Всего новостей: 2657509, выбрано 244 за 0.337 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное ?
Личные списки ?
Списков нет

ОАЭ. США > Транспорт. Легпром > dxb.ru, 4 ноября 2018 > № 2780825

Etihad объявила о сотрудничестве с кутюрье Дианой фон Фюрстенберг

Авиакомпания Etihad Airways празднует 15 лет со дня своего первого рейса сотрудничеством с Дианой фон Фюрстенберг.

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Etihad Airways, национальный перевозчик ОАЭ, празднует 15 лет со дня своего первого рейса. За эти годы компания достигла уровня одной из ведущих авиакомпаний мира. Эта важная веха в развитии авиакомпании будет отмечена рядом мероприятий и инициатив в Абу-Даби и во всем мире, которые начнутся с представления результатов эксклюзивного сотрудничества с культовым нью-йоркским кутюрье, Дианой фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg).

Etihad Airways начала полеты 5 ноября 2003 г. на единственном тогда Airbus A330-200, который совершил символический перелет в исторический город эмирата Абу-Даби Аль Айн. Регулярные коммерческие рейсы стали выполняться с 12 ноября этого же года из Абу-Даби в столицу Ливана Бейрут.

Сейчас национальный перевозчик ОАЭ располагает новейшим флотом из более, чем 110 современных самолетов Boeing и Airbus, совершая перелеты по 84 направлениям пассажирских и грузовых перевозок. За 15 лет Etihad Airways совершила более 840 000 пассажирских рейсов и перевезла 139 миллионов пассажиров с помощью более 22 000 человек персонала, состоящего из талантливых индивидуальностей из 150 стран.

В честь празднования годовщины Диана фон Фюрстенберг в сотрудничестве с Etihad Airways разработала дизайн лимитированной коллекции шарфов и галстуков для бортового экипажа, которые были представлены на мероприятии с участием знаменитостей в шикарном Лувре Абу-Даби. Экипаж будет носить новые стильные аксессуары в течение ноября месяца в ознаменование 15-ой годовщины и 10-летнего партнерства с организаторами Формулы 1 Etihad Airways Гран-при Абу-Даби.

Для экипажа разработаны три варианта униформы в рамках цветовой палитры авиакомпании: ярко-желтый для старших бортпроводников, лиловый для экипажа и белый для менеджеров по питанию и напиткам.

Источник: Russian Emirates

ОАЭ. США > Транспорт. Легпром > dxb.ru, 4 ноября 2018 > № 2780825


США > Легпром > forbes.ru, 3 ноября 2018 > № 2782929

Как Сара Блейкли заработала $1 млрд на желании выглядеть лучше

Алена Авдеева

Профессиональный инвестор

Основательница бренда Spanx и филантроп руководствуется простым правилом: «Весело зарабатывать, весело тратить, весело делиться»

Как превратить $5000 в $1 млрд? Спросите у 47-летней Сары Блейкли, уроженки Клируотер, штат Флорида, и долларового миллиардера. Нестрашно, если сейчас вы работаете оператором в кол-центре. Сегодняшняя звезда конференций TED дважды завалила юридический экзамен LSAT, не подошла на роль диснеевского Гуфи из-за недостаточно высокого роста и с 17 лет работала коммивояжером, долгие годы пытаясь продавать факсы. Сару выводили под руки из зданий, рвали ее визитки и бросали в лицо. Большинство «холодных продаж» не увенчиваются успехом ни у кого, но лучшего тренинга для будущего миллиардера нельзя придумать. В свободное время девушка оттачивала свое остроумие в любительских стендап-шоу. Как можно догадаться, получалось не очень смешно.

Удача — а точнее, статистически возможная реализация одного шанса на сто неудач — пришла к Саре в 1998 году, когда перед 27-летней девушкой стояла сложнейшая задача: безупречно выглядеть в новых обтягивающих белых брюках. Конечно, Сара могла бы чаще ходить в спортзал и не есть после шести вечера, но было уже поздно. Можно было бы надеть утягивающие колготки, но тогда был бы совершен один из самых страшных модных грехов — колготки торчали бы из босоножек. И Блейкли осенило: а что если просто отрезать стопу колготок и оставить только то, что нужно? Гениально просто. Сара блистала весь вечер, а на следующий день уже искала в интернете информацию о том, что нужно для регистрации патента. Патент она в итоге зарегистрировала самостоятельно, ведь у нее не было денег на юристов.

Сара вложила в свою идею все, что у нее было, — $5000 и себя. Неделю она ездила по фабрикам с прототипом, сделанным собственноручно. Ей без бизнес-образования и опыта, конечно же, отказывали, но разве можно было смутить вчерашнего продавца факсов каким-то десятым отказом? В конце концов кто-то просто из жалости согласился помочь.

Когда дело дошло до продаж, новоиспеченная CEO компании Spanx проявила небывалое упорство. Сара обзвонила в буквальном смысле всех, кого знала, начиная от друзей и заканчивая людьми, с которыми ходила в детский сад 25 лет назад. Она лично провела два года в первой сети, согласившейся на дистрибуцию Neiman Markus: тренировала продавщиц, разговаривала с покупательницами, и постоянно перекладывая свое корректирующее белье из самого дальнего угла поближе к кассе. Продажи в за первый год составили $4 млн.

Через два года великий специалист по похудению Опра Уинфри объявила, что Spanx — ее любимый продукт года, и пригласила Сару на свое шоу. Лучшей рекламы нельзя было и придумать. Продажи подскочили до $10 млн, а уже в 2011 году выручка компании Блейкли, по различным оценкам, составила $250 млн. В 41 год Сара Блейкли стала самой молодой self-made женщиной-миллиардером в мире. Она до сих пор владеет 100% акций Spanx и может смело называть себя королевой бутстрэппинга (финансирование небольших фирм исключительно из собственных внутренних источников. — Forbes).

Сейчас название Spanx стало нарицательным, а сама компания — одним из крупнейших производителей одежды в мире. Spanx уже выпускает одежду как для женщин, так и для мужчин. Spanx — до сих пор не публичная компания, и ее финансовые показатели не раскрываются, но, по оценкам экспертов, годовая выручка может составлять $500 млн, а география продаж включает более 50 стран.

На что еще Сара Блейкли тратит свое время и силы? Не забывая о собственном пути в список Forbes, она мечтает о том, чтобы женщины чаще рисковали, и готова помочь им, чем может. В 2013 году Блейкли стала якорным кредитором Grameen America — микрофинансовой организации, выдающей микрозаймы женщинам. Блейкли также можно увидеть в жюри реалити-шоу Shark Tank, в котором стартапы пытаются привлечь инвестиции звездных акул бизнеса. Один из таких проектов — Alice’s Table. Эта компания проводит мастер-классы для женщин в формате уроков флористики. Личные инвестиции Сары в компанию составили $250 000, за них она получила долю 10%.

В 2018 году вместе с Google Ventures и Goldman Sachs Блейкли стала инвестором в раунде C стартапа TheSkimm — стартапа, начинавшегося с новостной рассылки, ориентированной на городских жительниц, и со временем разросшегося до полноценной медиакомпании. Суммарные инвестиции составили $12 млн, они пойдут на дальнейшее расширение аудитории, которая сейчас составляет 7 млн человек.

Недавно Сара Блейкли объединила усилия с богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом и вложила деньги в фонд Rise of the Rest. Его основная цель — поддерживать стартапы, находящиеся не в Нью-Йорке, Бостоне или Калифорнии, куда и так идет 75% всех американских венчурных инвестиций. Вложения фонда, размер которого сейчас составляет $150 млн, будут ограничены $1 млн на одну компанию, а управлять им будет cооснователь американского медиаконгломерата AOL Стив Кейс.

В 2013 году Сара стала первой женщиной-миллиардером, присоединившейся к движению Giving pledge, организованному Биллом и Мелиндой Гейтс, и завещала половину своего состояния на благотворительность. Пожертвовав уже $20 млн на благотворительность, Блейкли недавно объединилась с Центром гражданских инициатив (Сenter for Civic Innovation) и вложила еще $300 000 в восемь женских проектов, которые решают социальные проблемы. Выручка двух проектов превысила $1 млн. Первый проект — Goodr, который помогает бороться с голодом, предоставляя нуждающимся еду, которая остается невостребованной в магазинах и ресторанах. Второй — TILA Studios, помогает продвигать искусство темнокожих женщин. Есть еще SwemKids, сотрудники которого учат детей из малообеспеченных семей плаванию.

Есть у Блейкли инвестиции, далекие от поддержки женщин и предпринимательства. Вместе с сооснователем фонда Apollo Management Энтони Ресслером она купила баскетбольную команду Atlanta Hawks. Муж Сары, предприниматель Джесси Ицлер, записывающий также рэп-альбомы под псевдонимом Джесси Джеймс, стал фанатом «Ястребов» после того, как молодожены обосновались в Атланте в 2008 году. Отличная альтернатива галстукам и носкам в качестве подарка любимому мужу!

США > Легпром > forbes.ru, 3 ноября 2018 > № 2782929


Туркмения. США > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 1 ноября 2018 > № 2782472

Каракумский этрап выполнил госзаказ по сбору хлопка-сырца

В Марыйском велаяте о выполнении своих договорных обязательств рапортовали арендаторы Каракумского этрапа, доставившие на приёмные пункты более 44 тысяч тонн «белого золота». В целом по региону уже заготовлено свыше 252 тысяч тонн хлопка-сырца, государственный заказ выполнен на 80,5 процента.

Хороший темп сбора урожая ценной технической культуры поддерживается и в Туркменкалинском этрапе. Отсюда отправлено около 29,2 тысячи тонн хлопка, что составляет 90 процентов от намеченного объёма.

Под хлопчатник в Марыйском велаяте отведено 165 тысяч гектаров. В местных почвенно-климатических условиях хорошо зарекомендовали себя такие сорта средневолокнистого хлопка, как «Ёлотен-7» и «Ёлотен-39», а также тонковолокнистого – «Ёлотен-14». Причём эти сорта, занимающие значительную часть хлопкового клина страны, выведены туркменскими селекционерами в долине Мургаба.

Следует отметить, что в нынешнем году хлопкоуборочная кампания получила особенно мощное техническое обеспечение. В начале страды на поля региона были выведены 324 комбайна – на 41 машину больше, чем в прошлом году.

Как и в других регионах, разработан чёткий график страды, оперативно решаются вопросы, связанные с техническим обслуживанием комбайнов, поставкой для них горюче-смазочных материалов, передвижные ремонтно-механические бригады укомплектованы опытными мастерами, необходимым оборудованием и инструментарием.

Особое внимание уделяется тому, чтобы «белое золото» без потерь поступало с поля сначала на приёмные пункты, а затем – на перерабатывающие хлопок заводы. Так, три года назад в Сакарчагинском этрапе было введено в строй современное предприятие, специализирующееся на переработке семенного хлопка. Его мощность составляет 40 тысяч тонн продукции в год.

Установленное здесь оборудование от ведущих производителей США и стран Европы, в том числе от всемирно известной американской компании «BS Supply», позволяет качественно перерабатывать сырьё, очищать семена хлопчатника от шелухи химическим методом, осуществлять их обработку против болезней, обогащать специальными питательными веществами и расфасовывать в упаковки весом по 20 килограмм.

Туркмения. США > Легпром > turkmenistan.gov.tm, 1 ноября 2018 > № 2782472


ОАЭ. США > Легпром > dxb.ru, 23 октября 2018 > № 2780858

Nike откроет огромный флагманский магазин в Дубае

Nike подтвердил планы по открытию одного из крупнейших магазинов своей сети в Дубае.

Почти через год после того, как в СМИ появилась информация об открытии одного из крупнейших в мире магазинов Nike в Dubai Mall, бренд подтвердил свои планы.

На месте Kinokuniya в торговом центре уже в этом году появится флагманский ближневосточный магазин Nike.

Компания сообщила, что магазин Nike Dubai станет крупнейшим магазином, располагающимся на одном этаже, в мире. Его площадь превышает 2,7 тысяч кв. метров. Магазин также станет крупнейшим на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По неподтвержденным данным, магазин откроет свои двери уже в декабре. Знаменитый логотип Nike и слоган «Just Do It» появились на витрине магазина на прошлой неделе.

Магазин Nike на первом этаже молла продолжит работу до середины 2019 года.

Магазин Jordan, который продает знаменитые кроссовки Air Jordan и другую спортивную одежду в сотрудничестве с баскетболистом Майклом Джорданом, по сообщениям источников, не собирается закрываться.

Источник: Gulf News

ОАЭ. США > Легпром > dxb.ru, 23 октября 2018 > № 2780858


Украина. Польша. США > Армия, полиция. Легпром > interfax.com.ua, 3 октября 2018 > № 2750984

Швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов), входящая в состав группы компаний "Текстиль-Контакт", получила заказ на пошив 5 тыс. демисезонных пальто для офицерского состава армии Польши, которая входит в НАТО, сообщила пресс-служба компании в среду.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина", это первый армейский заказ из стран Североатлантического альянса.

"Более того, нет сведений, что в Украине подобные заказы кем-то еще выполнялись. Контракт не очень большой для нашей фабрики, но на данном этапе заказчик присматривается к нашим возможностям, качеству, скорости изготовления и, если его все устроит, мы получим более крупный контракт. Т.е. данный заказ - это больше на перспективу", - пояснили агентству в компании.

В то же время, отмечают в пресс-службе, в целом это не первый для компании заказ пошива одежды для военных. "В частности, недавно наше подразделение "Текстиль-Контакт" выиграло тендер ВСУ на пошив демисезонных комбинезонов. Будем и дальше участвовать в конкурсах, чтобы иметь возможность одевать как армию НАТО, так и наших военнослужащих по стандартам европейских армий", - цитирует пресс-служба основателя "Текстиль-Контакта" Александра Соколовского.

По информации на портале Prozorro, в рамках выигранного тендера "Текстиль-Контакт" до конца октября текущего года поставит в адрес Министерства обороны Украины 10 тыс. ветровлагозащитных демисезонных костюмов. Сумма контракта – почти 6 млн грн.

"Мы не собираемся полностью переходить на "оборонку". Все-таки мы ориентированы на гражданский сегмент рынка. Но работать в этом направлении продолжим", – отмечает А.Соколовский.

"Текстиль-Контакт" основан в 1995 году и сегодня представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования). Подразделения холдинга сотрудничают с партнерами (поставщиками и заказчиками) из разных стран.

Ассортиментный ряд - более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.

Производство группы компаний – швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов); производство по пошиву спецодежды; фабрика по производству изделий домашнего текстиля; производство ниток ТМ "Барва".

Кроме того, в декабре текущего года компания намерена открыть новое текстильное производство в Чернигове, инвестирует в его создание и развитие 130 млн грн в 2018-2019 годах.

Дистрибуторская сеть группы – более 16 тыс. кв. м оптово-розничных торговых площадей по всей Украине. Сеть представлена гипермаркетами "Каштан" (розничная и оптовая торговля тканями), магазинами швейной фурнитуры "ТК-Фурнитура", магазинами "Домашний текстиль", интернет-магазином.

Оборот группы в 2017 году составил около 850 млн грн.

Украина. Польша. США > Армия, полиция. Легпром > interfax.com.ua, 3 октября 2018 > № 2750984


Италия. США > СМИ, ИТ. Легпром > italia-ru.it, 27 сентября 2018 > № 2777013

Донателла Версаче: "В Италии никто не покупает, поэтому я продаю Корсу"

Это, безусловно, очень важный шаг для меня и для компании, которая до сих пор всегда была семейным бизнесом".

После покупки бренда Версаче брендом Майкл Корс и молчания официальных представителей компании в эти дни переговоров Донателла Версаче, наконец, дала эксклюзивное интервью изданию "Корриере делла Сера", в котором признается в вынужденной продаже акций модного дома.

Главный дизайнер модного дома Versace говорит, что этот шаг был важным, но сложным. Что было необходимо набраться смелости и, наконец, отважиться на продажу и прежде всего, что единственным негативным результатом, согласно ее мнению, было не найти итальянских покупателей, заинтересованных в сделке. Таким образом, модный дом Версаче переходит "под крыло" американской группы за 1,83 млрд евро.

Это, безусловно, очень важный шаг для меня и для компании, которая до сих пор была исключительно семейным бизнесом", - сказала Донателла. Versace, таким образом, становится частью холдинговой компании Michael Kors, которая, по случаю, изменит свое название на Capri Holdings Limited. И Versace реинвестирует часть выручки в тех же Capri Holdings

Тем не менее семья Версаче будут оставаться совладельцами компании. Семья дизайнеров не раскрывает цифры, но согласно расчетам журналистов, они должны были сохранить от 1,5 до 2% акций модного дома. Джонатан Эйкройд останется генеральным директором группы.

Италия. США > СМИ, ИТ. Легпром > italia-ru.it, 27 сентября 2018 > № 2777013


США. Италия > Легпром > americaru.com, 24 сентября 2018 > № 2749251

Компания Michael Kors Holdings, основанная в Нью-Йорке, сейчас находится в шаге от приобретения итальянского дома моды Gianni Versace SpA. Стоимость сделки составит около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщили сегодня люди, приближенные к процессу.

Если покупка состоится, то один из самых ярких брендов в мире высокой моды окажется в руках относительно молодого американского конгломерата, к тому же, более известного в сегменте масс-маркет.

На текущий момент семья Версаче владеет 80% компании Versace, 20% были проданы американской группе Blackstone четырьмя годами ранее. Оба владельца бренда отказались комментировать сообщения о переходе в руки Michael Kors.

Всего год назад Michael Kors овладел обувным брендом Jimmy Choo. Малазийская компания обошлась американцам почти в 1,2 млрд. долл.

США. Италия > Легпром > americaru.com, 24 сентября 2018 > № 2749251


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > uzdaily.uz, 21 сентября 2018 > № 2738837

США исключили Узбекистан из списка стран, где при выращивании и сборе хлопка используют детский труд. Об этом говорится в пресс-релизе Посольства США в Ташкенте.

«20 сентября 2018 года Министерство труда США опубликовало 17-е издание своих ежегодных выводов по наихудшей форме детского труда (отчет TDA). Данный Отчет включает оценку действий правительства по продвижению усилий по ликвидации наихудших форм детского труда. Страны оцениваются по индикаторам, имеющим значительное, умеренное, минимальное или отсутствие продвижения», – отметили в посольстве США в Ташкенте.

В этом году в отчете TDA отмечается, что Узбекистан впервые добился умеренного прогресса в результате существенного сокращения правительством Узбекистана мобилизации принудительного детского труда для сбора хлопка.

Министерство труда одновременно обнародовало дополнительный отчет под названием «Список товаров, производимых детским трудом или принудительным трудом». Список включает 148 товаров из 76 стран мира. В этом году из списка был удален хлопок из Узбекистана.

«Соединенные Штаты высоко оценивают это важное достижение в Узбекистане и настоятельно призывают правительство продолжать предоставлять независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к мониторингу условий труда во время сбора хлопка через необъявленные визиты на места и наказывать должностных лиц, которые угрожают или задерживают наблюдателей, или требуют от детей приносить хлопок в школу», – отметили в посольстве.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > uzdaily.uz, 21 сентября 2018 > № 2738837


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > gazeta.uz, 21 сентября 2018 > № 2736741

Министерство труда США исключило узбекских хлопок из списка товаров, произведенных при использовании детского труда.

Ежегодный список, составляемый Бюро по международным трудовым вопросам (Bureau of International Labor Affairs, ILAB) министерства, опубликован в восьмой раз. Узбекский хлопок попал в него в 2009 году, когда список вышел впервые.

В то же время хлопок из Узбекистана, наряду с коконами, остается в списке товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Узбекский хлопок был включен в список на основе данных за 2002−2008 годы, когда, как отмечается в отчете, школы привлекали к хлопковой кампании детей, начиная с 7-летнего возраста.

Согласно отчету за 2009 год, школы закрывались на период сбора урожая хлопка, а учащиеся могли столкнуться с угрозами отчисления и получения заниженных отметок. Во время сбора хлопка ограничивалась свобода передвижения детей.

Привлеченные на сбор хлопка дети жили в неприспособленных помещениях, в плохих условиях и получали некачественную еду. При этом бывали случаи, когда за собранный хлопок дети либо не получали оплату, либо получали ее в урезанном виде, либо ее удерживали за еду и проживание, говорится в отчете Минтруда США.

К 2015 году масштаб использования детского труда на хлопковых полях значительно уменьшился, но сообщения о привлечении детей продолжали поступать. Согласно последним данным, детский труд на сборе хлопка сейчас не встречается, за исключением единичных случаев, отмечается в документе.

В 2017 году, в отличие от предыдущих лет, власти оперативно реагировали на сообщения независимых активистов о привлечении детей к работе на полях и принимали меры по их расследованию.

Во время мониторинга, проводимого Международной организацией труда, в прошлом году на одном из полей в Каракалпакстане были обнаружены 12 детей в возрасте 10−14 лет, собирающих хлопок. Детей сразу же вывезли с поля. В другом случае во время мониторинга координационного совета, образованного правительством, на сборе хлопка были обнаружены 18 детей. Виновные были привлечены к ответственности, сообщается в отчете.

Минтруда США отмечает, что достичь решения проблемы удалось благодаря целенаправленным совместным усилиям правительства Узбекистана, МОТ, международных неправительственных организаций и правительства США.

В отчете напоминается, что за последнее десятилетие на власти Узбекистана оказывалось значительное давление со стороны международного сообщества с призывами искоренить детский труд, принудительный детский труд и принудительный труд взрослых на хлопковых полях. C 2011 года Узбекистан получал оценку «нет прогресса» в этом направлении, а в 2013 году Госдепартамент США в Докладе о торговле людьми снизил уровень Узбекистана до третьего в связи с принудительным трудом детей и взрослых на сборе хлопка (по итогам 2017 года уровень повышен до второго).

Вместе с тем, в отчете говорится, что в Узбекистане продолжается использование принудительного труда взрослых на сборе хлопка. В 2017 году, согласно данным отчета, к сбору хлопка были принудительно привлечены 300 тысяч взрослых.

Бюро по международным трудовым вопросам Минтруда США рекомендует властям Узбекистана пересмотреть политику квот на урожай хлопка, создающую риск мобилизации людей на его сбор, а также продолжить сотрудничество с МОТ по внедрению мер по искоренению принудительного труда и добровольному привлечению сборщиков путем формализации процесса найма и улучшения условий труда.

Среди других рекомендаций — продолжать совершенствование исполнения трудового законодательства и увеличение числа инспекторов труда для охвата всех регионов страны, а также укрепление доверия населения к механизмам приема жалоб на детский и принудительный труд.

«Правительство Узбекистана продемонстрировало политическую волю работать в направлении искоренения принудительного труда. Пожалуй, лучше всего это выражено выступлением президента Шавката Мирзиёева в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года, в которой он подтвердил приверженность решению проблемы принудительного труда в Узбекистане», — подчеркивается в отчете Минтруда США.

Отметим, что в этом году правительство Узбекистана предприняло ряд мер по недопущению принудительного труда на сборе хлопка, которые соответствуют приведенным выше рекомендациям. В частности, повышены тарифы, усилен мониторинг по недопущению принудительного труда, ведется широкая информационная кампания среди населения, запущены новые механизмы принятия жалоб на незаконные действия должностных лиц.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > gazeta.uz, 21 сентября 2018 > № 2736741


Туркмения. США > Госбюджет, налоги, цены. Легпром > turkmenistan.gov.tm, 16 сентября 2018 > № 2737484

В Дашогузском велаяте стартовала хлопкоуборочная кампания

К сбору хлопчатника приступили земледельцы Дашогузского велаята, где по климатическим условиям «белая страда» стартует позднее, чем в других регионах страны.

Главной темой состоявшегося в хякимлике велаята рабочего совещания стало обсуждение задач по организованному проведению уборочной кампании, чёткой работы и слаженного взаимодействия всех соответствующих служб.

Хлопковый клин в северном регионе занимает 140 тысяч гектаров, с которых планируется собрать 230 тысяч тонн «белого золота». Земледельцы велаята отдают предпочтение средневолокнистым сортам – таким как «Дашогуз-120», «Сердар», «С-4727», «Джейхун», «149Ф» и др.

Бесперебойный ритм полевых работ обеспечит современная сельскохозяйственная техника. На поля выведены высокопроизводительные комбайны – в основном, «Джон Дир» и «Кейс», а в перевозке хлопка задействован внушительный парк грузовых автомашин и тракторов с прицепами. Полностью подготовлены к круглосуточной работе приёмные пункты и хлопкоочистительные заводы, при которых находятся оснащённые современным оборудованием лаборатории, где специалисты Главной государственной службы «Türkmenstandartlary» проверяют качество сдаваемого сырца.

В торжествах по случаю начала уборки хлопка приняли участие руководители велаятского и этрапских хякимликов, дайханских объединений, а также представители общественных организаций, учёные-аграрии, опытные агрономы, комбайнёры, водители и арендаторы-хлопкоробы.

В рамках торжеств участники мероприятия также посетили расположенные на территории Государственного историко-культурного заповедника «Куняургенч» архитектурные памятники. Была организована выставка сельскохозяйственной техники и продукции, производимой региональным АПК. Концертную программу подготовили музыкальные коллективы велаята. Большой интерес у участников праздника вызвали соревнования по национальным видам спорта.

Туркмения. США > Госбюджет, налоги, цены. Легпром > turkmenistan.gov.tm, 16 сентября 2018 > № 2737484


Киргизия. США > Легпром. СМИ, ИТ > kyrtag.kg, 13 сентября 2018 > № 2735689

Кыргызская традиционная национальная одежда появится на страницах журнала National Geographic. Об этом сообщает общественный фонд «Кийиз дуйно».

Фотограф National Geographic Крис Райнер в долине Чон Кемин в Тонском районе Иссык-Кульской области проводит фотосъемку кыргызской традиционной одежды.

«Более двадцати лет я фотографирую традиционные костюмы и культуру народов. Идея приехать в Кыргызстан была давно, и я знал, что кыргызы - один из немногих народов, которые знают и сохраняют свою историю, культуру и традиции. За этим я и приехал. Я очень нервничал и переживал, как все пройдет, ожидал многого. Но за первый день съемок результаты превзошли все мои ожидания. Я удивлен тому, как сохранилась традиционная одежда» ,- цитирует пресс-служба Криса Райнера.

Крис Райнер является одним из ведущих документальных фотографов мира. Он снимает естественную дикую природу, культуру коренных народов по всему миру.

Киргизия. США > Легпром. СМИ, ИТ > kyrtag.kg, 13 сентября 2018 > № 2735689


Великобритания. США > Легпром. Финансы, банки > forbes.ru, 11 сентября 2018 > № 2726790

Вложения класса люкс. Стоит ли покупать акции продавца дорогой одежды Farfetch

Михаил Крылов

директор аналитического департамента Golden Hills — КапиталЪ Ассет Менеджмент

Британский онлайн-ретейлер Farfetch, лидер по продажам люксовой одежды, проведет IPO в Нью-Йорке. Чем интересна эта сделка для инвесторов?

Мировой лидер в торговле люксовой одеждой, британская компания Farfetch, владеющая одноименным интернет-магазином, уже 21 сентября предложит свои акции инвесторам на Нью-Йоркской фондовой бирже. Бизнес, который оценивался перед подготовкой к сделке в $5 млрд, на роудшоу было предложено приобрести за $4,28-4,85 млрд, или по $15-17 за акцию, при доле бумаг в свободном обращении в 13,1%.

Спусковым триггером для IPO, видимо, стал существенный рост продаж компании. Выручка торговой площадки за период с июля 2017 по июнь 2018-го достигла $481 млн. Инвесторов также привлекает, что люксовый ретейлер помимо выручки раскрывает показатель GMV (Gross Merchandise Value, общая стоимость проданных товаров). Этот показатель отражает выручку «де факто», не по стандартам бухучета. В 2017 году GMV у Farfetch составил $910 млн. Вполне возможно, что в 2018 году этот показатель достигнет $1,4 млрд.

Farfetch — лидер в своем сегменте и обеспечивает для продавцов премиальной одежды все — от маркетинга до «постпродаж». По этой причине Farfetch не типичный интернет-магазин, а скорее, торговая площадка. В отличие от других онлайн-магазинов, у этого ретейлера 97% выручки и 99% от GMV составляют комиссии на рынке, взимаемые с брендов. Его бизнес не несет в себе рисков затоваривания и благодаря раскрутке в интернете может позволить себе брать высокий процент — 33% от суммы продаж, плюс комиссионные, в среднем в размере около 8%.

Теоретически это должно привести к значительно более высокой марже. Вопрос в том, есть ли она у ретейлера? Его валовая прибыль составила в 2017 году 38% от выручки после всех прямых затрат, включая маркетинговые расходы и постпродажу. Без учета постпродажи, валовая рентабельность еще выше — 47%, приближаясь к типичному для рынка уровню 50-70%. В то же время общие и административные издержки составляют более 70% продаж, что приводит к отрицательной операционной марже минус 15%, но компания может выйти в прибыль от операций уже в 2019 году из-за огромных комиссионных.

Роскошная перспектива

Чем же обусловлена высокая стоимость Farfetch по итогам роудшоу? Брендам, похоже, нравится его бизнес-модель. По состоянию на июнь 2018 года, на площадке FTCH было представлено 989 продавцов роскоши, из которых 614 были розничными торговцами и 375 — компаниями с торговыми марками. Из 614 розничных игроков 98% заключили эксклюзивные отношения с Farfetch. За последние три года компания сохранила всю свою сотню лучших ретейлеров и всех, кроме одного, из ста лучших брендов.

Миграция сегмента luxury в онлайн по-прежнему только предстоит, что расширяет поле для маневра по сравнению с другими секторами электронной коммерции. И возможность для успеха в бизнесе здесь очень велика. Мировой рынок предметов личной роскоши в 2017 году оценивается в $307 млрд и, как ожидается, достигнет $446 млрд к 2025 году, по оценке консалтинговой компании Bain.

FarFetch доступен для клиентов более чем в 190 странах, среди которых особенно заметны развивающиеся рынки. Например, в Китае компания использует местную логистику JD.com, а также платежные решения, технологические возможности и маркетинговые ресурсы, включая партнерство с WeChat.

По состоянию на июнь 2018 года у Farfetch было 1,1 млн активных клиентов, заказавших что-то хотя бы один раз за последние двенадцать месяцев. Более половины пользователей — миллениалы родившиеся в конце XX века), 66% — женщины, средний возраст которыз 36 лет, а средний годовой доход — $121500. Cредний размер заказа на Farfech составляет $620.

Конечно, Farfetch не так прибыльна, как традиционные компании электронной коммерции, в том числе Booking, Just Eat и Takeaway (в Нидерландах), и нужно ещё услышать мнение управляющих по окончательным параметрам IPO, но похоже, что ее капитализация всё же может вырасти до $5-6 млрд, а может быть, и больше. А значит, у акций Farfech, размещенных по цене $15-17, есть потенциал роста на уровне 33%.

Великобритания. США > Легпром. Финансы, банки > forbes.ru, 11 сентября 2018 > № 2726790


США. Германия. РФ > Приватизация, инвестиции. Легпром > forbes.ru, 29 августа 2018 > № 2716467

Сто одежек: как кластеры помогают частным ателье бороться с крупными ретейлерами

Эмилия Фридман-Вишневская

Основатель бренда EMIVI, дизайнер

Мелкие производственники в сфере легкой промышленности не способны в одиночку конкурировать с крупными компаниями уровня Zara. Но есть выход — зайти в фешен-кластер

Популярное мнение — победу в модной индустрии одержит лишь тот, кто ориентирован на массовость. Индивидуальным производителям, действительно, всегда сложнее: несколько малых предприятий по пошиву одежды никогда не смогут тягаться с такими гигантами, как Zara. А вот десятки и сотни — вполне. Одним из решений этой задачи могут стать фешен-кластеры.

От Нью-Йорка до Люксембурга

Определение кластера многозначно. В первую очередь это географическая концентрации взаимосвязанных учреждений, отраслей и организаций, важных для конкуренции. Исторически сложилось, что кластеры возникали стихийно и там, где у производителей было конкурентное преимущество. Один из первых — «Чатал-Гуюк», который появился в VIII тысячелетии до н. э. на территории современной Турции и специализировался на производстве простейших ручных инструментов (мотыги, рубила, молотки). Во второй половине XX века отношение к кластерам стало более системным, а «кластерный подход» — полноценным способом экономического развития. Так, в 1950-х губернатор штата Северная Каролина в США повлиял на создание «исследовательского треугольника», The Triangle, который на сегодняшний день выступает одним из важнейших мировых научных кластеров.

Фешен-кластеры стали возникать по тому же принципу в Европе. Это пространства, которые в современном мире соединяют начинающих дизайнеров и устоявшиеся модные бренды, желающие укрепить положение на рынке и гарантировать конкурентное преимущество благодаря местоположению. Современные центры модной индустрии выросли из облюбовавших их творческих общин и малых предпринимателей. Примером может служить известный район Сохо в Нью-Йорке или стремительно разрастающиеся модные районы в Лондоне, как Hackney Walk. Здесь живут и работают сотни дизайнеров, которые, помимо этого, организуют публичные воркшопы и показы.

На Западе практика создания единого фешен-пространства весьма распространена. В Дрездене известен Kraftwerk Mitte — одно из крупнейших креативных пространств в Германии, предлагающих льготные ставки для арендаторов. Льготы позволяют привлечь к себе больше дизайнеров и авторов, которые, облюбовав место и создав вокруг него дружелюбную и узнаваемую атмосферу, делают возможным проведение мультимедийных шоу, вечеринок с DJ-сетами и различных масштабных мероприятий, которые компенсируют все издержки.

Среди известных кластеров также выделяются Luxembourg Creative Industries Cluster в Люксембурге и The Metropolitan Fashion Cluster в канадском Монреале. Последний включает в себя 225 компаний и финансируется на треть за счет пожертвований и бизнес-инвестиций. Власти Дубая также выделяют значительные средства на развитие Digital Design District — кластера, который должен изменить подход к дизайну, переведя его в «цифру».

Во многих случаях внедрение «кластерного подхода» при развитии моды демонстрирует эффективность. Отчасти благодаря ориентиру на нужды молодых дизайнеров и их поддержку удалось достичь прорыва в развитии моды в Нью-Йорке. Сегодня в городе работают более 40% всех дизайнеров США более чем из 900 компаний. Многие — резиденты фешен-кластеров, приносящих ежегодно более $2 млрд налогов в казну.

В Италии, например, давно поняли: невозможно поддерживать сильный бренд, если не диверсифицировать продуктовую линейку за счет мелких производителей. Дом Gucci опирается на сотни маленьких фирм, работающих внутри фешен-кластеров. В Милане индустрия ежегодно приносить доход на сумму более чем $13 млрд, а в городе работают более 13 тысяч организаций категории SME ( small and medium-sized enterprises).

Итальянцы также научились умело экспортировать работу своих фешен-кластеров. Созданные в 1998-м фирмы по производству изделий из кожи Caravel и Bluetonic при фешен-кластере Santa Croce sull’Arno в итоге стали поставщиками французской Louis Vitton в дополнение к контрактам с Gucci, который также расположился во Флоренции.

Подвалы вместо кластеров

Во времена СССР промышленное многообразие подавлялось монокультурной производственной практикой и плановой экономикой. Впрочем, нельзя сказать, что «кластерный подход» в Союзе не существовал. Скорее он реализовался в формате многочисленных «научно-производственных комплексов», как минимум четверть из которых была ориентирована на военно-промышленный комплекс. Советские модные кластеры, по сути, существовали вне закона. Самые известные — подвалы, где в 1980-х варили джинсы.

В современных российских реалиях, когда предложение на рынке коммерческой недвижимости превышает спрос, а стоимость производства низкая, фешен-кластеры становятся конкурентоспособной моделью развития отрасли. Во-первых, это отличное решение проекта по импортозамещению. Москва занимает место в тройке лидеров после Лондона и Парижа по присутствию основных международных фешен-брендов и считается большим рынком сбыта, который оценивается примерно в 591 млрд рублей в год. Весь же рынок моды в России составляет примерно 2,5 трлн рублей, но развивается не быстро.

В течение этого года не раз сообщали о планах по созданию фешен-хаба в Москве как части единого инновационно-производственного кластера, состоящего из 400 компаний с совокупной выручкой свыше 48 млрд рублей. Во период ПМЭФ-2017 также заговорили о готовящемся открытии модного кластера в Санкт-Петербурге, а в январе этого года состоялась защита проекта «Санкт-Петербург — центр индустрии моды». Бюджет на 2018 год равен 100 млн рублей, а общий бюджет до 2020 года должен составить 14,4 млрд рублей.

Из уже функционирующих проектов известно о работе дизайн-завода «Флакон» и Artplay в Москве, центра современного искусства «Хлебозавод» во Владивостоке и арт-пространства «Искра» в Санкт-Петербурге. Но все они лишь частично напоминают классические фешен-кластеры. Хотя тот же итальянский «кластерный подход» мог бы сработать в России. Потенциал для этого есть. Конечно, российский рынок моды не восстановился после падения на 9% в 2015 году, однако последние два года он снова растет (на 0,2-0,7%).

Главными причинами медленного развития фешен-кластеров служат административные барьеры, развивающийся статус местной индустрии моды и общая слабость мелкого серийного производства в легпроме. Основные игроки — это небольшие и малоизвестные, порой кустарные, фешен-пространства, которые всеми силами борются за выживание. Ситуацию может исправить отход от повсеместного гигантизма и поощрение «кластерного подхода» на уровне малого и среднего предпринимательства. В перспективе можно достичь среднемирового показателя роста на уровне 4,5%.

Преимущества объединения

Коворкинговая модель — одно из ключевых преимуществ фешен-кластеров, ведь она позволяет одновременно получать консультацию от коллег, обмениваться опытом. Работая по такой модели, резиденты учатся действовать и самостоятельно: отлаживают производство, совершенствуют знания в области маркетинга, приобретают ключевые навыки для ведения бизнеса.

При этом у дизайнеров есть возможность обмениваться опытом друг с другом и почувствовать поддержку, например кластерная маркетинговая стратегия комплексно работает на привлечение клиентов для всех сразу. К примеру, на базе питерского кластера Modul Fashion Design Loft работает проект Rebel Eyes, который помогает продавать дизайнерские товары онлайн и офлайн.

В фешен-кластерах также можно настроить обмен навыками по реализации продукции и поиску доступных производственных мощностей. К примеру, благодаря подобной практике в кластере EMIVI был реализован проект Amova Jewelry, который совмещает в себе российский и европейский подход к ювелирным изделиям, а также Bazarov Group, которая реализовала совместные проекты при поддержке Министерства спорта РФ.

Бизнес в кластерах не проседает и по части управления, документооборота — этими вопросами занимаются компетентные специалисты, которые работают с подобными задачами постоянно. К примеру, в дрезденском Kraftwerk Mitte работает специальная команда, зарплату которой платит сам арендодатель. Коммунальные платежи, охрана, обслуживание кластера также по умолчанию входят в обязанности организаторов.

При необходимости и с согласия резидентов кластера владелец может взять на себя бухгалтерию. По опыту скажу: когда в ателье работает несколько человек, ведение бухгалтерии даже по упрощенной схеме становится весьма сложным. Часто бухгалтерия работает на аутсорсе. Помимо всего прочего кластерная модель позволяет экономить на организации офлайн-мероприятий: показов и презентаций. К примеру, последний показ коллекции EMIVI и работ резидентов привлек более 600 гостей, а общий бюджет мероприятия составил около 750 тысяч рублей, что не так уж дорого. Также известно о работе шоурум Must Have при том же питерском фешен-кластере Modul, который регулярно проводит что-то подобное.

Одним из основных уроков работы кластера EMIVI стал опыт набора резидентов. Выяснилось, что дизайнеры, которые трудятся в одном и том же направлении, например создают джемперы, воспринимают друг друга в качестве конкурентов. Подобное негативно влияет на внутреннюю атмосферу, делает ее менее пригодной для кооперации. Стало понятно, что в фешен-кластерах должны работать представители одной индустрии, но не из даже отдаленно конкурирующих производств.

США. Германия. РФ > Приватизация, инвестиции. Легпром > forbes.ru, 29 августа 2018 > № 2716467


США > Легпром > americaru.com, 18 августа 2018 > № 2717319

Материнская компания бельевого бренда Victoria’s Secret готовится сообщить об очередном квартальном снижении объемов продаж на следующей неделе на фоне того, как самый известный в мире бренд сексуального нижнего белья продолжает терять долю на рынке.

Компания L Brands, основанная в штате Огайо, скорее всего, сообщит о 5-процентном снижении продаж в США. В таком случае, это будет восьмой подряд квартал с неутешительными результатами.

Грандиозный бренд, который подарил миру таких ярких топ-моделей как Алессандра Амбросио, Жизель Бундхен, Адриана Лима, Кендал Дженнер, неожиданно столкнулся с неприятием среди молодого поколения ответственных девушек, требующих свободы движения и уважения к своему телу.

Сам производитель называет среди причин стремление женщин поддерживать бренды, которые поощряют разнообразие во внешности моделей и не пропагандируют чрезмерную худобу.

США > Легпром > americaru.com, 18 августа 2018 > № 2717319


США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 10 августа 2018 > № 2698731

Интернет штанов: одежда, которая выйдет в онлайн

Алексей Алексенко

Редактор Forbes

В Массачусетском технологическом институте нашли способ интегрировать оптоэлектронные элементы в текстильные изделия

В наш век, когда микропроцессоры можно найти в утюге, электрочайнике и дверном звонке, одежда осталась одной из немногих сфер материальной культуры, не охваченной цифровизацией. Ситуация изменилась в один день — когда в журнале Nature вышла статья исследователей из MIT. Они нашли способ встроить быстродействующие оптоэлектронные полупроводниковые устройства — в том числе светодиоды и фотодетекторы — в мягкую ткань.

Ткань вполне пригодна для изготовления одежды: она способна выдержать как минимум десять циклов машинной стирки. Разработка открывает путь для создания тканей с расширенными функциональными возможностями. Разработчики полагают, что их достижение запустит в действие «закон Мура» в применении к легкой промышленности — экспоненциальный рост функциональности предметов гардероба, подобный тому, который происходит в других сферах электроники и цифровой техники.

Обычное оптическое волокно изготавливается на основе цилиндрического объекта, так называемого преформа, который затем вытягивается при нагревании в нить. Идея разработчиков состояла в том, чтобы добавить к преформу светодиоды — размером примерно с песчинку, — а также пару медных волокон толщиной в человеческий волос. При вытягивании волокна полупроводниковые элементы распределяются по его оси и оказываются соединенными между собой медными проводами.

Чтобы продемонстрировать возможности новой технологии, авторы работы поместили свое волокно в аквариум с водой. Снаружи волокно осветили пульсирующим светом, в котором была закодирована музыка — а именно соответствующая случаю «Музыка на воде» Георга Генделя. Для наблюдателя свет выглядел постоянным, однако волокно превратило вспышки света в электрический сигнал, передавший музыку к динамикам.

Согласно утверждению ведущего автора исследования, профессора материаловедения из MIT Йоэля Финка, первые коммерческие продукты на основе новой технологии выйдут на рынок уже в будущем году. Такое быстрое внедрение стало возможным благодаря созданию научно-промышленной лаборатории Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA), которую возглавляет сам Финк.

Можно предвидеть, что в будущем массачусетская разработка революционизирует мир высокой моды или пригодится для создания предметов одежды, способной выходить в интернет и вступать в общение со своим владельцем. Но в настоящее время самым обещающим применением видится одежда с расширенными функциями безопасности. Один из потенциальных заказчиков — Министерство обороны США, которое намерено использовать технологию для изготовления униформы для военнослужащих. Кроме того, новые ткани могут уже сейчас использоваться для медицинских целей: например, для контроля за процессом заживления ран или пульсом пациента.

США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 10 августа 2018 > № 2698731


США > Легпром > americaru.com, 9 августа 2018 > № 2717325

Компания Crocs, производитель крайне спорных по внешнему виду, но невероятно удобных резиновых сандалей, неожиданно объявила, что она продает последние две фабрики, а ее главный финансовый директор уходит в отставку в следующем году.

Представители всемирно известного бренда объяснили, что сначала закроется производство в Мексике, затем в Италии. Также к концу года будут закрыты 132 из 530 фирменных магазинов по всему миру. Еще 28 точек продаж прекратили свою деятельность чуть ранее.

Сокращение производства было вызвано стабильным падением уровня роста продаж, которое наблюдалось с 2014 года, что заставило бренд снизить цену за пару обуви до рекордных 5,94 долларов.

Однако Crocs не спешит сдаваться и намерен опробовать новые сегменты рынка и способы ведения бизнеса. Так в июле компания выпустила пробную линейку фирменных сандалей на высоком каблуке.

США > Легпром > americaru.com, 9 августа 2018 > № 2717325


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Агропром > uzdaily.uz, 27 июля 2018 > № 2687374

Делегация Узбекистана встретилась с членом палаты представителей конгресса США

25 июля 2018 года делегация Республики Узбекистан, прибывшая в г.Вашингтон для участия в Министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод, встретилась с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, стороны обсудили вопросы расширения связей между узбекскими и американскими парламентариями в контексте развития всестороннего узбекско-американского диалога.

Трент Келли, который принимал участие в составе группы конгрессменов во встрече с Президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе его официального визита в США, подтвердил заинтересованность в поддержке позитивных тенденций в отношениях между Соединенными Штатами и Узбекистаном.

Конгрессмен отметил о готовности способствовать налаживанию тесного сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и США, в частности штатом Миссисипи, который он представляет. Среди перспективных направлений отмечено взаимодействие в области хлопководства, подготовки сельхозкадров и проведения совместных исследований.

Отдельное внимание в ходе переговоров уделено дальнейшей активизации межпарламентских контактов. Конгрессмен Трент Келли, который возглавил делегацию Конгресса в Узбекистан в ноябре 2017 года, выразил заинтересованность в продолжении практики обмена визитами между парламентариями Узбекистана и США, а также расширении обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки путем создания групп дружб в законодательных органах двух стран.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Агропром > uzdaily.uz, 27 июля 2018 > № 2687374


США. Канада > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 25 июля 2018 > № 2709105

Ivanka Trump выходит из моды?

Стало известно о закрытии модного бренда дочери президента США. Он нередко оказывался в центре скандалов, связанных с привилегированной позицией Иванки Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп закрывает свой модный бренд — как настаивают в компании, точно не потому, что его никто не носит. Хотя поводы считать марку непопулярной есть. О закрытии, в частности, сообщили The Wall Street Journal и New York Post.

За последние годы сразу несколько крупных торговых сетей США и Канады отказались представлять товары дочери американского президента — иногда с прямой формулировкой об отсутствии спроса. Кроме того, бренд регулярно оказывался в центре скандалов, связанных с привилегированной позицией своей основательницы. Рассказывает репортер CNN Кристина Алеси:

«Бренд одежды Иванки Трамп вышел из моды. Во-первых, все ее товары производятся за границей, хотя ее отец хвастался своей заботой о рабочих местах американцев. Во-вторых, Иванка носила одежду своей марки на официальных мероприятиях, а потом подчеркивала это в Twitter. А в прошлом году советник Трампа Келлиэнн Конуэй в прямом эфире посоветовала телезрителям покупать одежду Иванки Трамп, что офис правительственной этики администрации США назвал прямым превышением полномочий. Сразу после выборов доходы бренда выросли, однако вскоре начался длительный спад, сообщил нам источник, знакомый с данными. Ранее сразу несколько ритейлеров отказались выставлять товары Иванки в своих магазинах, объяснив это низким спросом. Весной Иванка подверглась новой волне критики, когда ее бренд смог зарегистрировать семь новых торговых марок в Китае — как раз когда Трамп проводил с Пекином торговые переговоры. Теперь в прессе спекулируют, что Иванка Трамп планирует в будущем баллотироваться на избранные должности».

Дочь Трампа основала свой именной бренд одежды и аксессуаров в 2014 году, до начала предвыборной гонки. В основном компания работает на аутсорсе, в штате состоят всего 18 человек. В компании заявили, что причиной закрытия стало решение Иванки «остаться в Вашингтоне на неопределенное время».

США. Канада > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 25 июля 2018 > № 2709105


США > Экология. Химпром. Легпром > ecoindustry.ru, 19 июля 2018 > № 2714580

ADIDAS ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОИХ ТОВАРАХ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПЛАСТИК

Компания Adidas, занимающаяся тем, что изготавливает спортивные обувь, одежду, инвентарь, обязалась к 2024 году использовать исключительно переработанные полимерные соединения типа пластика. 

Она планирует отказаться от так называемого первичного пластика, к нему относится и полиэстер, часто встречающийся в повседневной жизни. Эту ткань используют практически во всех товарах – от футболок до спортивных бра. Полиэстер совсем нетяжелый, обрел популярность вследствие того, что довольно быстро лишается влаги.

Adidas уже в этом году намеревается прекратить использование первичного пластика в офисах своей компании, магазинах, складах, базах. Это приведет к ежегодной экономии пластмассы, размер которой составит сорок тонн. Как стало известно, одежда весна-лето 2019 года будет содержать приблизительно приблизительно сорока одного процента переработанного полиэфира.

На данный момент она ожидает роста продаж обуви под торговой маркой Parley, сделанной с применением пластикового мусора, который успели перехватить и не дали оказаться в океане. Вопреки тому, что модели до сих пор занимают маленькую долю в продажах компании, специалисты говорят о том, что уже в настоящем году реализуют до пяти миллионов пар.

Борьба с пластмассовым мусором

От пластмассы, конкретно соломинок для охлаждающих напитков, отказалась американская компания Starbucks, сеть отелей Hyatt. McDonald’s тоже планирует это сделать, а в Burger King собирается к 2025 году перерабатывать все упаковки, которые используются в ресторанах быстрого питания, находящиеся на территории Соединенного Королевства. IKEA тоже собирается прекратить использование пластмассы.

Использование пластика во всем мире за последние пятьдесят лет выросло в двадцать раз и, скорей всего, удвоится за ближайшие двадцать лет, потому что, как все знают, материал является недорогим и практичным. 

Если деятельность Вашего предприятия негативно влияет на экологию, у Вас должна быть природоохранная документация, именно она не даст столкнуться с проблемами при проверках государственными органами и наложением штрафных санкций. Например, за отсутствие такого проекта, как ПНООЛР, ответственному лицу грозит штраф в размере до тридцати тысяч рублей, а предприятию – до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

ЭкоВиллеТрейд не только разработает проект любой сложности для Вас, но и согласует его. 

Позвоните нам прямо сейчас и получите ответ на любой интересующий Вас вопрос!

США > Экология. Химпром. Легпром > ecoindustry.ru, 19 июля 2018 > № 2714580


США > Финансы, банки. Легпром > bfm.ru, 19 июля 2018 > № 2678253

Tiffany экспериментирует с украшениями

В Нью-Йорке заработала мастерская компании, где создают необычные ювелирные образцы. Правда, все они держатся в строгом секрете

Tiffany расширяется и эволюционирует. Компания открыла экспериментальную мастерскую на Манхэттене, в которой создают необычные ювелирные образцы.

По данным Bloomberg, часто указания дает напрямую гендиректор Алессандро Больоло. Он в Tiffany уже год, а до этого был топ-менеджером в Bulgari S.p.A. и работал на бренд Diesel.

Под его руководством Tiffany сделала ставку на привлечение новых молодых клиентов — изменила маркетинговую стратегию и стала разрабатывать украшения новых форм и материалов. Комментирует ювелир, YouTube-блогер Олег Моргун:

— Классика сейчас, как показывает практика, уже совсем надоела. Если люди готовы платить деньги, то они готовы платить именно за что-то их маленькой серии. Сейчас сочетают, например, золото с керамикой, золото с карбоном, сталь и бриллианты, из титана делают. Tiffany любят за классику, а кто-то не любит, потому что у них все вещи однообразные, скучные. Миллениалы не из тех людей, которые будут носить классические вещи. Те люди, которым 25 и младше, уже ценят индивидуальное.

— Вы сейчас уже отмечаете какую-то новизну в изделиях Tiffany?

— Пока нет.

В последнем квартале рост выручки Tiffany стал самым высоким с 2012 года. Компании удалось увеличить продажу обручальных колец — своего фирменного товара.

Tiffany, ассоциировавшаяся с консерватизмом, традициями и классикой, в рекламе своих изделий все чаще использует образы однополых пар. Похоже, это не эпатаж, а возвращение к фирменному стилю, предполагает главный редактор журнала «Ювелирные украшения и часы» и ежегодного каталога Jewellery Елена Веселая:

«В Tiffany всегда на протяжении своей полуторавековой истории делали ставку на оригинальный дизайн. То, что мы видим сейчас в магазинах Tiffany, наверное, лучше всего продается, но это совершенно не то, что определяет стиль Tiffany исторически. В Tiffany работали очень крупные ювелирные художники на протяжении многих лет. Именно из этой компании вышли и Жан Шлюмберже, и Дональд Клафлин, и Палома Пикассо, и многие другие художники. Падение продаж сейчас везде, у всех и всюду. В свое время Tiffany действительно сделала ставку на классические вещи, обручальные кольца, ключики, сердечки. Публика немножко этим насытилась. Хотя, я уверена, именно это будет всегда продаваться и это всегда будет хлеб. А вот маслом будет все-таки что-то оригинальное».

Все, что разрабатывается в новой лаборатории, держится в строгом секрете. Компания не первый год пытается привлечь в число клиентов молодежь. Такая задача была поставлена еще пять лет назад перед главным дизайнером марки Франческой Амфитеатроф. В 2017 году на ее место пришел креативщик Рид Кракофф, который также нацелен на повышение популярности марки у молодой аудитории.

США > Финансы, банки. Легпром > bfm.ru, 19 июля 2018 > № 2678253


США > Легпром. СМИ, ИТ > bfm.ru, 18 июля 2018 > № 2678236

Антисексуальная революция. Женщины разлюбили белье Victoria’s Secret

Последняя отчетность показала: компания теряет место на рынке. С начала года акции Limited Brands подешевели в два раза. Теперь рынок завоевывают конкуренты: те, что приспособились к новой культурной реальности. Что это: борьба с сексизмом или ошибки менеджмента?

Сексуальность была главным козырем Victoria’s Secret в начале двухтысячных. В памяти так и всплывают шоу, где нижнее белье демонстрировали длинноногие красавицы с идеальными телами, «ангелы» бренда.

Откровенная женственность вдруг стала пережитком прошлого, рудиментом, тем, что теперь порицается. Даже одетых привлекательных болельщиц рекомендовали реже показывать по ТВ. Теперь даже Barbie — робототехник с измененными формами. Реалии изменились, а Victoria’s Secret — нет. О ключевых тенденциях говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«Спортивизация образа жизни и включение элементов спортивной экипировки, как в модели, так и в сам ассортимент, появление новых видов ассортимента, активно коснулись рынка белья. Вторая тенденция: волна феминизма, протесты, связанные с тем, что женщин рассматривают в качестве сексуального объекта, спусковым крючком стал скандал с Харви Вайнштейном. Третья тенденция: технологизация, существующая и в коммуникациях, и в продуктах, и в эко-ответственности, специальные ткани. Бренды очень подчеркивают эти тренды в своих рекламных компаниях, они сильно повлияли на все модные дома. Victoria’s Secret же за 20 лет фактически не поменялась».

Владелец бренда компания Limited Brand теряет капитализацию с конца 2015 года, подешевев за это время в три раза. Когда цена была еще на пике, на эти акции обратил внимание управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Это очень интересный бизнес, поскольку существует теория, что во время экономических спадов женщины не отказывают себе в безделушках. Они отказывают себе в покупке новой шубки, супердорогих туфель, но покупают, допустим, нижнее белье. Это очень приятно для мужчин, поэтому подобные акции кажутся весьма интересными. Я начал исследовать компанию и обратил внимание на то, что менеджмент в общении ведет себя крайне высокомерно, а это признак некомпетентности. По этой причине я отложил инвестицию в Limited Brands, жалею, что не продал ее в шорт».

Женщины не перестали покупать безделушки, но предпочтения изменились. Возможно, Victoria’s Secret стоит воспользоваться опытом Tiffany. Несмотря на падение количества зарегистрированных браков, компании удалось увеличить продажи обручальных колец. Новый гендиректор изменил подход: вместо белых моделей в образе счастливых невест — представители национальных меньшинств. Реклама ориентирована не только на традиционные, но и однополые пары. Плюс агрессивные маркетинговые приемы. Таков он, новый мир.

Надежда Грошева

США > Легпром. СМИ, ИТ > bfm.ru, 18 июля 2018 > № 2678236


Казахстан. США > Миграция, виза, туризм. Легпром > kapital.kz, 3 июля 2018 > № 2692619

Селебрити Лос-Анджелеса «распробовали» дизайнера из Казахстана

Дина Кабдолла раскрывает секреты бизнеса в «городе ангелов»

Дина Кабдолла — казахстанка, много лет живущая в Лос-Анджелесе. В «городе ангелов» она основала собственную марку одежды — AYA by DK. В числе ее покупателей — Пэрис Хилтон, певицы Биби Рекса, Рейчел Платтен, Билли Эйлиш, актриса Сидел Ноэл, участницы герлз-бенда Fifth Harmony. В этом году прошел показ коллекции на Каннском фестивале. Сейчас дизайнер открывает шоурум в Алматы и планирует отшивать свои коллекции здесь, для того чтобы часть экспортировать в США.

О том, каково это — быть дизайнером в Лос-Анджелесе, как выйти на звездных покупателей и сколько стоит шить одежду в США, Дина Кабдолла рассказала деловому еженедельнику «Капитал.kz».

Как найти вдохновение

Я родилась в Казахстане. Когда мне было 11 лет, я уже знала, что буду дизайнером одежды и понимала, в какое учебное заведение хочу поступить. Когда пришло время, улетела в Англию — в колледж Cambridge School of Visual and Performing Arts, через который можно было поступить туда, куда я хотела. После окончания в 17 лет решила уехать в Лос-Анджелес. Выбрала этот город, вдохновившись рассказами соседки по комнате, которая была родом оттуда, и насмотревшись ТВ-шоу The Hills, очень популярного в прошлом.

В LA я начала учиться в FIDM (Fashion Institute of Design & Merchandising). Сначала было тяжело, думала, как же этот город отличается от Европы и даже от Нью-Йорка! В Лос-Анджелесе люди очень легко относятся к тому, как они одеты днем. Возможно, именно это вдохновило меня создавать одежду в спортивном стиле на каждый день. Этот стиль сейчас стал трендом. Легинсы, майки, свитшоты, худи — главное, чтобы было комфортно, но в то же время модно.

С ателье — по контракту

Еще во время учебы я начала постигать азы профессии — помогала другим дизайнерам, работала в магазинах. Набиралась опыта. Научилась прежде всего тому, как относиться к сотрудникам — ценить их. Ты можешь быть каким угодно крутым, но команда — это самое важное.

В какой-то момент решила создать свою линию одежды. Нет, я не открывала собственное производство в привычном понимании этого слова. В Лос-Анджелесе дизайнеры в большинстве своем работают не так. Ты создаешь свой бренд, концепцию, обязательно получаешь лицензию на производство и продажу (этот процесс, кстати, не столько затратен в денежном смысле, сколько занимает довольно много времени — у меня ушел год). Затем договариваешься с фабриками, которые шьют для тебя по заказу.

Город, где дизайнерам хорошо

Я снимаю офис в здании, где находится много дизайнеров и представителей швейных фабрик. Поэтому не вижу смысла открывать собственное ателье. У меня есть команда, и есть женщина, которая меня направляет с первых дней. У нее свое производство, она известна в модной среде. Помогала многим, Джереми Скотту, например, и другим выходцам из дизайнерской среды Лос-Анджелеса. Она модная, разбирается в трендах и даже иногда подправляет меня. Считаю, мне очень повезло с тем, что я ее встретила.

Лос-Анджелес — город, где дизайнеры могут себя комфортно чувствовать. Впрочем, как и Нью-Йорк, как Америка в целом. Просто в Нью-Йорке дороже, чем в «городе ангелов» — примерно в два раза. Хотя Лос-Анджелес года три назад тоже подорожал. Когда я открывалась, он таким дорогим не был. Например, почасовая оплата труда швей — минимум $13 в час. Это дорого. Сшить образец стоит минимум $200−300. Так как я работаю с одним человеком — с той самой женщиной, о которой я говорила, она дает мне хорошую скидку.

Ориентир на тех, кто зарабатывает $2,5 тыс.

Я начинала с капсульной коллекции. Так как я трачу собственные средства на пошив, для меня преимуществом именно капсульной коллекции является то, что она не зависит от сезонности. Использовала такие цвета, которые больше всего покупаются и продаются. Сезонные коллекции делать тяжелее, нужно иметь большой бюджет для этого. Либо быть под каким-то зонтом, который точно даст тебе байеров, и ты точно знаешь, что сделаешь и продашь, сделаешь и продашь. У меня таких байеров с гарантированными заказами изначально не было.

Сезонные коллекции тоже делаю, но они локальны. По две-три вещи. Покупают в основном звезды. В бизнесе я только 2,5 года, и уже сделала четыре сезонные коллекции.

Мы не масс-маркет. Но и не кутюр, я не продаю вещи за $8 тыс. Считаю, что как дизайнер до этого еще не доросла. Хочу, чтобы мой бренд был для «обычных» людей, хотя бы для среднего класса. В США доход $2,5 тыс. в месяц считается ниже среднего, средний — $5 тыс. Мы ориентируемся больше на тех, у кого $2,5 тыс.

Материалы по собственному заказу

Материалы для капсульной коллекции создаю сама. Сотрудничаю с фабрикой, где могу сделать заказ на состав ткани. Например, такой-то процент модала, такой-то — шелка или такой-то процент вискозы, такой-то — шелка. И изготавливают именно такую ткань. В Лос-Анджелесе таких фабрик только две. Одна — рядом с Комптоном (смотрели фильм «Голос улиц»?), с ней мы и работаем.

Все ли дизайнеры одежды в США работают именно так, с фабриками, или предпочитают покупать готовые ткани? Это зависит от того, что каждый из них хочет дать своим покупателям. Я хотела дать больше, поэтому вложила больше, чем надо. Другие бренды продают одежду из тканей не всегда такого качества, гораздо дороже. Например, у кого-то обычная майка стоит $250, и это просто модал, без шелка. Нужно $5−7 тыс. в месяц получать, чтобы такую купить.

Два года до первой «звездной» покупки

В Лос-Анджелесе у меня есть онлайн-магазин и шоурум офлайн, и есть магазины, с которыми мы сотрудничаем. Офлайн все-таки продаем больше и так нам пока удобнее работать. Нас, конечно, уже знают для продаж онлайн, но нужно еще нарабатывать имя.

Онлайн конкуренция очень сильная. Сначала лучше продвигаться через офлайн-каналы. Либо заходить в крупные онлайн-магазины, где представлены тысячи брендов. Такие площадки тратят миллионы на маркетинг, и это те расходы, которые не нужно нести тебе как дизайнеру.

За какой период бренд в США может раскрутиться, от чего это зависит? Хороший вопрос. Я считаю, все 2,5−3 года, что мы делаем, нам крупно везет: так получается, что мои друзья — стилисты, у друзей моих друзей есть свои магазины. Для даунтауна Лос-Анджелеса то, что о нас узнали за такое короткое время, — успех. Другим требуется больше. Знаю девочку, которой потребовалось шесть лет, прежде чем ее кольца надела Бейонсе. Теперь она делает кольца с бриллиантами, в золоте.

В моем случае до первой «звездной» покупки прошло два года с момента открытия. У меня брали вещи друзья, у которых свои журналы моды. Мне повезло, когда стилист увидела одну нашу вещь и купила ее для Биби Рекса.

Сейчас мою одежду покупают примерно десять селебрити. Я не шью для них отдельно, они берут вещи из существующей коллекции. И цены для них такие же, как для всех. Вообще все зависит от того, кто из стилистов мой друг. Сами звезды шопинг не совершают, у них есть специальные люди, которые покупают им одежду и создают им образ. Хорошо, когда эти люди твои друзья.

Из Алматы — на экспорт в США

Сейчас одежду по заказу мы производим только для магазинов, с которыми работаем. Каждый берет 10−15 разных стайлов (моделей, — прим. ред.), в четырех размерах по два экземпляра. Работаем с шестью магазинами в Лос-Анджелесе. Обороты разные, не бывает такого, что все шесть магазинов в один месяц делают заказ. Не могу сказать о вау-доходах, но свои расходы мы покрываем каждый месяц. Максимально продажи у нас были на $20 тыс. за один заказ.

Как я уже говорила, многие бренды в США работают под чьим-то зонтом, у них есть свои байеры. Почему мы работаем пока только с шестью магазинами? Потому что их владельцы — частные лица. Мы выходили на них сами. Почему я хочу попасть в «Нордстром» (американский мультибрендовый магазин, — прим. ред.)? Это сеть, и это очень большие деньги. Но считаю, что, может быть, пока к этому не готова, потому что для этого нужно иметь производство, которое тебе вовремя сделает большой заказ. И это одна из причин, почему я открыла производство в Алматы — чтобы вовремя делать заказы, обеспечивать рабочими местами казахстанцев и не терять связь с родиной. Ткани будем привозить из США, потому что там уже налажено производство именно тех материалов, которые мне нужны. В планах — отшивать нашу одежду в Алматы и отправлять на экспорт в Штаты. Хотя, конечно, надеюсь, что мой товар найдет покупателя и в Алматы.

Казахстан. США > Миграция, виза, туризм. Легпром > kapital.kz, 3 июля 2018 > № 2692619


Азербайджан. США. Турция. РФ > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > interfax.az, 31 мая 2018 > № 2630779

Азербайджанские производители получили в апреле 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $36,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 30 апреля 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $697,5 млн., в том числе в январе-апреле 2018 года – $222,5 млн.

В апреле 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана сливочного масла, хлопка, помидоров, гранатового концентрата, яблок, орехов, хлопкового масла, моторных масел, фруктовых соков, табака и т.д.

По данным центра, 19% заказов, поступивших в январе-апреле на портал, приходится на Россию, 7,8% - США, 7,4% - Турцию, 6,1% - Иран, 4,3% - Саудовскую Аравию, 3,9% - Украину.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

Азербайджан. США. Турция. РФ > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > interfax.az, 31 мая 2018 > № 2630779


Туркмения. США > Легпром > legport.ru, 30 мая 2018 > № 2631350

Товары из хлопка и сам хлопок из Туркмении попали под запрет в США – их импорт остановлен, согласно данным Службы таможенного и пограничного контроля страны, новые правила вступили в силу 18 мая.

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, в качестве причины такого решения выступает закон, который запрещает импорт в США «продукции, произведенной с помощью рабского или детского труда», а также с нарушением трудового законодательства.

В США ряд организаций и активистов и прежде требовали от властей принять такого рода меры из-за того, что в республике якобы «используют рабский и детский труд» при сборе хлопка.

Туркмения. США > Легпром > legport.ru, 30 мая 2018 > № 2631350


США. Весь мир > Легпром > legport.ru, 28 мая 2018 > № 2631352

В период с 19 марта по 24 мая 2018 г. мировые цены на хлопок продолжали расти, протестировав локальный максимум на уровне 89,17 центов за фунт на фоне неблагоприятных погодных условий в выращивающих регионах США и Китая, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

При этом американо-китайские переговоры создают задел по возможному росту экспорта хлопка из США в Китай, что также поддерживает рост цен, сообщает riamoda.ru.

В Техасе (США) погодные условия остаются засушливыми, что снижает потенциал урожая хлопка. В китайской провинции Синьцзянь, напротив, влажная погода может погубить урожай хлопка, что поддерживает высокий спрос на хлопок со стороны китайских покупателей. В то же время неурожай хлопка в Китае может вызвать снижение внутренних запасов хлопка, которые в майском отчете МСХ США оценивались на уровне 40,97 млн кип в конце сезона 2017-18. В конце сезона 2018-19 запасы хлопка в Китае могут снизиться до 33,42 млн кип.

Более того, резко выросшие цены на нефть также способствуют росту стоимости натуральных волокон, в том числе хлопка, через удорожание искусственных волокон и переключения части спроса. При этом в Китае наблюдается снижение производства синтетических тканей в связи с принятой экологической программой, закрывающей «грязные производства».

Майский отчет МСХ США вышел позитивным к рынку, показав значительное снижение запасов в конце сезона 2018-19. При этом в сезоне 2018-19 ожидается небольшое снижение мирового производства хлопка и приличные рост мирового потребления.

Производство хлопка в США оценивается на уровне 19,5 млн.кип против 20,92 млн.кип в сезоне 2017-18. Однако участники рынка считают данную оценку завышенной в связи с засухой в Техасе. Засуха в США повышает риски для посевной в апреле-мае 2018 г., которая проходит ускоренными темпами. По данным МСХ США по состоянию на 20 мая хлопком было засеяно 52% плановых площадей против 45% год назад.

По слухам, в США в настоящее время наблюдается дефицит высококачественного хлопка для поставок на биржу и экспорта. Сертифицированные запасы хлопка на бирже в Нью-Йорке слегка подросли, но остаются довольно низкими.

Экспортный спрос остается высоким. По данным МСХ США, сначала сезона 2017-18 по 10 мая 2018 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 16,190 млн кип против 13,658 млн кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 590,8 тыс. кип против 600,5 тыс. кип.

Рост цен на хлопок и дополнительный китайский спрос подтолкнули расширение посевов хлопка в Бразилии в сезоне 2018-19. По данным МСХ США, посевы хлопка в новом сезоне вырастут до максимума с 2012 г. и составят 1,2 млн. гектар. Производство хлопка ожидается на уровне 9 млн кип (1,95 млн тонн).

Также ожидается расширение на 10% посевных площадей под хлопком в Турции в сезоне 2018-19, а урожай вырастет до 4,36 млн.кип (950 тыс.тонн). Производство хлопка в Египте в сезоне 2018-19 вырастет на 40%, по предварительным оценкам, и составит 420 тыс. кип.

Посевные площади под хлопком в Индии в сезоне 2018-19 понизятся на 12% к сезону 2017-18, до 10,8 млн гектар, в связи с инфицированием полей розовым червем, что привело к переключению фермеров на другие культуры. МСХ Индии приняло решение сократить гонорары на 20,4% за генетически модифицированный (GM) хлопок, выплачиваемые индийскими семенными компаниями в пользу компании Monsanto.

Индийские производители подписали контракты на поставку 200 тыс. кип хлопка в Китай в сезоне 2017-18. Общий экспорт хлопка из Индии в сезоне 2017-18 оценивается на уровне 7 млн кип против 5,8 млн кип, экспортированных в сезоне 2016-17. Экспорт хлопка в Китай в сезоне 2018-19 оценивается на уровне 2,5-3,0 млн кип.

Производство хлопка в Пакистане в сезоне 2018-19 вырастет до 8,8 млн кип, а экспорт составит не более 2,4 млн кип. Производство хлопка в Австралии расширится до 4,7 млн кип против 4,0 млн кип в сезоне 2017-18, экспорт в сезоне 2018-19 ожидается на уровне 4,4 млн.кип.

Ассоциация ICAC в майской оценке рынка показала увеличение потребления хлопка в сезоне 2018-19 на 5%, что значительно превышает рост мирового производства и улучшает состояние баланса рынка. Отношение запасов к потреблению понизится до 68,4%.

США. Весь мир > Легпром > legport.ru, 28 мая 2018 > № 2631352


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Финансы, банки > uzdaily.uz, 16 мая 2018 > № 2606615

15 мая 2018 года в Ташкенте в конференц-зале Ассоциации «Узтекстильпром» состоялась узбекско-американская презентация на тему: «Как получить конкурентное преимущество на международном уровне», посвященная вопросам внедрения современных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной текстильной и швейно-трикотажной продукции на внешних рынках и облегчения доступа к американским и европейским рынкам.

В мероприятии, организованном Ассоциацией «Узтекстильпром» совместно с американской компанией Navis TubeTex приняли участие представители отечественных текстильных предприятий по производству трикотажного полотна, сообщает пресс-служба Ассоциации.

В целях обеспечения ускоренного развития текстильной промышленности республики, расширения производства высококачественной и конкурентоспособной готовой епродукции, дальнейшего ее продвижения на крупные зарубежные рынки сбыта, а также последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах принимаются меры по дальнейшему переоснащению текстильных предприятий новым высококачественным текстильным оборудованием.

Так, на презентации выступил директор по продажам компании «Navis TubeTex» Джефри Диксон. В ходе, которой он информировал о возможностях поставок оборудования для текстильных предприятий, с обучением местного персонала во время его установки, об открытии сервисного центра, оказании содействия в открытии кредитных линий зарубежных банков для финансирования проектов в Узбекистане.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Финансы, банки > uzdaily.uz, 16 мая 2018 > № 2606615


США > Легпром. СМИ, ИТ > regnum.ru, 11 мая 2018 > № 2601806

В США предложили создать кроссовки, которые могут сами надеваться на ногу

Инженеры придумали, как автоматизировать надевание обуви

 В США предложили создать кроссовки, которые могут сами надеваться на ногу с помощью специального конвейера. Соответствующую заявку на патент подала компания Nike, сообщает портал Gizmodo.

Инженеры компании придумали, как автоматизировать надевание обуви. Они предложили встроить в стельку или подошву обуви конвейерную ленту с мотором.

Механизм срабатывает после того, как человек опустит переднюю часть стопы внутрь обуви. В этот момент сенсор в кроссовке определяет наличие ноги в обуви.

После этого запускается мотор, который аккуратно затягивает ногу внутрь ботинка.

Отмечается, что питание мотора должно осуществляться с помощью перезаряжаемого аккумулятора. Кроме того, предлагается оборудовать обувь генератором, который будет вырабатывать энергию при движении человека с помощью пьезоэлектрического эффекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали специальную обувь с насадкой, которая поможет людям, страдающим болезнью Паркинсона, бороться с «замораживанием» походки.

США > Легпром. СМИ, ИТ > regnum.ru, 11 мая 2018 > № 2601806


Россия. США > Легпром. Агропром > forbes.ru, 25 апреля 2018 > № 2581896

Молодая кровь: зачем российский бренд сшил одежду с логотипами KFC

Елена Ганжур

Forbes Staff, корреспондент Forbes

Фастфуд KFC выпустил лимитированную коллекцию одежды вместе со спортивным брендом «Юность», с продаж которой выручит около 6 млн рублей

Российское подразделение ресторанной сети KFC выпустило коллекцию одежды совместно с нишевым брендом «Юность». Линейка состоит из 6000 изделий и будет продаваться через интернет-магазин последнего, а также примерно в 30 мультибрендовых магазинах-партнерах. «Это важное событие для нас. Проект укрепит имидж бренда среди молодежи и значительно расширит перспективы развития», — говорит директор по маркетингу «KFC Россия и СНГ» Петр Розански. По его словам, до этого ни один бренд быстрого питания не реализовывал подобное на российском рынке, не было такого опыта у KFC и на других из 135 рынков присутствия.

Переговоры о сотрудничестве KFC с маркой одежды «Юность» (направление спортивной и уличной моды), основанной Антоном Тюленевым и Максимом Ивановым в 2013 году, начались полгода назад. На протяжении всего 2017-го партнеры искали бренд, с которым было бы интересно создать коллаборацию. «Хотелось попробовать что-то новое, избежав банального сотрудничества с брендами безалкогольных напитков типа Pepsi, Coca-Cola, Red Bull, с которыми работают буквально все. Фастфуд KFC стал отличной альтернативой», — рассказывает Тюленев.

Дизайном коллекции занималась «Юность» (у бренда собственное производство в Кирове), KFC отвечает за ее продвижение. Объемы вложений в проект, по словам Тюленева, у партнеров разные. Затраты на производство коллекции компании разделили. Авторские права остались за «Юностью», а KFC вложил реальные деньги в кампанию, знает источник Forbes.

Спорт и фастфуд

«В разных странах мира KFC позиционирует себя по-разному. Например, в России бренд активно эксплуатирует спортивную тему. Поэтому сотрудничество с маркой полуспортивной одежды вполне логичное», — замечает Ирина Авруцкая, консультант по развитию ресторанных сетей и основатель компании Like4Like Foodservice Consulting. Начиная с 2012 года фастфуд-сеть организует ежегодный фестиваль уличного спорта KFC BATTLE, где большинство гостей — это молодежь.

Идея совместной коллекции пришла в процессе работы над новым сезоном фестиваля. «С одной стороны, одежда заинтересует тех, кто уже любит KFC, — говорит Петр Розански. — С другой — позволит расширить аудиторию и в долгосрочной перспективе увеличить продажи в ресторанах». Авруцкая напоминает, что проблема всех фастфудов — они часто ассоциируются с чем-то непрестижным, нездоровым и даже второсортным: «Хотя KFC все-таки выделяется среди прочих, его даже предпочитают многие гастрономически продвинутые люди (например, шеф-повара)». Тюленев из «Юности» называет KFC самым здоровым из всех фастфудов, а посему тема спорта среди молодежи объединила бренды.

Для «Юности» данная коллаборация значит больше, чем для KFC, ведь это выход на очень большую аудиторию, которая соответствует ЦА одежного бренда, считает Авруцкая. «При этом если у брендов схожи ценности и философия, то сотрудничество станет успешным для обоих, несмотря на то, что один из них нишевый, а другой массовый», — подтверждает эксперт.

Продажи совместной коллекции «KFC х Юность» должны составить около 6 млн рублей, говорит сооснователь «Юности» Тюленев: «Это несложно посчитать, исходя из количества артикулов и стоимости за вещь». Полностью продать одежду планируется в течение одного месяца. Реальные инвестиции в маркетинговую акцию обе стороны не раскрывают, но источник, близкий к сделке, утверждает, что сумма от продаж коллекции все же не покроет расходы на PR, маркетинг и показ, который прошел во флагманском ресторане KFC на Тверской-Ямской улице. «Это дерзкий и яркий эксперимент, — подчеркивают в компании, — чтобы протестировать эффективность подобного рода партнерства».

Россия. США > Легпром. Агропром > forbes.ru, 25 апреля 2018 > № 2581896


США. Франция > Легпром > legport.ru, 23 апреля 2018 > № 2588877

Levi's и Kenzo судятся из-за ярлыков на карманах

Американская компания Levi Strauss & Co подала в суд на французский модный дом Kenzo.

Бренд Kenzo, входящий в группу LVMH, обвиняют в нарушении права на товарный знак, сообщает fashionunited.ru. Согласно иску, Kenzo использовала отличительную деталь Levi’s – вертикальный флажок на заднем кармане, который позволяет узнать продукцию Levi Strauss, не читая названия – в своей новой линейке одежды, которую представляет певица Бритни Спирс.

Levi’s обратилась в окружной суд Сан-Франциско из опасений потерять в продажах своей продукции и понести «непоправимый и не поддающийся подсчетам ущерб», к которым может привести потенциальная путаница.

В иске Levi’s обращает внимание, что с 1936 года использует характерные вертикальные флажки с названием компании, пришитые к левому заднему карману джинсов, чтобы сделать свою продукцию узнаваемой.

Сообщается, что Kenzo не отреагировала на письменную претензию по поводу нарушения исключительного права на товарный знак и требование прекратить выпуск и продажу одежды с флажками, которые напоминают флажок на карманах продукции Levi Strauss, в том числе в запущенной в прошлом месяце линейке одежды Britney Spears-La Collection Memento No.

Levi Strauss требует компенсировать упущенную выгоду, а также прекратить дальнейшие нарушения прав на товарный знак.

Для Levi’s судебные иски – не редкость. С 2001 по 2007 год, например, компания подала около ста судебных исков против конкурентов. По мере увеличения рынка джинсовой продукции и появления все большего количества новых игроков, Levi’s приходилось защищать права не только на флажок, но и на прошитые арки на карманах – рисунок в форме «орлиного клюва» - это еще одна отличительная черта Levi’s, присутствующая на всех джинсах марки.

США. Франция > Легпром > legport.ru, 23 апреля 2018 > № 2588877


Израиль. США > Легпром. СМИ, ИТ > newsru.co.il, 11 апреля 2018 > № 2566363

NIKE купил израильский стартап Invertex

Корпорация по производству спортивной обуви NIKE объявила о покупке израильской стартап-компании Invertex, разработавшей технологию сканирования ноги и быстрой подборки обуви.

Стоимость сделки не сообщается, однако оценивается специалистами в 10 млн долларов.

Стартап был создан в 2014 году и за время своего существования получил инвестиции в размере 2 миллиона долларов. Invertex создал технологию трехмерного сканирования тела с целью подборки максимально удобной одежды.

В компании всего 10 работников. Ожидается, что они продолжат работать из Израиля.

Израиль. США > Легпром. СМИ, ИТ > newsru.co.il, 11 апреля 2018 > № 2566363


США > Легпром. Экология > americaru.com, 21 марта 2018 > № 2538267

Власти Сан-Франциско запретили продажу меха, и город стал самым крупным населенным пунктом США, в котором принят такой закон. Борцы за права животных считают, что новое правило «отражает ценности города», хотя некоторые представители малого бизнеса потеряют доход.

Запрет вступает в силу с 1 января и распространяется на одежду и аксессуары с настоящим мехом, включая пальто, брелки и перчатки. Поправки, добавленные к закону во вторник, позволяют скорнякам и другим розничным торговцам продавать уже имеющийся товар до 1 января 2020 года.

Уэйн Сунг (Wayne Hsuung), соучредитель сети Direct Rights Everywhere, считает, что «этот исторический акт откроет новую волну законодательства в защиту прав животных во всем мире».

США > Легпром. Экология > americaru.com, 21 марта 2018 > № 2538267


США > Легпром > forbes.ru, 17 марта 2018 > № 2532841

Сила в движении: как стать миллиардером, продавая спортивную обувь

Александр Привезенцев

Внештатный автор Forbes Life

Семь бизнес-решений Фила Найта, которые сделали Nike супербрендом

Фил Найт — основатель главной империи в истории спорта. Его компания Nike генерирует $34 млрд ежегодного дохода и уверенно возглавляет рейтинг самых дорогих спортивных брендов. В 2017-м Forbes оценил его в $29,6 млрд, что почти на 10% выше, чем годом ранее. Отличный результат для бизнеса, который в конце 1960-х начинался с передвижной торговли кроссовками из автомобиля, и для его владельца, который рискнул построить корпорацию на пустом месте.

В конце февраля основателю Nike Филу Найту исполнилось 80. С личным состоянием в $30 млрд он занимает 28-е место в мировом списке Forbes, хотя уже почти два года не руководит компанией. В 2016-м Найт отметился не только выходом на пенсию: он пожертвовал крупные суммы вузам, где учился ($500 млн — Орегонскому Университету, $400 млн — Стэнфорду), и выпустил мемуары Shoe Dog («Продавец обуви»), где впервые рассказал подробности об истории создания Nike. В 2017-м издательство «Эксмо» опубликовало книгу на русском. Forbes внимательно ее прочитал и отметил важные решения Фила Найта, которые превратили бесстрашный стартап в один из самых знаковых и прибыльных брендов мира.

Решение первое. Поверить в смелую идею

«Безумная идея» — так называется первая глава книги — пришла Найту еще в университете: в курсовой по одному из предметов он расписывал бизнес-модель компании, которая занималась бы дистрибуцией японской обуви в США. Почему вдруг японской? «Я знал, что японские фотоаппараты совершили серьезный прорыв на рынке фотокамер, где прежде доминировали немцы, — объясняет Найт. — Поэтому я доказывал в своей работе, что японские кроссовки могут произвести аналогичный эффект». В теории все казалось настолько просто и в то же время масштабно, что Найт всерьез увлекся смелой концепцией.

Решение второе. Отправиться в путешествие

Филу Найту было 24 года, когда он попросил у отца в долг $1000. Нет, не на бизнес, а на кругосветное путешествие. Вместе с товарищем по Стэнфорду они начали с Гавайев. Там парням настолько понравилось, что они отложили отъезд и устроились на работу — торговали вразнос энциклопедиями. Доходов вполне хватало, чтобы снимать квартиру на двоих. А вскоре Найт нашел место попрестижнее — продавца ценных бумаг в конторе «Дин Уиттер». Гавайи вполне могли стать конечным пунктом поездки. Но в какой-то момент Найт опомнился — понял, что отправился в путешествие совсем не для этого, и продолжил путь. Следующая остановка — Токио, Япония. Встретив знакомых отца, он рассказал им о своей «безумной идее». К тому моменту это уже была не просто теория: Найта интересовало сотрудничество с конкретной компанией «Онитсука», базировавшейся в городе Кобе. Он абсолютно не представлял, как вести бизнес с японцами, да и советы знакомых ничего оптимистичного не обещали. И все же Найт назначил встречу руководству «Онитсуки» и заключил контракт на поставку трех моделей кроссовок. А название для своей компании – Blue Ribbon (в переводе «голубые ленты» — такие висели в комнате Найта за успехи в беге) – придумал прямо по ходу переговоров.

Решение третье. Рискнуть

Летом 1970-го будущее Blue Ribbon оказалось под угрозой. К тому моменту компания имела статус эксклюзивного дистрибьютора «Онитсуки» в США, торговала по всей стране, и продажи постоянно росли. Качественная и удобная японская обувь была дешевле аналогов от Adidas, All Star и Keds; к тому же Найт и его главный в то время партнер Джефф Джонсон грамотно использовали рекламу в журналах. Вот только «Онитсука» не всегда справлялась с растущим объемом заказов и задерживала поставки, что осложняло Найту обслуживание кредитов, которые, конечно, требовались молодой компании для развития.

Летом 1970-го Первый национальный банк США категорически отказал выдать очередную ссуду Blue Ribbon, и Найту пришлось задуматься о смене кредитора. Им стала крупная японская торговая корпорация «Ниссо Иваи» с оборотом в $100 млрд. Агрессивность таких компаний (в Японии их называли «сого сёся») на мировом рынке обеспечили мощный рост японской экономике. «Иногда они были импортерами, которые обшаривали земной шар и приобретали сырье для компаний, не имевших для этого собственных средств, — рассказывает про «сого сёся» Найт. — Иногда они становились экспортерами, представляя те же компании за рубежом, или частными банками, обеспечивающими всевозможные компании кредитами на льготных условиях». В 1970-м решение Найта выглядело нетривиально и даже рискованно, но в итоге сработало. Новые кредиторы сильно изменили дела Blue Ribbon и помогли увеличить оборот компании.

Решение четвертое. Правильно назвать компанию

1971 год стал для Nike действительно важным. «Онитсука» еще до окончания эксклюзивного контракта с Blue Ribbon начала поиск новых дистрибьюторов на американском рынке, и взбешенный Фил Найт решил искать другое производство. Он очень вовремя вспомнил — когда-то ему рассказывал об этом его тренер по бегу Билл Бауэрман — про фабрику в Гвадалахаре, где во время подготовки к Олимпиаде-1968 (в Мехико) Adidas выпускал кроссовки, чтобы не платить налог на ввоз продукции. Найт разместил там заказ на 3000 кожаных футбольных бутс (имеется в виду соккер), чтобы использовать их для игры в американский футбол. В документах заказчиком значилась компания Nike – идея назвать новую фирму в честь древнегреческой богини победы Ники пришла партнеру Фила Найта Джеффу Джонсону во сне.

Решение пятое. Доверять студентам

Новой компании нужен был яркий, запоминающийся логотип, и она его получила. Ставшую знаменитой «галочку» нарисовала студентка Портлендского университета Кэролин Дэвидсон, которая помогала Найту с рекламными брошюрами. Начальное техзадание от босса звучало неопределенно: «Какого типа логотип? Не знаю». Второе уточняло: «Что-то, вызывающее чувство движения». Первые эскизы Найту не понравились — «жирные молнии», а вот во второй партии обнаружился тот самый! «Крыло», «свист рассекаемого воздуха» и «завихрение, которое остается после промчавшегося бегуна» — такие ассоциации вызвал swoosh у руководителей Nike. Его и утвердили. В 1971 году за 17,5 часов работы Кэролин получила $35, а спустя много лет, когда компания стала успешной, Фил Найт подарил Дэвидсон акций Nike на $1 млн, а также золотое кольцо со «cвушем» из бриллиантов.

Решение шестое. Выйти на китайский рынок

От фабрики в Мексике, с которой начинался Nike, вскоре пришлось отказаться — подошла выпускаемых там бутс оказалась недостаточно прочной. Люди из «Ниссо» помогли Найту наладить сотрудничество с фабриками в Японии, затем в Корее и на Тайване. Но через некоторое время колебание курса местных валют, рост стоимости рабочей силы, политическая нестабильность вынудили Найта искать новые производственные мощности. Естественно, он задумался о Китае. Однако проблемой было не столько найти подходящую фабрику, сколько вообще попасть в страну. «Два. Миллиарда. Ног», — повторял Найт мантру, пока искал пути на китайский рынок.

В Nike тогда работал товарищ Найта по Стэнфорду Чак Кейл, эксперт по Китаю. Он посоветовал шефу обратиться к Дэвиду Чангу. «Чак знал Китай и знал людей, которые знали Китай, но никто не знал Китай так, как его знал Дэвид Чанг… — рассказывает Найт в мемуарах. — Когда Уолтер Киссинджер захотел попасть в Китай и не смог, он обратился не к Генри (Генри Киссинджер — госсекретарь США с 1973 по 1977. — Forbes), а позвонил Чангу». Летом 1980-го Филу Найту пришло письмо, разрешающее посещение страны. В итоге Nike подписал контракт с двумя обувными фабриками, и самое главное — с Государственным управлением по делам физкультуры и спорта и Легкоатлетической ассоциацией Китая. В коммунистическом Китае вопросы рекламных контрактов решали не спортсмены, а федерации. В итоге через четыре года на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе все представители легкоатлетической сборной Китая были обуты в Nike.

Решение седьмое. Поверить в новые технологии

В Nike всегда трепетно относились к дизайну. Даже первые модели выглядели свежо. Но настоящий переворот произошел в 1977-м. Как-то мартовским утром в офис Фила Найта вошли два человека: инженер аэрокосмической отрасли Фрэнк Руди и его деловой партнер Боб Богерт. Их «безумной идеей» было закачивать внутрь подошвы обуви для бега воздух — для более высокой амортизации. «Руди вручил мне пару подошв, которые выглядели так, будто их телепортировали из двадцать второго века», — вспоминает Найт в книге. В Adidas, куда Руди уже наведался, над его концепцией лишь усмехнулись, а вот Найт выгонять инженера не стал и, будучи страстным любителем джоггинга, решил опробовать изобретение на себе. Так появилась культовая серия Nike Air Max.

США > Легпром > forbes.ru, 17 марта 2018 > № 2532841


США > Легпром > forbes.ru, 19 февраля 2018 > № 2502182

Стены помогают. Бывшая модель строит империю «зеленой» моды эпохи Amazon

Кэтлин Чайковски

Корреспондент Forbes USA

В магазине Яэль Афлало за несколько кликов по тачскрину можно выбрать что-то для примерки, а потом — пойти попить кофе. Тем временем сотрудники магазина соберут заказ, принесут вещи в примерочную и, когда все будет готово, пришлют смс.

Ранним сентябрьским утром Яэль Афлало впархивает в бутик принадлежащего ей экологичного бренда Reformation в Западном Голливуде. На ней потертые джинсы, темная футболка собственного производства с надписью «Я была на Марсе и привезла только эту дурацкую футболку!» и балетки от Chanel. Основатель и гендиректор компании проходит тем же путем, что и покупатели. Она снимает с вешалки хит Reformation — летящее платье с цветами, а затем подходит к одному из тачскринов на стене, чтобы просмотреть все — от пиджаков до топов.

В несколько кликов Афлало может выбрать что-то для примерки, а потом — пойти попить кофе или поглядеть, что висит на вешалках. Тем временем «за кулисами» сотрудники магазина соберут ее заказ, принесут вещи в примерочную и, когда все будет готово, пошлют ей смс. В примерочной она подзарядит телефон, послушает любимую музыку и выберет одну из настроек освещения вроде «золотая» или «секси», чтобы приятнее было примерять купальники или вечерние платья. С экрана в примерочной она может вызвать «закулисных волшебников» с новыми вещами. «Теперь люди именно так делают покупки — стоя рядом друг с другом перед экраном в магазине», — говорит Афлало.

Выигрышные силуэты, высокое качество и вот эта модная фишка —«экологичность» сделали марку Reformation крайне привлекательной для женщин с достатком из поколения миллениалов, готовых выложить от $60 до $250 за вещь. Одежду этого лейбла часто можно видеть на знаменитостях вроде Тэйлор Свифт, Рианны или модели Карли Клосс.

Опираясь на успех технологичных магазинов Reformation, таких как этот в Западном Голливуде, Афлало наращивает их число, уверенно двигаясь к объему продаж $140 млн в следующем году (для сравнения: в 2015-м было $25 млн). Постоянное столпотворение в четырех магазинах марки показывает, что ей удалось реализовать стратегию «кирпичей и кликов» — органичного соединения удобного онлайна и возможности потрогать товар руками.

Из чего складывается успех в эпоху Amazon? Онлайн-продажи обеспечивают почти 80% доходов Reformation, но реальные магазины привлекают покупателей и увеличивают продажи. Бутики необыкновенно успешны — клиенты в два раза ценнее для лейбла, если они побывали «в стенах» Reformation, поэтому компания, у которой есть и несколько более традиционных точек, планирует открыть еще 5–8 технологичных бутиков в США, в то время как многие ретейлеры, наоборот, сокращают свое присутствие в офлайне. В следующем году Афлало планирует открыть бутики в Париже, Лондоне и Скандинавии.

Технологичные магазины Reformation не просто устраняют неприятные для покупателей моменты, они собирают данные, которых помогают оптимизировать предложения, — начиная с того, сколько времени покупатели тратят на примерку того или иного предмета, и до того, какие артикулы просматривали и какие из них чаще «переходят» из примерочных на кассы. А большинство ретейлеров знают лишь, сколько человек вошли в магазин и сколько сделали покупки. «Мы создали магазин, где любое взаимодействие отслеживается», — говорит Афлало. Она также стоит за разработкой продуктов Reformation (ее муж Людвиг Фроссен — креативный директор марки).

Афлало, которой сейчас 40 лет, основала Reformation в 2009 году как сторонний проект без внешнего финансирования. С 2013-го она посвящает проекту все свое время. С тех пор компания стала прибыльной, ее штат увеличился почти до 550 человек. В 2015-м она привлекла $12 млн от группы венчурных инвесторов во главе со Stripes Group и 14W, а ее оценочная стоимость составила $87 млн.

По словам Афлало, опросы показывают, что дизайн — основной двигатель продаж Reformation, а обещание экологичности на втором месте. Как и у гигантов фастфешен H&M и Forever 21, у Reformation короткий цикл производства — от разработки дизайна до вешалки проходит 42 дня. Но в отличие от более дешевых брендов Reformation избавляет покупателей от очередей, вороха разноразмерных предметов и неудобных примерочных. Производственный цикл ограничивает тираж предметов одного фасона и цвета, что создает ощущение эксклюзивности без дизайнерских цен. А высокое качество и внимание к экологии поможет Reformation успешно конкурировать и с брендами более высокого класса, как Urban Outfitter’s Anthropologie и Free People.

«Яэль имеет шанс стать Zara следующего поколения, — говорит Кен Фокс, основатель Stripes Group и член правления Reformation. — Она использует профессиональный подход ретейлера и знание передовых цифровых технологий, чтобы лучше обслужить клиентов». Конечно, предстоит долгий путь, прежде чем Reformation составит реальную конкуренцию гигантам фастфешен: у Zara доходы в прошлом году составили $18,3 млрд, а у H&M Group, материнской компании H&M, — $27,7 млрд. Между тем потребители модной одежды отличаются непостоянством. То, что у всех на слуху сегодня, может уже не существовать завтра.

Чтобы быстрее развиваться и выполнять «зеленые» обещания, Reformation производит 60% продукции на собственной фабрике в Лос-Анджелесе, где почти 280 человек кроят и шьют платья, вшивают молнии. В штате фабрики есть массажистка, работники получают медицинскую страховку, имеют доступ к занятиям по карьерному продвижению, английскому языку и получению гражданства, что актуально для преимущественно латинского коллектива. Остальные товары тоже изготавливаются преимущественно в Америке, доля импорта невелика.

Чтобы обосновать заявку на экологическую устойчивость, Reformation, по собственным утверждениям, компенсирует 100% своих отходов, выхлопов СО2 и используемой воды, приобретая «зачеты», которые идут в уплату за посадку лесов, извлечение свалочного газа, чистую генерацию и пр. Компания использует экологичные и переработанные ткани и проверяет поставщиков на недобросовестные практики найма. На бирках присутствует «сравнительная шкала», которая показывает покупателям полезность каждого предмета, расписывая, сколько СО2, отходов и воды они помогли сэкономить. Например, производство пары «шовных» джинсов от Reformation требует 742 л воды по сравнению со средними по отрасли 6269 л и приводит к выделению 2,3 кг СО2, что гораздо меньше средних 16 кг.

Хотя Афлало водит электромобиль Tesla и помешана на экологической стабильности, экология не всегда была частью ее миссии. Уроженка Беверли-Хиллз, с детства наблюдавшая, как ее родители управляют магазином одежды, основала свою первую модную компанию Ya-Ya, будучи 21-летней моделью. Она училась в Университете Калифорнии в Беркли, затем в Модном институте дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе, но бросила учебу, после того как продала свои первые модные творения Fred Segal. «Каждый раз, когда я относила созданную мной одежду в магазин на продажу, ее брали», — рассказывает она.

Потом она еще 10 лет работала над Ya-Ya, но серьезно стала к этому относиться только ближе к 30 годам. В 2005-м обороты компании достигли пика на уровне $20 млн. Когда наступила рецессия, компания обанкротилась из-за слишком широкого ассортимента, оставив Афлало с миллионным долгом. Она взяла паузу на год, а затем занялась изготовлением одежды для Urban Outfitters, чтобы платить по счетам. Одновременно она покупала и подновляла винтажные платья и продавала их в магазине в Лос-Анджелесе, который назывался Reformation. Платья начали приносить деньги, и тогда она открыла в Нью-Йорке второй магазин — там весь ассортимент разошелся за день.

В 2010 году Афлало совершила поездку в Китай и своими глазами увидела, что мода — одно из самых грязных производств в мире. Ее поразило, что для изготовления одной футболки нужно 800–2000 л воды, а синтетические материалы вроде полиэстера разлагаются сотни лет. Из Китая она уезжала с миссией — создать экологичную одежду за доступную цену, не жертвуя дизайном.

Расплатившись с долгами, она занялась исключительно Reformation. Экомода в то время еще считалась неэлегантной и «веганской», однако, видя, что автомобилестроение без ущерба для качества становится «зеленым», Афлало решила, что и мода готова меняться. «Яэль разрушила стереотип в модной индустрии, согласно которому все, что связано с экологической устойчивостью, не может быть круто», — говорит Мирослава Дума, российская фешен-предпринимательница, инвестор Reformation.

Начав с женщин поколения миллениалов, сейчас Афлало работает над несколькими линиями продуктов для широкой аудитории. К концу 2018 года должно начаться производство детской одежды, сумок и обуви, мужская одежда появится к 2020-му. «Наша цель — донести экологичную моду до каждого. Я хочу сотню крутых магазинов», — говорит Афлало.

Перевод Марии Ханютиной

США > Легпром > forbes.ru, 19 февраля 2018 > № 2502182


США. Китай > Госбюджет, налоги, цены. Легпром. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 15 февраля 2018 > № 2499029

От одежды до глобальной торговой войны — в США растет инфляция

Последние данные Минтруда США: в США растет инфляция. Это может быть связано с борьбой с импортом. Отразится ли она на будущем российской экономики?

В США растет инфляция, которая может быть связана с борьбой с импортом. О росте потребительских цен сообщил американский Минтруд. Какие выводы можно сделать из сухих строчек экономического релиза?

Казалось бы, какая связь между настоящими американскими джинсами и будущим российской экономики? Обо всем по порядку. Минтруд США сообщил, что инфляция в Штатах в январе выросла на полпроцента. Это превысило ожидания экономистов и стало причиной падения фондовых рынков. А Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщил, что публикация Минтруда стала самым важным релизом за последние три года.

Заметный вклад в рост инфляции внесла одежда. Она подорожала на 1,7% — рекорд за 30 лет. Это может быть связано с несколькими причинами. Но одна из версий — дух протекционизма, который усилиями Трампа бродит по США. Вашингтон постепенно ограничивает импорт китайских товаров, американские — естественно, дороже. И это, вполне вероятно, отразилось на стоимости одежды. На потребительском уровне пока не очень заметно. Хотя инфляция у каждого своя, личная. Житель штата Вашингтон, молодой отец Гейб Риччи рассказал о ценах в магазинах за углом.

Гейб Риччи

житель штата Вашингтон

«Очень много всего подорожало, все в целом подорожало, не только одежда. Продукты становятся дороже, на все растет цена. Например, галлон молока стоит сейчас на один-два доллара дороже, чем стоил обычно. Одежда, конечно, зависит от магазина. Но в целом джинсы стоили раньше примерно 20 долларов, сейчас — около сорока. Знаете, мы пошли в магазин GAP, и там детская курточка стоит 50 долларов. Это маленькая курточка для маленького ребенка. Она стоила долларов 25-30 примерно полгода назад».

Полноценная торговая война между Штатами и КНР пока не началась. Но Дональд Трамп уже сделал первые шаги. В январе США ввели тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, чем вызвали большое неудовольствие Пекина. Сейчас президент США заявил о пошлинах на поставки алюминия, которые могут больно ударить по КНР. Ходят разговоры о торговых мерах и против других отраслей.

Параллельно идет репатриация капиталов и рабочих мест. Первой ласточкой стала Apple, которая переводит средства в США. Взамен — снижение налогов для тех, кто воспользовался деофшоризацией по-американски. Это тоже часть начинающегося торгового противостояния Штатов с остальным миром.

Александр Душкин

управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Все это пока еще детский сад. Но мы должны помнить, что крупнейшая в истории за последние 100 лет Великая депрессия, которая была в 1930-е годы, она была глобальной. Она была, в том числе, благодаря торговым войнам, которые обрушили международную торговлю. Сейчас пока мы от всего этого далеки. Пока что сейчас это все разговорчики, пока сейчас это лишь просто предупредительные выстрелы холостыми с обеих сторон».

А вот еще одна история, которая началась три года назад. Один из китайских текстильных заводов решил переехать в Южную Каролину. Посчитали, что в Штатах, в отличие от Китая, не так сильно растут зарплаты, ресурсы недорогие, экология лучше, и власти в бизнес не вмешиваются. А недавно заявили, что жить стало совсем хорошо, потому что Трамп пообещал снизить налоги.

Теперь от частностей к глобальному. Протекционизм, инфляция, репатриация и естественное продолжение: повышение ставки ФРС. И в итоге — приток средств в США и, соответственно, отток с развивающихся рынков. К коим причисляется и Россия. Сильно ли это повлияет на нас? Мнения разные, но, скорее всего, не очень. Хотя снижение иностранных инвестиций — это всегда неприятно. Зато сейчас идет обратный процесс: возврат капиталов, связанный с опасением новых санкций. И вся эта закипающая каша, как и джинсы, made in USA.

Михаил Сафонов

США. Китай > Госбюджет, налоги, цены. Легпром. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 15 февраля 2018 > № 2499029


Узбекистан. Евросоюз. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 14 февраля 2018 > № 2496731

Международная организация труда не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в прошлом году.

Эти данные приводятся в отчете "Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане", подготовленном данной организацией.

В основу отчета легло более трех тысяч собеседований, для участия в которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 миллиона работающих в стране сборщиков хлопка. При этом собеседования проводились без сопровождения и без предупреждения, сообщает Sputnik.

По данным организации, собеседованиями были охвачены все области страны, и это были не только сборщики хлопка, но и другие категории лиц, которые напрямую или косвенно участвовали в сборе урожая — представители местных властей, работники образования и здравоохранения.

В дополнение к этому был проведен телефонный опрос тысячи произвольно выбранных граждан. Перед началом страды эксперты также организовали обучение порядка 6,3 тысячи человек, непосредственно связанных с наймом людей на уборку хлопка.

Полученные результаты, по данным МОТ, говорят о том, что в хлопковой отрасли страны проводятся заметные преобразования, направленные на обеспечение основополагающих трудовых прав.

"Хлопковая страда 2017 года проходила в условиях преобладания гласности и диалога. Это касалось всех групп гражданского общества, включая отдельных критически настроенных активистов. Это внушает оптимизм. В то же время на областном и районном уровне все еще не успевают усваивать и исполнять огромное количество указов и постановлений, выпускаемых правительством страны", — отметил глава отдела МОТ по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате Андрес.

В 2017 году из 2,6 миллиона сборщиков хлопка, отмечают в организации, подавляющее большинство трудилось на уборке урожая добровольно, а недопустимость как детского, так и принудительного труда в стране хорошо понимают.

В отчете также подтверждены сделанные ранее выводы о том, что систематического использования детского труда на уборке хлопка более не наблюдается, однако необходимо постоянно отслеживать ситуацию с тем, чтобы дети продолжали ходить в школу.

Организация отмечает, что в прошлом году центральные власти дали указание местным администрациям обеспечить наем уборщиков хлопка исключительно на добровольной основе. Кроме того, в сентябре 2017 года было дано распоряжение исключить использование на начальном этапе страды ряда "групп риска" — учащихся, работников образования и здравоохранения.

Помимо этого, размер оплаты труда сборщиков хлопка был увеличен в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка. Международная организация труда рекомендовала правительству Узбекистана и в дальнейшем увеличивать их заработную плату, а также улучшать условия труда в более широком смысле с тем, чтобы привлекать на уборку хлопка больше работников на добровольной основе.

Теперь независимый мониторинг, которым занимается в Узбекистане МОТ, будет нацелен на преодоление еще сохраняющихся трудностей. Одна из них состоит в том, что в разных областях и районах наблюдаются и разная степень понимания проблем, и разные возможности их решения. Все, кто занимается наймом сборщиков хлопка, будут обеспечены надлежащей информацией и инструментами, необходимыми для того, чтобы наем проводился в соответствии с международными трудовыми нормами.

Как показывают результаты мониторинга, а также экспериментального проекта, реализуемого на юге Каракалпакстана, в сельских районах сбор хлопка способствует расширению экономических прав и возможностей женщин. Для многих из них хлопковая страда — единственная возможность дополнительного заработка, который они получают в свое распоряжение и могут использовать на благо своих семей.

Напомним, что проект независимого мониторинга МОТ финансируется многосторонним донорским целевым фондом, основные вкладчики которого — Европейский союз, США и Швейцария.

Узбекистан. Евросоюз. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 14 февраля 2018 > № 2496731


США > СМИ, ИТ. Легпром > secnews.ru, 13 февраля 2018 > № 2559871

Выпущено специальное средство для противодействия кражам из примерочных кабин в магазинах одежды. Его разработала компания Checkpoint Systems, известная на рынке систем безопасности для ритейла. Название нового продукта — ApparelGUARD («Охранник одежды»).

Кабинки для переодевания дают ритейлерам огромные возможности по наращиванию продаж любых видов одежды. Однако помогают они и тем, кто крадёт одежду в магазинах. Вор прячется в кабинку, в которой за ним никто не следит «по определению». Там он срывает или деактивирует защитную метку с одежды, взятой, якобы, на примерку, и затем прячет эту одежду в сумку или действительно надевает на себя. Далее ему остаётся вернуть на полку взамен недорогую «тряпку», в которой он пришёл, и спокойно, но быстро покинуть магазин.

Система ApparelGUARD позволяет бороться с этим явлением. Она устанавливается рядом с кабинками и обнаруживает устройство для удаления защитных меток, как только кто-либо вносит его. Действие системы основано на детектировании магнита, который используется при нелегальной деактивации метки. Далее система отслеживает положение этого магнита и подаёт сигнал тревоги в случае, если обнаружит его движение, означающее, что злоумышленник удаляет метку.

Таким образом, сигнал тревоги подаётся только в случае, если ранее устройство обнаружено, а потом будет зафиксировано движение. За счёт этого минимизируется число ложных тревог.

Через приложение EVOLVE-Store Live App тревожный сигнал отправляется сотрудникам службы магазина, которые должны дежурить поблизости. Далее всё зависит от быстроты их реакции, а также от их умения работать аккуратно, без риска оскорбить ложными обвинениями добропорядочных посетителей.

Один комплект оборудования для новой системы может взять под контроль до 10 кабинок. Использовать его можно как отдельную систему либо в составе общей инфраструктуры, которая защищает торговый бизнес от потерь.

Разработчики новой системы отмечают, что она поможет ритейлерам преодолеть противоречия между выгодой от использования примерочных и связанными с ними рисками.

США > СМИ, ИТ. Легпром > secnews.ru, 13 февраля 2018 > № 2559871


Узбекистан. США. Белоруссия > Агропром. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > podrobno.uz, 30 января 2018 > № 2478594

Узбекистан намерен закупить крупную партию тракторов у американской John Deere Tractor и белорусской Belorus MTZ Tractor.

Для организации современного машинно-тракторного парка будет приобретено 150 тракторов, из которых 50 пропашных и 100 обрабатывающих, а также 300 подвесных устройств и прицепов. Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года.

Покупка тракторов будет осуществлена на первом этапе проекта по организации комплекса легкой промышленности в Миришкорском и Гузарском районах Кашкадарьинской области. В первом районе на территории 10 тысяч гектаров будет выращиваться хлопчатник, в Гузарском районе организуют переработку и производство готовой продукции.

Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов выделит "Узпромстройбанк".

На втором этапе предусмотрены создание хлопкоочистительного комплекса и закупка у компании Lummus Corporation новейшего технологического оборудования по переработке тонковолокнистого хлопка-сырца. Он будет завершен к концу 2018 года.

В середине 2019 года, на третьем этапе, планируется запуск текстильного комплекса, а также приобретение технологического оборудования компаний Trutzschler (Германия) и Rieter (Швейцария) для производства пряжи и трикотажной ткани.

На последнем четвертом этапе к концу 2019 года будет закуплено технологическое оборудование от японской фирмы JUKI для выпуска экспортоориентированной готовой одежды.

В результате созданный комплекс сможет ежегодно выращивать 35 тысяч тонн семенного хлопчатника, производить 20 тысяч тонн пряжи, 23,6 миллиона единиц готовой продукции, 2,9 тысячи тонн хлопкового масла и 7,9 тысячи тонн шрота. Также на экспорт планируется отправлять продукцию на 38 миллионов долларов в год.

Узбекистан. США. Белоруссия > Агропром. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > podrobno.uz, 30 января 2018 > № 2478594


Узбекистан. США > Легпром > legport.ru, 25 января 2018 > № 2476408

Узбекские текстильщики покажут свою продукцию в Нью-Йорке

Узбекские производители текстиля примут участие в выставке Texworld USA в Нью-Йорке.

Делегация, состоящая из руководителей ассоциации «Узтекстильпром» и представителей крупных текстильных предприятий, продемонстрирует изделия текстильной продукции Узбекистана, ознакомит участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также проведет переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США, сообщает riamoda.ru.

В составе узбекской делегации представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как Nil-Granit, Lukbo Textile, Oq Saroy Textile, Zarbdor textile, Elegant Garment Textile и Favourite Textile Group.

TexWorld USA — международная текстильная выставка. На ней представлены новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды. В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в том числе Германии, Италии, Турции, Китая, Индии, Южной Кореи и др.

Каждый раз выставку посещает более 20 тысяч человек.

Узбекистан. США > Легпром > legport.ru, 25 января 2018 > № 2476408


Узбекистан. США. Германия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > uzdaily.uz, 24 января 2018 > № 2470238

Производители текстильной продукции Узбекистана впервые принимают участие в международной текстильной выставке TexWorld USA в Нью-Йорке (США). Выставка пройдет с 22 по 24 января 2018 года.

В составе делегации Узбекистана представители Ассоциации «Узтекстильпром», а также представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как «Nil-Granit», «Lukbo Textile», «Oq Saroy Textile», «Zarbdor textile», «Elegant Garment Textile» и «Favourite Textile Group».

По информации Посольства Узбекистана в США, «TexWorld USA» является крупнейшей международной текстильной выставкой, организуемой с 2006 года. На ней экспонируются новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды.

В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в т.ч. Германии, Италии, Канады, Турции, Мексики, Бразилии, Китая, Индии, Пакистана, Южной Кореи и др. Каждый раз выставку посещает более 20 тыс. чел.

В рамках мероприятия узбекская делегация намерена продемонстрировать изделия готовой текстильной продукции Узбекистана, ознакомить участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также провести переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США.

Участие в выставке позволит не только расширить географию и объемы экспорта узбекского текстиля, но и довести до американской общественности, крупнейших торговых сетей Соединенных Штатов информацию о принятых правительством Узбекистана мерах по обеспечению защиты трудовых прав населения, прежде всего при сборе хлопка.

Узбекистан. США. Германия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > uzdaily.uz, 24 января 2018 > № 2470238


США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 10 января 2018 > № 2450608

Будущее в чемодане. Аккаунт в Instagram сделал популярным бренд аксессуаров для путешествий

Ховард Кэролайн

Корреспондент Forbes USA

Стартап Away за первый год своего существования получил прибыль в $12 млн и приобрел популярность в соцсетях. Многие голливудские звезды обзавелись чемоданами Away, а инвестором компании стал Jay-Z

У стартапа, специализирующегося на производстве стильных чемоданов, достаточно простая, но в то же время смелая концепция: стать лучшим в мире брендом аксессуаров для путешествий, рассказывает сооснователь и CEO компании Away Стефани Корей. Для достижения этой цели они вместе с Дженнифер Рубио занимаются активным продвижением своего стартапа в социальных сетях.

В 2016 году благодаря 171 000 подписчиков в Instagram (типичный пример комментария под фотографией: «Я так хочу один из этих чемоданов!») и благодаря коллаборациям с такими звездами этой социальной сети, как Поппи Джейми, Сьюки Уотерхаус и Ханной Бронфман, компания Away за первый год своего существования получила прибыль в $12 млн. Cтефани Корей и Дженнифер Рубио являются «выпускниками» рейтинга Forbes 30 Under 30, в котором представлены самые яркие звезды бизнеса моложе 30 лет.

В этом году Корей и Рубио создали линейку дорожных чемоданов модного бежево-розового цвета (Millennial Pink) совместно с компанией Pop & Suki, а в коллаборации с брендом Madewell они выпустили специальную серию чемоданов. Кроме того, совместно с Universal Pictures компания выпустила ограниченную серию желтых чемоданов с миньонами к выходу мультфильма «Гадкий я — 3». И сложно будет проигнорировать множество снимков папарацци из аэропортов с такими знаменитостями, как Карли Клосс, Мэнди Мур и Джессика Альба, щеголяющими стильными чемоданами для ручной клади от бренда Away. Jay-Z теперь является инвестором компании.

Идея для стартапа

Все началось со сломанного чемодана. «Я пошла купить новый взамен и поняла, что в магазинах не было ничего, что соответствовало бы отношению современных путешественников к поездкам», — рассказывает Дженнифер Рубио. Под этим она подразумевает стильные и высококачественные глянцевые чемоданы по разумным ценам (начиная от $225). Лихорадочное желание запустить стартап было ей уже знакомо, поэтому Дженнифер просто позвонила своей подруге и бывшей коллеге по компании Warby Parker Стефани Корей, которая в ответ на предложение открыть стартап сказала: «Мы должны сделать это!».

В 2015 году они основали компанию с начальным капиталом в $2,5 млн. К настоящему моменту за три цикла инвестирования они получили $31 млн, включая инвестиции немецкого банка Global Founders Capital размером в $20 млн, полученные в мае этого года. Но все это не на пустом месте. Только в первый месяц, еще до того, как разработать макет первого чемодана для ручной клади, они опросили более 800 человек в десятках фокус-групп. В итоге журнал People назвал их первое творение «маленьким черным платьем среди чемоданов». И на этом Корей и Рубио не остановились, они продолжают прислушиваться к мнению покупателей.

Обратная связь

«Мы систематически просим наших клиентов дать нам отзыв о нашей продукции и прислушиваемся к их мнениям», — заявляет Корей. Она имеет в виду целую команду по управлению клиентским опытом, состоящую из тринадцати человек, а также трех сотрудников, которые усердно работают над профилями компании в социальных сетях. «Эти команды каждую неделю составляют отчеты о том, что сбивает людей с толку и чего бы хотели покупатели. Будучи компанией, мы систематически собираем весь такой фидбэк и вносим необходимые коррективы: меняем дизайн сайта, ассортимент. Фидбэк от покупателей стал очень важной частью развития компании, клиенты для нас превыше всего», — добавляет СЕО фирмы.

«Это была отличная возможность создать любимый многими бренд и получить новый опыт в сфере путешествий, — отмечает Рубио. — Мы знали, что с другой бизнес-моделью мы сможем создать что-то действительно значимое и отличающееся от других продуктов, представленных на рынке».

Перевод Полины Шеноевой

США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 10 января 2018 > № 2450608


Узбекистан. США. Великобритания. РФ > Армия, полиция. Легпром. Приватизация, инвестиции > podrobno.uz, 4 января 2018 > № 2449102

Один из крупнейших турецких производителей текстильных изделий для оборонной промышленности — компания "Норм Лтд." планирует создать в Узбекистане совместное брендовое производство.

Узбекская и турецкая стороны уже провели первый раунд переговоров в конце декабря прошлого года в Ташкенте. "Норм Лтд." прежде всего нацелена на организацию производства текстиля с применением высококачественного хлопкового волокна.

Представитель турецкой компании Желал Огутгуллери в ходе встречи с руководством "Узтекстильпрома" отметил созданные в стране благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе относительно низкие затраты на электроэнергию и квалифицированную рабочую силу, доступность сырья.

"Норм Лтд." намерена использовать при создании производства в Узбекистане свои уникальные технологии. Новое СП позволит турецкой стороне диверсифицировать экспорт и укрепиться на рынках соседних стран, среди которых Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Афганистан.

"По итогам переговоров стороны договорились, что в январе 2018 года рабочая группа турецкой компании посетит Узбекистан для детального изучения создаваемого проекта и обсуждения конкретных направлений сотрудничества", — отметили в "Узтекстильпром".

На сегодняшний день "Норм Лтд." поставляет свою продукцию не только армии Турции, но и войсковым частям США, Индии и Великобритании. Текстильные предприятия Узбекистана в свою очередь обшивают узбекских военнослужащих и осуществляют поставки текстиля армии России.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия узбекской легкой промышленности экспортировали продукции более чем на 1,1 миллиарда долларов. Товары отечественных текстильных предприятий поставлялись в 50 стран мира, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью превысила 40%.

Узбекистан. США. Великобритания. РФ > Армия, полиция. Легпром. Приватизация, инвестиции > podrobno.uz, 4 января 2018 > № 2449102


Узбекистан. США. Япония. РФ > Легпром > podrobno.uz, 3 января 2018 > № 2449115

В Узбекистане в ближайшем будущем планируется ввести новую маркировку для отечественной текстильной продукции Uztextile.

По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan.

"Мы планируем помочь нашим предприятиям консолидироваться под единой маркировкой. Это даст им возможность рассчитывать на преференции при экспортных поставках. Так, например, сейчас мы прорабатываем с российскими партнерами вариант "зеленого коридора" для текстильной продукции из Узбекистана. Они вполне логично спрашивают: а как понять, какая продукция попадает в коридор, а какая — нет? Именно здесь свою роль может сыграть новая маркировка", — сказал он.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают конкретные критерии для новой маркировки. Пока понятно одно — она будет проводиться на добровольной основе.

Среди ее главных задач — формирование узнаваемости узбекской текстильной продукции и ее положительного имиджа в мире. Получение маркировки Uztextile будет означать, что продукция соответствует всем самым строгим требованиям, предъявляемым на рынках Евросоюза, США, Японии и Южной Кореи.

"В Uztextile мы намерены включить соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя. Текстильное предприятие, понимая, что наличие маркировки открывает ему большие экспортные перспективы, будет само стремиться улучшать качество и условия производства. Это будет сертификат, объединяющий все основные международные требования к текстильной продукции", — отметил начальник управления "Узтекстильпрома" Жасур Рустамбеков.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали продукции на 1,1 миллиарда долларов.

Продукция отечественных текстильных предприятий поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%. Если в начале 2017 года насчитывалось 293 предприятия-экспортера, то по итогам года их количество достигло 350. Кроме того, росту экспортных показателей способствовала деятельность 64 торговых домов, открытых в зарубежных странах.

Узбекистан. США. Япония. РФ > Легпром > podrobno.uz, 3 января 2018 > № 2449115


Казахстан. США > Легпром > kursiv.kz, 22 декабря 2017 > № 2440770

Как казахстанец осуществил «американскую мечту»

Анна ШАПОВАЛОВА

О том, как, продав в Алматы квартиру, построить в США компанию и начать со скромными вложениями шить джинсы класса люкс, рассказал основатель первого модного дома Soul of nomad в Кремниевой долине Назим Палташев.

– Почему все же бизнес начали в США, а не в Казахстане?

– Можно сказать, что в США я вырос – большую часть осознанной жизни я провел в Америке. Там я окончил университет и защитил кандидатскую. На тот момент, когда компания образовалась, я находился там. Все получилось достаточно спонтанно. И есть, конечно, определенные моменты. Например, восприятие бренда на американском рынке. В первую очередь это должно было быть уникальным. В Кремниевой долине мы оказались своего рода аутсайдерами. Мы были непонятными фигурами – ребятами из гаража, которые начали делать брендовую одежду в самом немодном месте. Но там была своя особая, хорошая философия – не было скептизма и надменности. Может быть, если бы я попытался открывать где-то в другом месте, то столкнулся бы с эмоциональным противостоянием. Там же была поддержка. Там многие делают что-то необычное и в первый раз.

– Как все начиналось? Где искали идеи и инвестиции?

– Идея пришла буквально в самолете. На тот момент я работал с партнерами в Казахстане, и мне часто приходилось летать между Сан-Франциско и Алматы. Однажды рядом со мной летел банкир, который все время ворчал: «Почему никто не делает удобную одежду? Мне сейчас уже на встречу нужно, в отель заехать и переодеться я не успею, хоть и лечу бизнес-классом, все равно одежда будет помятой». И уже на обратном пути, когда я летел из Алматы в Сан-Франциско, мне пришла идея: было бы интересно создать бренд именно для путешественников. Ведь нет hight end (элитный класс) – бренда для путешественников.

– Почему решили идти в люкс-сегмент?

– Это было все очень калькулировано. На тот момент я был в MBA, и у меня была очень хорошая группа одноклассников и профессоров. Когда я вынес на всеобщее обсуждение свою идею, она им понравилась. И совместно мы начали проводить анализ, вбили все данные, как и положено инженерам, провели маркетинговые исследования, посмотрели, какой рынок лучше, каковы жизненные циклы и маржинальность товаров. И пришли к интересному выводу: если зайти в люкс-сегмент, то у нас появляется шанс быть замеченными. Это не «хочушки», а расчеты. Про инвестиции – мы их не находили. Многие считают, что за нами кто-то стоит. Но бренд был сделан на деньги от проданной здесь в городе, в Mega Tower Almaty квартиры ($175 тыс.).

– И этого хватило?

– Этого хватило, и мы просто начали продавать. Деньги очень быстро кончились, но самые лучшие идеи, в том числе и по маркетингу, да и вообще лучшие бизнес-идеи пришли, когда эти деньги закончились. Когда денег нет, то смотришь и думаешь, как лучше сделать, как выжить. С деньгами может каждый дурак. А вы попробуйте без денег. На самом деле, если посмотреть на историю многих модных домов, то многие создавали что-то без больших денег. Сейчас в это сложно поверить. Хорошие компании могут создаваться с органическим ростом, может, про них не будут говорить как о компаниях с капитализацией в несколько миллиардов. Отсутствие больших денег научило нас эффективно тратить, а не выкидывать на ветер. За все время мы потратили $0 на маркетинг. Нам 12 месяцев, и буквально в прошлом месяце мы вышли на точку безубыточности, в цифрах это не так много. Мы не можем пока разглашать информацию – несколько крупных инвесторов заинтересованы нашим стартапом.

– То есть бренд говорит сам за себя?

– Мы верим, что наши клиенты сами рассказывают о нас. О клиентах: у нас много известных и не очень известных людей: банкиры, миллиардеры, футболисты, венчурные капиталисты, пластические хирурги, доктора, певцы и музыканты. Самое интересное, что в центре каждой легенды есть фундаментальные ценности. Soul of nomad не продает одежду – мы продаем философию. Хоть мы и делаем удобные вещи – джинсы и чемоданы. Философия бренда – путь человека внутри себя, человек в прогрессе, росте, который готов бросить вызов судьбе и дать ей достойный ответ. Это подходит ко многим к бизнесменам, футболистам, даже сильным женщинам, которые сидят дома с детьми. У нас примерно 60% клиентов – слабый пол, хотя на самом деле женскую коллекцию мы еще только начинаем делать. Пока выпустили только сумки. Философия очень близка клиентам и подходит им. Человек покупает философию, эмоции, истории.

– А кто команда?

– У нас маленькая, но деловая компания – постоянных 7 человек и еще человек 30 субподрядчиков. Мы никогда не дисконтируем бренд. Даже в сложных ситуациях, когда деньги не помешали бы, мы не ставим скидки. У нас есть клиенты, которые платят.

– А почему к вам идут клиенты?

– Помимо одежды и аксессуаров, в планах компании выйти на еще более сервисное ориентирование. На современном рынке недостаточно просто продавать вещи, какими бы крутыми они ни были. Например, в Сан-Франциско у нас начал действовать мобильный бутик. Мы еще, правда, не успели поставить на колеса микроавтобус, но уже полностью переделали его внутри. И у нас уже есть два джипа, которые тоже необходимы в работе. Человек получает своего рода бонус – ему не нужно вызывать такси, за ним приезжает хорошая машина. У нас в планах не только предлагать просто одежду, но и создать lifestyle-компанию.

– Сколько продуктов в линейке?

– Сейчас есть мужская джинсовая линия, скоро представим линию женских товаров. Есть еще аксессуары и чемоданы. У нас уже, думаю, с января будет действовать полноценный шоу-рум и дизайн-офис в Милане, мы туда переносим весь дизайн-офис. Сейчас мы много вещей производим в Лос-Анджелесе, но планируем еще завоевать и рынок Италии. Уже наняли хорошую команду известных дизайнеров, которые будут помогать нам концептуализировать и делать хорошие коллекции. Также планируем создать полноценную коллекцию весна-лето – 2019. А пока продолжаем делать отдельные вещи, выпустим кожаные куртки и плащи. Мы – минималисты. Сейчас не нужно покупать много вещей. Нужны те, в которых ты выглядишь хорошо, они универсальны, они подходят к твоему стилю жизни.

–Как Вы можете оценить казахстанскую fashion-индустрию?

– Если смотреть с точки зрения fashion-индустрии, то я преклоняю голову перед теми людьми, кто этим занимается. Это не очень легко – есть своя специфика, специфика рынка, большое значение имеет и такой сосед под боком, как Китай (многое завозится). Есть еще и специфика потребления, идет ценовая градация. Наш потребитель пока не готов платить за люксовый сегмент именно казахстанской одежды. Что касается масс-маркета, то сложности с доставкой материалов, другой вариант – отшивать все в Китае, но опять же здесь нужно решать вопрос с логистикой. Кроме того, население Казахстана примерно равно населению Лос-Анджелеса, есть экономические сложности, динамика покупательской способности населения не всегда стабильна. В любом случае – снимаю шляпу, они – двигаются. Но мне кажется, что индустрия все же немного застойная. Однако потребитель в Казахстане понемногу начинает ценить тонкости, эстетику. Все еще впереди, нужно просто работать, привлекать ресурсы и людей, которые в этом сегменте хороши и могут помочь.

– Что касается сырья, то вам проще…

– Однозначно! Есть, конечно, свои логистические сложности – из Италии сырье доставляется через океан в Лос-Анджелес, но из-за того, что каналы настроены, нам легче. У нас одни из самых высокотехнологичных материалов, они стоят дорого. Я много путешествую и выбираю поставщиков. Сейчас нам поставляют сырье итальянцы, американцы и японцы. Самое важное для нас, как для бренда, – нас покупают за наши цены.

– Кстати, а цены какие и где можно купить?

– Весь этот год мы продавали через веб-сайт, но через месяц он будет закрыт, мы перейдем на более личные продажи, экспириенс, потому что все же веб-сайт не может дать такого ощущения, как при примерке, да и картинка не отражает в полной мере продукт. Средняя цена за джинсы – $475, чемоданы – $4 500 (они собираются вручную), сумки – по $2 500. Мы проработали несколько стратегий, одна из них – мировое турне по странам, где есть наши лояльные клиенты. В рамках этого путешествия будем выстраивать личные контакты. Мы начали с Казахстана, затем будут Дубай, Япония, и возвращаемся Лос-Анджелес через в Нью-Йорк и Сан-Франциско.

– Правительство США вас поддерживает?

– У нас очень сильная поддержка от Министерства торговли США, они помогают нам развиваться и выходить на новые рынки. Мы идем шаг за шагом. В США много условий, которые помогают развиваться, в том числе банковская система, законодательство, есть все инструменты, которые помогают компании создавать хороший рост. Для нас была сюрпризом поддержка американского посольства. Самое важное заключается в том, что мы производим свой продукт в США и создаем рабочие места. Я большой фанат Made in America. Мы американский бренд с глобальной философией. Американцы, они тоже номады…

– На Казахстан есть какие-то планы?

– Скоро начнет действовать персональный мобильный шопинг. Вы можете заказать джинсы или другие вещи, и их привезут. В Алматы и в Астане будет проводиться privat-event. У нас тут много лояльных клиентов, и мы будем продолжать выстраивать отношения. Но в планах не поставить свой бутик – на данный момент это не эффективно. Мы готовы вложить деньги в бутик в Нью-Йорке на Пятой авеню, пусть это и колоссальные суммы, но обороты с лихвой перекроют затраты. Для магазинов рассматриваем Лос-Анджелес и Токио.

Казахстан. США > Легпром > kursiv.kz, 22 декабря 2017 > № 2440770


Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 13 декабря 2017 > № 2423559

В Узбекистане покончили с детским трудом и намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», – говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда, прошедшей в Аргентине, власти обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.

Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 13 декабря 2017 > № 2423559


Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.uz, 13 декабря 2017 > № 2423539

В Узбекистане прекращено систематическое использование детского труда на сборе хлопка, и власти намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители МОТ побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще 1000 человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату — в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты МОТ провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», — говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда в Аргентине власти Узбекистана обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.

Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.uz, 13 декабря 2017 > № 2423539


Казахстан. США > Миграция, виза, туризм. Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 28 ноября 2017 > № 2534263

Как казахстанец Назим Палташев построил модный дом в Кремниевой долине

Во сколько обошлось создание бренда Soul of Nomad и за счет чего удалось сэкономить на маркетинге

Успешный казахстанский инженер Назим Палташев уехал в США учиться в 2012 году. Спустя 4 года основал в Кремниевой долине бренд Soul of Nomad. Молодой стартап-компании потребовался всего год на то, чтобы попасть в мировой рейтинг люксовых брендов и масштабировать свой бизнес. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz Назим Палташев рассказал о том, как сэкономить на маркетинге и определить свою аудиторию.

— Назим, вы приехали в Алматы, чтобы представить коллекцию дорожных чемоданов. Через пару месяцев запускаете женскую линию. А все началось всего два года назад с пошива мужских джинсов. В чем причина такого резкого старта?

— Наверное, главная причина нашего успеха — это комбинация научного подхода, риска и в очень лимитированных финансовых ресурсах. У нас стояла цель — создать компанию с очень хорошей ценностью бренда. Как показал наш опыт, самые хорошие бизнес-идеи, самые успешные маркетинговые идеи приходят, когда у вас определенное отсутствие ресурсов, и у вас выбор или все свернуть, или находить пути решения проблем другими инновационными способами. Однозначно фундаментом всего является философия бренда — о Пути человека внутри себя.

— Вы говорите, что не было ресурсов. И все-таки какой был стартовый капитал?

— Я продал квартиру в Mega Tower Almaty и на эти деньги начал проект. Это было 175 тысяч долларов.

— Вы считаете, что это небольшая сумма, чтобы открыть производство одежды?

— Однозначно небольшая, потому что изначально наши расчеты показали: чтобы выжить бренду и быть хоть как-то замеченным в очень сложном фэшн-сегменте и зарекомендовать себя, надо было идти именно в этот сегмент. Надо учитывать среднюю калифорнийскую зарплату, которая также отличается от средней американской. Деньги кончились на пятый месяц начала работы по разработки джинсов. Надо взять во внимание, что мы смогли разработать чемоданы с 0. Многие компании, выходя на этот рынок, только на маркетинге могут «убить» несколько миллионов долларов. Мы на маркетинг почти ничего не тратили, точнее, он у нас равен нулю. И, конечно, наш бренд раскачали фанаты нашей философии.

— А на что был потрачен ваш стартовый капитал?

— В процессе выхода нашей компании в такой сегмент пришло понимание, что у бренда должна быть синергия с продукцией. Часть денег сразу же была потрачена на хороший брендинг. И мы очень тонко подошли к этому моменту, и только разработка логотипа заняла 6 месяцев. Отмечу что 60% покупок мужских вещей делают женщины, и с достаточно брутальным названием бренда нужна была символика, которая привлекала женские умы. Поэтому не пожалели средств, наняли хорошее брендинговое агентство для создания логотипа. Мы посчитали, что это было стратегически правильно — именно вложиться в правильный брендинг и месседж для клиентов. Остальное ушло на специалистов в области разработки джинсов, которые большое внимание уделяли деталями при создании продукции — например, молнии на джинсах, качественная и высокотехнологичная кожа на чемоданах и сумках.

— Рассказывая о создании бренда, вы говорили, что консультировались со своим преподавателем. То есть у вас был научный подход?

— Да, и это был не один преподаватель, а было 4−5 профессоров, которые, исходя из своего огромного опыта в разных индустриях, консультировали меня по разным стратегическим направлениям. Это групповая работа, надо было окружить себя специалистами в различных сферах. Конечно, после того как первый шаг был сделан, нам нужно было, принимая во внимание, что мы абсолютные аутсайдеры индустрии, максимально увеличить шансы бренда к выживанию через стратегические и математические расчеты.

— Сколько времени прошло с момента, как зародилась идея, до момента выпуска продукции?

— Прошло примерно месяцев 10. Сам джинсовый процесс очень трудоемкий, определенное время заняли нахождение правильной джинсы, разработка наших молний, этикеток, специальных конвертов. И, конечно, самое важное — это посадка джинсов, вы сами знаете, посадка означает все, неважно, мужчина это или женщина. У нас есть свой сложный тестовый и производственный цикл, в котором есть цикл 6 примерок, где джинсы подгоняют и стирают, чтобы знать, как ведет себя джинса и как разные размеры садятся на потенциальных клиентов.

— Вы намерены изучать и осваивать именно рынок, связанный с путешествиями, либо хотите выйти и в другие сегменты?

— Soul of Nomad не джинсовый бренд и мы даже не чемоданный бред, мы Lifestyle-бренд. Наша фундаментальная цель — создать компанию, которая закроет полный жизненный цикл активного человека: пусть это будет внешний вид, транспорт, отдых или деловые поездки. Мы сейчас работаем с партнерами, которые помогут нам дать определенные бенефиты нашим клиентам. То есть просто продавать одежду в нашем сегменте уже неактуально. Клиент, особенно в нашем сегменте, ищет что-то большее, чем просто товар. Например, в Милане после Нового года начнет действовать в тестовом режиме новая система: наш клиент сможет получить бесплатный трансфер. То же самое будет в Риме. В Кремниевой долине у нас уже есть два автомобиля Mercedes — стилисты приезжают к клиентам и помогают выбрать правильные джинсы, в будущем и другие наименования — чемоданы, новые коллекции, сумки и аксессуары.

— А какие бенефиты предусмотрены для ваших сотрудников? Ранее вы рассказывали о том, что при приеме на работу сотрудники компании получают долю в ней.

— Такая система есть в стартапах всегда. То есть мы мотивируем людей опционом на акции. Особенно для тех, кто с нами с самого начала. Компания будет расти, и сотрудник должен знать, что он работает не просто за зарплату, а на рост компании. Если не мотивировать люди, они не горят вашим брендом.

— Сейчас у вас сколько людей в штате?

— Постоянно работают семь человек. Команда, которая может выполнять разные задачи. Я их называю 7 самураев, или великолепная семерка. Но мы будем расширяться со временем. Надо брать во внимание, что нам всего 12 месяцев и собираемся открыть дизайн-офис в Милане.

— Кремниевая долина ассоциируется с технологическими стартапами. Почему вы выбрали именно это место? Потому что у вас основной клиент был там?

— Кремниевая долина действительно ассоциируется с хайтек-стартапами. Мы там тоже белая ворона. Но с точки зрения восприятия бренда в Кремниевой долине на глобальном уровне, когда мы советовались, было важно быть уникальными. В фэшн-бизнесе нельзя быть ненастоящим, надо быть аутентичным, и нельзя кого-то повторять. Для нас было очень важным правильно донести нашу мысль именно с той территории. Уникальная история Кремниевой долины помогла нам минимизировать затраты на маркетинг и свести к 0 последние 12 месяцев. В плане маркетинга, конечно, сарафанное радио имеет большое отношение к начальному успеху. Ведь никто до нас не пытался сделать модный дом в Кремниевой долине. Это все-таки место не столько для стартапов, сколько для людей, которые готовы рисковать, которые готовы идти до конца за идею. Там сгусток такой энергии. И не сказать, что такого нет в Казахстане, у нас предприниматели люди такие же рисковые, и им иногда намного сложнее. Что касается клиентов, они у нас глобальные и раскиданы по всему миру.

— Чем вам наш рынок интересен, почему мировая презентация прошла именно в Алматы?

— Для меня важно отдать должное предкам, моим бабушкам и дедушкам, которые очень многое сделали для легкой промышленности Казахстана. Моя бабушка была 25 лет директором «Алматы клем», дедушка построил фабрику «Тускииз». Здесь мои друзья, которые меня всегда поддерживали. И внутренне, энергетически, я чувствовал, что мне нужно начать с Казахстана, там где начался я. И подумал: почему бы не сделать мировую презентацию на родине?

— У вас был выбор — заняться своим делом или работать в крупной компании?

— Да, был. Работать топ-менеджером в компании, получать зарплату, бонусы, потому что у меня был хороший опыт здесь в Казахстане. Я много работал в девелоперской компании, у меня были несколько проектов — один из них «8 озер».

— А план «Б» у вас был, на случай если этот проект прогорит?

— Нет, у меня никогда нет плана «Б». На тот момент, в самом начале, когда легко сломаться, мы всегда старались работать в ключе позитивного фатализма. У меня не было сомнения, что бренд начнет жить. Иногда нужны упорство и время.

Казахстан. США > Миграция, виза, туризм. Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 28 ноября 2017 > № 2534263


Казахстан. Китай. США. ЦФО. ПФО > Агропром. Медицина. Легпром > kt.kz, 27 ноября 2017 > № 2408373

В Казахстане уничтожено 52 тонн пищевой продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью, передает Kazakhstan Today.

Комитетом охраны общественного здоровья (КООЗ) Минздрава РК провел очередной мониторинг безопасности продукции. Исследовано более 29 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов выявлено в 2138 пробах, или в 7,3% случаев, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с выявлением пищевой продукции, несоответствующей в 24,3% по показателям, представляющим угрозу жизни и здоровью, с реализации на предприятиях торговли снято более 172 тонн на сумму более 11,2 млн тенге, их них 52 тонн опасной пищевой продукции уничтожено", - отметили в КООЗ.

По информации пресс-службы, наибольший процент всей несоответствующей продукции приходится на долю импорта - 67,3%, несоответствующая продукция отечественных производителей составила 32,7%. Вместе с тем по пищевой продукции процент несоответствий одинаковый как для импортных, так и казахстанских товаров.

По видам нарушений по-прежнему остается высокий процент неправильно маркированной продукции - 64%, в том числе несоответствие заявленным на этикетке свойствам - 1,5%. Выявлено 2,7% фальсифицированной продукции отечественного производства, это в основном масло сливочное и молоко, содержащие растительный жир, тогда как они заявлены как натуральные, отметили в КООЗ.

Кроме того, при исследовании мясопродуктов в 40 образцах колбасных изделий, мясных консервах и полуфабрикатах 11 казахстанских производителей обнаружена ДНК свиньи, тогда как они на этикетке заявлены как "Халал". Также ДНК свиньи выявлена в мясных консервах российского производителя: "Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная в/с" и "Паштет из говяжьей печени" ООО "БРТ"; "Консервы мясорастительные "Паштет нежный из говяжьей печени" ОАО "Орелпродукт", "Консервы мясные стерилизованные "Говядина" Смоленская из говядины" ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат", рассказали в пресс-службе.

"Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю", - считают в ведомстве.

Кроме того, в ходе контроля выявлены продукты питания с превышением содержания генно-модифицированных объектов. В частности, превышение содержания ГМО сои линии Roundup Ready GTS 40-3-2 обнаружено в четырех наименованиях продукции: смесь для блинов, оладьев "Pancake&Waffle" Shop Rite MIX", панировочные сухари с сыром "Bread Crumbs" и панировочные сухари "Bread Crumbs PLAIN Stuffing and Seafood Breading Shop Rite" а также в лапше быстрого приготовления "Суп куриный "Maruchan ramen sriracha chichken flavor" (производства США).

"Превышение составило от 11,4% до 42,9% при допустимой норме содержания ГМО в пищевых продуктах не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке. При этом на маркировке указанных продуктов сведения о содержании ГМО отсутствовали. Вся продукция в количестве 146 партий изъята и уничтожена", - рассказали в комитете.

Между тем проверка товаров народного потребления показала, что 35,4% детских игрушек являются опасными по показателям токсичности (фенол, формальдегид), они травмоопасные, не соответствуют возрастным показателем. В подавляющем количестве это игрушки, ввезенные из Китая (73,2%) и Турции (26,4%).

Кроме того, пошитая китайскими производителями одежда для детей и подростков в 25,7% проверенных образцах не отвечает показателям гигроскопичности и устойчивости к окраске.

В результате контроля было снято с реализации более 1,2 тонны товаров для детей и подростков, 3,1 тонны товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, 0,5 тонны материалов, контактирующих с пищевой продукцией.

Отмечается, что по выявленным фактам проведено 1080 внеплановых проверок, выдано 896 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 268 дел об административных правонарушениях, вынесено 107 постановлений суда, наложено штрафов на общую сумму более 21 млн тенге.

Казахстан. Китай. США. ЦФО. ПФО > Агропром. Медицина. Легпром > kt.kz, 27 ноября 2017 > № 2408373


США. Германия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 21 ноября 2017 > № 2395481

Рука бога: как Канье Уэст помогает Adidas догонять Nike

Александр Привезенцев

Внештатный автор Forbes Life

Как производители спортивной обуви сражаются за покупателя

Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. Они шагают по подиуму, аккомпанируют платьям и стоят, как достойные ботинки. Согласно отчету исследовательской компании NPD Group за 2016 год, только американский рынок спортивной обуви – самый большой в мире – генерирует $17,5 млрд. Больше трети продаж (в долларовом эквиваленте) приходится на продукцию Nike, вторую строчку рейтинга популярности у покупателей занимал в последние годы найковский бренд Jordan (около 9%), однако по итогам 8 месяцев 2017-го подвинуть его получилось у Adidas. Если в августе 2016 года доля немецкой компании на американском рынке кроссовок составляла 6,6%, то в августе 2017-го – уже 11,3%. Forbes объясняет причины такого прорыва и обсуждает перспективы новых конкурентов для Nike.

Дикий запад

Довольно рискованно нанимать на работу – даже дизайнером – человека, который представляется наместником бога на земле и кротко называет себя Yeezus. Однако если он пишет бодрый рэп, продает миллионы своих альбомов и состоит в браке с Ким Кардашьян (а это почти 200 млн подписчиков в соцсетях), шансы на успех резко повышаются. Так посчитали в руководстве Adidas и в конце 2013-го предложили контракт популярному рэперу (а также продюсеру и дизайнеру) Канье Уэсту. К тому моменту он рассорился с Nike – после трех лет сотрудничества, и искал новых инвесторов для реализации своих идей. «Я Уорхол. Я самый влиятельный художник поколения, – рекламировал себя Уэст в радиоинтервью. – Я Шекспир. Уолт Дисней. Nike. Google. Кто станет семьей Медичи и позволит мне создать еще больше?»

Nike всегда был чемпионом по маркетинговым расходам – с 2002 года только на рекламные контракты с атлетами компания потратила больше $8 млрд. Однако Канье – не профессиональный спортсмен, поэтому получить персональное соглашение, как Майкл Джордан (5% от продаж Air Jordan) или Криштиану Роналду (пожизненный контракт, который оценивают в $1 млрд), не мог. Уэста такая дискриминация не устроила, и он без сожалений распрощался с Nike.

Adidas предложил рэперу подписной бонус в $10 млн и процент от продаж, а в официальном заявлении по случаю начала сотрудничества назвал Уэста «одной из самых влиятельных икон культуры в своем поколении». Первый же релиз кроссовок Yeezy в феврале 2015-го подтвердил обоснованность этого панегирика. 9000 пар по $350 исчезли из магазинов за несколько минут, а вторичный рынок поднял цены в 5-10 раз. Следующие коллекции – Yeezy Boost 950, 750, 700 и 350 различных цветов – оказались еще более успешными. Канье активно продвигал новые модели в публичном пространстве, а Adidas не частил с релизами, грамотно подогревая интерес покупателей. Так Yeezy Boost стали предметом обожания для модной молодежи по всему миру. Если раньше люди выстаивали 10-часовые очереди и разбивали кэмпинги у входа в магазин ради новой пары кроссовок от Майкла Джордана, то теперь готовы жертвовать временем и деньгами ради обуви от Канье Уэста. К лету 2016-го, по словам музыканта, всего было продано около 27 000 пар.

Успех именной линейки Уэста стал одной из причин активного роста финансовых показателей Adidas в целом: по итогам 2016-го продажи достигли $19 млрд. До $30 млрд Nike еще далековато, но разрыв сокращается. В свежем рейтинге самых ценных спортивных брендов Forbes оценил годовой рост Adidas в 12,9%, а Nike – только в 9,6%.

Конечно, сотрудничество с Уэстом – не единственное объяснение успеха Adidas в последние годы. С 2014-го, когда президентом Adidas Group North America стал Марк Кинг, компания значительно увеличила свою маркетинговую активность, особенно на лакомом американском рынке. Среди очевидных удач – сотрудничество с именитыми дизайнерами – авангардистом Риком Оуэнсом и креативным директором Calvin Klein Рафом Симонсом, инновационная пенная подошва Adidas Boost и, конечно, дизайнерские эксперименты музыканта Фаррелла Уильямса: он раскрасил культовые Superstar во всевозможные цвета, креативно переработал модель NMD, а недавно выпустил собственную линию обуви Tennis Hu. И все же именно проект с Уэстом стал самым резонансным. По оценке авторитетного портала StockX, с момента появления в продаже первых Yeezy доля Adidas на вторичном рынке кроссовок (а это около $1 млрд) поднялась с 1% до 30%.

Еще в 2016-м в СМИ появились сообщения о том, что Adidas может предложить Канье пожизненный персональный контракт на сумму в $1 млрд – как у Леброна и Роналду с Nike. Вероятно, основой этого долгосрочного сотрудничества стало решение Adidas (летом 2016 года) расширить ассортимент товарной линейки Канье Уэста и открыть розничные магазины для «adidas + KANYE WEST».

Ответный удар

Когда в вашей рекламной команде пожизненно прописаны Леброн и Криштиану, не стоит переживать по поводу расставания с рэпером-дизайнером, пусть даже и весьма популярным. Менеджеры Nike и не думали расстраиваться из-за отставки Уэста, тем более с 2002 года компания регулярно (2-4 раза в год) выпускала удачные коллаборации с главным мировым брендом уличной одежды Supreme. И все же не заметить успех сотворчества Уэста и Adidas было невозможно. И в Nike придумали достойный ответ: в августе 2017-го компания объявила о начале сотрудничества с Вирджилом Абло – главным молодым дизайнером современности.

Недавние слухи отправляли Абло на должность креативного директора в Versace, а чуть раньше – в Givenchy. При этом у 36-летнего дизайнера есть собственный бренд одежды Off-White (уличная эстетика плюс люксовое качество), который участвует в парижской Неделе моды и отлично продается по всему миру. Проект стартовал осенью 2013-го – тогда Абло больше был известен не как модный дизайнер, а как арт-директор/стилист/креативный консультант Канье Уэста. Парни познакомились еще в юности в Чикаго, где оба выросли, до сих пор дружат – и вот теперь стали прямыми конкурентами на одном рынке.

Расставаясь с Nike, Канье Уэст предъявлял руководству компании отсутствие творческой свободы. А вот Абло, кажется, получил полный карт-бланш – ему поручен редизайн десяти культовых моделей кроссовок (точнее так: 9 моделей Nike и одна – найковского бренда Converse). При этом некоторые из них попадают в «переделку» впервые.

Лимитированный выпуск коллаборации Nike и Абло был представлен публике в сентябре 2017-го, розничные продажи стартовали в конце октября. Ценовой диапазон коллекции – $130-250, однако на вторичном рынке редкую пару Nike Air Presto x Virgil Abloh можно отыскать на eBay за $2750.

Детский лепет

На рынке спортивной экипировки, где за покупателя жестко бьются монстры – Nike и Adidas, более мелким игрокам крайне сложно проявить себя. Однако компании Under Armour это удалось. В 2010-м Forbes оценивал бренд, появившийся лишь в конце 1990-х, в $530 млн, в 2017-м – в $4,4 млрд. Несколько лет подряд компания признавалась самой быстрорастущей в спортивной индустрии. И если поначалу финансовые успехи были связаны с инновационной «дышащей» одеждой, популярной даже у американских морских пехотинцев, то в последние годы драйвером роста стали кроссовки.

В 2013-м лицом обувной линейки Under Armour стал баскетболист «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри – парень с идеальной репутацией (примерный семьянин, скромняга, никаких скандалов) и идеальным броском, но на тот момент без чемпионских перстней в резюме. Видимо, последнее обстоятельство отпугнуло Nike. Ккомпания предложила игроку лишь $2 млн в год. Under Armour оказался щедрее: двухлетний контракт обещал Карри $4 млн за сезон, но компании он принес гораздо больше – в среднем 20% роста в год. В 2015-м соглашение продлили – при этом баскетболист получил не только повышение маркетинговых выплат, но и, по слухам, пакет акций.

К 2016-му именные коллекции Стефа Карри, чемпиона НБА и самого ценного игрока двух сезонов подряд, стали продаваться на уровне кроссовок Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга – абсолютных лидеров на протяжении многих лет. По итогам 2016 года продажи обувной линейки Under Armour показали 64% роста и $264 млн дохода.

Самая дорогая пара кроссовок Карри, теперь уже двукратного чемпиона НБА, сейчас стоит $160, а новая модель UA Curry 4, появившаяся в продаже 27 октября 2017-го, была распродана по системе предзаказов. Однако, похоже, одной суперзвезды для продолжительного успеха компании недостаточно. В 2017-м Forbes понизил оценку бренда Under Armour на 10% – вслед за падением стоимости акций компании и снижения продаж на американском розничном рынке.

Большие амбиции

Плотность конкуренции на рынке кроссовок так высока, что, кажется, у новичков просто нет шансов. И все же находятся отчаянные смельчаки, готовые бросить вызов лидерам индустрии. Бренд BBB (Big Baller Brand) публика узнала чуть больше года назад. Его основатель – экспрессивный гражданин Лавар Болл, отец троих сыновей: старший Лонзо (сейчас ему 20) был звездой студенческого баскетбола, а в этом сезоне дебютировал в команде НБА «Лос-Анджелес Лэйкерс», средний ЛиАнджело играет за университет UCLA, а 16-летний ЛаМело набирает по 80 очков за матч в школьной команде. И у парней уже есть именные модели кроссовок. Цена – от $395, модель ZO2 с автографом Лонзо – от $995. И если вы думаете, что ни одной пары не продано, то сильно ошибаетесь. Только рэпер Jay Z купил три. Свой выбор музыкант прокомментировал так: «Да, он может ошибаться, да, он много говорит, но у него есть свой взгляд». Он – это Лавар Болл, самый обсуждаемый/осуждаемый баскетбольный персонаж прямо сейчас. ESPN подсчитал, что с ноября 2016-го до октября 2017-го в сети появилось больше 2,5 млн твитов о разговорчивом папаше. И эта цифра не кажется поразительной, когда читаешь его эпатажные высказывания: к примеру, о том, что его сын Лонзо круче Стефа Карри, а сам он обыграл бы Майкла Джордана один в один.

Производителям спортивной экипировки Лавар Болл тоже предъявил ошеломляющие суммы: «Миллиард долларов – вот наша цена… И вы даже можете не отдавать все деньги сразу. Платите нам по $100 млн в год 10 лет». Ни Nike, ни Adidas, ни Under Armour – три главных игрока на рынке баскетбольной обуви – на столь заманчивое предложение не откликнулись. И тогда Лавар решил развивать собственный бренд. Конечно, он возник не на пустом месте: к примеру, в разработке кроссовок BBB помогало дизайн-агентство Santa Ana, основанное бывшим топ-менеджером Skechers Дэвидом Райсом.

Весной 2017-го Лавар Болл объявил, что по предзаказам продано 495 пар модели ZO2. Другие источники приводят цифры скромнее – 263-356, но и это достойный результат, учитывая высокую цену кроссовок и жесткую конкуренцию на рынке. Спасибо таланту Лонзо – новичок отменно начал сезон, повторив результативный старт легендарного Мэджика Джонсона в 1979-м – и шумихе, которую создал вокруг бренда Лавар Болл. Сыновья еще не успели стать суперзвездами, но уже сейчас публика хочет знать о них все – и первый эпизод реалити-шоу про семью Боллов на Facebook собирает 17 млн зрителей. Представляете, если все они будут регулярно покупать кроссовки BBB?

США. Германия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 21 ноября 2017 > № 2395481


Казахстан. США. Киргизия > Агропром. Легпром. Медицина > kt.kz, 10 ноября 2017 > № 2383966

12% пищевой продукции отечественных производителей и 88% аналогичных товаров иностранного производства в Казахстане не отвечают требованиям технических регламентов, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК - главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, если по республике 12% продукции отечественных производителей не отвечают требованиям технических регламентов, то наибольший процент несоответствующей продукции приходится на долю импортной продукции, который составляет 88%. Основными нарушениями требований технических регламентов являются несоответствие требованиям по безопасности - 36%, физико-химическим показателям - 12%, нарушению производителями правил маркировки - 48%.

"В текущем году на закуп продукции было выделено порядка 60 млн тенге. За девять месяцев отобрано более 26 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов составило 7,2%", - сказал Бекшин.

Несоответствия требованиям установлены в следующих пищевых продуктах: кулинарные изделия - 25%, хлеб и хлебобулочные изделия - 23,7%, рыбная продукция - 21,5%, мясо птицы - 20,5%, мясная продукция - 27%, фрукты и овощи - 7,8%, молочная продукция - 5,9%, кондитерские изделия - 6,2%, соковая продукция - 2,1%, мукомольные и крупяные изделия - 3,1%, питьевая бутилированная вода - 1,2%, масложировая продукция - 2,1%, алкогольная продукция - 1,1%, безалкогольные напитки - 1,4%.

Кроме того, было исследовано 895 проб специализированной пищевой продукции, из них в 21 пробе выявлено несоответствие по микробиологическим и физико-химическим показателям, в том числе в продуктах детского питания - 2,1%, БАДах - 8,3%, питании для спортсменов, беременных и кормящих - 1,1%, диетическом профилактическом питании - 5,9%.

За указанный период было отобрано 145 образцов пищевой продукции по определению идентификации тканей животных. В 40 образцах была обнаружена ДНК свиньи, не указанная в маркировке продукции. По группам мясной продукции несоответствие выявлено в 67,5% проб колбасных изделий, в 20,0% проб полуфабрикатов и в 7,5% проб мясных консервов.

"Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю. В связи с этим по адресу производителей и продавцов были направлены уведомления для принятия безотлагательных мер на предприятиях по устранению нарушений технологического процесса, снятию с реализации несоответствующей продукции", - указали в пресс-службе комитета.

В целом из обращения в торговой сети за текущий год изъято более 38 тонн фальсифицированной мясной продукции.

Наряду с этим было исследовано 1292 образцов пищевой продукции на содержание ГМО. По итогам исследований были выявлены продукты питания с превышением содержания генетически модифицированной сои линии Раундап Реди, в частности, в четырех наименованиях пищевой продукции производства США. Превышение составило от 11,4 до 42,9% при допустимой норме содержания ГМО в продуктах не более 0,9%.

"Стоит отметить, что, в соответствии с международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке. При этом на маркировке выявленных продуктов сведения о содержании ГМО отсутствуют", - отметил Бекшин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, отмечена тенденция увеличения с 4% (2016 год) до 9,6% (2017 год) несоответствующей продукции Кыргызской Республики. Отмечаются факты регулярных нарушений требований технических регламентов ряда наименований молочной продукции и кондитерских изделий кыргызских производителей. Так, в 2016 году комитетом вводились временные ограничения ввоза молочной продукции, масла крестьянского ОАО "Ак-сут" по микробиологическим показателям, молока ОАО "Вимм Биль Дамм" по жиро-кислотному составу, кондитерских изделий "КД Куликовский" по фальсификации.

"Только за октябрь текущего года процент несоответствующих продуктов питания кыргызского производства составил 23,4%, а товаров легкой промышленности - 44%, это каждая 2-я - 3-я проба. Усилен контроль за ввозом продукции кыргызского производства в пунктах пересечения границы для контроля ее качества и безопасности. Мною вынесены постановления о приостановлении ввоза и реализации молочной, мясной и кондитерской продукции четырех производителей Республики Кыргызстан, таких производителей, как ОАО "Ак-Сут", ТМ "РИХА", "Кондитерский дом Куликовский", ОсОО "Эмилия", - заключил главный санврач страны.

Казахстан. США. Киргизия > Агропром. Легпром. Медицина > kt.kz, 10 ноября 2017 > № 2383966


Китай. США > Легпром. Экология > chinalogist.ru, 9 ноября 2017 > № 2382594

Соглашения о строительстве более 800 текстильных предприятий в провинции Чжэцзян в Восточном Китае и 80 сооружений для очистки сточных вод в южной провинции Гуандун на инвестиции США и Китая будут подписаны во время визита американского президента Дональда Трампа в ходе начинающего визита в Китай. Предполагается, что визит Дональда Трампа позволит американским компаниям расширить долю рынка в Китае, это следует из планов по заключению многомиллиардных сделок и планов инестирования.

Си Цзиньпин 6 и 7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами переговоров были торговая политика, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и некоторые региональные вопросы. Госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам заявил о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основу для перехода к новому формату переговоров между государствами. Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году.

Усиление напряженности в политических и торговых отношениях между Китаем и США снизило активность в заключении сделок между компаниями. По итогам первого полугодия компании США сократили число корпоративных приобретений в Китае до минимума за 14 лет, стоимость сделок по слиянию и поглощению с участием компаний США в Китае сократились к АППГ на 32% до $523 млн.

Китай. США > Легпром. Экология > chinalogist.ru, 9 ноября 2017 > № 2382594


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter