Всего новостей: 2553973, выбрано 222 за 0.419 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет

США > Легпром. СМИ, ИТ > bfm.ru, 18 июля 2018 > № 2678236

Антисексуальная революция. Женщины разлюбили белье Victoria’s Secret

Последняя отчетность показала: компания теряет место на рынке. С начала года акции Limited Brands подешевели в два раза. Теперь рынок завоевывают конкуренты: те, что приспособились к новой культурной реальности. Что это: борьба с сексизмом или ошибки менеджмента?

Сексуальность была главным козырем Victoria’s Secret в начале двухтысячных. В памяти так и всплывают шоу, где нижнее белье демонстрировали длинноногие красавицы с идеальными телами, «ангелы» бренда.

Откровенная женственность вдруг стала пережитком прошлого, рудиментом, тем, что теперь порицается. Даже одетых привлекательных болельщиц рекомендовали реже показывать по ТВ. Теперь даже Barbie — робототехник с измененными формами. Реалии изменились, а Victoria’s Secret — нет. О ключевых тенденциях говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«Спортивизация образа жизни и включение элементов спортивной экипировки, как в модели, так и в сам ассортимент, появление новых видов ассортимента, активно коснулись рынка белья. Вторая тенденция: волна феминизма, протесты, связанные с тем, что женщин рассматривают в качестве сексуального объекта, спусковым крючком стал скандал с Харви Вайнштейном. Третья тенденция: технологизация, существующая и в коммуникациях, и в продуктах, и в эко-ответственности, специальные ткани. Бренды очень подчеркивают эти тренды в своих рекламных компаниях, они сильно повлияли на все модные дома. Victoria’s Secret же за 20 лет фактически не поменялась».

Владелец бренда компания Limited Brand теряет капитализацию с конца 2015 года, подешевев за это время в три раза. Когда цена была еще на пике, на эти акции обратил внимание управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Это очень интересный бизнес, поскольку существует теория, что во время экономических спадов женщины не отказывают себе в безделушках. Они отказывают себе в покупке новой шубки, супердорогих туфель, но покупают, допустим, нижнее белье. Это очень приятно для мужчин, поэтому подобные акции кажутся весьма интересными. Я начал исследовать компанию и обратил внимание на то, что менеджмент в общении ведет себя крайне высокомерно, а это признак некомпетентности. По этой причине я отложил инвестицию в Limited Brands, жалею, что не продал ее в шорт».

Женщины не перестали покупать безделушки, но предпочтения изменились. Возможно, Victoria’s Secret стоит воспользоваться опытом Tiffany. Несмотря на падение количества зарегистрированных браков, компании удалось увеличить продажи обручальных колец. Новый гендиректор изменил подход: вместо белых моделей в образе счастливых невест — представители национальных меньшинств. Реклама ориентирована не только на традиционные, но и однополые пары. Плюс агрессивные маркетинговые приемы. Таков он, новый мир.

Надежда Грошева

США > Легпром. СМИ, ИТ > bfm.ru, 18 июля 2018 > № 2678236


Азербайджан. США. Турция. РФ > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > interfax.az, 31 мая 2018 > № 2630779

Азербайджанские производители получили в апреле 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $36,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 30 апреля 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $697,5 млн., в том числе в январе-апреле 2018 года – $222,5 млн.

В апреле 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана сливочного масла, хлопка, помидоров, гранатового концентрата, яблок, орехов, хлопкового масла, моторных масел, фруктовых соков, табака и т.д.

По данным центра, 19% заказов, поступивших в январе-апреле на портал, приходится на Россию, 7,8% - США, 7,4% - Турцию, 6,1% - Иран, 4,3% - Саудовскую Аравию, 3,9% - Украину.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

Азербайджан. США. Турция. РФ > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > interfax.az, 31 мая 2018 > № 2630779


Туркмения. США > Легпром > legport.ru, 30 мая 2018 > № 2631350

Товары из хлопка и сам хлопок из Туркмении попали под запрет в США – их импорт остановлен, согласно данным Службы таможенного и пограничного контроля страны, новые правила вступили в силу 18 мая.

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, в качестве причины такого решения выступает закон, который запрещает импорт в США «продукции, произведенной с помощью рабского или детского труда», а также с нарушением трудового законодательства.

В США ряд организаций и активистов и прежде требовали от властей принять такого рода меры из-за того, что в республике якобы «используют рабский и детский труд» при сборе хлопка.

Туркмения. США > Легпром > legport.ru, 30 мая 2018 > № 2631350


США. Весь мир > Легпром > legport.ru, 28 мая 2018 > № 2631352

В период с 19 марта по 24 мая 2018 г. мировые цены на хлопок продолжали расти, протестировав локальный максимум на уровне 89,17 центов за фунт на фоне неблагоприятных погодных условий в выращивающих регионах США и Китая, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

При этом американо-китайские переговоры создают задел по возможному росту экспорта хлопка из США в Китай, что также поддерживает рост цен, сообщает riamoda.ru.

В Техасе (США) погодные условия остаются засушливыми, что снижает потенциал урожая хлопка. В китайской провинции Синьцзянь, напротив, влажная погода может погубить урожай хлопка, что поддерживает высокий спрос на хлопок со стороны китайских покупателей. В то же время неурожай хлопка в Китае может вызвать снижение внутренних запасов хлопка, которые в майском отчете МСХ США оценивались на уровне 40,97 млн кип в конце сезона 2017-18. В конце сезона 2018-19 запасы хлопка в Китае могут снизиться до 33,42 млн кип.

Более того, резко выросшие цены на нефть также способствуют росту стоимости натуральных волокон, в том числе хлопка, через удорожание искусственных волокон и переключения части спроса. При этом в Китае наблюдается снижение производства синтетических тканей в связи с принятой экологической программой, закрывающей «грязные производства».

Майский отчет МСХ США вышел позитивным к рынку, показав значительное снижение запасов в конце сезона 2018-19. При этом в сезоне 2018-19 ожидается небольшое снижение мирового производства хлопка и приличные рост мирового потребления.

Производство хлопка в США оценивается на уровне 19,5 млн.кип против 20,92 млн.кип в сезоне 2017-18. Однако участники рынка считают данную оценку завышенной в связи с засухой в Техасе. Засуха в США повышает риски для посевной в апреле-мае 2018 г., которая проходит ускоренными темпами. По данным МСХ США по состоянию на 20 мая хлопком было засеяно 52% плановых площадей против 45% год назад.

По слухам, в США в настоящее время наблюдается дефицит высококачественного хлопка для поставок на биржу и экспорта. Сертифицированные запасы хлопка на бирже в Нью-Йорке слегка подросли, но остаются довольно низкими.

Экспортный спрос остается высоким. По данным МСХ США, сначала сезона 2017-18 по 10 мая 2018 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 16,190 млн кип против 13,658 млн кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 590,8 тыс. кип против 600,5 тыс. кип.

Рост цен на хлопок и дополнительный китайский спрос подтолкнули расширение посевов хлопка в Бразилии в сезоне 2018-19. По данным МСХ США, посевы хлопка в новом сезоне вырастут до максимума с 2012 г. и составят 1,2 млн. гектар. Производство хлопка ожидается на уровне 9 млн кип (1,95 млн тонн).

Также ожидается расширение на 10% посевных площадей под хлопком в Турции в сезоне 2018-19, а урожай вырастет до 4,36 млн.кип (950 тыс.тонн). Производство хлопка в Египте в сезоне 2018-19 вырастет на 40%, по предварительным оценкам, и составит 420 тыс. кип.

Посевные площади под хлопком в Индии в сезоне 2018-19 понизятся на 12% к сезону 2017-18, до 10,8 млн гектар, в связи с инфицированием полей розовым червем, что привело к переключению фермеров на другие культуры. МСХ Индии приняло решение сократить гонорары на 20,4% за генетически модифицированный (GM) хлопок, выплачиваемые индийскими семенными компаниями в пользу компании Monsanto.

Индийские производители подписали контракты на поставку 200 тыс. кип хлопка в Китай в сезоне 2017-18. Общий экспорт хлопка из Индии в сезоне 2017-18 оценивается на уровне 7 млн кип против 5,8 млн кип, экспортированных в сезоне 2016-17. Экспорт хлопка в Китай в сезоне 2018-19 оценивается на уровне 2,5-3,0 млн кип.

Производство хлопка в Пакистане в сезоне 2018-19 вырастет до 8,8 млн кип, а экспорт составит не более 2,4 млн кип. Производство хлопка в Австралии расширится до 4,7 млн кип против 4,0 млн кип в сезоне 2017-18, экспорт в сезоне 2018-19 ожидается на уровне 4,4 млн.кип.

Ассоциация ICAC в майской оценке рынка показала увеличение потребления хлопка в сезоне 2018-19 на 5%, что значительно превышает рост мирового производства и улучшает состояние баланса рынка. Отношение запасов к потреблению понизится до 68,4%.

США. Весь мир > Легпром > legport.ru, 28 мая 2018 > № 2631352


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Финансы, банки > uzdaily.uz, 16 мая 2018 > № 2606615

15 мая 2018 года в Ташкенте в конференц-зале Ассоциации «Узтекстильпром» состоялась узбекско-американская презентация на тему: «Как получить конкурентное преимущество на международном уровне», посвященная вопросам внедрения современных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной текстильной и швейно-трикотажной продукции на внешних рынках и облегчения доступа к американским и европейским рынкам.

В мероприятии, организованном Ассоциацией «Узтекстильпром» совместно с американской компанией Navis TubeTex приняли участие представители отечественных текстильных предприятий по производству трикотажного полотна, сообщает пресс-служба Ассоциации.

В целях обеспечения ускоренного развития текстильной промышленности республики, расширения производства высококачественной и конкурентоспособной готовой епродукции, дальнейшего ее продвижения на крупные зарубежные рынки сбыта, а также последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах принимаются меры по дальнейшему переоснащению текстильных предприятий новым высококачественным текстильным оборудованием.

Так, на презентации выступил директор по продажам компании «Navis TubeTex» Джефри Диксон. В ходе, которой он информировал о возможностях поставок оборудования для текстильных предприятий, с обучением местного персонала во время его установки, об открытии сервисного центра, оказании содействия в открытии кредитных линий зарубежных банков для финансирования проектов в Узбекистане.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром. Финансы, банки > uzdaily.uz, 16 мая 2018 > № 2606615


Россия. США > Легпром. Агропром > forbes.ru, 25 апреля 2018 > № 2581896

Молодая кровь: зачем российский бренд сшил одежду с логотипами KFC

Елена Ганжур

Forbes Staff, корреспондент Forbes

Фастфуд KFC выпустил лимитированную коллекцию одежды вместе со спортивным брендом «Юность», с продаж которой выручит около 6 млн рублей

Российское подразделение ресторанной сети KFC выпустило коллекцию одежды совместно с нишевым брендом «Юность». Линейка состоит из 6000 изделий и будет продаваться через интернет-магазин последнего, а также примерно в 30 мультибрендовых магазинах-партнерах. «Это важное событие для нас. Проект укрепит имидж бренда среди молодежи и значительно расширит перспективы развития», — говорит директор по маркетингу «KFC Россия и СНГ» Петр Розански. По его словам, до этого ни один бренд быстрого питания не реализовывал подобное на российском рынке, не было такого опыта у KFC и на других из 135 рынков присутствия.

Переговоры о сотрудничестве KFC с маркой одежды «Юность» (направление спортивной и уличной моды), основанной Антоном Тюленевым и Максимом Ивановым в 2013 году, начались полгода назад. На протяжении всего 2017-го партнеры искали бренд, с которым было бы интересно создать коллаборацию. «Хотелось попробовать что-то новое, избежав банального сотрудничества с брендами безалкогольных напитков типа Pepsi, Coca-Cola, Red Bull, с которыми работают буквально все. Фастфуд KFC стал отличной альтернативой», — рассказывает Тюленев.

Дизайном коллекции занималась «Юность» (у бренда собственное производство в Кирове), KFC отвечает за ее продвижение. Объемы вложений в проект, по словам Тюленева, у партнеров разные. Затраты на производство коллекции компании разделили. Авторские права остались за «Юностью», а KFC вложил реальные деньги в кампанию, знает источник Forbes.

Спорт и фастфуд

«В разных странах мира KFC позиционирует себя по-разному. Например, в России бренд активно эксплуатирует спортивную тему. Поэтому сотрудничество с маркой полуспортивной одежды вполне логичное», — замечает Ирина Авруцкая, консультант по развитию ресторанных сетей и основатель компании Like4Like Foodservice Consulting. Начиная с 2012 года фастфуд-сеть организует ежегодный фестиваль уличного спорта KFC BATTLE, где большинство гостей — это молодежь.

Идея совместной коллекции пришла в процессе работы над новым сезоном фестиваля. «С одной стороны, одежда заинтересует тех, кто уже любит KFC, — говорит Петр Розански. — С другой — позволит расширить аудиторию и в долгосрочной перспективе увеличить продажи в ресторанах». Авруцкая напоминает, что проблема всех фастфудов — они часто ассоциируются с чем-то непрестижным, нездоровым и даже второсортным: «Хотя KFC все-таки выделяется среди прочих, его даже предпочитают многие гастрономически продвинутые люди (например, шеф-повара)». Тюленев из «Юности» называет KFC самым здоровым из всех фастфудов, а посему тема спорта среди молодежи объединила бренды.

Для «Юности» данная коллаборация значит больше, чем для KFC, ведь это выход на очень большую аудиторию, которая соответствует ЦА одежного бренда, считает Авруцкая. «При этом если у брендов схожи ценности и философия, то сотрудничество станет успешным для обоих, несмотря на то, что один из них нишевый, а другой массовый», — подтверждает эксперт.

Продажи совместной коллекции «KFC х Юность» должны составить около 6 млн рублей, говорит сооснователь «Юности» Тюленев: «Это несложно посчитать, исходя из количества артикулов и стоимости за вещь». Полностью продать одежду планируется в течение одного месяца. Реальные инвестиции в маркетинговую акцию обе стороны не раскрывают, но источник, близкий к сделке, утверждает, что сумма от продаж коллекции все же не покроет расходы на PR, маркетинг и показ, который прошел во флагманском ресторане KFC на Тверской-Ямской улице. «Это дерзкий и яркий эксперимент, — подчеркивают в компании, — чтобы протестировать эффективность подобного рода партнерства».

Россия. США > Легпром. Агропром > forbes.ru, 25 апреля 2018 > № 2581896


США. Франция > Легпром > legport.ru, 23 апреля 2018 > № 2588877

Levi's и Kenzo судятся из-за ярлыков на карманах

Американская компания Levi Strauss & Co подала в суд на французский модный дом Kenzo.

Бренд Kenzo, входящий в группу LVMH, обвиняют в нарушении права на товарный знак, сообщает fashionunited.ru. Согласно иску, Kenzo использовала отличительную деталь Levi’s – вертикальный флажок на заднем кармане, который позволяет узнать продукцию Levi Strauss, не читая названия – в своей новой линейке одежды, которую представляет певица Бритни Спирс.

Levi’s обратилась в окружной суд Сан-Франциско из опасений потерять в продажах своей продукции и понести «непоправимый и не поддающийся подсчетам ущерб», к которым может привести потенциальная путаница.

В иске Levi’s обращает внимание, что с 1936 года использует характерные вертикальные флажки с названием компании, пришитые к левому заднему карману джинсов, чтобы сделать свою продукцию узнаваемой.

Сообщается, что Kenzo не отреагировала на письменную претензию по поводу нарушения исключительного права на товарный знак и требование прекратить выпуск и продажу одежды с флажками, которые напоминают флажок на карманах продукции Levi Strauss, в том числе в запущенной в прошлом месяце линейке одежды Britney Spears-La Collection Memento No.

Levi Strauss требует компенсировать упущенную выгоду, а также прекратить дальнейшие нарушения прав на товарный знак.

Для Levi’s судебные иски – не редкость. С 2001 по 2007 год, например, компания подала около ста судебных исков против конкурентов. По мере увеличения рынка джинсовой продукции и появления все большего количества новых игроков, Levi’s приходилось защищать права не только на флажок, но и на прошитые арки на карманах – рисунок в форме «орлиного клюва» - это еще одна отличительная черта Levi’s, присутствующая на всех джинсах марки.

США. Франция > Легпром > legport.ru, 23 апреля 2018 > № 2588877


Израиль. США > Легпром. СМИ, ИТ > newsru.co.il, 11 апреля 2018 > № 2566363

NIKE купил израильский стартап Invertex

Корпорация по производству спортивной обуви NIKE объявила о покупке израильской стартап-компании Invertex, разработавшей технологию сканирования ноги и быстрой подборки обуви.

Стоимость сделки не сообщается, однако оценивается специалистами в 10 млн долларов.

Стартап был создан в 2014 году и за время своего существования получил инвестиции в размере 2 миллиона долларов. Invertex создал технологию трехмерного сканирования тела с целью подборки максимально удобной одежды.

В компании всего 10 работников. Ожидается, что они продолжат работать из Израиля.

Израиль. США > Легпром. СМИ, ИТ > newsru.co.il, 11 апреля 2018 > № 2566363


США > Легпром. Экология > americaru.com, 21 марта 2018 > № 2538267

Власти Сан-Франциско запретили продажу меха, и город стал самым крупным населенным пунктом США, в котором принят такой закон. Борцы за права животных считают, что новое правило «отражает ценности города», хотя некоторые представители малого бизнеса потеряют доход.

Запрет вступает в силу с 1 января и распространяется на одежду и аксессуары с настоящим мехом, включая пальто, брелки и перчатки. Поправки, добавленные к закону во вторник, позволяют скорнякам и другим розничным торговцам продавать уже имеющийся товар до 1 января 2020 года.

Уэйн Сунг (Wayne Hsuung), соучредитель сети Direct Rights Everywhere, считает, что «этот исторический акт откроет новую волну законодательства в защиту прав животных во всем мире».

США > Легпром. Экология > americaru.com, 21 марта 2018 > № 2538267


США > Легпром > forbes.ru, 17 марта 2018 > № 2532841

Сила в движении: как стать миллиардером, продавая спортивную обувь

Александр Привезенцев

Внештатный автор Forbes Life

Семь бизнес-решений Фила Найта, которые сделали Nike супербрендом

Фил Найт — основатель главной империи в истории спорта. Его компания Nike генерирует $34 млрд ежегодного дохода и уверенно возглавляет рейтинг самых дорогих спортивных брендов. В 2017-м Forbes оценил его в $29,6 млрд, что почти на 10% выше, чем годом ранее. Отличный результат для бизнеса, который в конце 1960-х начинался с передвижной торговли кроссовками из автомобиля, и для его владельца, который рискнул построить корпорацию на пустом месте.

В конце февраля основателю Nike Филу Найту исполнилось 80. С личным состоянием в $30 млрд он занимает 28-е место в мировом списке Forbes, хотя уже почти два года не руководит компанией. В 2016-м Найт отметился не только выходом на пенсию: он пожертвовал крупные суммы вузам, где учился ($500 млн — Орегонскому Университету, $400 млн — Стэнфорду), и выпустил мемуары Shoe Dog («Продавец обуви»), где впервые рассказал подробности об истории создания Nike. В 2017-м издательство «Эксмо» опубликовало книгу на русском. Forbes внимательно ее прочитал и отметил важные решения Фила Найта, которые превратили бесстрашный стартап в один из самых знаковых и прибыльных брендов мира.

Решение первое. Поверить в смелую идею

«Безумная идея» — так называется первая глава книги — пришла Найту еще в университете: в курсовой по одному из предметов он расписывал бизнес-модель компании, которая занималась бы дистрибуцией японской обуви в США. Почему вдруг японской? «Я знал, что японские фотоаппараты совершили серьезный прорыв на рынке фотокамер, где прежде доминировали немцы, — объясняет Найт. — Поэтому я доказывал в своей работе, что японские кроссовки могут произвести аналогичный эффект». В теории все казалось настолько просто и в то же время масштабно, что Найт всерьез увлекся смелой концепцией.

Решение второе. Отправиться в путешествие

Филу Найту было 24 года, когда он попросил у отца в долг $1000. Нет, не на бизнес, а на кругосветное путешествие. Вместе с товарищем по Стэнфорду они начали с Гавайев. Там парням настолько понравилось, что они отложили отъезд и устроились на работу — торговали вразнос энциклопедиями. Доходов вполне хватало, чтобы снимать квартиру на двоих. А вскоре Найт нашел место попрестижнее — продавца ценных бумаг в конторе «Дин Уиттер». Гавайи вполне могли стать конечным пунктом поездки. Но в какой-то момент Найт опомнился — понял, что отправился в путешествие совсем не для этого, и продолжил путь. Следующая остановка — Токио, Япония. Встретив знакомых отца, он рассказал им о своей «безумной идее». К тому моменту это уже была не просто теория: Найта интересовало сотрудничество с конкретной компанией «Онитсука», базировавшейся в городе Кобе. Он абсолютно не представлял, как вести бизнес с японцами, да и советы знакомых ничего оптимистичного не обещали. И все же Найт назначил встречу руководству «Онитсуки» и заключил контракт на поставку трех моделей кроссовок. А название для своей компании – Blue Ribbon (в переводе «голубые ленты» — такие висели в комнате Найта за успехи в беге) – придумал прямо по ходу переговоров.

Решение третье. Рискнуть

Летом 1970-го будущее Blue Ribbon оказалось под угрозой. К тому моменту компания имела статус эксклюзивного дистрибьютора «Онитсуки» в США, торговала по всей стране, и продажи постоянно росли. Качественная и удобная японская обувь была дешевле аналогов от Adidas, All Star и Keds; к тому же Найт и его главный в то время партнер Джефф Джонсон грамотно использовали рекламу в журналах. Вот только «Онитсука» не всегда справлялась с растущим объемом заказов и задерживала поставки, что осложняло Найту обслуживание кредитов, которые, конечно, требовались молодой компании для развития.

Летом 1970-го Первый национальный банк США категорически отказал выдать очередную ссуду Blue Ribbon, и Найту пришлось задуматься о смене кредитора. Им стала крупная японская торговая корпорация «Ниссо Иваи» с оборотом в $100 млрд. Агрессивность таких компаний (в Японии их называли «сого сёся») на мировом рынке обеспечили мощный рост японской экономике. «Иногда они были импортерами, которые обшаривали земной шар и приобретали сырье для компаний, не имевших для этого собственных средств, — рассказывает про «сого сёся» Найт. — Иногда они становились экспортерами, представляя те же компании за рубежом, или частными банками, обеспечивающими всевозможные компании кредитами на льготных условиях». В 1970-м решение Найта выглядело нетривиально и даже рискованно, но в итоге сработало. Новые кредиторы сильно изменили дела Blue Ribbon и помогли увеличить оборот компании.

Решение четвертое. Правильно назвать компанию

1971 год стал для Nike действительно важным. «Онитсука» еще до окончания эксклюзивного контракта с Blue Ribbon начала поиск новых дистрибьюторов на американском рынке, и взбешенный Фил Найт решил искать другое производство. Он очень вовремя вспомнил — когда-то ему рассказывал об этом его тренер по бегу Билл Бауэрман — про фабрику в Гвадалахаре, где во время подготовки к Олимпиаде-1968 (в Мехико) Adidas выпускал кроссовки, чтобы не платить налог на ввоз продукции. Найт разместил там заказ на 3000 кожаных футбольных бутс (имеется в виду соккер), чтобы использовать их для игры в американский футбол. В документах заказчиком значилась компания Nike – идея назвать новую фирму в честь древнегреческой богини победы Ники пришла партнеру Фила Найта Джеффу Джонсону во сне.

Решение пятое. Доверять студентам

Новой компании нужен был яркий, запоминающийся логотип, и она его получила. Ставшую знаменитой «галочку» нарисовала студентка Портлендского университета Кэролин Дэвидсон, которая помогала Найту с рекламными брошюрами. Начальное техзадание от босса звучало неопределенно: «Какого типа логотип? Не знаю». Второе уточняло: «Что-то, вызывающее чувство движения». Первые эскизы Найту не понравились — «жирные молнии», а вот во второй партии обнаружился тот самый! «Крыло», «свист рассекаемого воздуха» и «завихрение, которое остается после промчавшегося бегуна» — такие ассоциации вызвал swoosh у руководителей Nike. Его и утвердили. В 1971 году за 17,5 часов работы Кэролин получила $35, а спустя много лет, когда компания стала успешной, Фил Найт подарил Дэвидсон акций Nike на $1 млн, а также золотое кольцо со «cвушем» из бриллиантов.

Решение шестое. Выйти на китайский рынок

От фабрики в Мексике, с которой начинался Nike, вскоре пришлось отказаться — подошла выпускаемых там бутс оказалась недостаточно прочной. Люди из «Ниссо» помогли Найту наладить сотрудничество с фабриками в Японии, затем в Корее и на Тайване. Но через некоторое время колебание курса местных валют, рост стоимости рабочей силы, политическая нестабильность вынудили Найта искать новые производственные мощности. Естественно, он задумался о Китае. Однако проблемой было не столько найти подходящую фабрику, сколько вообще попасть в страну. «Два. Миллиарда. Ног», — повторял Найт мантру, пока искал пути на китайский рынок.

В Nike тогда работал товарищ Найта по Стэнфорду Чак Кейл, эксперт по Китаю. Он посоветовал шефу обратиться к Дэвиду Чангу. «Чак знал Китай и знал людей, которые знали Китай, но никто не знал Китай так, как его знал Дэвид Чанг… — рассказывает Найт в мемуарах. — Когда Уолтер Киссинджер захотел попасть в Китай и не смог, он обратился не к Генри (Генри Киссинджер — госсекретарь США с 1973 по 1977. — Forbes), а позвонил Чангу». Летом 1980-го Филу Найту пришло письмо, разрешающее посещение страны. В итоге Nike подписал контракт с двумя обувными фабриками, и самое главное — с Государственным управлением по делам физкультуры и спорта и Легкоатлетической ассоциацией Китая. В коммунистическом Китае вопросы рекламных контрактов решали не спортсмены, а федерации. В итоге через четыре года на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе все представители легкоатлетической сборной Китая были обуты в Nike.

Решение седьмое. Поверить в новые технологии

В Nike всегда трепетно относились к дизайну. Даже первые модели выглядели свежо. Но настоящий переворот произошел в 1977-м. Как-то мартовским утром в офис Фила Найта вошли два человека: инженер аэрокосмической отрасли Фрэнк Руди и его деловой партнер Боб Богерт. Их «безумной идеей» было закачивать внутрь подошвы обуви для бега воздух — для более высокой амортизации. «Руди вручил мне пару подошв, которые выглядели так, будто их телепортировали из двадцать второго века», — вспоминает Найт в книге. В Adidas, куда Руди уже наведался, над его концепцией лишь усмехнулись, а вот Найт выгонять инженера не стал и, будучи страстным любителем джоггинга, решил опробовать изобретение на себе. Так появилась культовая серия Nike Air Max.

США > Легпром > forbes.ru, 17 марта 2018 > № 2532841


США > Легпром > forbes.ru, 19 февраля 2018 > № 2502182

Стены помогают. Бывшая модель строит империю «зеленой» моды эпохи Amazon

Кэтлин Чайковски

Корреспондент Forbes USA

В магазине Яэль Афлало за несколько кликов по тачскрину можно выбрать что-то для примерки, а потом — пойти попить кофе. Тем временем сотрудники магазина соберут заказ, принесут вещи в примерочную и, когда все будет готово, пришлют смс.

Ранним сентябрьским утром Яэль Афлало впархивает в бутик принадлежащего ей экологичного бренда Reformation в Западном Голливуде. На ней потертые джинсы, темная футболка собственного производства с надписью «Я была на Марсе и привезла только эту дурацкую футболку!» и балетки от Chanel. Основатель и гендиректор компании проходит тем же путем, что и покупатели. Она снимает с вешалки хит Reformation — летящее платье с цветами, а затем подходит к одному из тачскринов на стене, чтобы просмотреть все — от пиджаков до топов.

В несколько кликов Афлало может выбрать что-то для примерки, а потом — пойти попить кофе или поглядеть, что висит на вешалках. Тем временем «за кулисами» сотрудники магазина соберут ее заказ, принесут вещи в примерочную и, когда все будет готово, пошлют ей смс. В примерочной она подзарядит телефон, послушает любимую музыку и выберет одну из настроек освещения вроде «золотая» или «секси», чтобы приятнее было примерять купальники или вечерние платья. С экрана в примерочной она может вызвать «закулисных волшебников» с новыми вещами. «Теперь люди именно так делают покупки — стоя рядом друг с другом перед экраном в магазине», — говорит Афлало.

Выигрышные силуэты, высокое качество и вот эта модная фишка —«экологичность» сделали марку Reformation крайне привлекательной для женщин с достатком из поколения миллениалов, готовых выложить от $60 до $250 за вещь. Одежду этого лейбла часто можно видеть на знаменитостях вроде Тэйлор Свифт, Рианны или модели Карли Клосс.

Опираясь на успех технологичных магазинов Reformation, таких как этот в Западном Голливуде, Афлало наращивает их число, уверенно двигаясь к объему продаж $140 млн в следующем году (для сравнения: в 2015-м было $25 млн). Постоянное столпотворение в четырех магазинах марки показывает, что ей удалось реализовать стратегию «кирпичей и кликов» — органичного соединения удобного онлайна и возможности потрогать товар руками.

Из чего складывается успех в эпоху Amazon? Онлайн-продажи обеспечивают почти 80% доходов Reformation, но реальные магазины привлекают покупателей и увеличивают продажи. Бутики необыкновенно успешны — клиенты в два раза ценнее для лейбла, если они побывали «в стенах» Reformation, поэтому компания, у которой есть и несколько более традиционных точек, планирует открыть еще 5–8 технологичных бутиков в США, в то время как многие ретейлеры, наоборот, сокращают свое присутствие в офлайне. В следующем году Афлало планирует открыть бутики в Париже, Лондоне и Скандинавии.

Технологичные магазины Reformation не просто устраняют неприятные для покупателей моменты, они собирают данные, которых помогают оптимизировать предложения, — начиная с того, сколько времени покупатели тратят на примерку того или иного предмета, и до того, какие артикулы просматривали и какие из них чаще «переходят» из примерочных на кассы. А большинство ретейлеров знают лишь, сколько человек вошли в магазин и сколько сделали покупки. «Мы создали магазин, где любое взаимодействие отслеживается», — говорит Афлало. Она также стоит за разработкой продуктов Reformation (ее муж Людвиг Фроссен — креативный директор марки).

Афлало, которой сейчас 40 лет, основала Reformation в 2009 году как сторонний проект без внешнего финансирования. С 2013-го она посвящает проекту все свое время. С тех пор компания стала прибыльной, ее штат увеличился почти до 550 человек. В 2015-м она привлекла $12 млн от группы венчурных инвесторов во главе со Stripes Group и 14W, а ее оценочная стоимость составила $87 млн.

По словам Афлало, опросы показывают, что дизайн — основной двигатель продаж Reformation, а обещание экологичности на втором месте. Как и у гигантов фастфешен H&M и Forever 21, у Reformation короткий цикл производства — от разработки дизайна до вешалки проходит 42 дня. Но в отличие от более дешевых брендов Reformation избавляет покупателей от очередей, вороха разноразмерных предметов и неудобных примерочных. Производственный цикл ограничивает тираж предметов одного фасона и цвета, что создает ощущение эксклюзивности без дизайнерских цен. А высокое качество и внимание к экологии поможет Reformation успешно конкурировать и с брендами более высокого класса, как Urban Outfitter’s Anthropologie и Free People.

«Яэль имеет шанс стать Zara следующего поколения, — говорит Кен Фокс, основатель Stripes Group и член правления Reformation. — Она использует профессиональный подход ретейлера и знание передовых цифровых технологий, чтобы лучше обслужить клиентов». Конечно, предстоит долгий путь, прежде чем Reformation составит реальную конкуренцию гигантам фастфешен: у Zara доходы в прошлом году составили $18,3 млрд, а у H&M Group, материнской компании H&M, — $27,7 млрд. Между тем потребители модной одежды отличаются непостоянством. То, что у всех на слуху сегодня, может уже не существовать завтра.

Чтобы быстрее развиваться и выполнять «зеленые» обещания, Reformation производит 60% продукции на собственной фабрике в Лос-Анджелесе, где почти 280 человек кроят и шьют платья, вшивают молнии. В штате фабрики есть массажистка, работники получают медицинскую страховку, имеют доступ к занятиям по карьерному продвижению, английскому языку и получению гражданства, что актуально для преимущественно латинского коллектива. Остальные товары тоже изготавливаются преимущественно в Америке, доля импорта невелика.

Чтобы обосновать заявку на экологическую устойчивость, Reformation, по собственным утверждениям, компенсирует 100% своих отходов, выхлопов СО2 и используемой воды, приобретая «зачеты», которые идут в уплату за посадку лесов, извлечение свалочного газа, чистую генерацию и пр. Компания использует экологичные и переработанные ткани и проверяет поставщиков на недобросовестные практики найма. На бирках присутствует «сравнительная шкала», которая показывает покупателям полезность каждого предмета, расписывая, сколько СО2, отходов и воды они помогли сэкономить. Например, производство пары «шовных» джинсов от Reformation требует 742 л воды по сравнению со средними по отрасли 6269 л и приводит к выделению 2,3 кг СО2, что гораздо меньше средних 16 кг.

Хотя Афлало водит электромобиль Tesla и помешана на экологической стабильности, экология не всегда была частью ее миссии. Уроженка Беверли-Хиллз, с детства наблюдавшая, как ее родители управляют магазином одежды, основала свою первую модную компанию Ya-Ya, будучи 21-летней моделью. Она училась в Университете Калифорнии в Беркли, затем в Модном институте дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе, но бросила учебу, после того как продала свои первые модные творения Fred Segal. «Каждый раз, когда я относила созданную мной одежду в магазин на продажу, ее брали», — рассказывает она.

Потом она еще 10 лет работала над Ya-Ya, но серьезно стала к этому относиться только ближе к 30 годам. В 2005-м обороты компании достигли пика на уровне $20 млн. Когда наступила рецессия, компания обанкротилась из-за слишком широкого ассортимента, оставив Афлало с миллионным долгом. Она взяла паузу на год, а затем занялась изготовлением одежды для Urban Outfitters, чтобы платить по счетам. Одновременно она покупала и подновляла винтажные платья и продавала их в магазине в Лос-Анджелесе, который назывался Reformation. Платья начали приносить деньги, и тогда она открыла в Нью-Йорке второй магазин — там весь ассортимент разошелся за день.

В 2010 году Афлало совершила поездку в Китай и своими глазами увидела, что мода — одно из самых грязных производств в мире. Ее поразило, что для изготовления одной футболки нужно 800–2000 л воды, а синтетические материалы вроде полиэстера разлагаются сотни лет. Из Китая она уезжала с миссией — создать экологичную одежду за доступную цену, не жертвуя дизайном.

Расплатившись с долгами, она занялась исключительно Reformation. Экомода в то время еще считалась неэлегантной и «веганской», однако, видя, что автомобилестроение без ущерба для качества становится «зеленым», Афлало решила, что и мода готова меняться. «Яэль разрушила стереотип в модной индустрии, согласно которому все, что связано с экологической устойчивостью, не может быть круто», — говорит Мирослава Дума, российская фешен-предпринимательница, инвестор Reformation.

Начав с женщин поколения миллениалов, сейчас Афлало работает над несколькими линиями продуктов для широкой аудитории. К концу 2018 года должно начаться производство детской одежды, сумок и обуви, мужская одежда появится к 2020-му. «Наша цель — донести экологичную моду до каждого. Я хочу сотню крутых магазинов», — говорит Афлало.

Перевод Марии Ханютиной

США > Легпром > forbes.ru, 19 февраля 2018 > № 2502182


США. Китай > Госбюджет, налоги, цены. Легпром. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 15 февраля 2018 > № 2499029

От одежды до глобальной торговой войны — в США растет инфляция

Последние данные Минтруда США: в США растет инфляция. Это может быть связано с борьбой с импортом. Отразится ли она на будущем российской экономики?

В США растет инфляция, которая может быть связана с борьбой с импортом. О росте потребительских цен сообщил американский Минтруд. Какие выводы можно сделать из сухих строчек экономического релиза?

Казалось бы, какая связь между настоящими американскими джинсами и будущим российской экономики? Обо всем по порядку. Минтруд США сообщил, что инфляция в Штатах в январе выросла на полпроцента. Это превысило ожидания экономистов и стало причиной падения фондовых рынков. А Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщил, что публикация Минтруда стала самым важным релизом за последние три года.

Заметный вклад в рост инфляции внесла одежда. Она подорожала на 1,7% — рекорд за 30 лет. Это может быть связано с несколькими причинами. Но одна из версий — дух протекционизма, который усилиями Трампа бродит по США. Вашингтон постепенно ограничивает импорт китайских товаров, американские — естественно, дороже. И это, вполне вероятно, отразилось на стоимости одежды. На потребительском уровне пока не очень заметно. Хотя инфляция у каждого своя, личная. Житель штата Вашингтон, молодой отец Гейб Риччи рассказал о ценах в магазинах за углом.

Гейб Риччи

житель штата Вашингтон

«Очень много всего подорожало, все в целом подорожало, не только одежда. Продукты становятся дороже, на все растет цена. Например, галлон молока стоит сейчас на один-два доллара дороже, чем стоил обычно. Одежда, конечно, зависит от магазина. Но в целом джинсы стоили раньше примерно 20 долларов, сейчас — около сорока. Знаете, мы пошли в магазин GAP, и там детская курточка стоит 50 долларов. Это маленькая курточка для маленького ребенка. Она стоила долларов 25-30 примерно полгода назад».

Полноценная торговая война между Штатами и КНР пока не началась. Но Дональд Трамп уже сделал первые шаги. В январе США ввели тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, чем вызвали большое неудовольствие Пекина. Сейчас президент США заявил о пошлинах на поставки алюминия, которые могут больно ударить по КНР. Ходят разговоры о торговых мерах и против других отраслей.

Параллельно идет репатриация капиталов и рабочих мест. Первой ласточкой стала Apple, которая переводит средства в США. Взамен — снижение налогов для тех, кто воспользовался деофшоризацией по-американски. Это тоже часть начинающегося торгового противостояния Штатов с остальным миром.

Александр Душкин

управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Все это пока еще детский сад. Но мы должны помнить, что крупнейшая в истории за последние 100 лет Великая депрессия, которая была в 1930-е годы, она была глобальной. Она была, в том числе, благодаря торговым войнам, которые обрушили международную торговлю. Сейчас пока мы от всего этого далеки. Пока что сейчас это все разговорчики, пока сейчас это лишь просто предупредительные выстрелы холостыми с обеих сторон».

А вот еще одна история, которая началась три года назад. Один из китайских текстильных заводов решил переехать в Южную Каролину. Посчитали, что в Штатах, в отличие от Китая, не так сильно растут зарплаты, ресурсы недорогие, экология лучше, и власти в бизнес не вмешиваются. А недавно заявили, что жить стало совсем хорошо, потому что Трамп пообещал снизить налоги.

Теперь от частностей к глобальному. Протекционизм, инфляция, репатриация и естественное продолжение: повышение ставки ФРС. И в итоге — приток средств в США и, соответственно, отток с развивающихся рынков. К коим причисляется и Россия. Сильно ли это повлияет на нас? Мнения разные, но, скорее всего, не очень. Хотя снижение иностранных инвестиций — это всегда неприятно. Зато сейчас идет обратный процесс: возврат капиталов, связанный с опасением новых санкций. И вся эта закипающая каша, как и джинсы, made in USA.

Михаил Сафонов

США. Китай > Госбюджет, налоги, цены. Легпром. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 15 февраля 2018 > № 2499029


Узбекистан. Евросоюз. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 14 февраля 2018 > № 2496731

Международная организация труда не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в прошлом году.

Эти данные приводятся в отчете "Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане", подготовленном данной организацией.

В основу отчета легло более трех тысяч собеседований, для участия в которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 миллиона работающих в стране сборщиков хлопка. При этом собеседования проводились без сопровождения и без предупреждения, сообщает Sputnik.

По данным организации, собеседованиями были охвачены все области страны, и это были не только сборщики хлопка, но и другие категории лиц, которые напрямую или косвенно участвовали в сборе урожая — представители местных властей, работники образования и здравоохранения.

В дополнение к этому был проведен телефонный опрос тысячи произвольно выбранных граждан. Перед началом страды эксперты также организовали обучение порядка 6,3 тысячи человек, непосредственно связанных с наймом людей на уборку хлопка.

Полученные результаты, по данным МОТ, говорят о том, что в хлопковой отрасли страны проводятся заметные преобразования, направленные на обеспечение основополагающих трудовых прав.

"Хлопковая страда 2017 года проходила в условиях преобладания гласности и диалога. Это касалось всех групп гражданского общества, включая отдельных критически настроенных активистов. Это внушает оптимизм. В то же время на областном и районном уровне все еще не успевают усваивать и исполнять огромное количество указов и постановлений, выпускаемых правительством страны", — отметил глава отдела МОТ по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате Андрес.

В 2017 году из 2,6 миллиона сборщиков хлопка, отмечают в организации, подавляющее большинство трудилось на уборке урожая добровольно, а недопустимость как детского, так и принудительного труда в стране хорошо понимают.

В отчете также подтверждены сделанные ранее выводы о том, что систематического использования детского труда на уборке хлопка более не наблюдается, однако необходимо постоянно отслеживать ситуацию с тем, чтобы дети продолжали ходить в школу.

Организация отмечает, что в прошлом году центральные власти дали указание местным администрациям обеспечить наем уборщиков хлопка исключительно на добровольной основе. Кроме того, в сентябре 2017 года было дано распоряжение исключить использование на начальном этапе страды ряда "групп риска" — учащихся, работников образования и здравоохранения.

Помимо этого, размер оплаты труда сборщиков хлопка был увеличен в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка. Международная организация труда рекомендовала правительству Узбекистана и в дальнейшем увеличивать их заработную плату, а также улучшать условия труда в более широком смысле с тем, чтобы привлекать на уборку хлопка больше работников на добровольной основе.

Теперь независимый мониторинг, которым занимается в Узбекистане МОТ, будет нацелен на преодоление еще сохраняющихся трудностей. Одна из них состоит в том, что в разных областях и районах наблюдаются и разная степень понимания проблем, и разные возможности их решения. Все, кто занимается наймом сборщиков хлопка, будут обеспечены надлежащей информацией и инструментами, необходимыми для того, чтобы наем проводился в соответствии с международными трудовыми нормами.

Как показывают результаты мониторинга, а также экспериментального проекта, реализуемого на юге Каракалпакстана, в сельских районах сбор хлопка способствует расширению экономических прав и возможностей женщин. Для многих из них хлопковая страда — единственная возможность дополнительного заработка, который они получают в свое распоряжение и могут использовать на благо своих семей.

Напомним, что проект независимого мониторинга МОТ финансируется многосторонним донорским целевым фондом, основные вкладчики которого — Европейский союз, США и Швейцария.

Узбекистан. Евросоюз. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 14 февраля 2018 > № 2496731


США > СМИ, ИТ. Легпром > secnews.ru, 13 февраля 2018 > № 2559871

Выпущено специальное средство для противодействия кражам из примерочных кабин в магазинах одежды. Его разработала компания Checkpoint Systems, известная на рынке систем безопасности для ритейла. Название нового продукта — ApparelGUARD («Охранник одежды»).

Кабинки для переодевания дают ритейлерам огромные возможности по наращиванию продаж любых видов одежды. Однако помогают они и тем, кто крадёт одежду в магазинах. Вор прячется в кабинку, в которой за ним никто не следит «по определению». Там он срывает или деактивирует защитную метку с одежды, взятой, якобы, на примерку, и затем прячет эту одежду в сумку или действительно надевает на себя. Далее ему остаётся вернуть на полку взамен недорогую «тряпку», в которой он пришёл, и спокойно, но быстро покинуть магазин.

Система ApparelGUARD позволяет бороться с этим явлением. Она устанавливается рядом с кабинками и обнаруживает устройство для удаления защитных меток, как только кто-либо вносит его. Действие системы основано на детектировании магнита, который используется при нелегальной деактивации метки. Далее система отслеживает положение этого магнита и подаёт сигнал тревоги в случае, если обнаружит его движение, означающее, что злоумышленник удаляет метку.

Таким образом, сигнал тревоги подаётся только в случае, если ранее устройство обнаружено, а потом будет зафиксировано движение. За счёт этого минимизируется число ложных тревог.

Через приложение EVOLVE-Store Live App тревожный сигнал отправляется сотрудникам службы магазина, которые должны дежурить поблизости. Далее всё зависит от быстроты их реакции, а также от их умения работать аккуратно, без риска оскорбить ложными обвинениями добропорядочных посетителей.

Один комплект оборудования для новой системы может взять под контроль до 10 кабинок. Использовать его можно как отдельную систему либо в составе общей инфраструктуры, которая защищает торговый бизнес от потерь.

Разработчики новой системы отмечают, что она поможет ритейлерам преодолеть противоречия между выгодой от использования примерочных и связанными с ними рисками.

США > СМИ, ИТ. Легпром > secnews.ru, 13 февраля 2018 > № 2559871


Узбекистан. США. Белоруссия > Агропром. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > podrobno.uz, 30 января 2018 > № 2478594

Узбекистан намерен закупить крупную партию тракторов у американской John Deere Tractor и белорусской Belorus MTZ Tractor.

Для организации современного машинно-тракторного парка будет приобретено 150 тракторов, из которых 50 пропашных и 100 обрабатывающих, а также 300 подвесных устройств и прицепов. Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года.

Покупка тракторов будет осуществлена на первом этапе проекта по организации комплекса легкой промышленности в Миришкорском и Гузарском районах Кашкадарьинской области. В первом районе на территории 10 тысяч гектаров будет выращиваться хлопчатник, в Гузарском районе организуют переработку и производство готовой продукции.

Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов выделит "Узпромстройбанк".

На втором этапе предусмотрены создание хлопкоочистительного комплекса и закупка у компании Lummus Corporation новейшего технологического оборудования по переработке тонковолокнистого хлопка-сырца. Он будет завершен к концу 2018 года.

В середине 2019 года, на третьем этапе, планируется запуск текстильного комплекса, а также приобретение технологического оборудования компаний Trutzschler (Германия) и Rieter (Швейцария) для производства пряжи и трикотажной ткани.

На последнем четвертом этапе к концу 2019 года будет закуплено технологическое оборудование от японской фирмы JUKI для выпуска экспортоориентированной готовой одежды.

В результате созданный комплекс сможет ежегодно выращивать 35 тысяч тонн семенного хлопчатника, производить 20 тысяч тонн пряжи, 23,6 миллиона единиц готовой продукции, 2,9 тысячи тонн хлопкового масла и 7,9 тысячи тонн шрота. Также на экспорт планируется отправлять продукцию на 38 миллионов долларов в год.

Узбекистан. США. Белоруссия > Агропром. Госбюджет, налоги, цены. Легпром > podrobno.uz, 30 января 2018 > № 2478594


Узбекистан. США > Легпром > legport.ru, 25 января 2018 > № 2476408

Узбекские текстильщики покажут свою продукцию в Нью-Йорке

Узбекские производители текстиля примут участие в выставке Texworld USA в Нью-Йорке.

Делегация, состоящая из руководителей ассоциации «Узтекстильпром» и представителей крупных текстильных предприятий, продемонстрирует изделия текстильной продукции Узбекистана, ознакомит участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также проведет переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США, сообщает riamoda.ru.

В составе узбекской делегации представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как Nil-Granit, Lukbo Textile, Oq Saroy Textile, Zarbdor textile, Elegant Garment Textile и Favourite Textile Group.

TexWorld USA — международная текстильная выставка. На ней представлены новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды. В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в том числе Германии, Италии, Турции, Китая, Индии, Южной Кореи и др.

Каждый раз выставку посещает более 20 тысяч человек.

Узбекистан. США > Легпром > legport.ru, 25 января 2018 > № 2476408


Узбекистан. США. Германия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > uzdaily.uz, 24 января 2018 > № 2470238

Производители текстильной продукции Узбекистана впервые принимают участие в международной текстильной выставке TexWorld USA в Нью-Йорке (США). Выставка пройдет с 22 по 24 января 2018 года.

В составе делегации Узбекистана представители Ассоциации «Узтекстильпром», а также представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как «Nil-Granit», «Lukbo Textile», «Oq Saroy Textile», «Zarbdor textile», «Elegant Garment Textile» и «Favourite Textile Group».

По информации Посольства Узбекистана в США, «TexWorld USA» является крупнейшей международной текстильной выставкой, организуемой с 2006 года. На ней экспонируются новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды.

В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в т.ч. Германии, Италии, Канады, Турции, Мексики, Бразилии, Китая, Индии, Пакистана, Южной Кореи и др. Каждый раз выставку посещает более 20 тыс. чел.

В рамках мероприятия узбекская делегация намерена продемонстрировать изделия готовой текстильной продукции Узбекистана, ознакомить участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также провести переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США.

Участие в выставке позволит не только расширить географию и объемы экспорта узбекского текстиля, но и довести до американской общественности, крупнейших торговых сетей Соединенных Штатов информацию о принятых правительством Узбекистана мерах по обеспечению защиты трудовых прав населения, прежде всего при сборе хлопка.

Узбекистан. США. Германия > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > uzdaily.uz, 24 января 2018 > № 2470238


США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 10 января 2018 > № 2450608

Будущее в чемодане. Аккаунт в Instagram сделал популярным бренд аксессуаров для путешествий

Ховард Кэролайн

Корреспондент Forbes USA

Стартап Away за первый год своего существования получил прибыль в $12 млн и приобрел популярность в соцсетях. Многие голливудские звезды обзавелись чемоданами Away, а инвестором компании стал Jay-Z

У стартапа, специализирующегося на производстве стильных чемоданов, достаточно простая, но в то же время смелая концепция: стать лучшим в мире брендом аксессуаров для путешествий, рассказывает сооснователь и CEO компании Away Стефани Корей. Для достижения этой цели они вместе с Дженнифер Рубио занимаются активным продвижением своего стартапа в социальных сетях.

В 2016 году благодаря 171 000 подписчиков в Instagram (типичный пример комментария под фотографией: «Я так хочу один из этих чемоданов!») и благодаря коллаборациям с такими звездами этой социальной сети, как Поппи Джейми, Сьюки Уотерхаус и Ханной Бронфман, компания Away за первый год своего существования получила прибыль в $12 млн. Cтефани Корей и Дженнифер Рубио являются «выпускниками» рейтинга Forbes 30 Under 30, в котором представлены самые яркие звезды бизнеса моложе 30 лет.

В этом году Корей и Рубио создали линейку дорожных чемоданов модного бежево-розового цвета (Millennial Pink) совместно с компанией Pop & Suki, а в коллаборации с брендом Madewell они выпустили специальную серию чемоданов. Кроме того, совместно с Universal Pictures компания выпустила ограниченную серию желтых чемоданов с миньонами к выходу мультфильма «Гадкий я — 3». И сложно будет проигнорировать множество снимков папарацци из аэропортов с такими знаменитостями, как Карли Клосс, Мэнди Мур и Джессика Альба, щеголяющими стильными чемоданами для ручной клади от бренда Away. Jay-Z теперь является инвестором компании.

Идея для стартапа

Все началось со сломанного чемодана. «Я пошла купить новый взамен и поняла, что в магазинах не было ничего, что соответствовало бы отношению современных путешественников к поездкам», — рассказывает Дженнифер Рубио. Под этим она подразумевает стильные и высококачественные глянцевые чемоданы по разумным ценам (начиная от $225). Лихорадочное желание запустить стартап было ей уже знакомо, поэтому Дженнифер просто позвонила своей подруге и бывшей коллеге по компании Warby Parker Стефани Корей, которая в ответ на предложение открыть стартап сказала: «Мы должны сделать это!».

В 2015 году они основали компанию с начальным капиталом в $2,5 млн. К настоящему моменту за три цикла инвестирования они получили $31 млн, включая инвестиции немецкого банка Global Founders Capital размером в $20 млн, полученные в мае этого года. Но все это не на пустом месте. Только в первый месяц, еще до того, как разработать макет первого чемодана для ручной клади, они опросили более 800 человек в десятках фокус-групп. В итоге журнал People назвал их первое творение «маленьким черным платьем среди чемоданов». И на этом Корей и Рубио не остановились, они продолжают прислушиваться к мнению покупателей.

Обратная связь

«Мы систематически просим наших клиентов дать нам отзыв о нашей продукции и прислушиваемся к их мнениям», — заявляет Корей. Она имеет в виду целую команду по управлению клиентским опытом, состоящую из тринадцати человек, а также трех сотрудников, которые усердно работают над профилями компании в социальных сетях. «Эти команды каждую неделю составляют отчеты о том, что сбивает людей с толку и чего бы хотели покупатели. Будучи компанией, мы систематически собираем весь такой фидбэк и вносим необходимые коррективы: меняем дизайн сайта, ассортимент. Фидбэк от покупателей стал очень важной частью развития компании, клиенты для нас превыше всего», — добавляет СЕО фирмы.

«Это была отличная возможность создать любимый многими бренд и получить новый опыт в сфере путешествий, — отмечает Рубио. — Мы знали, что с другой бизнес-моделью мы сможем создать что-то действительно значимое и отличающееся от других продуктов, представленных на рынке».

Перевод Полины Шеноевой

США > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 10 января 2018 > № 2450608


Узбекистан. США. Великобритания. РФ > Армия, полиция. Легпром. Приватизация, инвестиции > podrobno.uz, 4 января 2018 > № 2449102

Один из крупнейших турецких производителей текстильных изделий для оборонной промышленности — компания "Норм Лтд." планирует создать в Узбекистане совместное брендовое производство.

Узбекская и турецкая стороны уже провели первый раунд переговоров в конце декабря прошлого года в Ташкенте. "Норм Лтд." прежде всего нацелена на организацию производства текстиля с применением высококачественного хлопкового волокна.

Представитель турецкой компании Желал Огутгуллери в ходе встречи с руководством "Узтекстильпрома" отметил созданные в стране благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе относительно низкие затраты на электроэнергию и квалифицированную рабочую силу, доступность сырья.

"Норм Лтд." намерена использовать при создании производства в Узбекистане свои уникальные технологии. Новое СП позволит турецкой стороне диверсифицировать экспорт и укрепиться на рынках соседних стран, среди которых Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Афганистан.

"По итогам переговоров стороны договорились, что в январе 2018 года рабочая группа турецкой компании посетит Узбекистан для детального изучения создаваемого проекта и обсуждения конкретных направлений сотрудничества", — отметили в "Узтекстильпром".

На сегодняшний день "Норм Лтд." поставляет свою продукцию не только армии Турции, но и войсковым частям США, Индии и Великобритании. Текстильные предприятия Узбекистана в свою очередь обшивают узбекских военнослужащих и осуществляют поставки текстиля армии России.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия узбекской легкой промышленности экспортировали продукции более чем на 1,1 миллиарда долларов. Товары отечественных текстильных предприятий поставлялись в 50 стран мира, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью превысила 40%.

Узбекистан. США. Великобритания. РФ > Армия, полиция. Легпром. Приватизация, инвестиции > podrobno.uz, 4 января 2018 > № 2449102


Узбекистан. США. Япония. РФ > Легпром > podrobno.uz, 3 января 2018 > № 2449115

В Узбекистане в ближайшем будущем планируется ввести новую маркировку для отечественной текстильной продукции Uztextile.

По словам председателя правления ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, новая маркировка вполне может заменить для текстильщиков действующую сейчас Made in Uzbekistan.

"Мы планируем помочь нашим предприятиям консолидироваться под единой маркировкой. Это даст им возможность рассчитывать на преференции при экспортных поставках. Так, например, сейчас мы прорабатываем с российскими партнерами вариант "зеленого коридора" для текстильной продукции из Узбекистана. Они вполне логично спрашивают: а как понять, какая продукция попадает в коридор, а какая — нет? Именно здесь свою роль может сыграть новая маркировка", — сказал он.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают конкретные критерии для новой маркировки. Пока понятно одно — она будет проводиться на добровольной основе.

Среди ее главных задач — формирование узнаваемости узбекской текстильной продукции и ее положительного имиджа в мире. Получение маркировки Uztextile будет означать, что продукция соответствует всем самым строгим требованиям, предъявляемым на рынках Евросоюза, США, Японии и Южной Кореи.

"В Uztextile мы намерены включить соответствие продукции санитарным и экологическим нормам, а в перспективе — и нормам социальной ответственности производителя. Текстильное предприятие, понимая, что наличие маркировки открывает ему большие экспортные перспективы, будет само стремиться улучшать качество и условия производства. Это будет сертификат, объединяющий все основные международные требования к текстильной продукции", — отметил начальник управления "Узтекстильпрома" Жасур Рустамбеков.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали продукции на 1,1 миллиарда долларов.

Продукция отечественных текстильных предприятий поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40%. Если в начале 2017 года насчитывалось 293 предприятия-экспортера, то по итогам года их количество достигло 350. Кроме того, росту экспортных показателей способствовала деятельность 64 торговых домов, открытых в зарубежных странах.

Узбекистан. США. Япония. РФ > Легпром > podrobno.uz, 3 января 2018 > № 2449115


Казахстан. США > Легпром > kursiv.kz, 22 декабря 2017 > № 2440770

Как казахстанец осуществил «американскую мечту»

Анна ШАПОВАЛОВА

О том, как, продав в Алматы квартиру, построить в США компанию и начать со скромными вложениями шить джинсы класса люкс, рассказал основатель первого модного дома Soul of nomad в Кремниевой долине Назим Палташев.

– Почему все же бизнес начали в США, а не в Казахстане?

– Можно сказать, что в США я вырос – большую часть осознанной жизни я провел в Америке. Там я окончил университет и защитил кандидатскую. На тот момент, когда компания образовалась, я находился там. Все получилось достаточно спонтанно. И есть, конечно, определенные моменты. Например, восприятие бренда на американском рынке. В первую очередь это должно было быть уникальным. В Кремниевой долине мы оказались своего рода аутсайдерами. Мы были непонятными фигурами – ребятами из гаража, которые начали делать брендовую одежду в самом немодном месте. Но там была своя особая, хорошая философия – не было скептизма и надменности. Может быть, если бы я попытался открывать где-то в другом месте, то столкнулся бы с эмоциональным противостоянием. Там же была поддержка. Там многие делают что-то необычное и в первый раз.

– Как все начиналось? Где искали идеи и инвестиции?

– Идея пришла буквально в самолете. На тот момент я работал с партнерами в Казахстане, и мне часто приходилось летать между Сан-Франциско и Алматы. Однажды рядом со мной летел банкир, который все время ворчал: «Почему никто не делает удобную одежду? Мне сейчас уже на встречу нужно, в отель заехать и переодеться я не успею, хоть и лечу бизнес-классом, все равно одежда будет помятой». И уже на обратном пути, когда я летел из Алматы в Сан-Франциско, мне пришла идея: было бы интересно создать бренд именно для путешественников. Ведь нет hight end (элитный класс) – бренда для путешественников.

– Почему решили идти в люкс-сегмент?

– Это было все очень калькулировано. На тот момент я был в MBA, и у меня была очень хорошая группа одноклассников и профессоров. Когда я вынес на всеобщее обсуждение свою идею, она им понравилась. И совместно мы начали проводить анализ, вбили все данные, как и положено инженерам, провели маркетинговые исследования, посмотрели, какой рынок лучше, каковы жизненные циклы и маржинальность товаров. И пришли к интересному выводу: если зайти в люкс-сегмент, то у нас появляется шанс быть замеченными. Это не «хочушки», а расчеты. Про инвестиции – мы их не находили. Многие считают, что за нами кто-то стоит. Но бренд был сделан на деньги от проданной здесь в городе, в Mega Tower Almaty квартиры ($175 тыс.).

– И этого хватило?

– Этого хватило, и мы просто начали продавать. Деньги очень быстро кончились, но самые лучшие идеи, в том числе и по маркетингу, да и вообще лучшие бизнес-идеи пришли, когда эти деньги закончились. Когда денег нет, то смотришь и думаешь, как лучше сделать, как выжить. С деньгами может каждый дурак. А вы попробуйте без денег. На самом деле, если посмотреть на историю многих модных домов, то многие создавали что-то без больших денег. Сейчас в это сложно поверить. Хорошие компании могут создаваться с органическим ростом, может, про них не будут говорить как о компаниях с капитализацией в несколько миллиардов. Отсутствие больших денег научило нас эффективно тратить, а не выкидывать на ветер. За все время мы потратили $0 на маркетинг. Нам 12 месяцев, и буквально в прошлом месяце мы вышли на точку безубыточности, в цифрах это не так много. Мы не можем пока разглашать информацию – несколько крупных инвесторов заинтересованы нашим стартапом.

– То есть бренд говорит сам за себя?

– Мы верим, что наши клиенты сами рассказывают о нас. О клиентах: у нас много известных и не очень известных людей: банкиры, миллиардеры, футболисты, венчурные капиталисты, пластические хирурги, доктора, певцы и музыканты. Самое интересное, что в центре каждой легенды есть фундаментальные ценности. Soul of nomad не продает одежду – мы продаем философию. Хоть мы и делаем удобные вещи – джинсы и чемоданы. Философия бренда – путь человека внутри себя, человек в прогрессе, росте, который готов бросить вызов судьбе и дать ей достойный ответ. Это подходит ко многим к бизнесменам, футболистам, даже сильным женщинам, которые сидят дома с детьми. У нас примерно 60% клиентов – слабый пол, хотя на самом деле женскую коллекцию мы еще только начинаем делать. Пока выпустили только сумки. Философия очень близка клиентам и подходит им. Человек покупает философию, эмоции, истории.

– А кто команда?

– У нас маленькая, но деловая компания – постоянных 7 человек и еще человек 30 субподрядчиков. Мы никогда не дисконтируем бренд. Даже в сложных ситуациях, когда деньги не помешали бы, мы не ставим скидки. У нас есть клиенты, которые платят.

– А почему к вам идут клиенты?

– Помимо одежды и аксессуаров, в планах компании выйти на еще более сервисное ориентирование. На современном рынке недостаточно просто продавать вещи, какими бы крутыми они ни были. Например, в Сан-Франциско у нас начал действовать мобильный бутик. Мы еще, правда, не успели поставить на колеса микроавтобус, но уже полностью переделали его внутри. И у нас уже есть два джипа, которые тоже необходимы в работе. Человек получает своего рода бонус – ему не нужно вызывать такси, за ним приезжает хорошая машина. У нас в планах не только предлагать просто одежду, но и создать lifestyle-компанию.

– Сколько продуктов в линейке?

– Сейчас есть мужская джинсовая линия, скоро представим линию женских товаров. Есть еще аксессуары и чемоданы. У нас уже, думаю, с января будет действовать полноценный шоу-рум и дизайн-офис в Милане, мы туда переносим весь дизайн-офис. Сейчас мы много вещей производим в Лос-Анджелесе, но планируем еще завоевать и рынок Италии. Уже наняли хорошую команду известных дизайнеров, которые будут помогать нам концептуализировать и делать хорошие коллекции. Также планируем создать полноценную коллекцию весна-лето – 2019. А пока продолжаем делать отдельные вещи, выпустим кожаные куртки и плащи. Мы – минималисты. Сейчас не нужно покупать много вещей. Нужны те, в которых ты выглядишь хорошо, они универсальны, они подходят к твоему стилю жизни.

–Как Вы можете оценить казахстанскую fashion-индустрию?

– Если смотреть с точки зрения fashion-индустрии, то я преклоняю голову перед теми людьми, кто этим занимается. Это не очень легко – есть своя специфика, специфика рынка, большое значение имеет и такой сосед под боком, как Китай (многое завозится). Есть еще и специфика потребления, идет ценовая градация. Наш потребитель пока не готов платить за люксовый сегмент именно казахстанской одежды. Что касается масс-маркета, то сложности с доставкой материалов, другой вариант – отшивать все в Китае, но опять же здесь нужно решать вопрос с логистикой. Кроме того, население Казахстана примерно равно населению Лос-Анджелеса, есть экономические сложности, динамика покупательской способности населения не всегда стабильна. В любом случае – снимаю шляпу, они – двигаются. Но мне кажется, что индустрия все же немного застойная. Однако потребитель в Казахстане понемногу начинает ценить тонкости, эстетику. Все еще впереди, нужно просто работать, привлекать ресурсы и людей, которые в этом сегменте хороши и могут помочь.

– Что касается сырья, то вам проще…

– Однозначно! Есть, конечно, свои логистические сложности – из Италии сырье доставляется через океан в Лос-Анджелес, но из-за того, что каналы настроены, нам легче. У нас одни из самых высокотехнологичных материалов, они стоят дорого. Я много путешествую и выбираю поставщиков. Сейчас нам поставляют сырье итальянцы, американцы и японцы. Самое важное для нас, как для бренда, – нас покупают за наши цены.

– Кстати, а цены какие и где можно купить?

– Весь этот год мы продавали через веб-сайт, но через месяц он будет закрыт, мы перейдем на более личные продажи, экспириенс, потому что все же веб-сайт не может дать такого ощущения, как при примерке, да и картинка не отражает в полной мере продукт. Средняя цена за джинсы – $475, чемоданы – $4 500 (они собираются вручную), сумки – по $2 500. Мы проработали несколько стратегий, одна из них – мировое турне по странам, где есть наши лояльные клиенты. В рамках этого путешествия будем выстраивать личные контакты. Мы начали с Казахстана, затем будут Дубай, Япония, и возвращаемся Лос-Анджелес через в Нью-Йорк и Сан-Франциско.

– Правительство США вас поддерживает?

– У нас очень сильная поддержка от Министерства торговли США, они помогают нам развиваться и выходить на новые рынки. Мы идем шаг за шагом. В США много условий, которые помогают развиваться, в том числе банковская система, законодательство, есть все инструменты, которые помогают компании создавать хороший рост. Для нас была сюрпризом поддержка американского посольства. Самое важное заключается в том, что мы производим свой продукт в США и создаем рабочие места. Я большой фанат Made in America. Мы американский бренд с глобальной философией. Американцы, они тоже номады…

– На Казахстан есть какие-то планы?

– Скоро начнет действовать персональный мобильный шопинг. Вы можете заказать джинсы или другие вещи, и их привезут. В Алматы и в Астане будет проводиться privat-event. У нас тут много лояльных клиентов, и мы будем продолжать выстраивать отношения. Но в планах не поставить свой бутик – на данный момент это не эффективно. Мы готовы вложить деньги в бутик в Нью-Йорке на Пятой авеню, пусть это и колоссальные суммы, но обороты с лихвой перекроют затраты. Для магазинов рассматриваем Лос-Анджелес и Токио.

Казахстан. США > Легпром > kursiv.kz, 22 декабря 2017 > № 2440770


Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 13 декабря 2017 > № 2423559

В Узбекистане покончили с детским трудом и намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители Международной организации труда побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», – говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда, прошедшей в Аргентине, власти обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.

Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > podrobno.uz, 13 декабря 2017 > № 2423559


Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.uz, 13 декабря 2017 > № 2423539

В Узбекистане прекращено систематическое использование детского труда на сборе хлопка, и власти намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители МОТ побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще 1000 человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату — в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты МОТ провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», — говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда в Аргентине власти Узбекистана обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.

Узбекистан. США. Аргентина. ООН > Легпром. Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.uz, 13 декабря 2017 > № 2423539


Казахстан. США > Миграция, виза, туризм. Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 28 ноября 2017 > № 2534263

Как казахстанец Назим Палташев построил модный дом в Кремниевой долине

Во сколько обошлось создание бренда Soul of Nomad и за счет чего удалось сэкономить на маркетинге

Успешный казахстанский инженер Назим Палташев уехал в США учиться в 2012 году. Спустя 4 года основал в Кремниевой долине бренд Soul of Nomad. Молодой стартап-компании потребовался всего год на то, чтобы попасть в мировой рейтинг люксовых брендов и масштабировать свой бизнес. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz Назим Палташев рассказал о том, как сэкономить на маркетинге и определить свою аудиторию.

— Назим, вы приехали в Алматы, чтобы представить коллекцию дорожных чемоданов. Через пару месяцев запускаете женскую линию. А все началось всего два года назад с пошива мужских джинсов. В чем причина такого резкого старта?

— Наверное, главная причина нашего успеха — это комбинация научного подхода, риска и в очень лимитированных финансовых ресурсах. У нас стояла цель — создать компанию с очень хорошей ценностью бренда. Как показал наш опыт, самые хорошие бизнес-идеи, самые успешные маркетинговые идеи приходят, когда у вас определенное отсутствие ресурсов, и у вас выбор или все свернуть, или находить пути решения проблем другими инновационными способами. Однозначно фундаментом всего является философия бренда — о Пути человека внутри себя.

— Вы говорите, что не было ресурсов. И все-таки какой был стартовый капитал?

— Я продал квартиру в Mega Tower Almaty и на эти деньги начал проект. Это было 175 тысяч долларов.

— Вы считаете, что это небольшая сумма, чтобы открыть производство одежды?

— Однозначно небольшая, потому что изначально наши расчеты показали: чтобы выжить бренду и быть хоть как-то замеченным в очень сложном фэшн-сегменте и зарекомендовать себя, надо было идти именно в этот сегмент. Надо учитывать среднюю калифорнийскую зарплату, которая также отличается от средней американской. Деньги кончились на пятый месяц начала работы по разработки джинсов. Надо взять во внимание, что мы смогли разработать чемоданы с 0. Многие компании, выходя на этот рынок, только на маркетинге могут «убить» несколько миллионов долларов. Мы на маркетинг почти ничего не тратили, точнее, он у нас равен нулю. И, конечно, наш бренд раскачали фанаты нашей философии.

— А на что был потрачен ваш стартовый капитал?

— В процессе выхода нашей компании в такой сегмент пришло понимание, что у бренда должна быть синергия с продукцией. Часть денег сразу же была потрачена на хороший брендинг. И мы очень тонко подошли к этому моменту, и только разработка логотипа заняла 6 месяцев. Отмечу что 60% покупок мужских вещей делают женщины, и с достаточно брутальным названием бренда нужна была символика, которая привлекала женские умы. Поэтому не пожалели средств, наняли хорошее брендинговое агентство для создания логотипа. Мы посчитали, что это было стратегически правильно — именно вложиться в правильный брендинг и месседж для клиентов. Остальное ушло на специалистов в области разработки джинсов, которые большое внимание уделяли деталями при создании продукции — например, молнии на джинсах, качественная и высокотехнологичная кожа на чемоданах и сумках.

— Рассказывая о создании бренда, вы говорили, что консультировались со своим преподавателем. То есть у вас был научный подход?

— Да, и это был не один преподаватель, а было 4−5 профессоров, которые, исходя из своего огромного опыта в разных индустриях, консультировали меня по разным стратегическим направлениям. Это групповая работа, надо было окружить себя специалистами в различных сферах. Конечно, после того как первый шаг был сделан, нам нужно было, принимая во внимание, что мы абсолютные аутсайдеры индустрии, максимально увеличить шансы бренда к выживанию через стратегические и математические расчеты.

— Сколько времени прошло с момента, как зародилась идея, до момента выпуска продукции?

— Прошло примерно месяцев 10. Сам джинсовый процесс очень трудоемкий, определенное время заняли нахождение правильной джинсы, разработка наших молний, этикеток, специальных конвертов. И, конечно, самое важное — это посадка джинсов, вы сами знаете, посадка означает все, неважно, мужчина это или женщина. У нас есть свой сложный тестовый и производственный цикл, в котором есть цикл 6 примерок, где джинсы подгоняют и стирают, чтобы знать, как ведет себя джинса и как разные размеры садятся на потенциальных клиентов.

— Вы намерены изучать и осваивать именно рынок, связанный с путешествиями, либо хотите выйти и в другие сегменты?

— Soul of Nomad не джинсовый бренд и мы даже не чемоданный бред, мы Lifestyle-бренд. Наша фундаментальная цель — создать компанию, которая закроет полный жизненный цикл активного человека: пусть это будет внешний вид, транспорт, отдых или деловые поездки. Мы сейчас работаем с партнерами, которые помогут нам дать определенные бенефиты нашим клиентам. То есть просто продавать одежду в нашем сегменте уже неактуально. Клиент, особенно в нашем сегменте, ищет что-то большее, чем просто товар. Например, в Милане после Нового года начнет действовать в тестовом режиме новая система: наш клиент сможет получить бесплатный трансфер. То же самое будет в Риме. В Кремниевой долине у нас уже есть два автомобиля Mercedes — стилисты приезжают к клиентам и помогают выбрать правильные джинсы, в будущем и другие наименования — чемоданы, новые коллекции, сумки и аксессуары.

— А какие бенефиты предусмотрены для ваших сотрудников? Ранее вы рассказывали о том, что при приеме на работу сотрудники компании получают долю в ней.

— Такая система есть в стартапах всегда. То есть мы мотивируем людей опционом на акции. Особенно для тех, кто с нами с самого начала. Компания будет расти, и сотрудник должен знать, что он работает не просто за зарплату, а на рост компании. Если не мотивировать люди, они не горят вашим брендом.

— Сейчас у вас сколько людей в штате?

— Постоянно работают семь человек. Команда, которая может выполнять разные задачи. Я их называю 7 самураев, или великолепная семерка. Но мы будем расширяться со временем. Надо брать во внимание, что нам всего 12 месяцев и собираемся открыть дизайн-офис в Милане.

— Кремниевая долина ассоциируется с технологическими стартапами. Почему вы выбрали именно это место? Потому что у вас основной клиент был там?

— Кремниевая долина действительно ассоциируется с хайтек-стартапами. Мы там тоже белая ворона. Но с точки зрения восприятия бренда в Кремниевой долине на глобальном уровне, когда мы советовались, было важно быть уникальными. В фэшн-бизнесе нельзя быть ненастоящим, надо быть аутентичным, и нельзя кого-то повторять. Для нас было очень важным правильно донести нашу мысль именно с той территории. Уникальная история Кремниевой долины помогла нам минимизировать затраты на маркетинг и свести к 0 последние 12 месяцев. В плане маркетинга, конечно, сарафанное радио имеет большое отношение к начальному успеху. Ведь никто до нас не пытался сделать модный дом в Кремниевой долине. Это все-таки место не столько для стартапов, сколько для людей, которые готовы рисковать, которые готовы идти до конца за идею. Там сгусток такой энергии. И не сказать, что такого нет в Казахстане, у нас предприниматели люди такие же рисковые, и им иногда намного сложнее. Что касается клиентов, они у нас глобальные и раскиданы по всему миру.

— Чем вам наш рынок интересен, почему мировая презентация прошла именно в Алматы?

— Для меня важно отдать должное предкам, моим бабушкам и дедушкам, которые очень многое сделали для легкой промышленности Казахстана. Моя бабушка была 25 лет директором «Алматы клем», дедушка построил фабрику «Тускииз». Здесь мои друзья, которые меня всегда поддерживали. И внутренне, энергетически, я чувствовал, что мне нужно начать с Казахстана, там где начался я. И подумал: почему бы не сделать мировую презентацию на родине?

— У вас был выбор — заняться своим делом или работать в крупной компании?

— Да, был. Работать топ-менеджером в компании, получать зарплату, бонусы, потому что у меня был хороший опыт здесь в Казахстане. Я много работал в девелоперской компании, у меня были несколько проектов — один из них «8 озер».

— А план «Б» у вас был, на случай если этот проект прогорит?

— Нет, у меня никогда нет плана «Б». На тот момент, в самом начале, когда легко сломаться, мы всегда старались работать в ключе позитивного фатализма. У меня не было сомнения, что бренд начнет жить. Иногда нужны упорство и время.

Казахстан. США > Миграция, виза, туризм. Легпром. Приватизация, инвестиции > kapital.kz, 28 ноября 2017 > № 2534263


Казахстан. Китай. США. ЦФО. ПФО > Агропром. Медицина. Легпром > kt.kz, 27 ноября 2017 > № 2408373

В Казахстане уничтожено 52 тонн пищевой продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью, передает Kazakhstan Today.

Комитетом охраны общественного здоровья (КООЗ) Минздрава РК провел очередной мониторинг безопасности продукции. Исследовано более 29 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов выявлено в 2138 пробах, или в 7,3% случаев, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с выявлением пищевой продукции, несоответствующей в 24,3% по показателям, представляющим угрозу жизни и здоровью, с реализации на предприятиях торговли снято более 172 тонн на сумму более 11,2 млн тенге, их них 52 тонн опасной пищевой продукции уничтожено", - отметили в КООЗ.

По информации пресс-службы, наибольший процент всей несоответствующей продукции приходится на долю импорта - 67,3%, несоответствующая продукция отечественных производителей составила 32,7%. Вместе с тем по пищевой продукции процент несоответствий одинаковый как для импортных, так и казахстанских товаров.

По видам нарушений по-прежнему остается высокий процент неправильно маркированной продукции - 64%, в том числе несоответствие заявленным на этикетке свойствам - 1,5%. Выявлено 2,7% фальсифицированной продукции отечественного производства, это в основном масло сливочное и молоко, содержащие растительный жир, тогда как они заявлены как натуральные, отметили в КООЗ.

Кроме того, при исследовании мясопродуктов в 40 образцах колбасных изделий, мясных консервах и полуфабрикатах 11 казахстанских производителей обнаружена ДНК свиньи, тогда как они на этикетке заявлены как "Халал". Также ДНК свиньи выявлена в мясных консервах российского производителя: "Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная в/с" и "Паштет из говяжьей печени" ООО "БРТ"; "Консервы мясорастительные "Паштет нежный из говяжьей печени" ОАО "Орелпродукт", "Консервы мясные стерилизованные "Говядина" Смоленская из говядины" ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат", рассказали в пресс-службе.

"Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю", - считают в ведомстве.

Кроме того, в ходе контроля выявлены продукты питания с превышением содержания генно-модифицированных объектов. В частности, превышение содержания ГМО сои линии Roundup Ready GTS 40-3-2 обнаружено в четырех наименованиях продукции: смесь для блинов, оладьев "Pancake&Waffle" Shop Rite MIX", панировочные сухари с сыром "Bread Crumbs" и панировочные сухари "Bread Crumbs PLAIN Stuffing and Seafood Breading Shop Rite" а также в лапше быстрого приготовления "Суп куриный "Maruchan ramen sriracha chichken flavor" (производства США).

"Превышение составило от 11,4% до 42,9% при допустимой норме содержания ГМО в пищевых продуктах не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке. При этом на маркировке указанных продуктов сведения о содержании ГМО отсутствовали. Вся продукция в количестве 146 партий изъята и уничтожена", - рассказали в комитете.

Между тем проверка товаров народного потребления показала, что 35,4% детских игрушек являются опасными по показателям токсичности (фенол, формальдегид), они травмоопасные, не соответствуют возрастным показателем. В подавляющем количестве это игрушки, ввезенные из Китая (73,2%) и Турции (26,4%).

Кроме того, пошитая китайскими производителями одежда для детей и подростков в 25,7% проверенных образцах не отвечает показателям гигроскопичности и устойчивости к окраске.

В результате контроля было снято с реализации более 1,2 тонны товаров для детей и подростков, 3,1 тонны товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, 0,5 тонны материалов, контактирующих с пищевой продукцией.

Отмечается, что по выявленным фактам проведено 1080 внеплановых проверок, выдано 896 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 268 дел об административных правонарушениях, вынесено 107 постановлений суда, наложено штрафов на общую сумму более 21 млн тенге.

Казахстан. Китай. США. ЦФО. ПФО > Агропром. Медицина. Легпром > kt.kz, 27 ноября 2017 > № 2408373


США. Германия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 21 ноября 2017 > № 2395481

Рука бога: как Канье Уэст помогает Adidas догонять Nike

Александр Привезенцев

Внештатный автор Forbes Life

Как производители спортивной обуви сражаются за покупателя

Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. Они шагают по подиуму, аккомпанируют платьям и стоят, как достойные ботинки. Согласно отчету исследовательской компании NPD Group за 2016 год, только американский рынок спортивной обуви – самый большой в мире – генерирует $17,5 млрд. Больше трети продаж (в долларовом эквиваленте) приходится на продукцию Nike, вторую строчку рейтинга популярности у покупателей занимал в последние годы найковский бренд Jordan (около 9%), однако по итогам 8 месяцев 2017-го подвинуть его получилось у Adidas. Если в августе 2016 года доля немецкой компании на американском рынке кроссовок составляла 6,6%, то в августе 2017-го – уже 11,3%. Forbes объясняет причины такого прорыва и обсуждает перспективы новых конкурентов для Nike.

Дикий запад

Довольно рискованно нанимать на работу – даже дизайнером – человека, который представляется наместником бога на земле и кротко называет себя Yeezus. Однако если он пишет бодрый рэп, продает миллионы своих альбомов и состоит в браке с Ким Кардашьян (а это почти 200 млн подписчиков в соцсетях), шансы на успех резко повышаются. Так посчитали в руководстве Adidas и в конце 2013-го предложили контракт популярному рэперу (а также продюсеру и дизайнеру) Канье Уэсту. К тому моменту он рассорился с Nike – после трех лет сотрудничества, и искал новых инвесторов для реализации своих идей. «Я Уорхол. Я самый влиятельный художник поколения, – рекламировал себя Уэст в радиоинтервью. – Я Шекспир. Уолт Дисней. Nike. Google. Кто станет семьей Медичи и позволит мне создать еще больше?»

Nike всегда был чемпионом по маркетинговым расходам – с 2002 года только на рекламные контракты с атлетами компания потратила больше $8 млрд. Однако Канье – не профессиональный спортсмен, поэтому получить персональное соглашение, как Майкл Джордан (5% от продаж Air Jordan) или Криштиану Роналду (пожизненный контракт, который оценивают в $1 млрд), не мог. Уэста такая дискриминация не устроила, и он без сожалений распрощался с Nike.

Adidas предложил рэперу подписной бонус в $10 млн и процент от продаж, а в официальном заявлении по случаю начала сотрудничества назвал Уэста «одной из самых влиятельных икон культуры в своем поколении». Первый же релиз кроссовок Yeezy в феврале 2015-го подтвердил обоснованность этого панегирика. 9000 пар по $350 исчезли из магазинов за несколько минут, а вторичный рынок поднял цены в 5-10 раз. Следующие коллекции – Yeezy Boost 950, 750, 700 и 350 различных цветов – оказались еще более успешными. Канье активно продвигал новые модели в публичном пространстве, а Adidas не частил с релизами, грамотно подогревая интерес покупателей. Так Yeezy Boost стали предметом обожания для модной молодежи по всему миру. Если раньше люди выстаивали 10-часовые очереди и разбивали кэмпинги у входа в магазин ради новой пары кроссовок от Майкла Джордана, то теперь готовы жертвовать временем и деньгами ради обуви от Канье Уэста. К лету 2016-го, по словам музыканта, всего было продано около 27 000 пар.

Успех именной линейки Уэста стал одной из причин активного роста финансовых показателей Adidas в целом: по итогам 2016-го продажи достигли $19 млрд. До $30 млрд Nike еще далековато, но разрыв сокращается. В свежем рейтинге самых ценных спортивных брендов Forbes оценил годовой рост Adidas в 12,9%, а Nike – только в 9,6%.

Конечно, сотрудничество с Уэстом – не единственное объяснение успеха Adidas в последние годы. С 2014-го, когда президентом Adidas Group North America стал Марк Кинг, компания значительно увеличила свою маркетинговую активность, особенно на лакомом американском рынке. Среди очевидных удач – сотрудничество с именитыми дизайнерами – авангардистом Риком Оуэнсом и креативным директором Calvin Klein Рафом Симонсом, инновационная пенная подошва Adidas Boost и, конечно, дизайнерские эксперименты музыканта Фаррелла Уильямса: он раскрасил культовые Superstar во всевозможные цвета, креативно переработал модель NMD, а недавно выпустил собственную линию обуви Tennis Hu. И все же именно проект с Уэстом стал самым резонансным. По оценке авторитетного портала StockX, с момента появления в продаже первых Yeezy доля Adidas на вторичном рынке кроссовок (а это около $1 млрд) поднялась с 1% до 30%.

Еще в 2016-м в СМИ появились сообщения о том, что Adidas может предложить Канье пожизненный персональный контракт на сумму в $1 млрд – как у Леброна и Роналду с Nike. Вероятно, основой этого долгосрочного сотрудничества стало решение Adidas (летом 2016 года) расширить ассортимент товарной линейки Канье Уэста и открыть розничные магазины для «adidas + KANYE WEST».

Ответный удар

Когда в вашей рекламной команде пожизненно прописаны Леброн и Криштиану, не стоит переживать по поводу расставания с рэпером-дизайнером, пусть даже и весьма популярным. Менеджеры Nike и не думали расстраиваться из-за отставки Уэста, тем более с 2002 года компания регулярно (2-4 раза в год) выпускала удачные коллаборации с главным мировым брендом уличной одежды Supreme. И все же не заметить успех сотворчества Уэста и Adidas было невозможно. И в Nike придумали достойный ответ: в августе 2017-го компания объявила о начале сотрудничества с Вирджилом Абло – главным молодым дизайнером современности.

Недавние слухи отправляли Абло на должность креативного директора в Versace, а чуть раньше – в Givenchy. При этом у 36-летнего дизайнера есть собственный бренд одежды Off-White (уличная эстетика плюс люксовое качество), который участвует в парижской Неделе моды и отлично продается по всему миру. Проект стартовал осенью 2013-го – тогда Абло больше был известен не как модный дизайнер, а как арт-директор/стилист/креативный консультант Канье Уэста. Парни познакомились еще в юности в Чикаго, где оба выросли, до сих пор дружат – и вот теперь стали прямыми конкурентами на одном рынке.

Расставаясь с Nike, Канье Уэст предъявлял руководству компании отсутствие творческой свободы. А вот Абло, кажется, получил полный карт-бланш – ему поручен редизайн десяти культовых моделей кроссовок (точнее так: 9 моделей Nike и одна – найковского бренда Converse). При этом некоторые из них попадают в «переделку» впервые.

Лимитированный выпуск коллаборации Nike и Абло был представлен публике в сентябре 2017-го, розничные продажи стартовали в конце октября. Ценовой диапазон коллекции – $130-250, однако на вторичном рынке редкую пару Nike Air Presto x Virgil Abloh можно отыскать на eBay за $2750.

Детский лепет

На рынке спортивной экипировки, где за покупателя жестко бьются монстры – Nike и Adidas, более мелким игрокам крайне сложно проявить себя. Однако компании Under Armour это удалось. В 2010-м Forbes оценивал бренд, появившийся лишь в конце 1990-х, в $530 млн, в 2017-м – в $4,4 млрд. Несколько лет подряд компания признавалась самой быстрорастущей в спортивной индустрии. И если поначалу финансовые успехи были связаны с инновационной «дышащей» одеждой, популярной даже у американских морских пехотинцев, то в последние годы драйвером роста стали кроссовки.

В 2013-м лицом обувной линейки Under Armour стал баскетболист «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри – парень с идеальной репутацией (примерный семьянин, скромняга, никаких скандалов) и идеальным броском, но на тот момент без чемпионских перстней в резюме. Видимо, последнее обстоятельство отпугнуло Nike. Ккомпания предложила игроку лишь $2 млн в год. Under Armour оказался щедрее: двухлетний контракт обещал Карри $4 млн за сезон, но компании он принес гораздо больше – в среднем 20% роста в год. В 2015-м соглашение продлили – при этом баскетболист получил не только повышение маркетинговых выплат, но и, по слухам, пакет акций.

К 2016-му именные коллекции Стефа Карри, чемпиона НБА и самого ценного игрока двух сезонов подряд, стали продаваться на уровне кроссовок Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга – абсолютных лидеров на протяжении многих лет. По итогам 2016 года продажи обувной линейки Under Armour показали 64% роста и $264 млн дохода.

Самая дорогая пара кроссовок Карри, теперь уже двукратного чемпиона НБА, сейчас стоит $160, а новая модель UA Curry 4, появившаяся в продаже 27 октября 2017-го, была распродана по системе предзаказов. Однако, похоже, одной суперзвезды для продолжительного успеха компании недостаточно. В 2017-м Forbes понизил оценку бренда Under Armour на 10% – вслед за падением стоимости акций компании и снижения продаж на американском розничном рынке.

Большие амбиции

Плотность конкуренции на рынке кроссовок так высока, что, кажется, у новичков просто нет шансов. И все же находятся отчаянные смельчаки, готовые бросить вызов лидерам индустрии. Бренд BBB (Big Baller Brand) публика узнала чуть больше года назад. Его основатель – экспрессивный гражданин Лавар Болл, отец троих сыновей: старший Лонзо (сейчас ему 20) был звездой студенческого баскетбола, а в этом сезоне дебютировал в команде НБА «Лос-Анджелес Лэйкерс», средний ЛиАнджело играет за университет UCLA, а 16-летний ЛаМело набирает по 80 очков за матч в школьной команде. И у парней уже есть именные модели кроссовок. Цена – от $395, модель ZO2 с автографом Лонзо – от $995. И если вы думаете, что ни одной пары не продано, то сильно ошибаетесь. Только рэпер Jay Z купил три. Свой выбор музыкант прокомментировал так: «Да, он может ошибаться, да, он много говорит, но у него есть свой взгляд». Он – это Лавар Болл, самый обсуждаемый/осуждаемый баскетбольный персонаж прямо сейчас. ESPN подсчитал, что с ноября 2016-го до октября 2017-го в сети появилось больше 2,5 млн твитов о разговорчивом папаше. И эта цифра не кажется поразительной, когда читаешь его эпатажные высказывания: к примеру, о том, что его сын Лонзо круче Стефа Карри, а сам он обыграл бы Майкла Джордана один в один.

Производителям спортивной экипировки Лавар Болл тоже предъявил ошеломляющие суммы: «Миллиард долларов – вот наша цена… И вы даже можете не отдавать все деньги сразу. Платите нам по $100 млн в год 10 лет». Ни Nike, ни Adidas, ни Under Armour – три главных игрока на рынке баскетбольной обуви – на столь заманчивое предложение не откликнулись. И тогда Лавар решил развивать собственный бренд. Конечно, он возник не на пустом месте: к примеру, в разработке кроссовок BBB помогало дизайн-агентство Santa Ana, основанное бывшим топ-менеджером Skechers Дэвидом Райсом.

Весной 2017-го Лавар Болл объявил, что по предзаказам продано 495 пар модели ZO2. Другие источники приводят цифры скромнее – 263-356, но и это достойный результат, учитывая высокую цену кроссовок и жесткую конкуренцию на рынке. Спасибо таланту Лонзо – новичок отменно начал сезон, повторив результативный старт легендарного Мэджика Джонсона в 1979-м – и шумихе, которую создал вокруг бренда Лавар Болл. Сыновья еще не успели стать суперзвездами, но уже сейчас публика хочет знать о них все – и первый эпизод реалити-шоу про семью Боллов на Facebook собирает 17 млн зрителей. Представляете, если все они будут регулярно покупать кроссовки BBB?

США. Германия > Легпром. СМИ, ИТ > forbes.ru, 21 ноября 2017 > № 2395481


Казахстан. США. Киргизия > Агропром. Легпром. Медицина > kt.kz, 10 ноября 2017 > № 2383966

12% пищевой продукции отечественных производителей и 88% аналогичных товаров иностранного производства в Казахстане не отвечают требованиям технических регламентов, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК - главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, если по республике 12% продукции отечественных производителей не отвечают требованиям технических регламентов, то наибольший процент несоответствующей продукции приходится на долю импортной продукции, который составляет 88%. Основными нарушениями требований технических регламентов являются несоответствие требованиям по безопасности - 36%, физико-химическим показателям - 12%, нарушению производителями правил маркировки - 48%.

"В текущем году на закуп продукции было выделено порядка 60 млн тенге. За девять месяцев отобрано более 26 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов составило 7,2%", - сказал Бекшин.

Несоответствия требованиям установлены в следующих пищевых продуктах: кулинарные изделия - 25%, хлеб и хлебобулочные изделия - 23,7%, рыбная продукция - 21,5%, мясо птицы - 20,5%, мясная продукция - 27%, фрукты и овощи - 7,8%, молочная продукция - 5,9%, кондитерские изделия - 6,2%, соковая продукция - 2,1%, мукомольные и крупяные изделия - 3,1%, питьевая бутилированная вода - 1,2%, масложировая продукция - 2,1%, алкогольная продукция - 1,1%, безалкогольные напитки - 1,4%.

Кроме того, было исследовано 895 проб специализированной пищевой продукции, из них в 21 пробе выявлено несоответствие по микробиологическим и физико-химическим показателям, в том числе в продуктах детского питания - 2,1%, БАДах - 8,3%, питании для спортсменов, беременных и кормящих - 1,1%, диетическом профилактическом питании - 5,9%.

За указанный период было отобрано 145 образцов пищевой продукции по определению идентификации тканей животных. В 40 образцах была обнаружена ДНК свиньи, не указанная в маркировке продукции. По группам мясной продукции несоответствие выявлено в 67,5% проб колбасных изделий, в 20,0% проб полуфабрикатов и в 7,5% проб мясных консервов.

"Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю. В связи с этим по адресу производителей и продавцов были направлены уведомления для принятия безотлагательных мер на предприятиях по устранению нарушений технологического процесса, снятию с реализации несоответствующей продукции", - указали в пресс-службе комитета.

В целом из обращения в торговой сети за текущий год изъято более 38 тонн фальсифицированной мясной продукции.

Наряду с этим было исследовано 1292 образцов пищевой продукции на содержание ГМО. По итогам исследований были выявлены продукты питания с превышением содержания генетически модифицированной сои линии Раундап Реди, в частности, в четырех наименованиях пищевой продукции производства США. Превышение составило от 11,4 до 42,9% при допустимой норме содержания ГМО в продуктах не более 0,9%.

"Стоит отметить, что, в соответствии с международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке. При этом на маркировке выявленных продуктов сведения о содержании ГМО отсутствуют", - отметил Бекшин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, отмечена тенденция увеличения с 4% (2016 год) до 9,6% (2017 год) несоответствующей продукции Кыргызской Республики. Отмечаются факты регулярных нарушений требований технических регламентов ряда наименований молочной продукции и кондитерских изделий кыргызских производителей. Так, в 2016 году комитетом вводились временные ограничения ввоза молочной продукции, масла крестьянского ОАО "Ак-сут" по микробиологическим показателям, молока ОАО "Вимм Биль Дамм" по жиро-кислотному составу, кондитерских изделий "КД Куликовский" по фальсификации.

"Только за октябрь текущего года процент несоответствующих продуктов питания кыргызского производства составил 23,4%, а товаров легкой промышленности - 44%, это каждая 2-я - 3-я проба. Усилен контроль за ввозом продукции кыргызского производства в пунктах пересечения границы для контроля ее качества и безопасности. Мною вынесены постановления о приостановлении ввоза и реализации молочной, мясной и кондитерской продукции четырех производителей Республики Кыргызстан, таких производителей, как ОАО "Ак-Сут", ТМ "РИХА", "Кондитерский дом Куликовский", ОсОО "Эмилия", - заключил главный санврач страны.

Казахстан. США. Киргизия > Агропром. Легпром. Медицина > kt.kz, 10 ноября 2017 > № 2383966


Китай. США > Легпром. Экология > chinalogist.ru, 9 ноября 2017 > № 2382594

Соглашения о строительстве более 800 текстильных предприятий в провинции Чжэцзян в Восточном Китае и 80 сооружений для очистки сточных вод в южной провинции Гуандун на инвестиции США и Китая будут подписаны во время визита американского президента Дональда Трампа в ходе начинающего визита в Китай. Предполагается, что визит Дональда Трампа позволит американским компаниям расширить долю рынка в Китае, это следует из планов по заключению многомиллиардных сделок и планов инестирования.

Си Цзиньпин 6 и 7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами переговоров были торговая политика, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и некоторые региональные вопросы. Госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам заявил о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основу для перехода к новому формату переговоров между государствами. Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году.

Усиление напряженности в политических и торговых отношениях между Китаем и США снизило активность в заключении сделок между компаниями. По итогам первого полугодия компании США сократили число корпоративных приобретений в Китае до минимума за 14 лет, стоимость сделок по слиянию и поглощению с участием компаний США в Китае сократились к АППГ на 32% до $523 млн.

Китай. США > Легпром. Экология > chinalogist.ru, 9 ноября 2017 > № 2382594


ОАЭ. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dxb.ru, 8 ноября 2017 > № 2382647

NIKE СОБИРАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ СВОИХ МАГАЗИНОВ В ДУБАЕ

Крупнейший Niketown может открыться в Dubai Mall уже в 2018 году.

По информации издания Gulf News, крупнейший производитель спортивной одежды в мире Nike в следующем году откроет Niketown в Dubai Mall. Магазин станет одним из крупнейших в международной сети бренда.

Таким образом, Дубай станет девятым городом в мире, где будет реализована концепция Nike Lab, после Милана, Лондона, Токио, Чикаго, Парижа, Нью-Йорка, Шанхая и Пекина.

Один из источников издания сообщил, что, скорее всего, это будет самый большой в мире магазин Nike.

Самый крупный магазин Niketown London в настоящее время находится в Великобритании и занимает около 42 тыс кв. футов на четырех этажах.

ОАЭ. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dxb.ru, 8 ноября 2017 > № 2382647


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > podrobno.uz, 25 октября 2017 > № 2362583

Компания "Узтрейд" впервые в истории Узбекистана экспортировала на американский рынок свежие дыни, сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу Министерства внешней торговли.

По данным ведомства, первая партия в объеме одной тонны была направлена в торговый дом Uz-American Trade Corp в Нью-Йорке.

Кроме того, "Узтрейд" также заключила экспортные контракты на поставку в США готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой продукции на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

Отметим, что компания "Узтрейд" при Министерстве внешней торговли Узбекистана открыла торговый дом в Нью-Йорке совсем недавно. Этому способствовал визит узбекского президента Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки.

На базе торгового дома будет постоянно действовать шоу-рум узбекских товаров. Новая структура призвана способствовать увеличению объема экспортных поставок, укреплению позиций республики на рынке США, а также развитию двусторонних отношений.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > podrobno.uz, 25 октября 2017 > № 2362583


Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > uzdaily.uz, 23 октября 2017 > № 2517796

АО «Узтрейд» впервые в истории Узбекистана экспортировало узбекские экологически чистые свежие дыни.

Компания направила первую партию дыни в объёме 1 тонны в Торговый дом Uz-American Trade Corp в г. Нью-Йорк (США).

Также АО «Узтрейд» заключило экспортные контракты на поставку готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой отечественной продукции в США на общую сумму $5,1 млн.

Узбекистан. США > Внешэкономсвязи, политика. Агропром. Легпром > uzdaily.uz, 23 октября 2017 > № 2517796


Туркмения. США. Германия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены. Агропром > turkmenistan.gov.tm, 19 октября 2017 > № 2519391

На заготовительные пункты страны поступило более миллиона тонн «белого золота»

Успех хлопкоробов – итог общих усилий всех участников сельхозпроизводства и логический результат масштабных преобразований, проводимых в сельском хозяйстве. Рациональное использование земельных и водных ресурсов, региональная специализация АПК, планомерное внедрение в практику земледелия элементов рыночных отношений – эти, и ещё целый ряд актуальных аспектов получили новое осмысление и конкретное воплощение в современной аграрной политике Туркменистана.

Сельскохозяйственной отрасли оказывается целенаправленная поддержка, которая выражается в техническом переоснащении и модернизации всей производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса, развитии химической индустрии, обеспечивающей селян минеральными удобрениями, решении вопросов мелиорации и водоснабжения. Для нужд АПК закупаются современные тракторы, комбайны, другая техника.

Высокая механизация и автоматизация труда – ключевой аспект повышения эффективности сельхозпроизводства и качества жизни дайхан. Целенаправленные шаги в этой сфере позволили поднять престиж рабочих специальностей на селе, привлечь молодые кадры и улучшить занятость населения.

Техника таких всемирно известных компаний, как «CLAAS», «John Deere», хлопкоуборочные машины Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и др. бороздят поля страны. И год от года, благодаря конструкторам и инженерам-разработчикам, она становится всё совершенней, производительней и удобней в управлении.

В настоящее время на хлопковых полях страны бесперебойно действуют 500 единиц хлопкоуборочных машин марки «MX-1,8», соответствующих почвенно-климатическим условиям велаятов, произведённые в Узбекистане.

Следует отметить, что впервые в этом году в нашей стране также эффективно используются соответствующие почвенно-климатическим условиям Туркменистана трехколёсные трактора и зерноуборочные комбайны известной компании «CLAAS». В связи с этим, использование тракторов этой компании, соединённых с хлопкоуборочными машинами, произведёнными в Узбекистане, выгодно с экономической точки зрения.

На протяжении этого года хлопкоуборочные и зерноуборочные комбайны, пахотные трактора компании «John Deer» – всемирно известного производителя сельскохозяйственной техники – занимают важное место в парке техники, соответствующей почвенно-климатическим условиям нашей страны. Это является наглядным подтверждением того, что в Туркменистане уделяется огромное внимание международному сотрудничеству и широкому обмену опытом в различных направлениях, а также внедрению научно обоснованных новейших технологий.

Хлопководство и зерноводство – стратегические направления отечественного земледелия. Производство и переработка «белого золота» и озимой пшеницы выступают в числе ключевых аспектов агропромышленной политики. Характерной особенностью аграрной реформы стал тот факт, что она проводится в принципиально новой экономической среде, когда в решении приоритетных задач ведущая роль отведена международному сотрудничеству и обмену опытом, а также поощрению частной хозяйственной инициативы, стимулированию предпринимательства и развитию различных форм собственности.

Уборочная продолжается, ежедневно тонны «белого золота» поступают на приёмные пункты.

Туркмения. США. Германия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены. Агропром > turkmenistan.gov.tm, 19 октября 2017 > № 2519391


Узбекистан. США > Легпром > podrobno.uz, 7 октября 2017 > № 2341018

Представители Cotton Campaign могут принять участие в Международной хлопковой ярмарке в Ташкенте

Представители международной коалиции трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и бизнес-организаций Cotton Campaign могут приехать на Международную узбекскую хлопковую и текстильную ярмарку в Ташкенте.

Ранее многие ведущие представители бизнеса в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка из-за наличия фактов детского и принудительного труда. Однако сейчас ситуация в этом плане меняется.

"Компании работали в рамках общественной организации Cotton Campaign. Но сейчас они изменили своё мнение по отношению к Узбекистану. Когда в этом году мы были на сессии Международной конференции труда в Женеве, то встречались с представителями этих организаций и крупных компаний. У них уже не то мнение, которое было несколько лет назад. Наша открытость, приверженность нашего президента к этому, те действия, которые осуществляются в стране, они уже меняют их отношение к этому вопросу", — рассказала заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева.

По её словам, скоро в Ташкенте пройдет традиционная хлопковая ярмарка и ожидается приезд многих из этих компаний и организаций.

"Многие компании, в том числе Cotton Campaign изъявили желание принимать участие. Мы открыты, они конечно могут приехать. Мы покажем и расскажем обо всех реформах, которые осуществляются у нас в стране", — отметила Нарбаева.

Напомним, что Cotton Campaign — это международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка пройдет 23-24 октября 2017 года в Ташкенте. В ходе ярмарки участники будут иметь возможность заключения контрактов на поставку узбекского хлопка, развития долгосрочного сотрудничества, а также ознакомления с его качественными показателями и последними нововведениями в области производства, торговли и логистики.

Также, будут организованы "круглые столы" и двухсторонние переговоры между экспортерами и потребителями узбекского хлопка. Гости хлопковой ярмарки также будут иметь возможность участия в работе торговой сессии Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи по реализации хлопка.

Узбекистан. США > Легпром > podrobno.uz, 7 октября 2017 > № 2341018


США > Легпром > americaru.com, 26 сентября 2017 > № 2326533

Больше, чем просто куртка: новый продукт от Levi's включает современные технологии Jacquard. Если вы едете на велосипеде на работу или пьете кофе, часто бывает сложно вытащить телефон, разблокировать его и ответить на входящий звонок, прочитать текст или пропустить музыкальный трек. Теперь все это и больше можно сделать с помощью куртки.

Группа разработчиков Google ATAP разработала платформу Jacquard для одежды, которая позволяет дизайнерам и производителям интегрировать возможности подключения прямо в изделия. И первый продукт в магазинах, который включает такую технологию, - это куртка Levi's® Commuter™ Trucker Jacket. Она появится в продаже в срежу, 27 сентября.

Как и обычную джинсовую куртку, ее можно стирать, она достаточно прочна для носки, ее можно носить во время езды на велосипеде или мотоцикле. С помощью технологии Jacquard она поможет управлять всеми цифровыми устройствами, которые у вас есть. Устройство встроено в манжеты и через беспроводную связь подключается к мобильным девайсам. С помощью приложения Jacquard вы можете настроить жесты для вызова различных цифровых носителей, которые были разработаны специально для повседневного образа жизни: управление музыкой, ответ на звонки и смс, а также многое другое.

США > Легпром > americaru.com, 26 сентября 2017 > № 2326533


Казахстан. Германия. США > Легпром. Армия, полиция > kt.kz, 21 сентября 2017 > № 2318313

В Алматы сотрудники СЭР ДГД пресекли незаконную деятельность подпольного цеха по пошиву контрафактной спортивной обуви с использованием торговых знаков Adidas и Reebok, расположенного в Жетысуском районе, передает Kazakhstan Today.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты швейные станки, пошивочная контейнерная линия, готовая продукция спортивной обуви указанных брендов, а также комплектующие части (подошва, этикетки и другое). Всего изъято более 1500 пар готовой контрафактной продукции", - сообщили в пресс-службе департамент госдоходов Алматы.

По данным ведомства, пошивом контрафактной обуви в этом цеху занималось более 40 рабочих. А организатор производства продавал эту обувь в собственном магазине, расположенном в микрорайоне Айнабулак-2, а также на крупных торговых рынках Алматы и других регионов страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222, часть 1, УК РК, которое, после предварительного расследования, будет направлено в судебные органы.

Казахстан. Германия. США > Легпром. Армия, полиция > kt.kz, 21 сентября 2017 > № 2318313


США > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 6 сентября 2017 > № 2298632

Отличить брендовую вещь от подделки поможет новый гаджет

Entropy — это механизм, который связан со смартфоном и представляет собой мощное увеличительное стекло. Похоже, он может нанести серьезный удар по магазинам, где продают подделки

Фейкам — бой! Новый гаджет под названием Entropy поможет отличить подлинную вещь от подделки. Небольшой механизм, который представляет собой мощное увеличительное стекло, связывается с вашим смартфоном.

Он анализирует поверхность вещи, выявляя признаки копии, и выводит результаты на экран.

Создатель гаджета Сидьют Сринивасан объясняет, что в базе сервиса находятся тысячи спецификаций товаров люксовых брендов, а точность определения близка к 99%. Стоит такая штука 299 долларов. Свое мнение о товаре высказал эксперт моды Влад Лисовец:

«Мне кажется, это потрясающее изобретение, особенно для богатых людей, которые предпочитают все только лакшери, потому что, потратив 300 долларов, они будут абсолютно спокойны, что в любом городе, в любой точке мира покупают действительно настоящую вещь, не подделку. А вот для людей, которые занимаются подделками, конечно, это серьезный удар по бизнесу. Наверное, есть смысл иметь такую штуку для того, чтобы не попасть впросак, потому что очень многие иногда хотят купить это не в официальных магазинах, а, допустим, где-нибудь на сайтах или в каких-нибудь мультибрендовых магазинах, где, в общем-то, можно наткнуться на хорошую подделку».

Еще одна возможность девайса — сертификат, который официально подтверждает подлинность товаров таких марок, как Gucci, Chanel и Louis Vuitton.

США > СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 6 сентября 2017 > № 2298632


Испания. США. Весь мир > Легпром. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 31 августа 2017 > № 2296756

Испанский ритейлер на время стал богатейшим человеком мира

Владелец Zara Амансио Ортега занял первую строчку рейтинга Forbes. В какой-то момент его состояние достигло отметки 85,2 млрд долларов. Это было утром, уже днем он потерял 700 млн и уступил первенство Биллу Гейтсу

Основатель Zara Амансио Ортега чуть менее суток пробыл самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Еще в 11 утра по Москве издание оценивало его состояние в 85,2 млрд долларов.

На втором месте располагался глава Microsoft Билл Гейтс. Испанский бизнесмен «обгонял» его на 200 млн долларов. Однако уже сейчас, по данным живого рейтинга Forbes, состояние Ортеги уменьшилось на 700 млн долларов, а капитал Гейтса, наоборот, вырос на 168 млн.

Амансио Ортега трижды занимал первую строчку списка Forbes, но каждый раз терял лидерство в течение суток. Амансио был самым младшим из четырех детей в семье. В 13 лет, будучи в продуктовом магазине вместе с матерью, Ортега услышал, как продавец отказался продавать ей продукты в долг. Это подтолкнуло подростка выйти на первую работу. Он устроился в небольшой магазин-ателье. Через год будущий бизнесмен перешел в магазин классом выше. Там он познакомился со своей будущей женой, Розалией Мера Гойенченой.

В 1963 году, когда Амансио было 27 лет, он вместе с женой основал первую компанию — GOA. Шили халаты, ночные рубашки и женское белье в гостиной собственного дома. В начале 1970-х Ортега занялся распространением и нанял команду дизайнеров, а в 1975 году открыл в центре Ла-Коруньи свой первый розничный магазин. Он хотел назвать его Zorba, в честь персонажа фильма «Грек Зорба», которого сыграл Энтони Куинн, но получить права на использование имени персонажа не удалось. Магазин получил название Zara.

В 1985 году бизнесмен создал группу компаний Inditex. Сегодня она является крупнейшей группой компаний в индустрии моды. Авторы книг о бизнесмене говорят, что Ортега даже праздники, включая Новый год и дни рождения, проводил на работе. Больше всего ему нравилось работать в дизайнерском отделе. Собственного офиса у миллиардера не было. Он ушел с поста главы компании в 2011 году. В свободное время Ортега увлекается верховой ездой, а также разведением кур и овец.

В середине июля самым богатым человеком в мире был глава Amazon Джефф Безос. Он продержался на первом месте так же, как и Ортега, не более суток. Причиной стала публикация отчетности Amazon за II квартал этого года. Согласно документам, выручка компании выросла на 25%. При этом чистая прибыль снизилась на 77%. На фоне этой информации акции Amazon упали на 3%. Безос потерял 700 млн долларов и опустился на вторую строчку в рейтинге.

Испания. США. Весь мир > Легпром. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 31 августа 2017 > № 2296756


Иран. США > Легпром > iran.ru, 16 августа 2017 > № 2293090

За 4 месяца Иран экспортировал ковров ручной работы в США на $ 89 млн.

"Иран экспортировал ковров ручной работы на 89 млн. долларов США в течение первых четырех месяцев нынешнего иранского календарного года (21 марта - 22 июля 2017 года), показав увеличение на 3,7 процента в стоимостном выражении", - сообщает IRIB со ссылкой на главу Национального центра ковров Ирана Хамида Каргара, во вторник.

По состоянию на январь 2016 года, Иран возобновил экспорт ковровых покрытий в США после осуществлении ядерной сделки с шестью мировыми державами. По словам иранского чиновника, эта цифра была равна нулю с 2010 по 2016 год из-за санкций.

"До 2010 года экспорт ковровых изделий из Ирана в США составлял более 80 миллионов долларов, что составляло 16 процентов общего экспорта ковровых покрытий в Иране. Первый груз иранских ковров был экспортирован в США через Германию в 2016 году", - уточнил Каргар.

В прошлом году, из Ирана было экспортировано ковров ручной работы почти на 365 миллионов долларов, в то время как экспорт этой продукции в США составил 95 миллионов долларов, добавил он.

Иран. США > Легпром > iran.ru, 16 августа 2017 > № 2293090


Азербайджан. США > Легпром > interfax.az, 27 июля 2017 > № 2264328

Американская компания "John Deere" поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства республики.

Глава Минсельхоза Гейдар Асадов обсудил с представителями John Deere направления сотрудничества.

«Г.Асадов отметил необходимость ускорить поставку комбайнов в Азербайджан, предусмотренную соответствующим соглашением, и осуществить этот процесс до начала уборки хлопка в стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнул наличие большого потенциала для сотрудничества John Deere с Азербайджаном и назвал целесообразным предоставление компании специального помещения в Азербайджанском государственном аграрном университете для своей деятельности, создание сервисной службы, подготовку кадров для эксплуатации техники и прохождение практики в компании для получения опыта.

«Региональный представитель John Deere Максимилиан Пог в ходе встречи отметил, что компания продолжит сотрудничество с Азербайджаном и в ближайшее время поставит в страну около 140 хлопкоуборочных комбайнов», - подчеркивается в информации.

М.Пог также пригласил Г.Асадова посетить Европейскую штаб-квартиру компании в Мангейме для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с региональным менеджером John Deere по странам СНГ Дирком Штратманном и Советом правления, а также для ознакомления с процессом производства комбайнов, тракторов в Германии.

Н.Аббасова

Азербайджан. США > Легпром > interfax.az, 27 июля 2017 > № 2264328


Россия. США. Азия > Легпром > inosmi.ru, 24 июля 2017 > № 2254450

Бум продаж и прибыли: автомат Калашникова «выстрелил» в Азии и побеждает санкции США

Джузеппе Альястро (Giuseppe Agliastro), La Stampa, Италия

В 2016 году прибыль концерна выросла на 123%. Теперь российская компания инвестирует в дронов. В московском аэропорту Шереметьево есть магазин Калашникова, где продаются точные копии автоматов.

Автоматы Калашникова снова завоевывают Азию, Африку и Ближний Восток. Концерн «Калашников» — компания, производящая легендарные автоматы, ставшие уже символом продукции «Made in Russia», не уступающим водке, балалайкам и матрешкам, — все больше ориентируется на продажу своего оружия тем правительствам, которые хотят пополнить свой арсенал и при этом не слишком потратиться. А, возможно, еще и укрепить свои связи с Кремлем.

Ставка на войну дает прекрасные экономические результаты гиганту-производителю стрелкового оружия, 51% акций которого находится под контролем российского государства. В прошлом году объем продаж вырос больше, чем вдвое (на 123%), по сравнению с 2015 годом, достигнув 319 миллионов долларов. При этом заводы концерна «Калашников» в Ижевске работают уже 24 часа в сутки, а рабочие трудятся в три смены.

Такие перемены произошли после принятия санкций США и ЕС против России в 2014 году в связи кризисом на Украине. Тогда «Калашников» главным образом целился на США, самый большой и прибыльный рынок в мире для продаж пистолетов и автоматов для личного пользования. Концерн намеревался наладить за рубежом производство некоторых своих видов спортивного оружия. После аннексии Крыма и предполагаемой поддержки Кремлем сепаратистов на Донбассе Вашингтон закрыл перед «Калашниковым» эту дверь.

«Санкции превратили компанию, сосредоточенную на производстве невоенного оружия, в предприятие военного типа», — сказал гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко изданию Wall Street Journal. Нацеленность компании на военное производство подтверждает также недавнее приобретение судостроительной верфи в Рыбинске, где производятся военные корабли и десантно-высадочные средства, а также завода, производящего дроны, которые, по мнению Криворучко, представляют «один из важнейших секторов высоких технологий, который больше всего развивается в мировой экономике». Дроны, по мнению концерна, смогут впоследствии взаимодействовать с роботами, похожими на небольшие танки, оснащенные искусственным интеллектом, что позволит им идентифицировать цели и действовать (читай: стрелять) автоматически.

Криворучко уже три года является также одним из совладельцев концерна, занимающихся его модернизацией: ему вместе с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, приближенным человеком министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежит 49% акций. 51% акций концерна принадлежит гигантскому государственному холдингу «Ростех», которым руководит Сергей Чемезов, по некоторым данным, служивший в КГБ в Дрездене вместе с Путиным. Вести дела с «Калашниковым» — значит иметь дело напрямую с Кремлем.

Быть может, недаром поэтому два года назад Путин, встретившись в Каире с президентом Египта Ас-Сиси подарил тому как раз автомат Калашникова.

С середины прошлого века, автоматы Калашникова оказались во всех горячих точках планеты: от Вьетнама до Афганистана, от африканских военных конфликтов до самых разнообразных мятежей. Их использовали регулярные армии, террористы, наемники. Он настолько популярен, что в московском аэропорту Шереметьево есть даже официальный магазин, где продаются футболки, бейсболки, разнообразные мелочи, даже точные копии настоящих автоматов, из которых можно пострелять понарошку. Однако он все равно остается символом смерти. При этом он остается очень прост в эксплуатации. Настолько, что взять его в руки могут даже дети, как многочисленные дети-солдаты, воюющие в странах третьего мира.

Россия. США. Азия > Легпром > inosmi.ru, 24 июля 2017 > № 2254450


США > Медицина. Легпром > 9tv.co.il, 19 июля 2017 > № 2280054

Шлепанцы? Ни в коем случае не надевать, предупреждают хирурги

Открытые шлепанцы, которые позволяют в жару стопам "дышать" и которые так удобно надевать и снимать, оказывается, наносят непоправимый вред нашим ногам.

"В это время года я часто вижу пациентов с заболеваниями ног, связанными с ношением шлепанцев", - цитирует "Дейли Мейл" хирурга из Университета Уэйк-Форест в Северной Каролине Кристину Лонг.

По ее словам, любовь к шлепанцам может привести к переломам лодыжек, проблемам с ахилловым сухожилием и с поясницей. Также у "шлепанцелюбов" может вырасти "косточка" на больших пальцах ног и развиться подошвенный фасциит - заболевание перенапряженной связки, расположенной на внутренней стороне стопы. Эти повреждения могут потребовать длительной реабилитации. При этом ходьба будет сопровождаться сильной болью и, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

Помимо вышеперечисленных ужасов, в подобной обуви очень легко споткнуться и упасть. А открытая полностью нога повышает риск порезаться или ушибиться.

Чтобы избежать хронических заболеваний и травм, доктор Лонг советует свести к минимуму ношение шлепанцев. "Они прекрасно подходят для краткосрочного использования, особенно если у них мягкая подошва. Они уместны на пляже, вокруг бассейнов, в душевых", - говорит она.

Но ни в коем случае такую обувь нельзя надевать при занятиях спортом, ходьбе на большие расстояния, работе в саду. Даже долго стоять в них не рекомендуется. Но в любом случае "важно, чтобы свод ноги имел поддержку, а стельки гасили нагрузки", утверждает Лонг.

США > Медицина. Легпром > 9tv.co.il, 19 июля 2017 > № 2280054


США > Легпром > americaru.com, 17 июля 2017 > № 2245148

В конце прошлой недели компания Alfred Angelo Bridal закрыла все свои магазины, оставив тысячи невест по всей территории Соединенных Штатов без платьев, за которые они уже заплатили.

Через несколько дней после закрытия десятков магазинов Alfred Angelo Bridal без предупреждения, невесты и их близкие пытаются достать платья. Компания, которая закрыла 61 магазин и планирует подавать заявление о банкротстве, рассердила клиентов и оставила сотрудников в беде. Адвокат, рассматривающий дело, говорит, что она получила более 7 тысяч писем. Чтобы помочь тем, кто не может получить свои платья, некоторые бывшие невесты теперь предлагают свои наряды бесплатно.

Сотрудники магазина Alfred Angelo в Талсе, штат Оклахома, открылись в пятницу, чтобы помочь невестам получить свои платья. Те, кому не повезло, ушли к конкурентам, некоторые из которых предлагают скидки клиентам Alfred Angelo.

США > Легпром > americaru.com, 17 июля 2017 > № 2245148


США. Россия > Легпром > kapital.kz, 12 июля 2017 > № 2240939

Mexx решила закрыть все магазины в России

Бизнес оказался неприбыльным

Компания Mexx намерена закрыть все магазины в России. Об этом изданию «Ведомости» рассказал гендиректор BNS Group (развивает на российском рынке ряд брендов Calvin Klein, Michael Kors, Mexx и другие) Денис Богатырев, пишет lenta.ru.

В настоящее время единственный магазин Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокине, но он будет закрыт до 31 июля 2017 года, сообщил изданию сотрудник магазина.

По словам Богатырева, в октябре 2017 года нынешний владелец Мехх — турецкая компания Eroglu Holding — уведомила BNS, что не будет выпускать коллекцию 2017 года. Бизнес оказался неприбыльным, владельцы поняли, что ошиблись в расчетах, рассказал собеседник издания. По итогам 2016 года продажи сети упали примерно на 15 процентов, рассказал Богатырев. К тому времени BNS Group управляла примерно 30 магазинами под торговой маркой Mexx.

Торговую марку Мехх основал в Нидерландах в 1986 году эмигрант из Индии Ратан Чадха. Через 15 лет бизнес приобрела американская компания Liz Claiborne. В Москве первый магазин был открыт в 1997 году. В 2011 году американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 миллионов евро.

В декабре 2014 года компания Mexx была признана банкротом и начала закрывать магазины в разных странах. Тогда у BNS Group было в России около 100 точек Mexx — как собственных, так и франчайзинговых. В 2015 году Марку выкупила турецкая fashion- и ретейл-компания Eroglu Holding (владелец бренда Colin’s).

США. Россия > Легпром > kapital.kz, 12 июля 2017 > № 2240939


Киргизия. Германия. США > Легпром. Таможня > kyrtag.kg, 5 июля 2017 > № 2255099

Компании, обладающие товарными знаками adidas, Reebok, Tangо попросили не впускать в Кыргызстана подделки под их маркой. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы КР.

Правообладатели товарных знаков adidas, Reebok, Tango (компании «Адидас АГ», «Адидас Интернэшнл Маркетинг БВ» и «Рибок Интернешнл Лимитед») просят о включении товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Отмечается, что в рамках положений, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, заявления правообладателей рассматриваются ГТС в установленном порядке.

«При этом таможенные органы КР в пределах своей компетенции будут принимать меры по защите прав интеллектуальной собственности на указанные товарные знаки в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу», - говорится в сообщении.

Киргизия. Германия. США > Легпром. Таможня > kyrtag.kg, 5 июля 2017 > № 2255099


Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518

Мода на возраст: почему стремительно «стареют» подиумы и рекламные кампании

Екатерина Валетова

Журналист

Пенсионная реформа захватила модную индустрию. Уже сейчас в США на людей возраста старше 60 лет приходится 70% внутренних доходов, а к 2050 году число пенсионеров на планете достигнет 2 млрд человек. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды торопятся адаптировать свою индустрию

Мода, как бизнес, должна продавать. Цитата из «Дяди Вани» Антона Чехова о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», могла бы стать главным девизом торговли. Ну а то, что покупка — это про счастье, а не про материю, — давно не секрет. Глянцевые съемки, рекламные кампании и образы с подиумов побуждают быть красивыми, здоровыми и благополучными, в том числе финансово, на все лады. Однако среди главных героинь индустрии — ровесниц Лолиты, чья красота доведена до совершенства античной скульптуры из мрамора цифровыми технологиями и пластической хирургией, — последние несколько лет появляются взрослые женщины. Последние активно интересуются модой и как потребители, и как специалисты. Они принимают участие в показах, появляются на страницах журналов, для них создаются специальные линии одежды. Forbes Woman разобрался, почему именитые дизайнеры и бренды заинтересовались возрастными моделями.

Отметая философские надстройки натурализма и бодипозитива (от англ. body — тело и positive — положительный; феминистское движение, призывающее к принятию своего тела таким, как есть), сменивших пластиковый глянец 2000-х, обратимся к цифрам. По данным McKinsey & Company, приведенным в статье Business of Fashion в декабре 2016 года, две наиболее активные группы потребителей — миллениалы (появившиеся на свет после 1980 года) и дети беби-бума (родившиеся после окончания Второй мировой войны в период с 1946 года по 1964 год). Последняя потребительская категория особенно привлекательна в долгосрочной перспективе. Согласно статистике за 2016 год, только в США проживает 74,1 млн беби-бумеров, то есть людей возраста старше 60 лет, это 22,9% от всего населения страны. На эту категорию приходится 70% внутренних доходов. Для сравнения, миллениалы, на которых ориентируется большинство производителей, составляют 26% населения ($84 млн) и обладают намного более скромными доходами.

Старение населения — общемировая тенденция. По данным исследования американского Бюро информации по проблемам народонаселения (Population Reference Bureau, PRB), опубликованного в январе 2016 года, к 2060 году количество людей старше 65 лет в США удвоится (98 млн против 46 млн существующих). Этот процесс затрагивает не только развитые, но и развивающиеся страны. Так, по статистике ООН за 15 лет (в период с 2000 по 2015 год), количество людей на планете старше 60 лет увеличилось на 48% ( с 607 млн до 901 млн человек). Согласно исследованиям ВОЗ, это число возрастет более чем в два раза (до 2 млрд человек) к 2050 году, в то время, как количество молодого рабочего населения будет снижаться. По данным McKinsey & Company, уже в следующие 15 лет прослойка «взрослых» в развитых странах вырастет более чем на треть (с 164 млн до 222 млн). К 2025 году люди старше 60 лет составят 30% населения в странах с развитой экономикой и 13% — в развивающихся. На долю «старших» придется 51% мирового потребления, или $4,4 трлн в период к 2030 году.

Получается, что в руках старшего поколения сосредоточена большая часть доходов. Чтобы освоить стареющий рынок, модные бренды, которые игнорировали категорию «взрослых» людей, стали активно изучать беби-бумеров и адаптировать индустрию. Так появилась «мода на старость». Вместо того чтобы красить волосы, женщины и мужчины отпускают седину, а молодые — тонируются в «бабушкины» оттенки. В моду вернулась естественность. Актрисы и модели перестали бояться стареть, скрывать морщины, а модельные агентства приглашают к сотрудничеству пожилых моделей. Одно из самых известных в мире агентств — Silver со штаб-квартирой в Париже. Подопечные агентства ходят на показах трендсеттеров в Нью-Йорке, Париже и Берлине. В России есть свое агентство – «Олдушка». Оно хорошо известно на Западе, о нем писали цифровые версии американского Vogue и Allure, а в числе клиентов — ЦУМ, русский дизайнер Кирилл Гасилин и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все модели «Олдушки» начали путь в модной индустрии в почтенном возрасте.

Такая практика характерна не только для нашей страны. Синди Джозеф, которая работала с Dolce & Gabbana, Nivea и Olay, стала моделью в 49 лет. Ясмина Росси (61 год) из агентства Silver пришла в моду после 40, а в 2017 году вышла реклама нижнего белья, в которой она снималась. Ее коллега по агентству Джеки О'Шонесси (65 лет) тоже снималась в подобной фотосессии для American Apparel в 2013 году. Среди моделей в возрасте есть и профессионалы. Кармен Делл’Орефис в объективе и на подиуме 60 лет, с 1947 года, когда вышла ее первая обложка Vogue. Кармен часто путают с Дафной Селф, которая начала работать в 1949 году. Она снимается для косметических и люксовых брендов, но особенно эту даму любят приглашать молодежные марки. Еще одна модная долгожительница — немецкая модель Верушка (известная не только модным экспертам, но и теоретикам искусства) — недавно снялась для весенней пре-коллекции 2018 года Acne Studios.

Беби-бумеров приглашают работать не только в качестве моделей. В декабре 2011 года икона и историк моды Айрис Апфель создала коллекцию декоративной косметики вместе с MAC. 95- летняя Апфель — ценный партнер, живая энциклопедия, по ее гардеробу можно изучать эволюцию вкусов последнего столетия. По словам Айрис, у нее в шкафу, который, в отличие от талии, растет год от года, до сих пор висит платье, которое она надела на первое свидание с будущим мужем. Неудивительно, что в 2012 году дизайнер Джимми Чу назвал в ее честь туфли.

Осваивая «взрослое» поколение, бренды выпускают специальные линейки. В 2011 году британский дизайнер Мери Портаc совместно с универмагом House of Fraser выпустила линию одежды для женщин старше 40, которые, по мнению Портас, подвергаются модной дискриминации со стороны брендов.

На пенсию в модном мире не торопятся уходить не только модели. Вивьен Вествуд (76 лет) продолжает шокировать публику коллекциями, Ли Эделькорт (67 лет), владелица тренд-бюро Trend Union и главный модный трендсеттер, составляет прогнозы для многих брендов (от одежды до автомобилей), а Анна Винтур (67 лет) руководит Vogue USA. Этот список можно продолжить, а с каждым годом он будет пополняться все большим количеством новых героев, если прогнозы аналитиков сбудутся.

Россия. США > СМИ, ИТ. Легпром > forbes.ru, 28 июня 2017 > № 2243518


США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536

Сильные и независимые: любимые бренды женщин власти

Екатерина Валетова

Журналист

Модные пристрастия Терезы Мэй, Ангелы Меркель, Королевы Елизаветы II и Хиллари Клинтон

Звезды мира политики теперь не менее популярны, чем поп-знаменитости. Главные мировые новости заменили развлекательные программы. Предвыборные гонки в США, Франции или мероприятия, связанные с Brexit, конкурируют с реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Учитываются все детали: жесты, интонации и, конечно же, гардероб. В эту игру включаются не только таблоиды, но и серьезные издания (Telegraph UK, The Guardian), а статус стилиста политика интересен даже главному редактору ведущего модного журнала.

Forbes Woman выбрал четырех самых обсуждаемых модниц политической арены.

Хиллари Клинтон провела на политической арене почти всю трудовую жизнь и кому, как не ей, быть одной из главных икон политической моды. Она начала свой путь в 1972 году в предвыборном штабе кандидата от демократов Джорджа Макговерна. Затем работала юристом, а после победа мужа в президентской гонке возглавила оперативный комитет по реформе здравоохранения в 1993 году по его просьбе. В 2000 году начинается самостоятельная карьера Хиллари, после того, как она была избрана в сенат от штата Нью-Йорк. В 2007 году миссис Клинтон объявила о намерении участвовать в президентской гонке. Почти десять лет Клинтон добивалась заветного поста. Ее образы — неброские, но элегантные. После долгих лет модной дискриминации, Хилари Клинтон стала иконой моды во время последней гонки (с легкой руки ее стилиста, главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур). Клинтон часто появлялась в Ralph Lauren, носит Giorgio Armani и Andrew Gn. Из аксессуаров отдавала предпочтение классике: жемчугу Mikimoto, украшениям Chanel и лодочкам Manolo Blahnik.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель становилась 11 раз самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes. Последний раз — в 2016 году. Но, несмотря на возможности, гардероб первой немецкой леди постоянно критикуют. Стиль Меркель — воплощение германской прагматичности. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. Большинство ее комплектов создано гамбургским дизайнером Беттиной Шенбах. Меркель предпочитает жакеты с крупными пуговицами и брюки, расклешенные от бедра. В начале 2000-х она носила вещи и другого немецкого дизайнера, Анны фон Гризхайм. В 2008 году Меркель появилась в ее платье на церемонии открытия оперного театра в Осло. В этом же платье она надевала в 2012 году на открытие Байрейтского фестиваля. Скромный патриотичный гардероб Меркель разбавляют сумки французского бренда Longchamp и цветастая накидка, купленная будущим канцлером в 1996 году в Калифорнии.

Британский премьер-министр Терезу Мэй придерживается консервативных взглядов в политике и авангардных предпочтений в моде. Консервативный взгляд Британский премьер-министр предпочитает английские бренды. Среди ее фаворитов L.K. Bennett, Daniel Blake и Amanda Wakeley. Как правило, публичные люди стараются не надевать одни и те же вещи дважды на официальные мероприятия. Но Мэй игнорирует это правило. Твидовый жакет графитовых оттенков L.K. Bennett в стиле Chanel она надевала не раз, сочетая его и с брюками и юбками. Еще один любимый дизайнер Терезы Мэй – бунтарщица Вивьен Вествуд. В шкафу премьер-министра туманного Альбиона есть сине-зеленый клетчатый костюм Vivienne Westwood (в нем она произнесла речь после референдума, посвященному брекситу). Тереза Мэй любит необычную обувь. Она носит ботфорты Russell & Bromley и броские лодочки Beverley Feldmen с леопардовым принтом и вставками цвета фуксии. Кроме этого в ее коллекции есть аксессуары Hobbs и Anya Hindmarch (последний бренд славится эпатажными сумками).

Гардероб Елизаветы II полон ярких вещей. С 2002 года стилем королевы занимается Анджела Келли. Она создает комплекты специально для Ее Величества и живет в Букингемском дворце, чтобы в любую секунду помочь венценосной особе. По словам Келли, Елизавета II не расточительна, она аккуратно относится к расходам на одежду (средства на которую поступают из королевской казны) и заботится об окружающей среде. В этом причина скромности и умеренности в покупках. Еще один постоянный модный поставщик королевского двора — аксессуарный бренд Launer. Королева носит сумки исключительно этой британской марки. Компания, основанная в 1941 году, ежегодно создает четыре сумки по индивидуальному заказу Елизаветы II. Любимые модели королевы: Diva с ручкой из телячьей кожи, внутри отделанная замшей, и Traviata.

США. Великобритания. Германия > Легпром > forbes.ru, 21 июня 2017 > № 2218536


США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279

Самая модная игрушка года завоевывает российский рынок

Спиннер — «крутилка» для рук. Ее активно покупают подростки и офисные сотрудники. В интернет-магазинах цена начинается с 250 рублей. Есть и эксклюзивные модели от 15 000 рублей до десятков тысяч долларов. Чем рискуют предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе?

Если прошлым летом было модно ловить покемонов, то теперь — крутить спиннер. Он напоминает небольшой пропеллер. Двумя пальцами держишь, остальными — подкручиваешь. Они отличаются по форме, фактуре, размеру и цвету, рассказывает 11-летняя обладательница спиннера Соня Стеркина.

«Спинер — это игрушка — антистресс, когда его крутишь, прям завораживает. А если он разноцветный, то еще интереснее наблюдать. Действительно, это модно. Когда все крутят, тебе самому хочется, и когда начинаешь, уже не можешь остановиться. Это как-то расслабляет, и потом превращается, как у многих, в хобби. В школе, когда еще была весна, то есть не летние каникулы, о спинерах никто почти не знал. Однако сейчас, я знаю у моих одноклассников их по несколько штук. Самые крутые спиннеры — это необычные. Бывают — от белых до с бриллиантами даже».

Считается, что игрушку придумала американка Кэтрин Хэттингер в 1990-е годы для того, чтобы помочь детям сконцентрироваться. В прошлом году спиннеры появились в США как антистресс для офисных сотрудников. Первые модели стоили от 200 долларов. У большого количество людей есть потребность крутить что-то в руках, ведь хватательный рефлекс — один из основных, подобная вещь со стороны выглядит эстетично, говорит продавец спиннеров магазина «Хэнд-Спиннинг.ру» Никита Денисов.

«В офисе, на переговорах, чтобы не теребить ручку, чтобы не раскручивать скрепочку взад-вперед, используют стильный спиннер, дорогой. Самый дорогой спиннер я видел в американском магазине, стоил 100 000 долларов. Средний около 1 000 стоит качественный спиннер — это содержание материала, подшипников, утяжелителей, плюс транспортировка. Есть еще параметр стоимости — что-то типа уникальности модели, потому что некоторые модели достаточно редкие, и ценители, коллекционеры переплачивают. У нас уже есть такие прецеденты, когда покупают именно коллекцию спиннеров, десять рефьюидов разной расцветки».

Тренд подхватили подростки. Спрос рождает предложение. В интернет-магазинах множество моделей — от 200 рублей, которые закупают в Китае по 90 рублей. Продавцы объясняют, что дорогие от дешевых спиннеров отличаются по качеству. Один из критериев — легкость и время вращения. Бывают модели, которые вращаются четыре минуты и даже больше. Аналитики сравнивают спиннер с другими товарами ажиотажного спроса, типа йо-йо или тамагочи. Спрос на такой вид изделий кратковременный, напоминает председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей Дмитрий Кравченко.

«Можем окунуться в историю и вспомнить про тамагочи, тетрисы, даже тех же покемонов, которых уже мало кто ловит. Это была краткосрочная мода, кратковременный тренд. То же самое, думаю, со спиннерами. Те предприниматели, которые делают на них ставку, думаю, это продлится не дольше, чем это лето. Из этого складывается кратковременный бизнес, но это не значит, что он не рентабельный, не значит, что он не прибыльный. Просто надо вовремя остановить закупки и допродать то, что было закуплено ранее, тогда, наверное, предприниматель останется в большом плюсе».

В США пик спроса на такой товар уже прошел, к концу года ожидается спад продаж. В России пик спроса среди молодежи ждут в сентябре. В этом риске ест один большой плюс. В спиннерах используются качественные подшипники. В связи с ажиотажем их выпуск резко увеличился. Когда спрос спадет, они могут подешеветь. А ведь это один из ключевых элементов дронов, цена на которые в итоге тоже может снизиться.

Надежда Грошева

США. Россия > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Легпром > bfm.ru, 20 июня 2017 > № 2226279


Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080

Вьетнам выразил намерение остаться в соглашении о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (ТРР) даже после выхода США из этого пакта 12 стран.

В сегодняшнем выпуске рубрики ВЗГЛЯД доцент по вопросам международного бизнеса и экономики Нгуен Вьет Хой из колледжа экономики и бизнеса Ханойского национального университета во Вьетнаме рассказывает о влиянии на Вьетнам Транс-Тихоокеанского партнерства без участия США.

Выход США из ТРР был шокирующим событием, которое никто не хотел видеть. Текстильная и обувная отрасли промышленности Вьетнама надеялись получить больше выгоды от нахождения в ТРР. Однако из-за того, что эта продукция экспортируется преимущественно в США, Вьетнам потерял для себя огромный рынок. С учетом этого вполне естественно, что Вьетнам занимает осторожный подход по поводу будущего ТРР.

Вьетнамский доцент считает, что Вьетнам должен оставаться членом ТРР, даже если он потеряет огромный американский рынок. Совокупный размер валового внутреннего продукта 11 остающихся стран-членов ТРР приближается к отметке в 10 триллионов долларов и это придает им большую конкурентоспособность.

В данный момент большой интерес проявляется к тому, кто станет новым лидером ТРР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настойчиво проталкивает идею ТРР. Между Вьетнамом и Японией сложились хорошие двусторонние отношения, поэтому Вьетнам, как ожидается, будет полностью поддерживать усилия Японии. Если Япония продемонстрирует лидерство по ТРР, то, как считает вьетнамский доцент, это принесет значительную выгоду для Вьетнама.

Вьетнам. США. Япония > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > dknews.kz, 16 июня 2017 > № 2211080


США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305

В следующий раз, когда вы решите заглянуть в магазин спортивной одежды Nike, то можете заметить, что выбора одежды или обуви в нем стало меньше. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить рабочую силу и выпускаемую продукцию.

CNBC сообщает, что Nike намерена сократить около 1400 рабочих мест, или 2 процента своей рабочей силы по всему миру. Согласно новому бизнес-плану, компания заявляет, что она будет работать, чтобы сократить количество кроссовок и одежды, которые она производит, на четверть. Вместо этого Nike будет сосредоточена на продуктах, которые хорошо продаются и основных брендах, таких как ZoomX, Air VaporMax и Nike React, отмечает CNBC.

Nike сосредоточит свое внимание на 12 городах в 10 странах, где, как ожидается, к концу десятилетия ожидается 80-процентное увеличение производства. Также компания планирует расширить свое приложение для большего количества стран, что позволит потенциальным клиентам приобрести дополнительные возможности для покупки продуктов.

США > Легпром > americaru.com, 16 июня 2017 > № 2210305


США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938

Быть женой президента: эволюция стиля Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик»

Екатерина Валетова

Журналист

Гардеробу вымышленной первой леди США может позавидовать любая настоящая супруга влиятельного государственного деятеля

Главная героиня сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт) — собирательный образ идеальной первой леди. Супруга выдуманного амбициозного политика Фрэнка Андервуда, ставшего президентом США, обладает не только железным характером, но и идеальным гардеробом, которым могла бы обладать супруга не только вымышленного, но и реального влиятельного государственного деятеля. Чаще всего Клер появляется в Michael Kors, Ralph Lauren и Armani. Еще она носит The Row, Narciso Rodriguez, Theory, Gucci, Neiman Marcus, Roland Mouret, Burberry и украшения Cartier. Примерно треть гардероба супруги Андервуд занимают вещи с идеальной посадкой, созданные для нее костюмером сериала (и заодно личным стилистом Робин Райт) Кемаль Харрис. В стиле героини, сыгранной Райт, переплетаются особенности реальных первых леди. Короткая стрижка и цветотип актрисы напоминают образ принцессы Дианы, вещи — о предпочтениях иконы стиля и супруги эмира Катара — Мозы Бинт Насер Аль Миснед. Впрочем, в зависимости от ситуации на настоящей политической арене стиль госпожи Андервуд колеблется, перенимая некоторые особенности и черты то гардероба Хиллари Клинтон, то Мелании Трамп.

Что транслирует: холодный расчет, жесткость, уверенность

В первом сезоне «Карточного домика» героев одевал костюмер Том Брокер. После выхода первого сезона он даже получил премию Гильдии дизайнеров костюмов США в 2014 году. Прагматичный взгляд на мир, холодный расчет и жесткий характер, присущие героям сериала, костюмер передал через цветовую гамму. Оттенки синего и серого напоминают сталь доспехов. Сходство с военной формой придают приталенные силуэты. Платья и жакеты сидят на ней как влитые благодаря идеальной осанке актрисы.

Несмотря на успех сериала, Том Брокер неожиданно для всех ушел из проекта, делегировав свои обязанности женскому дизайнерскому дуэту ­— Герше Филипс и Джоанне Арган. С их появлением на съемочной площадке гардероб Андервуд стал женственнее. Появились вещи асимметричного кроя, оборки и баски.

Стиль Клер Андервуд, созданный дизайнерами, сдержанный, если не сказать аскетичный, но в то же время аристократичный и элегантный. Less is more (чем меньше, тем лучше) — вот ее девиз. Это правило распространяется и на аксессуары.

Андервуд носит юбки-карандаши, блузы по фигуре, напоминающие мужские рубашки, и платья. Первые брюки появились на героине «Карточного домика» только в четвертом сезоне. Впрочем, чем ближе Клэр к власти, тем чаще она заменяет юбку брюками.

Некоторые модные эксперты считают, что супруга нынешнего президента США Мелания Трамп копирует стиль Клэр Андервуд. Впрочем, кто кому подражает — костюмеры сериала жене политика или наоборот, — вопрос спорный.

Голубой оттенок платья Андервуд из пятого сезона, не свойственный для ее гардероба, похож на цвет костюма Ralph Lauren, в котором Мелания была на инаугурации своего супруга, 45-го президента США Дональда Трампа. Что было первым — курица или яйцо, легко проверить, сверив даты. Премьера пятого сезона «Карточного домика» состоялась в марте 2017 года, а инаугурация — 20 января 2017 года.

Еще одна отсылка к стилю миссис Трамп — белый комплект, похожий на платье, выбранный Меланией для бала Liberty, посвященного инаугурации.

США > Легпром > forbes.ru, 15 июня 2017 > № 2209938


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter