

Голубой оттенок платья Андервуд из пятого сезона, не свойственный для ее гардероба, похож на цвет костюма Ralph Lauren, в котором Мелания была на инаугурации своего супруга, 45-го президента США Дональда Трампа. Что было первым — курица или яйцо, легко проверить, сверив даты. Премьера пятого сезона «Карточного домика» состоялась в марте 2017 года, а инаугурация — 20 января 2017 года.

Еще одна отсылка к стилю миссис Трамп — белый комплект, похожий на платье, выбранный Меланией для бала Liberty, посвященного инаугурации.

США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938


Китай. Россия > Легпром. Агропром > rospotrebnadzor.ru, 14 июня 2017 > № 2286148

С 2016 по 2017 год специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Наибольший объем - около 52% - приходится на игрушки, почти 27% выявленной несоответствующей продукции на продукцию легкой промышленности, также около 16% на продукцию, предназначенную для детей и подростков и около 5% продукции с нарушениями – на пищевую продукцию.

При этом среди детских товаров и игрушек производства КНР самыми распространенными нарушениями являются нарушения маркировки (не указан возраст детей, для которых предназначена игрушка, нет даты изготовления), однако встречаются и более грубые нарушения – превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками.

Среди наиболее частых нарушений по продукции легкой промышленности – отсутствие обязательной маркировки, нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости, отсутствие контрольно-информационных знаков на меховых изделиях.

В ходе проверок пищевой продукции Роспотребнадзор обнаружил в китайской продукции запрещенные вещества в биологически активных добавках к пище, нитраты и химические элементы в овощах, в рыбе зафиксировано превышение содержания глазури в 4,7 раз выше норматива.

Все товары с нарушениями были изъяты из оборота. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Китай. Россия > Легпром. Агропром > rospotrebnadzor.ru, 14 июня 2017 > № 2286148


Россия > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235001

Виктор Евтухов: Чтобы продвигать свою продукцию за рубеж, нужно начинать с качества

Как заявил в интервью «Известиям» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, что касается подходов по продвижению российской продукции Made in Russia, чтобы продвигать свою продукцию за рубеж, нужно начинать с качества.

Для этого, полагает чиновник, требуется сначала завоевать позиции на своем рынке, пишет riamoda.ru. Для реализации данной цели было создано Роскачество, ведется просветительская работа, благодаря которой уже свыше 30 млн жителей страны знают об организации, ее работе, результатах исследований и «Знаке качества».

«Если компания получает «Знак качества», это открывает ей возможность увеличить и объемы производства, и увеличить объемы присутствия на рынке. И за это компании бьются — за качество. Поскольку когда мы говорим, что будем проверять и исследовать определенный сегмент продукции, мы абсолютно независимо делаем по всем регионам закупки через Роскачество. Никто не знает, в какой магазин придет эксперт, в каких лабораториях будет проводиться исследование, – рассказал замминистра. – Только на качественную продукцию мы можем ставить знак «Сделано в России», чтобы наша страна была представлена за рубежом достойно».

Россия > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235001


Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235000

К сентябрю в Ивановской области разработают «дорожную карту» по развитию текстильного производства и формированию рынка FashionN

Уже к сентябрю 2017 года в Ивановской области разработают «дорожную карту» по развитию текстильного производства и формированию рынка FashionNet.

Такое заявление сделал глава региона Павел Коньков, сообщает ТАСС.

«Мы разрабатываем «дорожную карту» направления FashionNet. (…) В сентябре мы на нашем экономическом форуме традиционном планируем принять «дорожную карту». В моем представлении - это, безусловно, будущее текстиля. Понятно, что люди идут к индивидуальному, мы в довольно короткие сроки сумеем, я думаю, перейти к тому, чтобы каждого человека одевать по его запросам в тренде современной моды быстро после заказа и в бюджетном варианте», - сказал он.

По информации губернатора, «дорожная карта» будет представлена на международном экономическом форуме «Золотое кольцо» в Плесе.

Ивановская область стала инициатором формирования и развития рынка FashionNet в рамках реализации Национальной технической инициативы (НТИ), обозначенной в 2014 году президентом РФ одним из приоритетных направлений государственной политики.

Россия. ЦФО > Легпром > legport.ru, 13 июня 2017 > № 2235000


США > Легпром > inopressa.ru, 13 июня 2017 > № 2208853

Выяснилось, каково работать на фабрике, где шьют одежду под брендом Иванки Трамп

Критхика Варагур | The Guardian

"Обнажилась правда о том, каково работать на фабрике, где шьют одежду для бренда Иванки Трамп", - пишет корреспондент The Guardian Критхика Варагур. "Работники говорят, что получают такую маленькую зарплату, что не могут позволить себе жить вместе с детьми, что их запугивают, чтобы они не вступали в профсоюз, а женщинам предлагают бонусы, если они не берут больничные на время менструаций", - сообщает газета.

Издание побеседовало с более чем дюжиной работников фабрики в Субанге, Индонезия. Они говорят, что минимальная зарплата - одна из самых низких в Азии, утверждают, что нормы выработки - неосуществимо высокие, а сверхурочная работа оплачивается далеко не всегда.

"Эти жалобы работников стали известны спустя всего неделю после того, как активисты рабочего движения, расследующие возможные злоупотребления на китайской фабрике, которая производит обувь для бренда Иванки Трамп, были взяты полицией под стражу и исчезли", - говорится в статье.

Китайские активисты утверждали, что выявили на фабрике различные нарушения: зарплата не дотягивала до законного минимального уровня, менеджеры оскорбляли работников, были "нарушения прав женщин".

Газета пишет: "На индонезийской фабрике некоторые жалобы совпадают, хотя в Субанге зарплата намного ниже".

Журналистка отмечает: все работники фабрики в Индонезии попросили изменить их персональные данные, так как боятся увольнения. Это фабрика PT Buma Apparel Industry на острове Ява.

Алия говорит, что она и ее муж не могут даже мечтать о том, чтобы расплатиться с долгами. Они снимают две комнаты в пансионе и не могут перевезти к себе двоих детей. Дети живут у бабушки и видят родителей на выходных раз в месяц, если у тех хватает денег на бензин для мотоцикла. Алия зарабатывает 2,3 млн рупий (примерно 173 доллара) в месяц - по закону это минимальная зарплата в провинции Южная Ява.

"PT Buma, компания, которой владеют корейцы, учрежденная в Индонезии в 1999 году, - один из поставщиков G-III Apparel Group, оптового производителя одежды для известных брендов, в том числе для Иванки Трамп", - говорится в статье.

Алия, ее муж Ахмад и большинство работников фабрики PT Buma - мусульмане. "Нам не нравится политика Дональда Трампа", - сказал в интервью Ахмад. "Но мы не в том положении, чтобы выбирать место работы на основе наших принципов", - добавил он.

"Когда Алии пересказали суть новой книги Иванки Трамп о работающих женщинах, она захохотала, - рассказывает автор статьи. - По ее словам, для нее правильный баланс между работой и жизнью - это возможность видеться с детьми чаще, чем раз в месяц".

По данным издания, сейчас на фабрике работают 2759 человек. Только 200 из них - члены профсоюзов. Для большинства тех, кто не состоит в профсоюзах, работа - рутинные лишения, с которыми надо мириться.

23-летняя Сита рассказала, что скоро с ней разорвут контракт и она будет уволена без выходного пособия. "Я каждый день бесплатно работаю сверхурочно и все равно зарабатываю всего 2,3 млн в месяц", - посетовала она.

Но некоторые рады и такой работе и зарплате. Например, молодая незамужняя женщина Юма сказала, что ее родители - крестьяне, крестьянский труд утомительный, "а тут, по крайней мере, есть кондиционер".

Варагур отмечает: "Эти женщины не становятся жертвами вопиющих нарушений, но их жизненные обстоятельства так далеки от бренда "работающих женщин" первой дочери, что они не в силах вообразить, в какой ситуации кто-либо может носить одежду, которую они шьют. В январе Иванка Трамп перестала руководить своим брендом, но ее имя осталось на этикетках всей продукции".

У женщин, которые работают на фабрике Buma постоянно, есть определенные льготы: трехмесячный декретный отпуск, федеральная медстраховка и ежемесячный бонус в размере 10,5 доллара, если они не берут больничный на время менструации, говорится в статье.

Семь работников сказали журналистке, что начальство обзывает их "животными, идиотами и обезьянами".

Несколько человек утверждали, что фабрика увольняет рабочих перед Рамаданом, а через месяц берет обратно, чтобы не выплачивать "бонус за религиозный праздник", предписанный индонезийскими законами.

Почему работники не вступают в профсоюзы? Те, кто дал интервью газете, сослались на страх перед увольнением и на ощущение, что условия работы не так уж ужасны.

Американский активист Джим Киди прокомментировал это так: "Но при такой нищенской зарплате то, что разрешено законом, еще не означает, что это этично".

Между тем президент Трамп в марте осудил Индонезию за то, что в 2016 году у нее был профицит торгового баланса в отношении США, и пообещал наказать "жульничающих иностранных импортеров".

Работник склада Фадли заметил: "Да, я горжусь, что мы производим одежду для известного бренда. Но я вижу ценники и гадаю: неужели они не могут платить нам чуть больше?" - передает издание.

США > Легпром > inopressa.ru, 13 июня 2017 > № 2208853


Франция. Нидерланды > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 13 июня 2017 > № 2207765

Картинная галерея: 6 мировых шедевров в летних коллекциях 2017 года

Екатерина Валетова

Журналист

Густав Климт, Иероним Босх и Джексон Поллок в модной интерпретации 2017 года

Мода — это игра не только для потребителей, но и для создателей. Такая особенность роднит модную индустрию с современным концептуальным искусством, где традиционные культурные коды, объединяясь в новые структуры, становятся свежим шедевром. Любовь к искусству порой оказывается настолько сильной, что дизайнеры буквально надевают картины на модель (как, например, на показе кутюрной зимней коллекции 2015 года Victor & Rolf), примеряют образы с полотен на моделей (весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton 2008 года демонстрировали «медсестры» с работ Ричарда Принса) или вдохновляются одной картиной. О шести главных полотнах летнего сезона 2017 года в новой галерее Forbes Woman.

Céline, весна-лето 2017; «Антропометрии», Ив Кляйн

Ив Кляйн ­— французский концептуалист, запомнившийся живописными перформансами и синим цветом. Краска и оттенок, разработанные Кляйном, запатентованы им в 1960 году под названием International Klein Blue (IKB). Этот тон художник использовал во время перформансов с живыми моделями. Кляйн покрывал их тела краской, а затем натурщицы оставляли отпечаток на полотне. Созданные таким образом работы художник называл антропометриями. Связь телесного и духовного мира – лейб мотив летней коллекции Céline, созданной под руководством креативного директора Фиби Файло. Несколько отпечатков Кляйна Файло использовала в качестве принтов на платьях. Они проиллюстрировали идею, которую дизайнер хотела донести до потребителя. Эпиграфом к показу стали слова художника-концептуалиста Дэна Грэхема (которые в виде письменного послания нашли гости перед шоу) «Я хочу показать, что наши тела неразрывно связаны с этим миром. Нравится нам это или нет…».

Valentino, весна-лето 2017; «Сад земных наслаждений», Иероним Босх

На коллекциями Valentino на протяжении семи лет трудился дизайнерский дуэт Марии Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. После ухода первой в Dior в 2016 году тандем распался, и модный мир стал ждать одиночных дебютов. Оставаясь в Valentino Пьерпаоло Пиччоли создал романтичную коллекцию, уделив особое внимание принтам. Он заказал ткани у эпатажной Зандры Роудс (знаменитого британского модельера, работавшего со многими знаменитостями, от Фредди Меркьюри до принцессы Дианы). Принты бунтарки с туманного Альбиона Пиччоли смешал со средневековыми мотивами, позаимствованными с триптиха Босха «Сад земных наслаждений» — одной из самых известных работ художника.

Paul Smith, весна-лето 2017; «Цветущий сад», Густав Климт

Еще один сад распустился на подиуме Paul Smith. Принты для коллекции были созданы по мотивам работы «Цветущий сад» австрийского модерниста Густава Климта, написанной им в 1907-м году. Эта картина 1 марта 2017 года была продана на аукционе Sotheby’s (где работы Климта не появлялись уже два десятилетия) за рекордную для этого автора сумму — $60 млн.

Kenzo, весна-лето 2017; Blue Water Series: Pat Cleveland, Антонио Лопес

Антонио Лопес — иллюстратор моды, работавший в 1960-х — 1980-х годах. Он сотрудничал со многими известными журналами от Elle и Vogue до Interview, над которым трудился вместе с Уорхолом. Кроме иллюстрации, Лопес увлекался фотографией. Художник снимал на обычный полароид. Одна из его фотосерий, сделанная в 1975 году в Париже, превратилась в принты летней коллекции Kenzo. А образ скуластых девушек с миндалевидными яркими глазами вдохновил визажистов бренда.

Comme des Garçons Homme Plus, весна-лето 2017; портрет Лины Кавальери из серии «Tema e Variazioni», Пьеро Форназетти

Современники называли Лину Кавальери, оперную звезду La Belle Epoque, «самой красивой женщиной в мире». В 1952 году ее фото увидел в старинном журнале сюрреалист Пьеро Форназетти. Лицо незнакомки было настолько магнетически притягательным, что график создал более 500 портретов красавицы. Их он использовал в декоративных мотивах при оформлении предметов интерьера. Лицо Кавальери появилась на вазах, посуде, текстиле и других объектах быта. Неудивительно, что серия «Tema e Variazioni» стала одним из текстильных орнаметнов мужской весенне-летней коллекции 2017 года Comme des Garçons Homme Plus.

Haider Ackermann, весна-лето 2017; «Безымянное», Джексон Поллок

«Долой учебники с книжных полок, мои кумиры – Ротко и Поллок!» — популярная когда-то присказка у студентов-искусствоведов отражает сопротивление философии классического искусства. В кляксах, пятнах и подтеках на жакетах мужской коллекции Акерманна узнается метод, разработанный в середине XX века абстракционистом Поллоком.

Франция. Нидерланды > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 13 июня 2017 > № 2207765


Казахстан > Легпром > kapital.kz, 13 июня 2017 > № 2206551

Как вложить 20 млн тенге в бизнес и окупиться за полгода

История Shoes Republic: как идея об открытии носочной фабрики трансформировалась в успешный обувной бизнес

Как-то раз, прогуливаясь по улицам теплого Ташкента, Даурен Раманкул заметил несколько вывесок, которые гласили, что где-то неподалеку находятся местные магазинчики обуви. Внизу вывески крупными буквами было написано: «Сделано в Узбекистане». Зайдя в один из них, он понял, что ему и его партнеру по бизнесу непременно нужно создать что-то подобное, но уже в Казахстане. Так описывает начало истории компании Shoes Republic сам Даурен, когда мы встречаемся в только что открывшемся магазине компании. В помещении пахнет натуральной кожей и свежим ремонтом. Мы усаживаемся на кожаный диван, и Даурен продолжает: «Мы ведь хотели открывать носочную фабрику. Собственно, за этим я и поехал в Узбекистан. Но когда увидел местное производство, то решил, что обувь — то, что нужно». О том, как построить бизнес на производстве казахстанской обуви и можно ли на этом заработать, Даурен Раманкул, совладелец компании Shoes Republic, рассказал «Капитал.kz».

Неместное производство

Все соседние страны занимаются производством обуви: Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Китай. Например, в России есть Ralf Ringer. В Узбекистане есть местное производство. Может, оно не так популярно за пределами страны, но оно есть. В какой стране бы ты ни был, везде есть свой узнаваемый обувной бренд. А в нашей стране с местным производством обуви вообще проблемы.

В Казахстане есть обувная фабрика, но, насколько я знаю, сейчас завод живет только за счет тендеров для военной отрасли. Заниматься государственными тендерами не так сложно. Ты производишь только один вид обуви и штампуешь его десятками тысяч пар. В этом случае тебе не нужно заморачиваться по поводу маркетинга, рекламы или потребительского спроса — просто продаешь все государству. Рассмотрев все за и против, мы решили, что начнем собственное производство для розницы.

Ставка на сильный пол

Так как никто из нас не знал, как производить обувь, нам пришлось приглашать технолога, который учил нас и наших сотрудников, как вести дела, начиная от управленческой части и заканчивая разработкой моделей. Через полгода у нас уже были штат сотрудников, цех и более-менее полноценный процесс производства. Команду мы набирали из небольших швейных фирм, «хантили» или просто искали через кадровые агентства. Так как в Казахстане мало кто занимается производством обуви, нам пришлось буквально с нуля переучивать сотрудников. Сейчас у нас работает 10 человек, хотя когда мы только начинали, сотрудников было всего трое.

Изначальный упор мы сделали на мужскую обувь, так как нам она была понятней. Можно сказать, что это был прагматичный шаг. Если мужчинам предложить одну модель в двух цветах — черный и коричневый, то этого будет достаточно. С женской аудиторией все сложнее — им нужен выбор, расширенный диапазон. Нужно как минимум пять-шесть оттенков только одной модели. Примерно через полгода мы сделали пробные женские модели. Сейчас мы уже думаем о том, чтобы производить детскую обувь, но она требует к себе еще большего внимания, чем женская. Там нужно учитывать ортопедию, получить сертификат от государства и еще множество других нюансов.

Своими силами

В бизнес мы вложили до 20 млн тенге. Так как мы не кредитовались, то на рентабельность вышли примерно через полгода. Кредиты — это всегда такие условные кандалы, так что мы сразу решили, что в бизнес вложим только свои деньги, чтобы потом ни от кого не зависеть. Наличие кредита в принципе морально начинает давить, так как тебе приходится думать не только о развитии бизнеса, но и о том, как быстрее рассчитаться с кредиторами.

После первых месяцев работы на рынке к нам стали обращаться местные инвесторы. Они предлагали быстро масштабировать бизнес, открыть по несколько точек в разных городах Казахстана, но мы от таких предложений, как правило, отказывались. Дело в том, что инвесторы нацелены на быструю выгоду за короткий срок. Они не хотят ждать. Например, инвестор предлагает тебе 1 млн тенге, но хочет получить два уже на следующий год. Чтобы этого добиться, нам нужно увеличивать цену на конечный продукт. Маржа на обувь у нас составляет от 20% до 30%. Чтобы сделать так, как хочет инвестор, пришлось бы увеличивать этот показатель. Нашей целью была именно доступность. Лучше расти медленно, но верно.

Собрать комплектующие

Оборудование мы купили в Китае, просто потому что там оно дешевле. Для нашей деятельности есть два вида оборудования: долговечное европейское и то, что немного дешевле. Это как покупать Mercedes-Benz или Daewoo Matiz. Нет смысла сразу начинать с «мерседеса», попробовать можно с чего-то более бюджетного. Цена на оборудование зависит от того, какое количество обуви компания готова производить. В самом начале мы думали, что будем делать 200 пар обуви в месяц. Для этого мы купили несколько швейных машинок, каждая стоимостью в $2−3 тыс., фальцовочный аппарат (помогает приклеить кожу к подошве) и «Фортуну» — аппарат, который утончает края кожи, чтобы иголка от швейной машинки не сломалась.

В Казахстане практически нет производителей комплектующих. Кожу и шнурки для обуви мы покупаем в Турции, подошву заказываем из Европы. То же самое и с клеем. Сами мы не можем ничего производить, так как у нас на это попросту нет средств. Да и покупать будет некому. Например, для того чтобы построить в Казахстане кожзавод, нужны большие вложения, которые еще и окупаться будут долго. А кто будет покупать конечный товар? С производством подошвы та же история. В Казахстане нет местных производителей. Мы сами изготавливаем до 1 тыс. пар в месяц, так что открывать завод только для подошв было бы нерентабельно.

Старомодные модели

Сначала мы открыли небольшой магазинчик при нашем цехе. Сейчас у нас уже есть несколько точек в крупных городах Казахстана. Конечно, у нас есть конкуренты. Но это небольшие цеха, которые взяли за основу старомодные модели чуть ли не советских времен. То есть не совсем понятно, как это продавать и кто будет носить. Наверное, конкурентами можно считать тех, кто импортирует обувь из-за границы. Или взять хотя бы то, что продается на барахолке. Там ведь тоже можно найти товар из натуральной кожи, но проблема в том, что на деле это не совсем так. Есть так называемая прессованная кожа, которую делают так: по всем заводам и фабрикам собирают остатки кожи и маленькие кусочки, размельчают их почти в крошку и заливают клеем. Из всего этого делают рулон, который снова пускают в производство. В итоге получается, что вроде бы обувь сделана из натуральной кожи, но вроде бы и нет. Если у людей стоит выбор покупать что-то местного производства или привозное, то они, как правило, поддерживают местных. Например, импортная обувь из натуральной кожи стоит 25−30 тыс. тенге, а у нас это 15 тыс. тенге. Из-за небольшой наценки у нас практически нет непроданного товара. Если смотреть в процентах, то более 75−80% произведенной нами обуви продается почти сразу.

Казахстан > Легпром > kapital.kz, 13 июня 2017 > № 2206551


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter