Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Российская компания выпускает уникальные ткани для здравоохранения и школьной формы

Федор Андреев

От Калининграда до Камчатки ткани производства компании "Чайковский текстиль" знают врачи и школьники, газовики и сварщики, нефтяники и работники пищевой промышленности. "Умные" ткани российского производства защищают здоровье и жизни миллионов соотечественников и занимают особое место в реализации социально значимых государственных программ.

Предприятие гибко настраивает текстильный ассортимент под задачи государства и новые вызовы. Например, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения компания предлагает уникальные разработки текстиля для медицинских учреждений. Уроки, вынесенные после пандемии и ввода экономических санкций, показали, что стратегически важные товары должны производиться внутри страны.

На протяжении 30 лет компания проводит собственные научно-исследовательские работы, патентует уникальные разработки и выпускает "умные" ткани для нужд медицинских организаций. Текстиль для многоразовой защитной одежды может иметь антибактериальные свойства, защищать от ожогов и неблагоприятных погодных факторов (ветро-влагозащита, защита от атмосферных осадков), быть прочным к разрыву. В сочетании комфорта в носке с долговечностью и устойчивостью к многократным промышленным стиркам одежда из таких тканей обеспечивает медработникам готовность к инфекционным рискам в любых климатических условиях.

Компания успешно участвовала в обновлении униформы для больниц и поликлиник Москвы и области, обеспечении медицинских учреждений Республики Татарстан, поставках тканей для медицины катастроф и "Скорой медицинской помощи" в столице и регионах. Оперативно разработала и наладила выпуск многоразовых защитных тканей в пандемию COVID-19. Все это вывело ее в число ведущих производителей медицинских тканей России.

Другая государственная инициатива, которая задает вектор в формировании ассортимента предприятий легкой промышленности, - это разработка ГОСТ Р "Одежда учащихся (школьная форма)". Он является частью заботы о подрастающем поколении. Повышенные требования к тканям для школьной формы в части воздухопроницаемости, гигроскопичности, физико-механических показателей помогут сохранить здоровье детям, которые активно носят форму по 8-10 часов в сутки. Отечественная легкая промышленность уже готова к этому вызову: с 2015 года предприятие выпускает ткани для школьной формы, которые соответствуют не только требованиям технических регламентов Таможенного союза, но и добровольным национальным стандартам - ГОСТам. Ассортимент костюмных и сорочечных тканей для школьной формы "Лицей" полностью покрывает потребности производителей школьной формы. Ежегодно более миллиона учеников носят школьную форму из этих тканей.

Социально значимые государственные программы задают стандарты развития целых отраслей и дают возможность раскрыть свой потенциал отечественным производителям, поставщикам, швейным фабрикам, открывая дополнительные рабочие места в регионах. "Чайковский текстиль" - уникальный для России промышленный комплекс с полностью локализованным производством. Это подтверждено заключением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации. Масштабная модернизация производства, начавшаяся в 2013 году, позволила обновить оборудование и оцифровать процессы на всех технологических этапах: ткачество, крашение, отделка. Благодаря этому компания готова к работе в стратегически важных проектах, задача которых - обеспечить производство тканей различного назначения внутри страны.

Россия. ЦФО > Легпром. Образование, наука > rg.ru, 6 марта 2024 > № 4598282

Дефицит химических волокон сдерживает развитие легкой промышленности

Вячеслав Савинов (исполнительный директор Российского союза химиков, заслуженный химик РФ)

Одной из причин, сдерживающих динамичное развитие в нашей стране производства технического текстиля, является дефицит сырьевых ресурсов - натуральных и химических волокон. Если посмотреть структуру мирового потребления волокон в техническом текстиле, то мы увидим, что в ней доля натуральных волокон занимает не более 17 процентов: джут - около 12 процентов и хлопок - около 5 процентов.

Остальной сырьевой сегмент занимают химические волокна и нити: вискозные и другие целлюлозные - около 5 процентов; полиамидные - 7 процентов; стекловолокно - 15 процентов; полиолефины (полипропиленовые) - 25 процентов; полиэстер (полиэфирные) - 26 процентов; арамидные и карбоновые (волокна специального назначения) - более 1 процента. По-видимому, и в дальнейшем доля натуральных и целлюлозных волокон будет постепенно уменьшаться, и их будут замещать синтетические волокна и нити, прежде всего полиэфирной группы.

Внутренний рынок полипропиленовых и полиамидных волокон и нитей сбалансирован, как и их полное обеспечение отечественным сырьем.

Совершенно по-другому обстоят дела с обеспечением полиэфирными (ПЭ) волокнами и нитями, наиболее востребованными различными секторами промышленности для изготовления широкого ассортимента изделий и материалов технического назначения.

Мировое производство ПЭ волокон и нитей составляет около 60 миллионов тонн, более 70 процентов их выпуска сосредоточено в Китае. В России, по данным 2019-2020 годов, производство ПЭ волокон и нитей составляет около 110 тысяч тонн, причем все они вырабатываются либо на импортном полиэтилентерефталате (ПЭТ), либо из вторичного ПЭТ отечественного производства.

Ежегодно закупается более 200 тысяч тонн ПЭ волокон и нитей на сумму более 250 миллионов долларов. Кроме того, импортируется тканей и одежды с содержанием полиэфирных волокон и нитей на сумму более 8 миллиардов долларов (приведены данные до пандемии). До настоящего времени полиэтилентерефталат (ПЭТ) волоконного назначения в России не выпускается. В то же время производство в РФ пищевого ПЭТ, используемого в основном для бутылочной тары, превышает 600 тысяч тонн.

Однако в мире происходит значительное сокращение использования ПЭТ для розлива различного рода напитков, многие из которых признаны вредными для здоровья населения, особенно молодежи.

Назрела необходимость создания отечественных крупнотоннажных импортозамещающих мощностей по выработке на первом этапе 250 тысяч тонн в год прогрессивных полиэфирных волокон и нитей и сырья для них. Условия и предпосылки для этого в Российской Федерации имеются.

Российский союз химиков и "Союзлегпром" в течение многих лет говорят об этом и в последнее время находят понимание у руководства страны. Совместное обращение руководителей двух отраслевых союзов в декабре 2023 года к заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову повлекло за собой ряд практических шагов. Есть надежда, что на площадке компании "Татнефть" будет создана крупнотоннажная мощность по производству терефталевой кислоты (ТФК) - основного сырья для получения полиэтилентерефталата волоконного назначения.

Государство и бизнес должны создать национальную систему сбора и переработки вторичного ПЭТ. Речь должна идти не только о количественных показателях, хотя это тоже важно, но и о разработке отечественных технологий и оборудования, позволяющих получать вторичный ПЭТ-гранулят, по своим качественным показателям, близким к первичному.

Нельзя обойти вниманием и проблему дефицита волокон и нитей специального назначения, которые используются не только для изготовления спецодежды, но прежде всего для решения задач Минобороны России, МВД, "Росатома", "Роскосмоса", авиастроения и других министерств и ведомств.

В этом сегменте должны решаться вопросы НИОКР, изготовления оборудования, сырьевого обеспечения, подготовки кадров и др. Их решение стало особенно актуальным в современных геополитических условиях. Производство технического текстиля, несомненно, является одним из стратегических направлений. Необходима программа его развития либо в виде полноценного раздела в проекте Стратегии развития легпрома до 2035 года, либо в формате национальной программы.

Россия > Легпром. Химпром > rg.ru, 6 марта 2024 > № 4598280 Вячеслав Савинов

Легпром не может развиваться без научного поиска

Владислав Иванов (директор по развитию компании "Термопол")

В составе авторского коллектива ученых и производственников премии правительства РФ в области науки и техники за 2023 год удостоен завод нетканых материалов "Термопол". Коллектив награжден "за разработку и реализацию научно-технологических решений и цифровых методов контроля и управления качеством продукции из полиэфирных волокон и их эксплуатационных характеристик в материалах "Холлофайбер" и изделиях с их применением".

Вручая дипломы лауреатов, председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что работа предприятия является серьезным вкладом в развитие отечественной промышленности.

"Работа стала итогом многолетних исследований особенностей синтетических волокон, выявляющих их промышленную перспективность, - говорит участник группы разработки, доктор технических наук, профессор Андрей Фирсов, заведующий кафедрой информационных технологий и компьютерного дизайна Российского государственного университетм им. А.Н. Косыгина.

На основе полученных данных были выявлены новые подходы к анализу волокнистых структур и расширения спектра их применения в изделиях текстильной и легкой промышленности, а также в других индустриальных отраслях".

Руководил авторским коллективом исследователей, разработчиков и производителей, в который входит завод "Термопол", ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна доктор технических наук, профессор Алексей Демидов.

Синтетические волокна используются в индустрии с 60-х годов ХХ века. Но 20 лет назад ставка московской компанией была сделана на полые полиэфирные волокна "Холлофайбер", которые скреплялись принципиально новым на тот период способом - термическим. Это была революционная технология с немыслимым ранее качеством нетканых материалов. В 90-х - начале 2000-х годов начали появляться высокотехнологичные нетканые материалы из волокон новых типов, в частности, полых, легкоплавких бикомпонентных, высокоизвитых, силиконизированных, огнестойких, микроволокон и пр., произведенных самыми различными способами.

Целый ряд технологических новинок появился и получил распространение именно благодаря технологиям "Термопола": аэродинамический способ формирования холста с вертикально ориентированными высокоизвитыми волокнами, термоскрепление при максимальных для полиэфира показателях температурах, каландрирование, вакуумация и пр. В стране зарегистрировано более 70 способов производства нетканых материалов, которые имитируют все больше различных свойств тканей.

Нетканые технологии и материалы сегодня уже завоевали мир. Если еще 20-30 лет назад шла полемика о возможности применения нетканых синтетических утеплителей в одежде для защиты от пониженных температур (ниже - 41градуса) в Арктике и Антарктиде, то сегодня они широко применяются и там, и в космосе, и в продукции для новорожденных, в специальной одежде с функциями защиты от термических рисков, электродуги, в гидропонике и аэропонике, при утеплении зданий, в том числе и в северных районах. Это материалы с возможностью многократных стирок и чисток без потери свойств, радиационной обработки и т.д. Ежегодно появляются сотни новых внедрений. Приведу лишь некоторые свежие примеры: огнестойкие спальные мешки, раневые повязки, книги-подушки, конверты для спасения новорожденных, бионические модульные дома, летательные аппараты и плавсредства, дроны, арктические палатки, анораки, самые стерильные подушки с медью, гравитационные одеяла, капсулы психологической разгрузки, теплоотражающие маскировочные костюмы, аптечки для транспортировки препаратов при морозах, костюмы-невидимки, глэмпинги, промышленные рукава для транспортировки тепла... А мягкая мебель, матрасы, все виды утепленной одежды, домашний текстиль, интерьерные изделия и пр. - все это сегодня невозможно производить без нетканых материалов. Их используют автопром, сельское хозяйство, дорожное строительство, медицина - сегодня уже не найти такой сферы жизни, в которой не было бы места нетканым материалам.

А поиск их новых свойств и сфер применения продолжается. Ежегодно предприятие публикует актуальные темы для ученых, разработчиков, производственников. В этом году представлено 25 новых тем и направлений, которые межотраслевое сообщество при поддержке нашего производства и партнеров будет развивать до 2030 года в соответствии с Концепцией технологического развития. Темы работ связаны с фундаментальной и прикладной наукой. Среди них: анализ векторов технологического развития нетканых материалов, научное обоснование локализации на территории РФ производств и технологий нетканых материалов и сырьевых компонентов, искусственный интеллект и нейросети, моделирование применений и продуцирование внедрений, файбертроника (создание "умной" одежды и создание управляемых волокнистых систем), нетканые технологии в регенеративной медицине, сквозные цифровые технологии, внедрение универсальных и многофункциональных безтканевых технологий, полирециклинг материалов на основе ПЭТФ, мехатроника в индустрии производства волокон и нетканых материалов, нетканые технологии радиационной защиты, молекулярная инженерия, перспективные космические нетканые системы и многое другое. Главное - все темы ориентированы на внедрение высокотехнологичной продукции в отечественную промышленность.

Новые направления не отменяют, а дополняют и расширяют темы, которые мы презентовали ранее. Например, согласно аналитике компании, исполняемость исследований к прошлому году составила 87,8 процента. По 12,4 процента открыты многолетие проекты. 3 процента тем исполняются в настоящее время по различного рода государственным и негосударственным грантам. Компания ведет R&D-взаимодействие с 53 структурами (вузы, НИИ, акселераторы, лаборатории и др.). Мы ввели даже направление plus ultra, в котором приветствуем исследования в области нетканых материалов, "выходящие за пределы обозначенного".

В развитии новых направлений мы делаем ставку на молодежь, которая всегда нацелена в будущее, активно осваивает новое оборудование, технологии, участвует в разработке инноваций. За годы работы предприятия уже сложилась целая инженерная школа "Термопола". Ее принцип - давать человеку максимум знаний по работе предприятия, воспитывать его, как специалиста "с широко открытыми глазами".

В связи с увеличением государственного и корпоративного заказа, а также с ростом популярности продукции компания формирует сразу несколько новых бригад на промышленных линиях в Москве и в Московской области. С начала года января мы приступили к конкурсному отбору рабочих, технологов, механиков и инженеров. Уверены, что к нам придут лучшие из лучших - продолжатели нашего важного и интересного дела.

Россия. ЦФО. СЗФО > Легпром. Образование, наука > rg.ru, 6 марта 2024 > № 4598278

Легпрому требуются специалисты, способные работать в связке с роботами

Олег Кащеев (доцент кафедры социологии и рекламных коммуникаций Института социальной инженерии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина)

Эволюционный путь развития промышленного производства менее чем за 70 лет прошел от Индустрии 3.0 (автоматизация и цифровизация) через Индустрию 4.0 (умное производство) к Индустрии 5.0 (виртуальная производственная среда), в которой все киберфизические системы должны объединиться в одну сеть и взаимодействовать с людьми в режиме реального времени.

Индустрия 5.0 предполагает синергию между людьми и автономными машинами, предполагает объединение человеческого интеллекта, творческих способностей с возможностями машины для повышения эффективности процессов. Изменится и само определение слова "робот". Рождается их следующее поколение, которых уже принято называть коботами, как обозначение кооперации человека и машины. Это роботы, работающие вместе с человеком в качестве его помощников.

В нашей отрасли также появляются автоматизированные и роботизированные линии, которые требуют повышения квалификации рабочих, а иногда на этих рабочих местах трудятся специалисты с высшим образованием.

Нередко они уже не столько работают сами, "руками", сколько программируют производственный процесс и контролируют его выполнение. В отрасли появляются новые направления, новые специальности. Именно так будет решаться проблема кадрового голода: замена тяжелого монотонного труда на творчество в цифровой среде роботизированного производства. Других путей реального преодоления кадровой проблемы нет. Ее невозможно решить ни путем бесконечного повышения заработной платы, ни путем привлечения рабочих-мигрантов.

В нашем университете готовят такие кадры два подразделения: Институт мехатроники и робототехники и Институт информационных технологий и цифровой трансформации. Для них выделяется все больше и больше бюджетных мест. Растет прием и на внебюджетной основе. Если традиционно самый большой конкурс всегда был в Институте искусств, Институте дизайна и в Институте экономики и менеджмента, то в последние годы с ними сравнялся конкурс на специальности, связанные с информационными технологиями. И если в целом по университету среди абитуриентов преобладают девушки, то на эти направления поступает большое количество юношей. Показатель трудоустройства наших выпускников - больше 90 процентов, причем большая часть работает именно по полученной в вузе специальности.

Сегодня кадровый дефицит на предприятиях текстильной промышленности наблюдается, в основном, в рабочих специальностях. Вторая дефицитная позиция - наладчики машин и аппаратов. Например, наладчика швейной машинки сегодня не найти днем с огнем, хотя они получают очень приличные деньги. Еще сложнее с наладчиками сложного текстильного и трикотажного оборудования. Раньше их готовили техникумы, которых практически не осталось, да и уровень современного оборудования требует теперь вузовской подготовки. Наверное, было бы правильно увеличить количество бюджетных мест на эти специальности. Но тут требуется государственное задание.

У нашего вуза более 100 индустриальных партнеров, сохранились все виды практик. Упор сделан на практико-ориентированное, дуальное образование, когда часть учебного процесса выносится на производственные предприятия. В этом плане показателен пример нашего сотрудничества с знаменитой фабрикой "Парижская коммуна" - предприятие с вековой историей. Преподаватели обувной кафедры часть учебного процесса проводят в ее цехах, а руководители практически всех уровней там - наши выпускники. Кроме того, большое число наших преподавателей имеет производственный опыт. И в обязательном порядке все председатели комиссий по защите дипломных работ по всем направлениям подготовки - это не сотрудники вуза, а представители реального сектора экономики. Причем как у бакалавров, так и у магистров и аспирантов. И это испытание серьезное, поскольку приходится показать не только знание теории, но и отвечать на вопросы реального специалиста с производства.

Мы также поддерживаем тесные контакты со всеми отраслевыми союзами и ассоциациями. Так, например, наш ректор Валерий Савельевич Белгородский возглавляет в "Союзлегпроме" комитет по науке и образованию. Участие студентов и аспирантов в научно-исследовательской работе занимает важное место в их подготовке. Проводятся различные научно-практические конференции, а самое крупное научное событие - международный Косыгинский форум - проходит раз в два года в конце февраля. В нем широко участвуют не только наши студенты и преподаватели, но и представители других учебных и научных учреждений, предприятий текстильной и легкой промышленности. В том числе один из симпозиумов проводится совместно с "Союзлегпромом". Но поскольку наша отрасль практически вся представлена частным бизнесом, прикладных научных исследований по заказам предприятий проводится меньше, чем хотелось бы. Надеемся, что с принятием Стратегии развития легкой промышленности и с развитием тенденций на импортозамещение и опережающее развитие таких возможностей у нас будет больше.

Индустрия 5.0 открывает новые возможности для появления профессиональных кадров будущего уже сегодня. Помимо таких специальностей, которые уже необходимы на производствах, как наноинженер, агрокибернетик, специалист по роботоэтике, робопсихолог и другие, в ближайшем будущем будут востребованы и техностилист, и дизайнер "умной" одежды.

Например, потребители нередко жалуются на то, что не могут подобрать одежду или обувь по себе. Стилисты и дизайнеры в скором времени обещают решить эту проблему с помощью технологий печати одежды точно по фигуре и обуви - по параметрам стопы. Это может сделать реальностью поставку персонализированной одежды и обуви. Кроме того, в одежду встроят возможность подзарядки гаджетов или "умные" датчики, контролирующие состояние здоровья человека.

Сотрудничество между людьми и коботами поможет раскрыть весь потенциал инноваций. В дизайнерской моде коботы могут отвечать за сбор, раскрой, хранение и пошив одежды и обуви, в то время как дизайнеры рисуют их и осваивают технологии на 3D-манекенах в компьютере или в VR среде - в режиме реального времени. Наш университет не остается в стороне от этих новаций. Мы уже работаем в области цифрового моделирования и 3D-печати одежды и обуви, в области "умного" текстиля, создания цифровых двойников и многого другого.

Россия. ЦФО > Легпром. СМИ, ИТ. Образование, наука > rg.ru, 6 марта 2024 > № 4598277 Олег Кащеев

Принятие стратегии развития легпрома позволит ему двигаться вперед

Ольга Неверова

На вопросы "РГ" о потенциале легкой и текстильной промышленности страны и возможных направлениях его реализации ответил президент Союза предпринимателей отрасли "Союзлегпром" Андрей Разбродин.

Андрей Валентинович, "Союзлегпром" выступил инициатором разработки Стратегии развития легкой промышленности до 2035 года. Чем вызвана ее необходимость?

Андрей Разбродин: Главная проблема легкой промышленности России сегодня - это отсутствие четкой государственной программы по развитию отрасли. Поэтому в 2023 году "Союзлегпром" совместно с НИУ "ВШЭ" выступил инициатором разработки Стратегии развития текстильной и легкой промышленности России до 2035 года.

Легпром производит очень большой спектр товаров. Это не только одежда и другие товары широкого потребления, но и, к примеру, это и шерсть, и технический текстиль, развитие которого имеет колоссальный потенциал.

Он применяется в авиационной, автомобильной, пищевой, химической, мебельной отраслях, в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, медицине, играет очень важную роль в обороноспособности государства.

Актуальной проблемой для отрасли остается нехватка сырья. Мы на 100 процентов зависим от импорта хлопка и искусственных волокон, высока доля импортной пряжи, красителей, текстильно-вспомогательных веществ, фурнитуры и ряда видов тканей.

Обладая собственными нефтяными ресурсами, Россия импортирует в больших объемах химические волокна и нити, о чем мы не раз говорили на совещаниях различных уровней, подчеркивая, что здесь необходим комплексный подход с участием государства и кооперации отраслей легкой и нефтехимической промышленностей.

Все эти проблемы должны найти отражение в государственной программе развития отрасли, которая на данный момент отсутствует. А она крайне необходима. Сегодня нет согласованной работы предприятий легпрома со смежными отраслями, нет четкого понимания потребностей отрасли в долгосрочной перспективе - как со стороны государственных заказчиков, так и крупных компаний с государственным участием.

Наладить работу внутри отрасли, скоординировать взаимодействие всех участников как раз и должна программа, по которой будет развиваться отрасль.

Каков ваш прогноз в случае принятия стратегии?

Андрей Разбродин: Легпром показывает рост, объем налогов, которые платит отрасль, за последнее время увеличился в три раза. Это очень неплохой результат, чтобы серьезно заняться развитием отрасли на государственном уровне. Российский производитель сегодня занимает до 18 процентов рынка. Этого очень мало. Нам нужно дойти хотя бы до 50 процентов в ближайшее время, и это уже будет очень серьезным сдвигом. Наличие работающей стратегии по развитию легпрома приведет к существенному увеличению поступлений в бюджет.

Какие задачи в связи с этим встанут перед "Союзлегпромом"?

Андрей Разбродин: Стратегия рассматривает изменения в легпроме на примере стран, которые достигли наиболее качественных и быстрых решений в развитии текстильной и легкой промышленности. Это Китай, Турция, Италия и Германия. Мы рассмотрели, как в этих странах организована работа отраслевых ассоциаций и как они взаимодействуют с государством. Взаимоотношения организованы строго вертикально, а также регламентировано, кто и за что отвечает. Это делает возможным быстрое и эффективное решение всех проблем отрасли, с одной стороны, а с другой - указывает на направления развития. Чтобы легпром России стал эффективно работающей структурой, роль отраслевых союзов в России тоже должна поменяться.

Сегодня отраслевая ассоциация в РФ не имеет четко сформулированных прав, а соответственно, и обязанностей. При грамотно выстроенной вертикальной системе взаимоотношений с государством, когда у ассоциации есть четко зафиксированные права и обязанности, появится эффективная структура, которая работает на развитие отрасли, повышение технологического уровня предприятий, подготовку грамотных управленческих решений.

Поэтому одна из главных задач, которую "Союзлегпром" ставит перед собой, - объединение отрасли вокруг одной или нескольких отраслевых ассоциаций. Нам предстоит грамотно сформулировать требования к ним: ассоциация должна иметь юридические права и обязанности, а также отвечать определенным параметрам. Это важно как с точки зрения представительности, так и для того, чтобы она была готова отвечать на срочные вопросы. Также важно понимать, какие у нее есть ресурсы - возможности для дальнейших исследований и более подробного изучения проблематики отрасли.

Основные задачи такой ассоциации заключаются в продвижении всей отрасли, повышении ее значимости для инвесторов, смежных индустрий, органов государственной власти, выстраивании международных связей.

В текстильной промышленности наметился тренд в сторону уменьшения доли натурального сырья и роста доли искусственных волокон. Что это меняет в структуре и организации работы отрасли?

Андрей Разбродин: Этот тренд не значит, что полностью пропадут или будут заменены товары из натурального сырья. Но с ростом населения доля синтетических и химических волокон в производстве будет расти - это очевидно. Будет расти и производство технического текстиля, которое увеличивает свою долю в общем объеме выпускаемой продукции каждый год.

Еще 20 лет назад соотношение между техническим текстилем и прочей продукцией текстильной и легкой промышленности - товарами широкого потребления - было 50 на 50. Сегодня оно другое - 40 на 60 в пользу технического текстиля. И практически весь он производится из химических и синтетических волокон.

В стратегии развития одной из базовых идей является развитие технического текстиля как локомотива всей отрасли. Технический текстиль в значительной степени является производным продуктом переработки нефти и газа, и у нас есть все ресурсы, чтобы развивать это высокотехнологичное и инновационное производство. Но его развитие требует затрат и определенных льгот со стороны государства.

В Германии почти 20 лет назад приняли стратегию развития отрасли, в которой центральное место было отведено именно техническому текстилю. При том, что там нет базового сырья для этого. А у нас есть базовое сырье, так как мы нефтедобывающая страна. Чтобы нам продвинуться в производстве технического текстиля, необходимо обеспечить его надежными источниками качественного и относительно дешевого отечественного сырья. Необходимо менять сырьевую парадигму. Долгосрочное успешное развитие возможно лишь на основе растущего производства синтетических и смесовых тканей из отечественных химических волокон в сотрудничестве с развитой нефтехимической промышленностью. Но при этом необходимо поддерживать и традиционное текстильное производство, использующее натуральное сырье.

На уровне бизнеса сырьевой вопрос для легпрома решить непросто, так как это требует дорогостоящего импортного оборудования, сложных технологий и взаимодействия с нефтехимическими предприятиями в части поставок исходного сырья. Тут необходима государственная помощь, в том числе и страхования на случай экономической неустойчивости в стране.

Какие последствия для отрасли создали экономические санкции западных стран?

Андрей Разбродин: Первое время многие предприятия столкнулись с невыполнением западными партнерами своих обязательств и связанными с этим финансовыми издержками. Но за 2022-2023 годы отрасль справилась, и это произошло, в основном, за счет ухода зарубежных брендов. Часть европейских компаний стала работать через третьи страны. Многое стали завозить из Китая, Ирана, Турции: и комплектующие, и разнообразные ткани, и химию, и оборудование, и запчасти.

Сегодня прежней зависимости от европейских стран уже нет. Показательная тенденция последних лет - взаимодействие с новыми странами-партнерами и налаживание и укрепление уже существующих связей, например, с китайскими коллегами. В проекте стратегии мы рассмотрели, как функционирует легпром в Китае, и стоит сказать, что у них есть очень эффективные решения по ряду вопросов. Один из примеров - то, как они работают с зарубежными компаниями, которые пускают на свой рынок. Им выставляют требования по локализации производства на территории Китая. С нашей стороны тоже есть подвижки в этом направлении. На территории России локализовался ряд турецких компаний, которые уже, по сути, стали российскими.

Другая важная тенденция - кооперация в рамках СНГ. Здесь тоже требуется единая программа, которая будет идти на пользу всем странам и эффективно защищать наши рынки.

Какие меры поддержки оказывает отрасли государство сегодня? Достаточны ли они?

Андрей Разбродин: В отсутствие стратегии эти меры носят лишь точечный характер. Так, сыграло позитивную роль использование национального режима в госзакупках с преференциями отечественным производителям. Однако нужно учитывать инфляцию - и если брать во внимание этот показатель, годовой объем закупок, скорее, снижается.

По линии Фонда развития промышленности реальный сектор экономики получает средства для инвестиций на льготных условиях и на длительный срок. За последние годы фонд помог запустить ряд современных производств и в нашей отрасли. Механизмы государственно-частного партнерства позволяют распределять риски в реализации промышленных проектов, совмещать различные меры и инструменты поддержки.

Но в 2024 году произошло сокращение прямой финансовой поддержки предприятий отрасли. Ликвидированы субсидии на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств, но проблема кассовых разрывов в связи с созданием сезонных запасов сырья у многих предприятий осталась. После вступления России в ВТО в 2012 году и снижения таможенных тарифов в течение последующих пяти лет была ослаблена тарифная защита отечественных производителей.

Для развития отрасли и укрепления позиций отечественных производителей на рынке необходимы весомые инвестиции в расширение производств, в модернизацию технического оснащения предприятий, в обучение и подготовку высококвалифицированных кадров на основе принятой на государственном уровне программы развития отрасли.

Стоит уделить внимание углублению связей с Белоруссией и другими государствами ЕАЭС, а также с Узбекистаном, проработать формы межотраслевого взаимодействия с производителями сырья и потребителями продукции. Необходимо выстроить механизмы согласования интересов внутри отрасли так, чтобы федеральные органы исполнительной власти взаимодействовали с одним уполномоченным, выступающим от имени отрасли.

Необходимо включение легкой промышленности в перечень приоритетных отраслей, создание благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего сохранение льгот и мер поддержки на среднесрочную перспективу, а также защиту предпринимателей в случае изменений экономической ситуации. Легпром может расти самостоятельно, однако резко шагнуть вперед он сможет, только если будет принята программа развития, которая учтет современные тенденции и потребности отрасли.

Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") - крупнейшая общероссийская отраслевая организация, представляющая интересы отрасли в России и на международном уровне. Он был создан в феврале 2013 года и объединяет более 300 предприятий и организаций крупного, среднего и малого бизнеса из 42 регионов России. Предприятия - члены союза выпускают 100 процентов камвольных и 80 процентов хлопчатобумажных тканей, 50 процентов - трикотажных полотен. Главные цели союза - защита интересов бизнес-сообщества отрасли, создание конструктивного диалога между предпринимателями и органами государственной власти. Союзлегпром является членом Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, активно сотрудничает с Советом Федерации, Государственной Думой, федеральными и региональными органами исполнительной власти РФ, участвует в подготовке и проведении деловой программы Легпромфорума. При поддержке союза проходят выставки "Интерткань", Fashion Style Russia, Textile&Home, F-Expo.

Россия > Легпром > rg.ru, 6 марта 2024 > № 4598276 Андрей Разбродин

Для развития легкой промышленности предложена масштабная стратегия

Михаил Шпилькин

Научно-исследовательский университет "Высшая школа экономики" подготовил проект Стратегии развития легкой промышленности до 2035 года.

Первое исследование, посвященное состоянию и перспективам развития отрасли в России, было подготовлено еще в 2014 году. О динамике развития отрасли, а также о целях и задачах, изложенных в новом документе, "РГ" рассказал руководитель проекта, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований, первый проректор НИУ "ВШЭ" Вадим Радаев (полностью интервью можно прочитать в журнале "Легпром ревю").

Вадим Валерьевич, кто выступил инициатором подготовки новой стратегии?

Вадим Радаев: Инициатором и заказчиком выступил Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") во главе с Андреем Разбродиным, а подготовлен коллективом лаборатории экономико-социологических исследований и кафедры экономической теории и эконометрики нашего университета. Проект стратегии опирается на детальный анализ состояния и динамики развития российской текстильной и швейной промышленности за 2014 - 2022 годы с предварительными итогами 2023 года. Мы пытаемся обозначить ключевые проблемы и определить направления развития на перспективу. Нужно сказать, что к исследованию проявили интерес многие руководители ведущих предприятий и отраслевые эксперты, которые согласились на интервью, пересылали материалы, за что мы им искренне благодарны.

Какие изменения произошли за прошедшие с первого исследования годы?

Вадим Радаев: В 1990-е годы отечественная легкая промышленность во многом потеряла прежние позиции, и в начале 2010-х годов даже ставился вопрос о ее выживании в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос уже решен, но нужно определить наиболее перспективные направления ее развития.

За прошедшее десятилетие производство и продажи изделий легпрома росли. В перечне системообразующих предприятий РФ число предприятий легпрома увеличилось с одного до 31, не считая семи ведущих фешен-ретейлеров. Устойчиво улучшалось финансовое состояние предприятий отрасли, причем в швейной промышленности оно было значительно лучше, чем в текстильной. Но сохраняется явная недооценка инвестиционного потенциала индустрии, отсюда - низкие темпы технического перевооружения предприятий, где лишь менее 40 процентов оборудования соответствует современным требованиям. По-прежнему высока зависимость от импорта по основным видам сырья, оборудования, красителей, готовой текстильной продукции и одежды, которая начала снижаться лишь в 2022 году.

Обострился дефицит кадров на всех основных позициях. На рубеже 2020-х годов более одной трети выпускников вузов (38 процентов) и около 60 процентов выпускников средних специальных учебных заведений трудоустраивались не по специальности, и эти доли со временем возрастали. На этом фоне официальная зарплата работников устойчиво росла, увеличившись за 2014-2022 годы в текстильной отрасли в 2,3 раза и в швейной отрасли в 2 раза. А с 2019 года рост ускорился (особенно в швейной индустрии), однако значительная часть выплат остается в "серой" зоне.

Появились и новые вызовы, связанные с введением международных экономических санкций, которые нарушили сложившиеся связи, усложнили логистику. Хотя в целом воздействие санкций на отрасль руководители компаний легпрома оценивают как умеренное. Во многом поменялись направления импортных потоков оборудования и готовой продукции с европейских стран на дружественные страны.

Реализованы ли меры по развитию отрасли, которые были предложены 10 лет назад?

Вадим Радаев: Многие из них, к сожалению, остались нереализованными. Например, мы обращали внимание на долгосрочный тренд к опережающему росту производства из химических волокон. Но серьезных сдвигов здесь достичь не удалось. В этом непростом и капиталоемком деле нужны специальные усилия и конкретные проекты, которых пока недостает.

Какие тенденции характерны сегодня для мирового рынка легпрома?

Вадим Радаев: В мире происходит усиление глобальной конкуренции. Предложение товаров растет, а платежеспособный спрос ограничен. Душевые расходы домохозяйств на одежду и обувь в мире за 2014-2022 годы выросли лишь на 3,6 процента. Потребители наиболее развитых стран уменьшают долю расходов на текстильные изделия и одежду, что происходит и в России, где доля одежды в потребительских расходах населения на приобретение товаров и услуг за эти годы снизилась с 7,6 до 5,6 процента.

Продолжается опережающий рост мирового производства продукции из синтетических материалов. За 2014-2022 годы производство синтетических волокон в натуральном выражении увеличилось на 40,8 процента. В общей структуре производства текстильных волокон доля синтетических волокон прибавила 7,8 процента, а доля натуральных волокон, наоборот, снизилась на 7,3 процента. Производство технического текстиля растет значительно быстрее, чем производство текстиля для одежды.

Продолжается активное внедрение новых типов оборудования, например, ткацких станков гидравлического типа для переработки филаментных синтетических нитей. Наблюдается переход на производство нетканых материалов. Растет производство одежды из умных тканей с особыми характеристиками или встроенными устройствами.

Прогрессирует цифровизация производства и управления предприятием. Она, в частности, реализуется во внедрении PLM и MDM систем, в цифровой печати на ткани, в автоматизации и роботизации производственных операций и многих других элементах. Примерно три четверти руководителей бизнеса заявляют, что планируют инвестировать в проекты, связанные с искусственным интеллектом, хотя практически это делают пока немногие. И Россия здесь пока отстает.

Активно создаются инновационные промышленные кластеры, замыкающие в себе несколько звеньев цепи поставок. Наметился также международный тренд к частичному возвращению производств в более развитые страны (re-offshoring) с их приближением к конечному потребителю и использованием более квалифицированной рабочей силы.

В рамках новых стандартов устойчивого развития растет использование вторичного сырья, сокращаются производственные отходы. На уровне конечных потребителей, растут продажи одежды, бывшей в употреблении, и устойчивой одежды, особенно среди более молодых поколений, составляя в 2022 году уже 5,5 и 4,3 процента мировых продаж одежды. В России эти доли меньше, но они тоже растут.

В стратегии вы описали три возможных сценария развития отрасли. Расскажите о них подробнее.

Вадим Радаев: Пессимистический сценарий предполагает минимальный рост ВВП, значительную инфляцию и сохранение на весь период международных санкций, минимальный уровень государственной поддержки отрасли и низкую инвестиционную активность компаний. В этом случае ожидаются невысокие темпы роста производства. Продолжится сокращение численности занятых при умеренном повышении производительности труда. А доля отечественных производителей на внутреннем рынке не превысит 50 процентов.

Умеренно-оптимистический сценарий предполагает умеренный рост ВВП и инфляции согласно официальному прогнозу социально-экономического развития, ежегодное увеличение на 2-3 процента физического объема инвестиций в легпроме и в нефтехимической промышленности с ориентацией на производство химических волокон. А также поддержание объема господдержки на уровне 2022 года и некоторый рост объема корпоративных госзакупок (2-3 процента в постоянных ценах). Это приведет к росту объемов производства в 1,5-2 раза, небольшому увеличению численности занятых при более значительном росте производительности труда. А доля отечественных производителей вырастет не менее чем до двух третей.

Наконец, оптимистичный сценарий предполагает значительное оживление российской экономики при минимальном уровне инфляции, постепенное снятие с 2030 года международных санкций, значительный прирост инвестиций (4-5 процентов физического объема ежегодно), расширение мер господдержки и значительное увеличение объема корпоративных госзкакупок (5-7 процентов в постоянных ценах ежегодно). В этом случае ожидается рост объемов производства в 2-3 раза, заметное увеличение занятости (особенно в швейной индустрии) и значительный рост производительности труда, а доля отечественных производителей может достичь трех четвертей внутреннего рынка.

Что, на ваш взгляд, необходимо для успешного развития отрасли?

Вадим Радаев: Для фундаментальных изменений необходимо обеспечить производство надежными источниками качественного и относительно дешевого отечественного сырья. Это позволит не только снизить текущие издержки, но обеспечит устойчивость предприятий в перспективе, усиливая независимость от мировой конъюнктуры, сопряженной с существенными колебаниями цен и возможными перенаправлениями сырьевых потоков, что особенно важно в нынешней геополитической ситуации.

Это означает, что нужно менять сырьевую парадигму. Долгосрочное успешное развитие возможно лишь на основе растущего производства синтетических и смесовых тканей из отечественных химических волокон в сотрудничестве с развитой нефтехимической промышленностью. Но при этом необходимо поддерживать традиционное текстильное производство, использующее натуральное сырье, чтобы сохранить отрасль и постепенно переориентировать ее на новые задачи.

Меры господдержки следует разделить на три уровня: меры текущей поддержки предприятий, меры по формированию межорганизационных связей и, наконец, меры опережающего технологического развития. Первая группа мер нужна для сохранения и развития существующих мощностей и компетенций, вторая - для успешного среднесрочного развития, а третья - для достижения прорывов и долгосрочного развития индустрии. Важно, что эти три уровня поддержки не являются альтернативными и должны реализовываться параллельно.

Среди неотложных мер требуется расширение поддержки технического перевооружения предприятий, включая лизинговые программы и льготное кредитование. Целесообразна также разработка механизма возврата части средств, инвестированных в техническое обновление производства.

Необходимо улучшать условия для инвесторов, обеспечивать стабильность и прозрачность правил и мер поддержки на среднесрочную перспективу.

Необходимо создавать стимулы на региональном и местном уровне для локализации швейных производств, в том числе, для их возвращения на российскую территорию. Это применение льготных налоговых и административных режимов, льготное кредитование, аренда земли без проведения торгов, предоставление нежилых помещений и общежитий для работников. А также стимулировать создание центров исследований и разработок - отраслевых и на отдельных крупных предприятиях. Особенно это касается вопросов цифровизации производства, где отрасль пока отстает.

На межорганизационном уровне есть запрос на формирование промышленных кластеров, связанных с объединением предприятий, которые выстраивают по возможности полные вертикальные цепочки добавления стоимости внутри отрасли или с выходом за ее пределы (например, активно обсуждается создание шерстяных кластеров). Важно выстраивать систему внутреннего движения товара между юридическими лицами от полуфабрикатов к готовой продукции с единой системой бухгалтерского учета и без уплаты НДС, что снижает себестоимость для всех участников. Здесь требуется специальное регулирование по принципу свободной экономической зоны.

На межгосударственном уровне возможно усиление сотрудничества с Узбекистаном (хлопково-текстильные кластеры) и Белоруссией (кластер по синтетическим волокнам). Развитие подобных сетевых связей следует закреплять межгосударственными соглашениями с поддержкой банковскими гарантиями.

Меры опережающего технологического развития предполагают реализацию крупных инвестиционных проектов, выходящих за рамки самой отрасли как в части сырья (нефтехимическая, лесная промышленность), так и в части готовой продукции (многочисленные отрасли, использующие технический текстиль). Прежде всего, речь идет о расширении производства полиэфирных продуктов, которые при этом направляются на производство волокон, а не бутылочной тары. Это позволит снизить стоимость исходного сырья и обеспечить значимые совокупные эффекты по всей цепи до производства готовой одежды или многочисленных сфер использования технического текстиля. Среди перспективных крупных проектов в сфере производства полиэфирных продуктов - планы "Татнефти", а в части вискозного волокна - строительство целлюлозного завода компанией "Ураниум Уан Груп".

Россия > Легпром > rg.ru, 6 марта 2024 > № 4598275 Вадим Радаев

Российские ученые разработали спецодежду для детей с ДЦП

Специальный костюм для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) получил в России официальный промышленный патент. Как сообщил РИА Новости разработчик, изделие учитывает проблемы опорно-двигательного аппарата, нарушения моторики и нервно-психические особенности детей, страдающих этим заболеванием.

Детский церебральный паралич – широкое понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, прогрессирующих на фоне повреждения мозговых структур в перинатальном периоде. Для патологии характерны нарушения интеллекта, расстройства психики, нарушения походки и координации движений.

Анатомическое строение ребенка с ДЦП может существенно отличаться от строения типовой фигуры ребенка: у них могут наблюдаться искривление позвоночника, асимметрия плеч и лопаток, изменения в положении корпуса, неправильный угол между плечом и предплечьем, разная форма ног. В связи с этим возникает необходимость проектирования одежды с более высокими эргономическими характеристиками, чем у обычной бытовой одежды.

Запатентованный костюм разработан специалистами Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина. При проектировке изделия ученые консультировались с работниками реабилитационных центров для детей с ДЦП и врачами узких специальностей – неврологами, ортопедами, психиатрами и др.

"Костюм учитывает особенности морфологии строения тела ребенка с ДЦП, способствует физическому и психологическому комфорту, что в целом повышает качество его жизни", – отметила главный разработчик, заместитель директора Института искусств, профессор кафедры дизайна и художественного образования, доктор технических наук Ольга Харлова. При этом она подчеркнула, что запатентованное изделие предназначено для повседневной носки, а не для реабилитации таких детей.

Опытный образец выполнен из гигиенических натуральных волокон. В области локтей и коленей имеет накладки из специального материала thinsulate, который смягчает давление и трение. Как пояснила разработчик, "не все дети с ДЦП принимают горизонтальное положение, многие из них передвигаются ползком". В связи с этим, по ее словам, костюм требует дополнительного объема в области деформированных суставов локтей и коленей: "это проектируется с помощью застроченных вытачек, чтобы ребенок не мог за что-то зацепиться и травмироваться".

"В связи с заболеванием у таких детей очень нежные кожные покровы, и это учтено в тактильных свойствах костюма, например, окантовка по горловине сделана мягкой бейкой", – рассказала эксперт.

Цвет костюма подобран с учетом рекомендаций психологов. По их мнению, зеленый и оранжевый цвета тонизируют и позитивно влияют на настроение ребенка с ДЦП.

Брюки выполнены на текстильной эластичной тесьме. Куртка имеет прибавку по обхвату груди, причем объем распределен таким образом, чтобы зона проймы рукава (для него выбран покрой реглан) не стесняла движения. В одежде предусмотрены удобные карманы, большие пуговицы и тесьма-молния с крупными звеньями и бегунком. По мнению разработчиков, это обеспечивает комфортность снятия и надевания одежды, а также развивает мелкую моторику рук детей с детским церебральным параличом.

Работая над созданием костюма, российские ученые применили подход, который позволяет по цифровой фотографии ребенка получать дополнительную информацию о морфологических особенностях строения его тела и вносить в базовую конструкцию изделия определенные изменения, например, укорачивать или удлинять один из рукавов, изменять высоту наклона плеч и пр.

По словам директора Института искусств, профессора Виталия Елагина, за последние пять лет институт стал нередко получать подобные патенты. "Для института это новое направление, и мы его сейчас активно развиваем", – отметил он, добавив, что все подобные образцы вуз отдает в опытную эксплуатацию детям с ДЦП.

Россия. СФО > Образование, наука. Медицина. Легпром > ria.ru, 13 февраля 2024 > № 4584932

Нарядный век

эволюция женского костюма - от ампира до модерна - на выставка «Век XIX. Изменчивая мода»

Галина Иванкина

«-Какой весёленький ситец! - воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы».

Николай Гоголь «Мёртвые души».

«Век девятнадцатый, железный», - отчеканил когда-то Александр Блок, имея в виду технический прогресс, унификацию, урбанизацию. Однако всё это – мир мужчин, тогда как дамский XIX век – манерно-кружевные рюши да шёлковые розы на бархатном корсаже. Это – кринолины, турнюры, тугие корсеты, чулки со стрелочкой, парчовые туфельки, страусовые опахала. А ещё – эгреты, эспри, баволетки, блонды, гродетур цвета вердегри! Как звучит, а?

Дабы уяснить, каково же было XIX столетие, предоставим слово героине Александра Островского – купеческой дочке Олимпиаде Самсоновне: «А вот считай; подвенечное блондовое на атласном чехле да три бархатных - это будет четыре; два газовых да креповое, шитое золотом, - это семь; три атласных да три грогроновых – это тринадцать, гроденаплевых да гродафриковых семь - это двадцать; три марселиновых, два муслинделиновых, два шинероялевых - много ли это? - три да четыре семь, да двадцать – двадцать семь; крепрашелевых четыре - это тридцать одно. Ну там еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати; да там блуз да капотов - не то девять, не то десять».

Век девятнадцатый - атласный, кисейный, гроденаплевый. Оставим Липочку перебирать её вещички, а сами пойдём на выставку «Век XIX. Изменчивая мода», что проходит сейчас на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница». Нам предстоит ознакомиться с эволюцией женского костюма - от ампира до модерна. Заодно неплохо бы вспомнить, как выглядели героини поэм, романов и пьес. Вообразим себя гостями Наташи Ростовой и Татьяны Лариной. Во что наряжались Одинцова и Каренина? А Лариса-Бесприданница? А чеховские «Три сестры»? Вырисовываются французские мадам из романов Оноре де Бальзака и Ги де Мопассана, британские леди из произведений Джейн Остин и Шарлотты Бронте, американки из «Эры невинности» Эдит Уортон. Какие банты-ленты продавались в «Дамском счастье» Эмиля Золя? Настоящее путешествие во времени!

…Итак, начнём. 1800-е годы. Заря XIX столетия. Наполеоновские войны, краса империй, культ античности. Нравится лёгкий, воздушный и, вместе с тем, лаконичный абрис. Декольтированный лиф обнажал верхнюю часть груди, длина подола разрешала видеть стопу, корсет не утягивал, но слегка формировал и намечал тело. Перед нами – повседневное белое платье 1810-х годов. Декорирование – минимально – лишь скромная рюш по подолу, а розовая лента подчёркивает линию бюста.

Рядом – шаль с характерным узором paisley, который в России называли не иначе, как «индийский огурец». Умение драпироваться шалью считалось настоящим светским талантом. Шали были предлинными - в два человеческих роста. Способы «подать» свою шаль вырабатывались дамами, как танцевальные па. Больше того – восточная шаль стоила крайне дорого, а иные образцы могли соперничать по цене с ювелирными украшениями. Вся обувь – аж до середины XIX века! - на плоской подошве, и женщины буквально скользили по дворцовым паркетам.

Завышенная линия талии сохраняла своё положение до 1820-х. Постепенно к 1825 году линия талии снижается, но говорить об её возвращении на «традиционное» место пока не приходится. Корсет становится жёстче, стан фиксируют поясом. В «Графе Нулине» есть замечательный фрагмент – диалог провинциальной мадам с лощёным франтом, только что приехавшим из Европы: «Как тальи носят?» - Очень низко. / Почти до... вот по этих пор. / Позвольте видеть ваш убор; / Так... рюши, банты, здесь узор; / Всё это к моде очень близко».

Рукава - всё объёмнее, да и юбка расширяется. Женский костюм утрачивает непринуждённую простоту, зато в нём появляется кокетливо-женственная грация. Вот – алое платье с цветочным орнаментом. Оно даётся на контрасте с белыми облачениями 1810-х. Чувство суеты и тщетных поисков златой середины. На смену ампиру приходит бидермейер, стиль яркой перегруженности.

Силуэт 1830—х – это обширное декольте, узкий лиф и широченные рукава. Талия всё тоньше, а плечи всё роскошнее. В 1840-е, напротив, возникает тема хрупкости, зауженных рукавов и покатых плеч. Вот – атласные платья середины 1840-х. Ощущение покоя и мягкости. Увеличивается и подол. Если еще недавно мужчина мог спокойно видеть щиколотку прекрасной дамы, то отныне ножки оказались скрыты от нескромных взоров. Малейшая попытка показать стопу уже воспринималась, как совершенно неприличный акт. Удлинение юбки делало силуэт величественным. Да, в этом десятилетии дамские туфельки снова обрели каблук.

Прежде чем перейти к кринолину – этому символу XIX столетия, подметим, что он явился не на пустом месте. С 1820-х и до конца 1840-х ширина юбок достигалась при помощи руло (франц. ‘rouleau’ - рулон, сверток) - жгута из толстой ткани или валика, набитого текстилем или даже …сеном. Руло пришивалось к низу платьев для сохранения круглого очертания юбок. Мадам и мадемуазели в погоне за пышностью часто не знали меры. Николай Гоголь с нескрываемым сарказмом упоминает руло в «Мёртвых душах»: «Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви».

Изначально кринолин – это широкая юбка изо льна на конском волосе, надеваемая под нижние юбки. Собственно, термин кринолин происходит от латинского ‘crinis’ - волос и ‘linum’ - полотняная ткань.

В середине 1850-х годов была изобретена облегчённая металлическая конструкция, и её по аналогии стали называть кринолином. В экспозиции мы созерцаем такие металлические кринолины из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами. Тут же - кипенно-белые нижние юбки. В те годы не без удовольствия копировали эстетику XVIII века с его фижмами, благодаря чему стиль назывался вторым рококо.

А вот – клетчатые платья 1850-х-1860-х годов. Клетка была актуальной на протяжении всего XIX столетия, причём популярность узора началась …с романов Вальтера Скотта о шотландских горцах. Кринолины год от года становились всё шире, пока, наконец, не стали карикатурно уродливыми и неудобными. Публицисты упражнялись в остроумии, высмеивая модниц. Поэт Николай Некрасов упоминал типажи эпохи: «Столичный франт со стёклышком в глазу / И барыня в широком кринолине». В 1860-х кринолин обрёл уже овальную форму, причем, суживаясь в боках, он вытягивался в длину. Теперь он был похож на хвост. Фельетонисты быстренько переключились на те хвосты, что волочатся за неумеренными щеголихами. Выставочный проект позволяет отследить этот важный момент – смену форм кринолина от круга до овала.

К излёту 1860-х эта безумная пышность – с хвостами и без - всем надоела, и в обиход вошёл претенциозно-эротичный турнюр - ватная подушечка, размещавшаяся пониже талии. Моралист Лев Толстой в «Крейцеровой сонате» злобно упоминает турнюры, как «эти нашлепки на зады». Потом было выдумано и металлическое приспособление, делавшее женщину похожей на кентавра. Среди экспонатов – целый ряд всевозможных турнюров и турнюрчиков – от тех самых подушечек до сложных «механизмов», что складывались и раскладывались. Всё же век девятнадцатый – железный, транспортный, паровозно-пароходный. Люди всё чаще путешествуют и вообще – двигаются.

Мода 1870-1870-х – безумна, эклектична и, по мнению высокоморальных современников - бесстыдна. В этот период женская фигура приобретает контур песочных часов. Талия сдавливается с боков, грудь становится всё выше и соблазнительней, а бёдра – всё круче. Эпоха варьете. Эра юных содержанок. «Пышные груди манекенов растягивали материю, широкие бедра подчеркивали тонкость талии, а отсутствующую голову заменяли большие ярлыки, прикрепленные булавками к красному мольтону шеи. Зеркала с обеих сторон витрины были расположены так, что манекены без конца отражались и множились в них, населяя улицу прекрасными продажными женщинами, цена которых была обозначена крупными цифрами на месте головы», - не то восторгался, не то осуждал Эмиль Золя в своём «Дамском счастье». А в зале – несколько платьев эры эклектики, но более иных выделяются праздничные уборы - метры волнующего кружева, эффектно ниспадающего, как водопад.

Антон Чехов в юмористическом рассказике «Брак через 10-15 лет» высмеивал развитие модного силуэта: «Одета она по последней моде: сидит сразу на трёх стульях, причём один стул занимает она сама, два другие - её турнюр». Автор представлял, что через полтора десятилетья турнюры станут ещё жутче. Несмотря на то, что лихой Антоша Чехонте предрекал экспериментальные ужасы, к 1889-1890-м годам «нашлёпка на зады» вышла из употребления. Отныне в трендах узкая в бёдрах, аккуратно расширяющаяся к низу юбка. Изысканный силуэт сравнивали с чашечкой цветка – вьюнка или же лилии. Такие подолы имели название ‘volubilis’, то есть «вьюнок». Простота юбки своеобычно «уравновешивалась» широкими рукавами, резко вернувшимися в моду после долгого отсутствия.

Плечищи контрастировали с тонкостью талий и со спокойно-плавными линиями юбок. Для таких форм надо было иметь изящное или, как тогда говорили, деликатное сложение! Отныне уже пышность рукавов являет собой объект перчёной критики или же насмешки. «Рядом с нею села Марина, в сиреневого цвета платье, с буфами на плечах, со множеством складок и оборок, которые расширяли её мощное тело; против сердца её, точно орден, приколоты маленькие часы с эмалью», - так очерчивал здоровенную деваху пролетарский писатель Максим Горький.

На выставке мы видим невероятные платья стиля Модерн – обыденные и празднично-репрезентативные, они изумляют своею гармонией. Обращает на себя внимание популярный цвет «экрю» (écru — это необработанный, не отбеленный шёлк), нежный оттенок — смесь бледно-жёлтого и бежевого.

Расписать все красоты и нюансы той выставки – невозможно, ибо для этого пришлось бы затеять целую книгу. Здесь - корсеты, веера, сумки-ридикюли, чулки, туфли да ботиночки, маникюрные приборы, иллюстрации из модной прессы. Имеются и совсем уж диковинные штуки, вроде специальной бальной книжечки для записи кавалеров. Кроме того, на экспозиционных стендах есть путеводители по тенденциям 1800-1890-х годов. Авторы подошли к проекту весьма скрупулёзно и при этом сделали его интересным, увлекательным, «народным».

История XIX века представлена как хронологическая шкала, проиллюстрированная текстами, изображениями костюмов, подлинными гравюрами. Также следует отметить, что в основе экспозиции — предметы из личного собрания Назима и Елены Мустафаевых плюс коллекция Антона Приймака, включающая в себя характерные для XIX века элементы нижнего белья, корсетные изделия, кринолины и турнюры.

Что ж, мода – это, с одной стороны, поиск новых впечатлений, а в другой - бесконечное повторение пройденного. Это не столько феерия лент, кружев, рюшей и драгоценного шитья, сколько ярмарка тщеславия и парад кокетства. Мы убедились: век девятнадцатый – нарядный.

Россия. ЦФО > СМИ, ИТ. Легпром > zavtra.ru, 24 января 2024 > № 4571299 Галина Иванкина

Глава Роскачества рассказал, как стали фальсифицировать продукты и когда появится ГОСТ на школьную форму

Татьяна Карабут

В газировку стали больше добавлять сахарозаменителей, а в молоко - обработанные жиры тропических масел. Через месяц в магазинах появятся овощи с улучшенными характеристиками, а через четыре - растительное мясо по ГОСТу. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Раньше в молочную продукцию добавляли пальмовое масло, затем говяжий жир. А сейчас что?

Максим Протасов: 15-20 лет назад в среднем до 11% молочной продукции содержало растительные жиры или было фальсифицировано другим образом. Но за последние несколько лет количество предприятий, которые намеренно фальсифицируют молочную продукцию иными видами жиров, критически сократилось. Нам с регуляторами отрасли и союзами производителей удалось добиться снижения средней доли фальсификата до 1-1,5%. Это один из лучших показателей в мире.

Был период, когда мы выявляли замену молочной фракции говяжьими жирами. Сейчас это экономически неэффективно.

Главный индикатор, которым можно подтвердить присутствие растительных жиров в молочной продукции, - наличие в ней фитостеринов. Но сейчас на рынке появились заменители молочного жира из растительных масел, которые не содержат фитостерины или содержат небольшое их количество. Это тропические масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое), которые прошли соответствующую обработку. Но должен предупредить "умельцев": мы применяем комплексный метод анализа, не только на фитостерины. Так что все равно увидим, где нахимичили.

Есть предположение, что из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки в сладкой газировке стало больше аспартама вместо сахара. При этом аспартам внесен в список вероятных канцерогенов. Это так?

Максим Протасов: Введение акциза должно было повлиять на рынок каким-то образом. В июле этого года по поручению госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции мы детально исследовали все виды колы - эта продукция импортозаместилась на 80% за счет ушедших брендов. Более 53% напитков по физико-химическим и органолептическим показателям оказались неотличимы от импортных аналогов. Но мы увидели, что от 25 до 33% производителей, действительно, перешли с сахара на сахарозаменители. Правда, не на аспартам, а другие подсластители - например сукралозу (хлорированное производное сахарозы), которая в сотни раз слаще сахара и может добавляться в продукт в меньшем объеме. Не могу сказать, что в этом кроются дополнительные риски для потребителя. Но нам важно знать, сколько ее в напитке. А пока такой методики определения сукралозы нет - предложения о ее разработке мы направили в профильный технический комитет.

В 2024 году Роскачество планирует проверить и другие виды газированных напитков - "Тархун", "Дюшес", а также энергетики. Тогда можно будет понять, стало ли и в них больше сахарозаменителей и каких.

Звучало предложение запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Вы за или против?

Максим Протасов: Энергетики энергетикам рознь, хотя, конечно, их не отнесешь к продукции для здорового образа жизни. Зачастую под энергетиками скрываются напитки, содержащие алкоголь или вещества, которые плохо влияют на психику человека. Поэтому совершенно точно надо эту категорию стандартизировать и вводить к ней дополнительные требования. А дальше уже решать, какие виды подобной продукции для какого возраста не рекомендованы.

Общественники говорят, что в квасе содержится алкоголя больше положенного. Есть ли тут проблемы?

Максим Протасов: По законодательству, в квасе может содержаться 1,2% алкоголя. Хотя квас делают у нас в деревнях давным-давно, и вряд ли там когда соблюдали эти условия - напиток мог быть и куда позабористей.

Несколько лет назад мы изучали категорию кваса и выявили достаточно много продукта-комбинатора. Это был не квас, сделанный традиционным способом, а газировка с красителями и ароматизаторами. В ней и спиртов было меньше положенного или точно в норме, да и те были добавлены, а не наброжены естественным образом.

В недавних исследованиях кваса у двух торговых марок, напротив, было выявлено превышение содержания спиртов - 1,8% и 2,1%. Это означает, что при его производстве или логистике и реализации были допущены определенные нарушения в технологии, и поэтому не получилось удержать брожение на уровне 1,2%. Но это, по крайней мере, натуральный, живой продукт. И такое превышение не делает из кваса сильно алкогольный напиток.

Пришли на замену

В условиях санкций производители вынуждены были замещать многие ингредиенты, искать альтернативные каналы поставок, пробовать какие-то новые добавки, ароматизаторы. Как это сказалось на качестве продуктов?

Максим Протасов: Потребитель вряд ли ощутил какие-то изменения во вкусе или качестве любимых продуктов. Роскачество, впрочем, заметило кое-где замену ингредиентов. Но нигде, куда мы ни смотрели, это не привело к нарушениям безопасности или ухудшению качества продукции.

Были быстро найдены альтернативные варианты - организованы поставки через инструмент параллельного импорта либо используются товары-субституты, аналоги из дружественных стран.

Также существует программа Минпромторга по производству и собственных ингредиентов и необходимого оборудования для пищевых предприятий. Например, одни из проблемных зон - консерванты (лимонная кислота), премиксы к кормам. Но надо понимать, что за один год такие производства запустить крайне тяжело.

Роскачество планировало во втором полугодии представить ГОСТ на школьную форму. Готов ли он, когда заработает? Какая форма будет ему соответствовать - белый верх, черный низ или, может, коричневые платья для девочек?

Максим Протасов: В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года.

Важно, что в ГОСТе прописываются не ассортимент, вид, цвет или дизайн, а исключительно требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. Ребенок в школьной форме проводит большую часть жизни. Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской. А какого она будет цвета, фасона, размера - это решит школа и родительский комитет.

Первое исследование, которое мы проводили несколько лет назад, показало, что большая часть товара, который назывался "школьная форма", на самом деле был, скорее, "космическим скафандром". Она совсем не дышала и не пропускала влагу. За детей было страшно. Именно такие вопросы качества формы оговариваются в ГОСТе.

Как по маслу

Вы планировали разработать ГОСТ на растительное мясо. Зачем это потребовалось?

Максим Протасов: Растительные заменители традиционных продуктов - быстрорастущая категория. Поэтому мы должны эту отрасль стандартизировать - определить, какие виды белка могут использоваться, как может называться такой продукт и т.д. Потребителю необходимо понимать, что находится в каком-нибудь растительном бургере. Планируем, что такой ГОСТ появится в течение ближайших четырех месяцев.

Но инновационные продукты - это далеко не только растительное мясо. У нас много продуктов с особыми свойствами - органическая, зеленая, халяльная.

В ближайший месяц на полках магазинов появится первая потребительская продукция под знаком "Зеленый эталон", при производстве которой максимально сокращен ущерб окружающей среде. Роскачеством завершена первая сертификация "зеленых" овощей. Далее у нас будут приняты стандарты на "зеленую" упаковку, "зеленую" бытовую химию и косметику, минеральную воду.

Также мы планируем в течение полугода создать на базе лучших мировых аналогов стандарт на вегетарианскую продукцию. После этого Роскачество запустит сертификацию на получение знака "веган". Существует две базовые международные системы веганской сертификации, в которых проходили проверку и российские производители вегетарианской продукции. Но обе эти системы ушли из России. Поэтому на базе Роскачества будет создана российская система сертификации вегетарианской продукции.

Сила стандарта

Недавно в халяльной колбасе была обнаружена свинина. Это единичный случай или массовое явление?

Максим Протасов: Чтобы это понять, нужно завершить формирование эффективной инфраструктуры халяльного рынка и запустить процесс регулярного мониторинга.

Это очень важный рыночный сегмент. Более 15% населения нашей страны - мусульмане. Кроме того, мировой рынок халяльной продукции превышает 2 трлн долларов. При этом велико число российских и зарубежных потребителей из других конфессий, которые также считают знак халяль дополнительной проверкой качества и доверяют ему.

Поэтому очень важно было создать в России всю инфраструктуру стандартизации, аккредитации, сертификации, мониторинга качества, просвещения потребителей, ну и конечно, продвижения халяльной продукции. В декабре прошлого года первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение Роскачеству создать центр компетенции в области халяльной продукции и услуг. Центр создан при поддержке наиболее уважаемых духовных собраний и управлений мусульман, в его Наблюдательный совет вошли лучшие специалисты в области халяля, представители федеральных и региональных органов власти, науки. Росстандартом утверждены первые два национальных стандарта ГОСТа на халяльную продукцию. Росаккредитация сформировала пул профессиональных экспертов в области производства халяльной продукции и услуг и запустила аккредитацию органов по сертификации халяль, в том числе проводя ее совместно с компетентными органами мусульманских стран. Подведомственный орган Роскачества первым прошел такую аккредитацию и уже сейчас получил признание своих сертификатов на ряде международных рынков. При этом сертификаты и знак "Роскачество - Халяль" получают точно не все, ведь процесс сертификации сложен и строг. Запущены образовательные программы в этой области. Мы также ведем активную работу по продвижению халяльной продукции, взаимодействуем с торговыми сетями по формированию полок с сертифицированной халяльной продукцией.

В силу закона

Как вы относитесь к идее сделать ГОСТы обязательными к исполнению?

Максим Протасов: Для некоторых категорий продукции ГОСТы уже сейчас обязательны в силу закона - например, органическая или "зеленая" продукция.

Если говорить о глобальной перестройке этой системы, мы при вступлении в ВТО брали на себя определенные обязательства - чтобы требования по безопасности продукции были перенесены в техрегламенты, которые имеют силу закона и обязательны для всех. Каждый потребитель должен быть уверен, что продукт как минимум безопасен. А все требования, связанные с качественными характеристиками, с потребительскими свойствами, были перенесены в ГОСТ. То есть требования ГОСТ должны были превышать требования техрегламента. Предполагалось, что большинство продукции будет производиться по ГОСТу.

Практика первых лет применения таких требований, к сожалению, показала, что заявленные ГОСТы не выполнялись. Сейчас ситуация меняется. Количество продукции, заявляющей, что произведена по ГОСТу, но ему не соответствующая, существенно снизилось. Мы также видим, что Росстандарт в несколько раз ускорил подготовку новых и совершенствование существующих ГОСТов, идет серьезнейшее обновление национального фонда стандартов.

Теперь нужно решить вопрос со стандартами организаций - техническими условиями. Они замысливались уже как ГОСТ плюс. То есть произведенная по ТУ продукция должна была быть лучше ГОСТовской. Но произошло ровно наоборот. Результаты наших исследований это подтверждают - продукция, произведенная по ТУ, часто существенно хуже той, что изготовлена по ГОСТу. Такая продукция никогда не получит российский Знак качества, да и рейтинг Роскачества у таких товаров крайне низкий.

Контроль от Москвы до самых окраин

А на какой период времени дается государственный знак качества?

Максим Протасов: Максимум на три года. Каждый полгода без предупреждения производителя или торговой сети мы проводим инспекцию - отбираем образцы на полках торговых точек, проводим лабораторные испытания.

Как вы улучшаете качество в регионах?

Максим Протасов: Так же, как и в столице. Потребитель обычно знает только ту часть нашей работы, когда мы исследуем качество готовой продукции и рассказываем ему о результатах таких проверок. Но наша работа начинается задолго до этого - через механизм диагностики качества процессов на предприятиях. На вершине этой системы стоит правительственная премия в области качества: каждый год председатель правительства награждает 12 предприятий, получивших наивысшие баллы по итогам нашего аудита. А всего через такую диагностику качества управления проходит около 500 предприятий в год. Такие проверки проводятся нами бесплатно для предприятий. По результатам выдаются рекомендации по повышению эффективности работы организаций.

Для развития системы таких постоянных аудитов, председатель правительства дал поручение в каждом регионе внедрить собственную систему диагностики по модели Премии Правительства страны. Чтобы эксперты, обученными нами, уже на уровне субъектов Федерации раскручивали этот маховик постоянного улучшения качества деятельности организаций региона.

Также на пищевых предприятиях мы внедряем принципы пищевой безопасности (ХАССП): консультируем, учим, сертифицируем.

Россия > Госбюджет, налоги, цены. Агропром. Легпром > rg.ru, 14 ноября 2023 > № 4520212 Максим Протасов

«Засадить всю Россию». Что такое мискантус, которым заменят хлопчатник и бамбук из недружественных стран

Биолог Капустянчик: «сорановским» мискантусом можно засадить всю Россию

Валерия Бунина

В России в сельское хозяйство внедряют новый сорт мискантуса – «сорановский». Этот многолетний злак хорошо чувствует себя в отечественном климате и может ежегодно давать большой урожай. Растение также может стать серьезным подспорьем в ситуации, когда РФ оказалась отрезанной от поставок целлюлозы, необходимой для производства бумаги, целлофана, вискозы, блоков для строительства, углеродного волокна для авиаотрасли. «Газета.Ru» узнала у российских ученых о новом сорте и его перспективах.

Что такое мискантус

Мискантус — высокий злак с метелками на конце, достигающий в высоту двух метров и дающий большое количество биомассы. В нем содержится примерно 50% целлюлозы, что позволяет использовать растение как базовое сырье для многих производств. Раньше эти злаки росли только в Азии, в основном в Китае, но ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) смогли вывести пригодный для России отечественный «сорановский» сорт (название происходит от СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук).

По словам старшего научного сотрудника института Светланы Капустянчик, мискантус — это многолетняя культура, которая в течение 20-30 лет может каждый год давать большой урожай – около 10-12 тонн с одного гектара:

«Максимально нам удалось добиться, чтобы биомасса мискантуса давала около 48% целлюлозы, это меньше, чем у хлопчатника (содержание целлюлозы в хлопчатнике — 90%).Однако хлопчатник – это очень требовательная культура к условиям произрастания, а древесина слишком долго растет, ее можно вырубать лишь раз в 70 лет. У мискантуса таких проблем нет».

Как отметила специалист, это самодостаточная культура, которая не истощает почву. Растение не конкурирует с продовольственными культурами за землю и даже иногда может восстанавливать низкоплодородные почвы, на которые его планируют высаживать ученые.

«То есть мы его можем высадить на те участки, которые обычно не используются в сельском хозяйстве для выращивания зерновых культур. Это заболоченные почвы и иные неудобицы.

Вообще в России зарегистрировано три вида мискантуса: первый – сахароцветный, это «сорановский» сорт, и еще два сорта гигантеуса. Но последние подходят лишь для южных регионов, а «сорановский» может произрастать во всех регионах России, вплоть до северных: Томской, Красноярской, Новосибирской областей. Можно засадить им всю Россию», – считает специалист.

Сейчас перед учеными стоит задача внедрять новые сорта. На текущем этапе исследований специалисты сравнивают их характеристики, выбирают лучшие образцы для создания новых растений одного вида.

«У нас большая коллекция образцов «сорановского» мискантуса. У них различается структура соломы: у каких-то больше целлюлозы, у каких-то меньше. Морозостойкость тоже различается, продуктивность, длина волокна, толщина стебля и так далее. Мы их сравниваем», – рассказала Капустянчик.

Крыло для самолета, ткань и биотопливо

По словам заместителя по инновационной деятельности ИЦиГ СО РАН Петра Куценогого, целлюлоза – это базовое сырье, как сталь или уголь, которое можно использовать в различных областях.

Так, из нее делают биоразлагаемый целлофан, картон, бумагу, целлюлозную нить, которая заменяет вискозу, биобетон, плиты и блоки для строительства, посуду, удобрения, биотопливо или наноцеллюлозу. Последнее можно применять, например, в авиаотрасли.

«Мы можем выжечь из целлюлозы кислород и водород, тогда у нас останется углеродное волокно. Из него уже можно сделать, например, крыло самолета», – привел пример Куценогий.

Огромный плюс, по словам специалиста, заключается в том, что мискантус — это многолетник:

«Например, лен и коноплю нужно сажать каждый год, а тут один раз посеяли, два года поухаживали и 30 лет собираете урожай».

Вопрос импортозамещения

Куценогий отметил, что сейчас основная задача – импортозаместить зарубежную целлюлозу.

«Целлюлоза – это базовое сырье, от которого недружественные России страны пытаются нас отрезать. Основным источником целлюлозы для нас был хлопок, а второй источник – бамбук. Мы хотели его покупать в Бразилии, но нам мешают. Поэтому важно найти альтернативные источники сырья», – рассказал ученый.

Для этого в России планируют создать три плантации мискантуса. Первая плантация появилась в 2020 году в Подмосковье. Тогда удалось засадить около 100 га, сейчас, по словам Капустянчик, их более 300.

«С одного гектара мы получаем 10 тонн урожая, из них 40-44% целлюлозы. Это около 4 тонн в плохой год, в хороший – около 6-7. В ближайшем будущем появится еще плантация в Сибири и в Калининграде. Там будет около 2 тыс. га мискантуса», – сообщила специалист.

Однако пока сложно сказать, когда мы сможем отойти от импортной целлюлозы. По словам Куценогого, здесь играют роль большое количество факторов. Но если все скооперируются, то это вопрос нескольких лет.

Россия. Китай. Азия. СФО. СЗФО > Образование, наука. Леспром. Легпром > gazeta.ru, 7 ноября 2023 > № 4541838 Светлана Капустянчик

У Кыргызстана появилась возможность найти свою нишу на мировом рынке продукции лёгкой промышленности. Об этом заявила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнура Усенбекова в интервью СМИ.

Айнура Усенбекова рассказала о намеченных планах и мероприятиях, реализация которых направлена на развитие отечественной легкой промышленности.

По ее словам, легкая промышленность Кыргызстана на 90% состоит из швейного производства. Местные швейники, неотрывно следуя за быстро меняющейся тенденцией в мировой моде, научились производить качественную женскую и детскую одежду, которая пользуется большим спросом в зарубежных странах.

В то же время возросший спрос на кыргызскую швейную продукцию в связи с глобальными преобразованиями вызвал проблемы с кадрами – отрасли не хватает работников младшего и среднего звена. Для решения данной проблемы по запросу производителей Министерства социального развитии КР подготавливает документ об увеличении квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы из Узбекистана, Пакистана и Бангладеш.

В Кыргызстане прилагаются все усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, экономика постепенно переходит в режим электронной коммерции, создаются торговые площадки для интернет-платформ Wildberries и OZON.

Кроме этого, необходимо отметить, что около 90% сырья для легкой промышленности поставляется из Китая, в этой связи налаживается тесное сотрудничество с данной соседней страной. Прорабатываются различные меры по улучшению условий для импорта сырья, к примеру, предлагается создать сырьевые базы на территории Кыргызстана или поставлять сырье через «зеленый коридор» на границе, есть варианты по предоставлению льгот поставщикам при уплате налоговых платежей и таможенных пошлин, имеется возможность разрешить визовый вопрос через выдачу служебных паспортов предпринимателям.

Как добавила Усенбекова, есть большой потенциал у кожевенного производства.

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области готовится запуск предприятия по переработке грубой шерсти в минеральные удобрения по монгольской технологии. Средства на производство выделены через Российско-Кыргызский фонд развития.

Усенбекова подчеркнула, что министерство особое внимание обращает на развитие отрасли машиностроения, которая является фундаментом экономики и драйвером для нескольких направлений производства, в том числе и легкой промышленности. К примеру, одним из кластеров легкой промышленности может стать производство кожи для сидений автомобилей, и определенная работа в данном направлении ведется.

Кыргызстан > Легпром > kyrtag.kg, 26 сентября 2023 > № 4485118 Айнура Усенбекова

В Челябинске начали выпускать тактические ботинки

Евгений Китаев

Южноуральские обувщики запустили производство тактических ботинок - специальной "неубиваемой" серии, выполненной из водонепроницаемой кожи и обладающей целым рядом особых свойств. Берцы не боятся перепадов температуры, выдерживают суровые климатические условия, сохраняют устойчивость к воздействию химических веществ. В то же время они комфортны для ног в условиях длительных переходов, при занятиях спортом и военной подготовкой.

- Ботинки изготовлены из нубука и хрома. Носочная и пяточная части усилены антивандальным и термопластичным материалом. Глухой клапан на язычке предотвращает попадание внутрь воды, снега и грязи. Вкладная полиуретановая стелька и подкладка сохраняют тепло, не пропускают влагу. Все швы подклада проклеены термолентой, также защищающей от промокания. При этом за счет использования полиуретановой подошвы обувь получается достаточно легкой, - перечисляет характеристики нового изделия гендиректор предприятия-изготовителя Владимир Денисенко.

Челябинская фабрика ежегодно выпускает три миллиона пар кожаной обуви, десятую часть изготавливаемой в России. Но, когда многие компании реального сектора в регионе объявили о начале перехода на мобилизационный график, Денисенко, выступивший на заседании областного объединения работодателей с обзором состояния местной легкой промышленности, заявил: челябинские обувщики не изготавливают специальную обувь для силовых структур. Для этого необходима не просто косметическая, а глубокая техническая перестройка производства, поиск поставщиков пригодного сырья, износостойких материалов, которые соответствуют запросам людей в погонах.

- Предприятие никогда не специализировалось на военных заказах, ведь к такой продукции, включая обувь, особые требования, там свои ГОСТы. Но появилась задача - и меньше чем за год здесь запустили производство берцев, соответствующих самым высоким стандартам, - оценил перемены руководитель Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

В сравнении с представленными на рынке тактических ботинок других производителей челябинские дешевле, хотя и не уступают продукции конкурентов в качестве. Тактическая обувь на Южном Урале будет выпускаться в двух вариантах: "осень-зима" и "весна-лето". Первая партия ботинок, пять тысяч пар, уже поступила в продажу, но пока инициаторы запуска новой продуктовой линейки не упоминают о возможных контрактах с минобороны и другими силовыми структурами, которые помогли бы обеспечить челябинских обувщиков стабильными заказами, позволили бы занять нишу производителя продукции для нужд оборонного комплекса.

Россия. УФО > Легпром. Армия, полиция > rg.ru, 17 августа 2023 > № 4448191

В центрах «Мой бизнес» стартует программа продвижения предпринимателей креативных сфер и народных промыслов

С 31 мая центры «Мой бизнес» совместно с маркетплейсом «Ярмарка Мастеров – Livemaster» при поддержке Минэкономразвития России запускают акцию для предпринимателей сферы креативных индустрий и народных художественных промыслов (НХП). В течение месяца, до 30 июня, продавцы товаров ручной работы, мастера и ремесленники смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в «топ» на маркетплейсе.

«Более 90 % мастеров НХП – это малые предприятия или самозанятые граждане. Данная акция рассчитана на тех, кто создает товары своими руками. Участие в акции поможет им дополнительно простимулировать продажи и узнаваемость товара, а для части станет точкой знакомства с государственными мерами поддержки НХП в центрах "Мой бизнес"», – отмечает заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Новая акция поможет действующим продавцам улучшить свои позиции на маркетплейсе для увеличения количества заказчиков, а новичкам – попробовать новый инструмент продвижения продукции. Самозанятые получат возможность повышения товара в «топ» на платформе «Ярмарка мастеров» на 7 дней, ИП и юридические лица – на 30 дней.

Участниками программы могут стать и те, кто уже ведет бизнес на маркетплейсе, и те, кто зарегистрировал магазин на платформе в ходе акции. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться за промокодом в центр «Мой бизнес» вашего региона или оставить онлайн-заявку для связи.

Предприятия народных промыслов могут воспользоваться инструментами поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для них действуют субсидии, которые помогают компенсировать расходы на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции. В 2022 году общий объем господдержки сектора НХП составил 1,1 млрд рублей.

Среди инструментов, которые реализуют для предпринимателей сферы центры «Мой бизнес», софинансирование участия в выставках, услуги по рекламе – создание сайтов, фирменного стиля, публикации в СМИ, ведение социальных сетей, и многое другое. Центры «Мой бизнес» оказывают меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Россия > Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ. Легпром > economy.gov.ru, 31 мая 2023 > № 4423779

Красиво шить не запретишь: Почему народные промыслы актуальны и модны

Максим Васюнов

Пока мы красивы, мы непобедимы. Похоже, этим лозунгом вооружились организаторы выставки "Культурный код. Наследие. Мода", что открылась во Всероссийском музее декоративного искусства, в том самом "Дворце на Кольце".

Чтобы показать, что народные промыслы - это не просто старье из деревенского чердака или бабушкиного сундука, - кураторы объехали всю страну. От Вологды до Торжка, от Городца до Оренбурга, где пуховые платки. Отсмотрели двадцать тысяч диковинных экспонатов, каждый из которых помнит больше, чем энциклопедии. Увы, в музейное пространство московской выставки вместилось лишь 500 из них. И если кто-то думает, что мода и Россия вещи несовместные, - его надо вести сюда: развеять заблуждение.

"Договоримся сразу: модный и красивый не всегда одно и то же, - сходу предупреждает куратор выставки Ирина Аргеландер. - Красивую вещь в России принято оценивать не только внешне, главное всегда внутри, за кадром".

А за кадром - кропотливый труд мастеров и мастериц. На предприятиях, входящих в список "народных художественных промыслов России", по сей день всё делают вручную. Иначе - это подделка. Рубахи, платья, сумочки, часы, серьги, даже расписные сноуборды (гжель и палех) делают не для музеев - на продажу.

В каждом предмете - корневая философия. Не просто птички, олени и солнышки, не только узорчики-ягодки - код народной души. В одном из залов - красота от городецких золотошвей. Не сразу разглядишь в пестром узоре… гранат. А это символ плодородия, успеха. А у торжокских золотошвей на сумочках и поясах свой символ - роза с "фирменными" усиками, завитками и бутонами. Узоры как поэма о России. Линии тонкие и утолщенные - как перепутья рек и дорог, скрещенья судеб. В центре мироздания красный цветок, как знак любви- без этого не загорится солнце. Торжок вышивал в советское время для Средней Азии тюбетейки - такие золотые нити братства.

Ходишь по этим промыслам, как на экскурсии по розам. Вот Павлопосадские платки - здесь розы алые, бордовые на прорисованном белом фоне, как розы на снегу, - про нестерпимость чувств. А розы чайные и белые - любовь невинная и чистая. По этим вот узорам, ромбам и цветам на пестрых вышивках еще лет сто назад умели вычитать про девушку самые важные подробности, которые теперь не сыщешь в соцсетях, - хотя, казалось бы, там любят обнажаться и разоблачаться. В узорах зашифровывали трудолюбие, благополучие семьи и даже - сколько девушка хотела бы детей.

На выставке представлены сорок промыслов, и все они находят способ сделать русские мотивы - модными. "Свирское кружево", бренд молодой: мастерицы вяжут крючком по старинным северным рисункам: скандинавы нервно закурили бы в сторонке. Строчевую вышивку села Холуй недавно возродили - сарафаны с беломорскими узорами на выставке развешаны, будто бы в воздухе парят. Такая вольная душа!

Устроитель выставки, руководитель центра "Свой путь" Юлия Быба уверена: "Все в мире стремится к унификации, и самые успешные глобальные проекты охватывают магазины по всему миру - а модное по-настоящему лишь то, что вытаскивает глубоко личное, народное, национальное".

По 25 эскизам победителей конкурса молодых дизайнеров и модельеров пошили платья, сарафаны, костюмы, сумки - их показали во дворе Музея декоративного искусства, среди цветущей сирени, на фоне классической усадебной архитектуры. Здесь же, на деревянном помосте, манекены с шедеврами Юдашкина и других именитых российских дизайнеров стояли как напоминание о том, что "все это следует шить". Красиво шить не запретишь. Русскому нужен мир - как миру нужно русское.

Россия. ЦФО > СМИ, ИТ. Легпром > rg.ru, 25 мая 2023 > № 4377069

Основатель «Экспедиции» Александр Кравцов: «Многообразие занятий дало нам возможность чувствовать себя прекрасно»

Основатель бренда «Экспедиции» в интервью Business FM рассказал о самых продаваемых позициях, о том, чем отличается уха в ресторане «Экспедиции» от других в Москве, и о плохо лежащей интеллектуальной собственности

Бизнесу «Экспедиции» без малого 30 лет, и все это время он держится на креативе. Не сам продукт, а намек. Главный редактор Business FM поговорил с основателем бренда Александром Кравцовым о смысловых бестселлерах и о том, что дороже — предмет или надпись.

Александр Кравцов, основатель компании «Экспедиция». Бренду, наверное, уже скоро 25 лет.

Александр Кравцов: 21 год.

21. Кажется, что уже гораздо больше. Сколько было [проектов]. Он был представлен когда-то, сейчас уже нет, в торговых центрах, в магазинах с необычными вещами. Рестораны, их не так много, но они тоже хорошо известны. В 2000-х, нулевых годах появилось несколько брендов, в которых продавались необычные вещи. «Экспедиция» была одним из них. Был еще «Красный куб».

Александр Кравцов: «Красный куб» нет, скорее Lefutur.

Вот три сети, в которые можно было прийти и купить что-то, может быть ненужное, но необычное, за этим туда и приходили. С тех самых пор, я так понимаю, что главное для вас — это придумать нечто новое, что люди будут покупать, не задумываясь над тем, что это им было в действительности нужно.

Александр Кравцов: Тут можно подискутировать про слово «придумать», потому что это скорее более талантливо подсмотреть и чуть-чуть видоизменить. Например, надпись на оранжевую футболку «Экспедиции» «Мы в ответе за тех, кого напоили» придумал не я. Я ее увидел в одном баре в Санкт-Петербурге. Мы всегда внимательно смотрели на плохо лежащую интеллектуальную собственность. Например, в Канаде мы как-то встретили рисунок: медведь гонится за человечком убегающим, и была надпись Canadian Fast Food, мы всего лишь изменили слово Canadian на Siberian, и это стал бестселлер. Поэтому мы скорее создаем поле коллективного разума из нас, наших партнеров, наших покупателей, которые рождают поток разных новых идей, и синтезируем картинку, слово, предмет, вещь.

Все равно для вас важно все время придумывать новые штучки, новые фишки.

Александр Кравцов: Конечно. Смотрите, уха в ресторане «Экспедиция» продается каждый день, но как ты можешь сказать, что ты лидер в области приготовления ухи, если в Москве 10 тысяч ресторанов готовит уху. Но ты можешь сделать уху с комарами в виде специй. И первый раз, когда мы это сделали, я думал, что комаров хватит до весны, потому что люди будут по чуть-чуть комаров посыпать себе в уху. Действительно, кто-то вообще не посыпает уху комарами, кто-то чуть-чуть, а кто-то любит обильно посыпать.

А что делает комар с ухой?

Александр Кравцов: Комар чуть-чуть кислый на вкус, но он делает уху более настоящей. Потому что если вы на берегу Оби на Севере варите уху и едите, то в вашу тарелку или миску в любом случае сразу попадает много комаров, и вы это запоминаете. И когда вы подаете такую тарелку в центре Москвы, то у людей складывается стройный образ того, что здесь происходит. Заходишь в туалет, там вой волков или вой пурги. Берешь тарелку с комарами, слушаешь качественно исполненную, красивую классическую песню и чувствуешь себя снова молодым.

Следующая тема нашего разговора будет такой: за вашу историю, что вы можете назвать лучшими бестселлерами из того, что было придумано? Что продавалось лучше всего?

Александр Кравцов: Что продавалось лучше всего и что мне самому нравится больше всего, это не всегда совпадает. Был очень удачный продукт под названием «Ништяк». Это был томагавк и трубка мира. У нас был выдающийся продукт «Хер майор» — это была каска Второй мировой войны из кожзаменителя. Однажды мы продали контейнер в Южную Африку, я очень удивился, туда просто очень много нацистов эмигрировало в свое время. Мы продали полтора, может быть чуть больше миллиона коробочек «все для секса в походно-экстремальных условиях». Там было много апгрейдов — все для секса на горных лыжах, на пляже.

Что же входило в этот набор под таким названием?

Александр Кравцов: Там всегда базовыми были кубики — на одном глагол, на другом локация, например, на кухне, в ванной, еще где-то. А иногда туда входили наколенники. На вопрос, зачем были наколенники, мы отвечали «для предохранения коленей». Туда входили влажные салфетки, презервативы. На самом деле наборов было много, мне скорее больше нравится рассказывать о других наборах. Был набор «Все для выживания городской стервы в экспедиции». Там было металлическое мыло, чтобы заставлять мужиков мыть руки, беруши, чтобы не слышать, что они говорят, и главное много красных стикеров, которые можно было клеить: «от тебя опять пахнет перегаром», «ты опять разбросал свои носки», «ты опять небритый», вот просто везде. Был набор, который я сейчас на рынок не выпустил бы, он назывался «для спецназовцев и охотников на медведя», там была камуфлированная туалетная бумага и свисток с надписью «Если что, свисти». И таких продуктов было довольно много, и очень важна работа со словом. Например, в 2008 году, когда начинался кризис, мы продавали военные металлические каски времен Второй мировой войны, и они стоили примерно 990 рублей и не очень хорошо продавались. Мы написали на них «Не мочись, прорвемся», и они стали продаваться в два раза дороже и во много раз быстрее. То есть часто ты берешь фразу, берешь носитель, например, оранжевую футболку, и людям это отзывается, люди испытывают какую-то общую вибрацию, когда слышат правильную фразу.

Из того, что вы рассказываете, все-таки самые большие бестселлеры — это те, которые на что-то намекают.

Александр Кравцов: Не обязательно. Мы продали гигантское количество вакуумных кружек, мы продали очень много грибных ножей, чтобы кисточкой счищать землю с ножки гриба, мы продали гигантское количество функциональных продуктов. Например, я первый привез в Россию доску для очистки рыбы с металлической клипсой на конце, потому что рыбу всегда непросто чистить, а хвост выскальзывает из руки, и если ты прицепляешь ее клипсой, чистить гораздо удобнее.

Откуда вы такое привезли?

Александр Кравцов: Мы шпионили по всему миру, но эту доску привезли из Финляндии, она была в Финляндии в обычном супермаркете. Мы их продали довольно много.

Вы честно рассказываете, что вы подбираете плохо лежащую интеллектуальную собственность.

Александр Кравцов: Это делает весь мир.

Никто не предъявил?

Александр Кравцов: Все зависит от степени наглости и веселья. Например, однажды мы завели в ассортимент портативную газовую плитку, назвали ее «Газпромчик», и вся юридическая махина «Газпрома» обрушилась на нашу скромную компанию. Но мы технично вышли из этой ситуации, но об этом написали все бизнес-газеты в тот момент, и в общем это было весело. Высший пилотаж — в надписях на оранжевых футболках менять одну букву. Ты говоришь: «И смех, и Греф», и очень много сотрудников Сбербанка радостно эти футболки заказывают. Передирать неплохо, плохо делать это бездарно, плохо делать это в лобовую. Передирать талантливо — это делает весь мир, тут скорее надо гордиться талантом. Украшать ситуацию и делать это красиво.

Хорошо. Откуда появился оранжевый цвет? Неожиданный, и действительно привлекающий к себе внимание, совершенно вообще не похожий на любые другие бренды.

Александр Кравцов: Все началось с оранжевого вертолета. Мы летели на Севере в экспедицию, до появления бренда «Экспедиция». У меня была цель похудеть, а чаще от этого худеют мои сотрудники. И мы летели с сотрудниками по схеме заброски вертолетом, выброс вертолетом без продуктов, только оружие, рыболовные снасти и небольшое количество водки. А вертолетчики ошиблись на 40 километров, и пока мы шли до людей, мы голодали и придумали, что мы откроем ресторан. А уже когда строили ресторан, пришла идея поставить в ресторан вертолет, собственно в ресторане и стоит оранжевый вертолет «Ми-2». И оранжевый — это цвет полярной авиации, и так он с тех пор остался с нами вместе со словом «экспедиция».

Я первый раз слышу, что оранжевый — это цвет полярной авиации.

Александр Кравцов: Конечно. В 50-е годы он был скорее алым, флуоресцентным, потому что когда алый «Ан-2» падал в тундре, его легко было найти на снегу. Но в общем, оранжевый и алый — это цвета полярной авиации еще со времен аэросаней, еще когда я был школьником, всегда было так. Все вертолеты, самолеты на Севере были оранжевые или алые, именно на Крайнем Севере. Поэтому оттуда все и началось. То есть это не была маркетинговая находка.

Сколько стоит, из чего образуется цена разнообразных изделий? Как вы определяете цену, за сколько это продать, и сколько там маржа?

Александр Кравцов: Я всегда исхожу из того, что маржа чем выше, тем лучше. И я всегда исхожу из того, что мы должны экспертно оценить, сколько мы хотим продать того или иного изделия, за какое время. Потому что если говорить про бизнес, то бизнес — это всегда оборачивание каких-то оборотных средств, с какой-то наценкой, при каких-то расходах, за какое-то время и с каким-то уровнем реализации.

То есть мы все-таки с креатива соскакиваем в математику.

Александр Кравцов: В математику. Я думаю, что математика должна быть в два-три раза лучше, чем в среднем по больнице. Например, я думаю, что наценка в ресторане «Экспедиция» раза в два выше, чем средняя наценка в ресторанах в городе Москва.

Что касается простых предметов, которые украшает актуальная надпись. Сколько стоит предмет, а сколько надпись?

Александр Кравцов: Все очень по-разному, потому что мы же продаем и бивни мамонта, и золотые самородки, изделия из соболя, и это всегда очень по-разному. У меня есть гипотеза, что разные надписи могли бы стоить разных денег на одних и тех же носителях, но мы не ставили такие эксперименты. Я думаю, что если мы посмотрим на мировые бренды, на женские сумочки...

В этом был бы тоже свой прикол. Если стоят в магазине два совершенно одинаковых предмета, но с разными надписями, и один из них дороже, чем другой.

Александр Кравцов: Может быть, после нашего интервью по этой идее мы поставим эксперимент.

По брендам «Экспедиция» совершенно разные направления жизни и деятельность, конечно, рестораны, магазины с сувенирной в основном продукцией, которые не для жизни, а для прикола, для самовыражения, еще есть «Экспедиция Трофи», это же экстремальный туризм.

Александр Кравцов: Под Москвой есть место, которое мне нравится называть «порт-курорт», еще процедурные бани, где нельзя пить, курить, материться, еще есть книга «Бизнес как экспедиция», которая разошлась тиражом 15 тысяч экземпляров, была переведена на английский, португальский, китайский, которую я сейчас заново переписываю, она появится осенью.

Это абсолютно креативная универсификация бизнеса и бренда или просчитанная?

Александр Кравцов: Скорее креативная, это следует за тем, где у нас появились люди, которые готовы взять на себя ответственность за конечный результат. Потому что я могу перечислить как большой список неудачных товаров, так и большой список несостоявшихся проектов. Мы много раз пытались открыть демократичные заведения, например, «Экспедиция строганина бар» в Москве, и они все были не очень успешными, все закрылись, потому что мы хотим наивысшего качества, сервиса, чтобы наши официанты горизонтально общались хоть с министром, хоть со студентом, это невозможно сделать дешево. Ты делаешь это очень хорошо, и это получается только дорого, и ты пытаешься сделать это дешево, и это тяжело. Поэтому там, где появляются люди, готовые довести проект до конца, приведу пример, я увлечен большими деревянными плотами, примерно 15 лет, сейчас в связи с трендами во внутреннем туризме они особенно популярны, но мы не можем качественно сделать плот на 20 человек на три дня дешевле, чем полмиллиона рублей.

Но эти полмиллиона делятся на 20 человек.

Александр Кравцов: Конечно, на 20 человек и на несколько дней, потому что не будет горячей воды, не будет бани, музыкантов, еще чего-то, это будет просто деревяшка, мы не занимаемся просто деревяшками.

Мы поговорили о разных удачах, одну неудачу вы уже назвали — попытка тиражировать бренд «Экспедиция» в более массовый рынок, все-таки это уникальная продукция. А были ли неудачи с уникальными затеями, какие были самыми обидными и тяжелыми для бизнеса? Вообще, вы так все рассказываете, как будто деньги в этом бизнесе происходят сами собой сказочным образом, а вряд ли это так.

Александр Кравцов: Они сказочным образом появляются и не менее сказочным образом исчезают. Но вы знаете, когда мы говорим о продуктах, там же всегда очень тонко: кто придумал название, чья была идея, кто отвечал за продажи, как выглядела упаковка, как выглядело торговое оборудование, и если все это сделано на четверку, то итоговый результат будет пять с плюсом. Но если какие-то фрагменты сделаны на пять с плюсом, а что-то на два с минусом, например, продажи, в итоге получается большая неудача. Однажды мы сделали уникальный продукт в мировом масштабе, такого не делал никто в мире, мы сделали «Динамо радио», оно еще было «фонарем», которое принимало все частоты во всех диапазонах, и аналогов не было в мире, если человек слушает FM, он отъехал 400 километров от города, и больше нет никакого FM, а если человек сидит на Чукотке, он все равно может слушать другие частоты. Публика это не оценила, оно было не очень дорогое, там был классный техногенный дизайн, и единственное, что спасло, я давал интервью на радио «Маяк», рассказал об этом, и мне ведущий говорит: «Давайте переназовем его в «Маяк», так «Маяк» это все и продал, потому что «Маяк» вещает на частотах, доступных на этом приемнике.

А какие выводы? Вы делаете выводы из неудач, или это все-таки совершенно разные, индивидуальные истории: вот здесь пошло, а здесь не пошло, и объяснений этому на будущее, уроков из этого извлекать нет смысла?

Александр Кравцов: Я попробую сказать, главный вывод, к сожалению, не так прост, как кажется, важно изучать событийный ряд, потому что одни люди притягивают удачу, а другие люди притягивают неудачу. Если ты собрал событийный ряд, и все получилось хорошо, с этими же людьми, скорее всего, если будет идея того же человека, дизайн того же дизайнера, на упаковке изображен/сфотографирован тот же человек, тот же человек проектирует торговое оборудование и будет отвечать за ценообразование, если это все совместить, скорее всего это будет удача с высокой степенью вероятности. Бывают «бедоносцы», потому что он может тебе делать фокус-группы...

Короче говоря, ты приносишь мне удачу, а ты нет, и только так?

Александр Кравцов: Комбинация вас — приносит мне удачу, а комбинация вас — скорее приносит мне неудачу.

Сейчас что меняется в вашем бизнесе? Мы живем в такое время, в которое у многих многое меняется.

Александр Кравцов: Я сейчас очень увлечен проектом «Бартерия», это специальная техника общения, обмена энергией, где мы обмениваемся обязательствами друг перед другом, подарочными сертификатами, своим временем, и это происходит в наших локациях: либо на крыше ресторана «Экспедиция», либо в креатив-парке под Москвой. Мне кажется, что сейчас время, когда мы должны друг друга поддерживать, и у нас всегда в десять раз больше активов, чем мы используем. Например, у вас в кармане сейчас кредитная карта, на ней есть какие-то деньги, у меня в кармане есть кредитная карта, и на ней есть какие-то деньги, но эти деньги сейчас находятся в распоряжении какого-то банка, у вас наверняка есть какая-то еще простаивающая недвижимость, или, например, помещение, где мы даем это интервью, ночью не используется, и если все это собрать и понимать, что окружающий мир на нас давит разными тяжелыми обстоятельствами, нам всегда есть чем обменяться, нам всегда есть чем друг друга поддержать. Когда был карантин, мы развивали доставку еды из ресторана. Я написал друзьям в соцсети, что давайте вы будете поддерживать нашу доставку своими промо-постами, а я буду поддерживать интересы вашего главного бизнеса, согласилось 50%. Это был очень высокий показатель. И мне кажется, что сейчас весело и страшно жить и работать, поэтому страшно надо сокращать, а весело надо увеличивать.

Раз вы про карантин вспомнили, мне кажется, карантин должен был стать тяжелым временем для вас, потому что ресторан «Экспедиция», баня — все это вообще не про удаленку, это не про доставку, то есть туда надо прийти, попасть, это как театр почти. Тут комаров надо давить на глазах, как говорится.

Александр Кравцов: Как раз многообразие занятий дало нам возможность чувствовать себя в карантин прекрасно. Мы некоторые вещи делали непублично, например, я проводил в лесу бизнес-форум.

Вы партизаны по определению.

Александр Кравцов: Мы не воюющие партизаны, мы мирные партизаны, но в карантин мы сделали свой военный парад, у одного из памятников в Московской области сыграли музыку, возложили цветы, и быстро уехали, потому что это можно было квалифицировать по-разному в тот момент. Мы прекрасно себя чувствовали, я проводил много прямых эфиров, и у меня остались и самые приятные воспоминания, и потом мы три года пыжились, чтобы сократить расходы компании на 30%, наступил карантин, и мы сократили их в пять раз. Сказали, будет так или никак, и мы боролись за точку безубыточности и достигли ее, недели три мы развозили еженедельно коробки радости и здоровья с разными продуктами питания и деликатесами. Я подрабатывал курьером, я мог себе позволить роскошь.

На чем вы ездили?

Александр Кравцов: Мы ездили на Range Rover, как обычно.

Просто, когда говорят о курьере, то другой вид транспорта сразу приходит в голову.

Александр Кравцов: Там дело в том, что я же знаю вип-персон, с которыми хочется пообщаться, допустим, пишет ректор «Сколково» или еще кто-то, многих я знал лично, и у тебя отличный повод поехать к нему в гости, выпить кофе, привезти ему коробку радости и здоровья, потом они начали через меня передавать друг другу книги. Была такая интересная история.

Вы родом из Салехарда, вы геолог по образованию, этим во многом, наверное, объясняется то, что вы любите, и то, что вы делаете в бизнесе. Как вам живется в Москве? Потому что вы, кажется, всем своим духом и существом...

Александр Кравцов: Во-первых, я много путешествую, в том числе с детьми, последние выходные мы провели в Сибири. Я сегодня днем работал в парке в 40 километрах от Москвы, поют птицы, горит костер. Я живу среди людей, а на Москву можно посмотреть, как на мегаполис, где много зданий, можно посмотреть, как на место, где крайне высока концентрация человеческого капитала, крайне высока концентрация талантливых людей, активных людей, предпринимателей, ресурсных людей, красивых женщин, что тоже важно, и здесь очень хорошо работается. Мне в городе Москва работается гораздо лучше, чем в любой другой точке мира, если только там в этот момент не проходят важные выставки.

Про поставщиков хочу кое-что спросить. Начнем со всего этого таежного, откуда вы это берете?

Александр Кравцов: Мы берем это на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Есть хозяйства?

Александр Кравцов: Это очень по-разному. Потому что можно говорить про рыбу для строганины, про нельму, про муксуна, она должна быть поймана подо льдом, ее должны правильным образом обработать водой, она в таком ледовом панцире, иначе она выдыхается, и мы искренне считаем, что у нас лучшая строганина в Москве. А если мы говорим про кедровые орехи, это другая история. Если мы говорим про березовый сок, это еще другая история. Есть мелкие поставщики, есть серийные поставщики, главное есть человеческие отношения, это люди, которые своим лицом, своей репутацией отвечают за качество. То же самое касается художников, которые поставляют нам изделия в бутик «Фактория» при ресторане, это резчики по кости, они есть в Архангельске, в Магадане, это люди, которые шьют меховые игрушки или шубы из меха соболя, это те, кто добывает в Магадане самородки. Вы говорите массовый спрос, когда у президента Азербайджана Алиева был юбилей, ему было 50 лет, три подарка были ему куплены у нас, в том числе один по прямому указанию нашего президента. Это был слон из бивня мамонта, украшенный бриллиантами, это было очень круто.

Что касается этих поделок, вроде бы бытовых предметов, но они все время разные там, «Динамо-радио», которое сам крутишь и оно все ловит, тут все-таки инженерный дизайн, дальше производство, это как устроено, чтобы сегодня одно, завтра другое абсолютно из разных технологий?

Александр Кравцов: У нас есть несколько разных групп, которые занимаются разными товарами. Нельзя сказать, что тот, кто продюсирует изделие из меха, он занимается купелями, и нельзя сказать, что тот, кто придумывает новые безалкогольные коктейли, что эти люди пишут надписи на футболках. Мы очень горизонтальная группа, которая состоит из управляющей компании и бизнес-единиц. Управляющая компания создает креативную среду, и мероприятия, в которых работает коллективный интеллект, туда мы подкладываем результаты наших наблюдений на разных рынках, и это постоянно лаборатория.

Потому что все это надо изготовить, это такая скучная, рутинная...

Александр Кравцов: Изготовить и протестировать.

Причем экземпляров немного, это не будет большая серия все время, special edition и все?

Александр Кравцов: Примерно так. Но, с другой стороны, я владею и руковожу компанией 28 лет. И быть в тонусе, иметь гибкий, подвижный, эластичный, молодой мозг, двигаться по разным рынкам, наблюдать, обобщать, воспитывать молодежь — это очень тонизирует, позволяет чувствовать себя намного моложе, и чувствовать себя начинающей компанией. На российском рынке не так много компаний, которым 28 лет.

Да, причем которые каждый год придумывают новые предметы и выпускают на рынок с новым названием. В рекламе вас практически не видно, как поддерживается бренд? Насколько именно бренд ценен? Потому что у вас приходили в ресторан самые высокопоставленные, известные люди.

Александр Кравцов: Я лет 20 занимаюсь сообществами, и у нас есть форум «Сто успешных романтиков», это концептуальная история, потому что, если ты просто материально успешен, но ты хмурый, грустный, толстый, несексуальный, зачем тогда нужен такой успех? Если ты просто романтик, то у тебя нет материального базиса, ты уже какой-то такой странноватый романтик, похожий на попрошайку.

Это называется городской сумасшедший.

Александр Кравцов: Да. Форум «Сто успешных романтиков» — это пересечение ниши успешных людей и идейных, романтических людей. Форум интересен тем, что на нем нет слушателей, все участники — спикеры, и на него нельзя попасть с открытого рынка, можно только по рекомендации. Есть 10-15 партнеров, которые рекомендуют этот форум, и он легко наполняется. И там почти сплошь лидеры сообществ, это могут быть отраслевые сообщества, региональные, распределенные сообщества, могут быть даже политические партии. Эти люди приходят показывать корпоративные подарки, они проводят свои банкеты, проводят свои переговоры на наших площадках, они едут в гонку «Экспедиция Трофи», участвуют в наших путешествиях, это другой вид рекламы, не та, за которую мы когда-то платили большие деньги на телевидении. А так я не скажу, что мы не занимаемся рекламой, когда по Москве ездят оранжевые автомобили, мы же пишем надписи на задних и боковых стеклах автомобилей. Например, сейчас на моей машине написано «Отступать уже дороже». Это когда ты едешь, у тебя едет оранжевая машина с логотипом «Экспедиция», на боковых и задних стеклах написано «Отступать уже дороже».

Я хочу сказать, что эту фразу сейчас можно очень по-разному прочитать. Я не прошу у вас никакого прочтения, написано и написано. Но нынешние условия, нынешний год что поменяло в бизнесе? Ваш бизнес очень сильно связан с психологией людей, вы про это так или иначе.

Александр Кравцов: Мы развиваем путешествия по России. Мы развиваем гостеприимство под Москвой, мы стали более внимательно смотреть на тему здоровья, здорового образа жизни. Креатив в этой области, удивлю вас, — очень свежий продукт. В прошлом году, когда ввели санкции, мы слетали в Киргизию, чтобы обзавестись картами банков, которые принимаются во всем мире, и пошли там на рынок. И обнаружили там такой продукт, это косточки абрикосов, вымоченные в солевом растворе и запеченные в золе, которые раскрываются как фисташки. Я придумал им два названия: «фисташки Пржевальского» и «Симсим, откройся», потому что это тоже азиатская история. И вы знаете, такого продукта нет ни в одном московском супермаркете, и там есть витамин, я сейчас не вспомню, как он называется, который очень важен для организма, в косточках абрикосов, и сейчас мы этот продукт упаковали, и это свежая история. Свежая история — это чипсы из водорослей ламинария, свежая история — сытный чай «Кочевник», который похож на монгольский соленый чай с сухим молоком, то есть просто залить стакан кипятка. Это постоянно поток новых идей. Еще пример из области сервиса, я в этом году на день рождения подарил себе купель 2,5 метра в диаметре, джакузи с подвеской, мне так понравилось, что сейчас мы стали дистрибьюторами этих купелей, думаем об их производстве. Сейчас в парке строим корабль, в котором будет стоять несколько купелей, несколько батутов, это будет такой энтертейнмент, в том числе ночью, в том числе с дискотекой. Днем для детей, а ночью дискотека.

Илья Копелевич

Россия > Приватизация, инвестиции. Легпром. Миграция, виза, туризм > bfm.ru, 12 мая 2023 > № 4368872 Александр Кравцов

Михаил Мишустин в Карачаево-Черкесии посетил предприятие по переработке овечьей шерсти «Вулкам»

Председатель Правительства ознакомился с работой ООО «Вулкам», перспективами его развития, побеседовал с работниками и руководством предприятия.

Основной вид деятельности ООО «Вулкам» – подготовка и прядение текстильных волокон. Это единственное российское предприятие с полным циклом производства: от сортировки и промывки шерсти до производства трикотажной пряжи гребённого прядения.

Предприятие производит и реализует следующие виды продукции: мытую шерсть, ленту гребённую чистошерстяную (топс), пряжу гребённого прядения различного смесового состава для трикотажного производства. Производственные мощности позволяют в год переработать до 3 тыс. т немытой шерсти, произвести порядка 900 т чистошерстяной гребённой ленты и 1000 т импортозамещающей пряжи.

Поставщиками сырья для предприятия являются крестьянско-фермерские хозяйства Северо-Кавказского федерального округа. Свою продукцию ООО «Вулкам» поставляет крупнейшим камвольным предприятиям, в их числе ООО «Брянский камвольный комбинат», ОАО «Павлово-Посадский камвольщик»; ОАО «Камволь», ОАО «Полесье» (Республика Беларусь).

В настоящее время ООО «Вулкам» реализует инвестиционный проект по модернизации прядильного производства (созданию цеха крашения) и строительству трикотажной фабрики.

Проект является для Карачаево-Черкесской Республики приоритетным, поскольку будет способствовать социально-экономическому развитию региона: создаст дополнительные рабочие места в смежных областях – в АПК, транспорте, сфере услуг.

Реализация проекта позволит ООО «Вулкам» организовать производство импортозамещающей крашеной пряжи полного цикла объёмом до тысячи тонн в год. Позволит существенно снизить себестоимость продукции, уменьшить логистические издержки, сократить срок производства пряжи. Рост объёмов выпуска будет обеспечен расширением ассортимента за счёт новых видов пряжи из разных синтетических и искусственных волокон (полиэстер, вискоза, полиамид, полиэфир). Собственное крашение создаст для предприятия существенные конкурентные преимущества во времени перед зарубежными производителями пряжи благодаря оперативности выполнения заказов и широкой цветовой гамме продукции.

В результате реализации второго этапа проекта – строительства трикотажной фабрики – предприятие обеспечит выпуск трикотажных изделий в количестве 1,8 млн единиц в год. Доля «Вулкама» на российском рынке пряжи на сегодняшний день составляет 10%.

При выходе на проектную мощность доля продукции на рынке составит 30%. Это позволит удовлетворить потребности текстильной отрасли в импортозамещающей трикотажной пряже.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Дорогие друзья, в первую очередь я хочу поблагодарить вас за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи очень непростой, трудоёмкий и технологически инновационный.

Очень важно, что вы планируете развитие, собираетесь делать покраску, создавать новый цех. Фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику, производство.

Карачаево-Черкесия по праву считается у нас лидером по производству пряжи, активно занимается животноводством, овцеводством. Каждый четвёртый, по-моему, житель республики занят в этой текстильной отрасли. Это такой флагман, если хотите, в России.

Мы очень многое делаем для поддержки этой отрасли. Около 2 млрд рублей идёт на это. Важно и то, что мы включили валянную, а также войлочную обувь, другие войлочные продукты, в сезонные отрасли, для того чтобы предоставить им отсрочки по налогам. Потому что не постоянно потребляют эту продукцию. Это очень показательный момент.

Также ваши изделия из специальной ткани, используются для пошива школьной формы. А школьная форма всегда перед учебным годом востребована. И важно, чтобы у ребят всё по размеру было. И здесь специальные субсидии помогут производить её недорого, по разумной цене. Порядка 400 млн рублей на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете в этом году.

Есть целый ряд и других инструментов, в первую очередь в Минпромторге, для того чтобы вы могли использовать льготные кредиты, возможность лизинга, в том числе кластерные предложения.

Вы знаете, Президент недавно объявил о создании кластерной платформы, где самым главным является гарантированный спрос продукции, длинные недорогие кредиты, которые очень важны. Целая линейка сейчас представлена таких кредитов Минпромторгом, и Фонд развития промышленности готов будет также поддерживать такие проекты, как ваш. Ну и промышленная ипотека, которая также важна. Я не говорю уже о преференциальных льготах – это и пониженная ставка для предприятий малого и среднего бизнеса, 7,6% страховых взносов, и различные другие льготы и возможности. Главное – уметь пользоваться этой линейкой.

Я желаю вам удачи. И ещё раз попрошу с Мипромторгом проработать все детали, о которых мы говорили.

Л.Токова (заместитель генерального директора ООО «Вулкам» по экономике и финансам): Михаил Владимирович, как Вы увидели, наше предприятие активно развивается. И в рамках ближайших планов мы рассматриваем модернизацию прядильного производства, а также создание цеха крашения пряжи, что очень важно для нас. Создание цеха крашения позволит нам уже говорить о полном цикле производства крашеной пряжи. Это очень важно.

М.Мишустин: И не вывозить её красить в Белоруссию?

Л.Токова: Да, совершенно верно. Для этих целей мы работаем активно с Министерством экономического развития Российской Федерации и корпорацией «Кавказ.РФ».

Мы готовим сейчас заявку по линии «Кавказ.РФ». Как нам правильно поступить, чтобы наша заявка была оперативно рассмотрена и одобрена?

М.Мишустин: Вы уже правильно поступили, Лейла. Вот сейчас все об этом услышали. А где господин Назаров?

Л.Токова: Сергей Макарович непосредственно нас курирует.

М.Мишустин: Сергей Макарович, заявка с «Кавказ.РФ» подана.

С.Назаров (заместитель Министра экономического развития

Российской Федерации): Мы её посмотрели. Интересно. Мы поддержим.

М.Мишустин: Надо поддержать, а уже по всем законам проведения процедуры конкурсов, я надеюсь, вы выиграете.

С.Назаров: Без вопросов. Действительно, мы посмотрели и поддержим.

Л.Токова: Спасибо большое.

Т.Саттаров (заместитель генерального директора ООО «Вулкам» по производству): Ещё один такой маленький вопрос. Кажется маленьким. Это квалифицированные кадры.

Мы молодое предприятие. В отрасли лёгкой промышленности сейчас больной вопрос с кадрами. Поэтому просим, чтобы в рамках государственной программы развития профессионального образования рассмотрели этот вопрос и включили нас, СКФО, в эту программу.

М.Мишустин: Очень важный вопрос. Кадры, как известно, решают всё. И в первую очередь необходимо, чтобы регион, господин Темрезов представили такую программу спроса на кадры. Почему? Потому что одно дело, когда будут думать над этим где-то в центре, а другое дело, когда сам регион решает, как сможет занять свои рабочие места.

С Юрием Яковлевичем (Чайкой) мы по поручению Президента сделали модели экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. И в этих моделях как раз кадровый спрос предусмотрен именно на те производства, те предприятия, которые смогут дать работу подготовленным специалистам.

Теперь нужно это интегрировать с программой «Профессионалитет». Программа «Профессионалитет» – это создание большого количества кластеров, которые будут нацелены на такие предприятия, как ваше.

Надо это сделать. Я поручу Министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, чтобы он с вами рассмотрел перспективу. Александр Валентинович Новак также с полпредством вместе посмотрит, каким образом можно это интегрировать в «Профессионалитет», в учреждения, где ребята могут учиться, чтобы их подготовить и, соответственно, чтобы республика их получила на работающие предприятия. Надеюсь, что вы спокойно сможете потом планировать развитие своих производств, своих компаний с такими подготовленными ребятами.

Р.Темрезов: Михаил Владимирович, по Вашему поручению Сергей Сергеевич Кравцов приезжал уже, и по линии «Профессионалитета» мы вошли в пилотный проект Минпросвещения.

М.Мишустин: Очень хорошо. Сейчас 170 кластеров готовится. Мы пытаемся всячески усовершенствовать систему профессионального образования. Вы хороший вопрос задали, потому что наши учебные учреждения должны чётко понимать, кого готовить. Они охотно это сделают. И соединение предприятий, на которые ребята пойдут работать, с заказом республики – это очень важный элемент. С удовольствием придут. У вас же есть ребята, которые захотят учиться и затем придти на работу к вам.

Спасибо вам большое. Удачи! До свидания!

Россия. СКФО > Госбюджет, налоги, цены. Легпром > premier.gov.ru, 28 апреля 2023 > № 4357088 Михаил Мишустин

Сергей Назаров: темпы развития легкой промышленности в СКФО требуют кластерного подхода

Число малых и средний предприятий легкой промышленности на Северном Кавказе требуют формирования кластерного подхода. Это позволит бизнесу воспользоваться мерами господдержки, снизить себестоимость и повысить качество продукции. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на пленарной сессии шестой международной выставки меха и кожи «Мягкое золото России».

«На Северном Кавказе уже определенные кластеры сложились - меховой и обувной. С таким количеством малых предприятий целесообразно формировать кластерные подходы», - отметил замминистра. Он сообщил, что за шесть лет выставка выросла до события федерального и даже международного масштаба. «Радует география участников – здесь представлены различные регионы России, включая Донецкую Народную Республику и Республику Крым», – подчеркнул Сергей Назаров.

По его словам, совместно с Минпросвещения РФ сформирована программа для корректировки системы среднего профессионального образования исходя из запросов различных отраслей и обеспечения необходимыми кадрами, в том числе в легкой промышленности. Также планируется сформировать межведомственную группу для более детального рассмотрения вопросов от производителей.

«В создании кластерного подхода, который сегодня обсуждали, должны поучаствовать и государство, и малый бизнес, и эксперты индустрии. На КМВ можно создать интересный продукт. С учетом географии отдыхающих эта история очень перспективная. В регион едут гости и с Севера, и Сибири, и Урала, где меховая одежда – необходимость. Производители Северного Кавказа смогут кратно увеличить товарооборот, а значит выйти на новый уровень качества и роста», - прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Участники сессии обсудили ситуацию в отечественной легкой промышленности, новые тенденции, ключевые проблемы и точки роста, экспортный потенциал южных регионов России в сфере легпрома, а также инструменты возможной господдержки отрасли.

В пленарной сессии «НЕлегкая промышленность: Драйверы развития отрасли» также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, зампредседателя Правительства Ставропольского края Николай Афанасов, директор департамента легкой промышленности Минпромторга России Вера Хмырова, председатель МДЦ «Мягкое золото» Арон Мардахаев и президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. Модератором сессии выступила Виктория Кладиева, официальный представитель информационного агентства ТАСС.

Роста числа малых и средних предприятий легкой промышленности на Северном Кавказе требуют формирования кластерного подхода. Это позволит бизнесу воспользоваться мерами господдержки, снизить себестоимость и повысить качество продукции. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на пленарной сессии шестой международной выставкИ меха и кожи «Мягкое золото России».

Россия. СКФО > Легпром > economy.gov.ru, 11 апреля 2023 > № 4342256

Основатель Henderson: «Бренд всегда будет сильнее в своей стране, и меньше он будет силен и влиятелен в других странах»

Российских брендов под иностранными именами немало, и они, конечно, никуда не уходят. Смогут ли они заполнить свободные ниши, задевают ли их санкции и где шьют российскую одежда класса «доступный люкс»?

Основатель и президент дома моды Henderson Рубен Арутюнян в интервью Business FM рассказал, как развивался бренд, от чего может защитить правильная стратегия и как компания обеспечивает качество своих товаров в нынешних условиях.

Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды Henderson, это мужская одежда, российская компания, несмотря на не очень русское название. На фоне ухода западных брендов выяснили, что далеко не все они западные, начиная от Ralf Ringer, Carlo Pazolini, TJ Collection, Henderson, можно продолжать. Почему все российские бренды в одежде, обуви замаскированы под нерусские?

Рубен Арутюнян: Я за всех отвечать не могу. У нас очень простая история. Мы как компания создавались в 1993 году и были дистрибьюторами ряда международных брендов, на тот период времени наша миссия заключалась в том, что мы работали исключительно с международными высококачественными брендами, это были в основном одежда и игрушки. Но в 1996 году познакомились с польской компанией LPP, она сейчас очень известная, на тот момент только начинала свой бизнес и работала в разных сегментах, у нее было несколько брендов, Henderson был одним из брендов. Мы видели потенциал работы именно с небольшой компанией на тот момент, потому что с крупными брендами у нас возникали иногда сложности в долгой стратегии, потому что там часто менялись менеджеры, которые не всегда следовали тем договоренностям, которые были. Будучи маленькой компанией, такой бизнес сложно вести с большими, и LPP для нас была интересная находка, а Henderson тогда была марка мужских рубашек, нижнего белья, и мы с 1996 года стали их дистрибьюторами. В процессе работы за семь лет мы с поляками сначала договорились, что мы будем открывать магазины, потому что было невозможно работать по модели, которая работала в Польше, то есть они работали как дистрибьюторы и раздавали продукцию в разные крупные предприятия, в основном это универмаги или дома мужской моды. В России, ввиду нашей специфики, никто не платил вперед, платили не вовремя, плюс курсы прыгали иногда в два-три раза, то есть бизнес был подвержен многочисленным рискам. Мы открывали магазины с 1998 года, но очень маленькие, по 40-50 квадратных метров, ассортимент был небольшой. Видели перспективу развития мужского бренда, мы все время к ним обращались и говорили, давайте сделаем что-то еще, галстуки и так далее. Они говорят, Рубен, займитесь Reserved, другими брендами, у них были еще бренды массмаркета, а мы не верим в мужскую моду. Но когда уже пришел 2003 год и появилась первая «Мега», поляки сами захотели выйти на наш рынок, и год-два мы помогали открывать магазины Reserved, они были по 500 квадратных метров, по 700 квадратных метров, управляли ими, но в конце концов мы поняли, что нам все-таки хочется заниматься своим брендом больше, чем быть частью большой компании, на тот момент поляки уже были крупными игроками рынка массмаркета. Мы взяли марку Henderson и из нее превратили в то, что сейчас.

Фактически бренд родился за границей, а вы купили?

Рубен Арутюнян: Да, в Польше, но как рубашки и нижнее белье.

Он не остался после этого за границей?

Рубен Арутюнян: У нас с ними была договоренность, что они перестают производить и должны были нам продать, но мы сильно не напоминали им об этом, потому что для нас главный рынок был Россия, помогая им, мы помогали себе, потому что в первую очередь вся команда одевается в Henderson, у нас не стоит таких вопросов, где что надевать, у наших друзей такой вопрос не стоит.

В данном случае тут выбора не было, так исторически произошло?

Рубен Арутюнян: Да.

Давайте переедем в 2022-2023 год. Henderson, как многие узнали, это российская марка, она точно никуда не уходит, магазины не закрываются, но многие западные бренды, хотя и уходят не полностью, и продолжается параллельный импорт, но их витрина покидает наш рынок. Это создает принципиально новую историю для вашей компании или для других российских компаний, многие из которых тоже называются иностранными словами?

Рубен Арутюнян: Соглашусь с вами, что ситуация очень сильно поменялась, были российские компании, которые старались продавать через маркетплейсы или открывали магазины в Европе, тот же «Спортмастер», и у них была та же самая история, они тоже там закрывались ввиду, сложности именно логистические. Думаю, что первая и основная проблема в этой новой конфигурации это не огромное желание уйти с рынка, а невозможность работы с рынком, потому что банки перестали проводить платежи, логистические цепочки разрушились, крупные компании работают с определенными логистическими операторами, а они перестали обслуживать российский рынок. Соответственно, там идет переконфигурация рынка, как мы это понимаем, то есть через параллельный импорт все это продолжается, потому что есть персонал, огромные инвестиции в торговые помещения, ищутся модели взаимодействия либо через местный менеджмент, который там остается, либо через их партнеров франчайзи, которые были на тот момент, им дается больше прав. Но то, что освободилось много помещений на рынке, это факт, но воспользуются этим российские бренды или нет, это вопрос стратегии этих брендов и их зрелости. Потому что уже в 2017 году мы выработали новую стратегию — расширение размеров магазинов, для этого целый год работали с архитектурным бюро из Великобритании, создавали новую концепцию, а дальше приняли на работу очень сильного директора по продажам, который управлял именно крупными магазинами и знает, как это дело организовать. Одно дело ты хочешь, у тебя магазин 100 или 150 метров, работать с магазинами 300-500 метров, другое дело — ты можешь это делать, это примерно как из первой футбольной лиги перейти в высшую.

Спрос на вашу продукцию в стране вырос? Вроде бы он должен был вырасти, потому что все-таки расчистилось место, уже Hugo Boss особо не купишь, Massimo Dutti тоже, а вы где-то между.

Рубен Арутюнян: Даже тогда, когда этого не было, у Boss было порядка 20 магазинов, у нас было 160 магазинов, у других международных компаний на мужском рынке было тоже не так много, может быть, десяток магазинов.

Их вещи продавались и в мультибрендовых магазинах, потому что бренды известные.

Рубен Арутюнян: Да. Но наша доля рынка растет за счет того, что мы открываем магазины, переоткрываем в новых форматах — 500, 700 метров.

На освободившихся теперь площадях?

Рубен Арутюнян: В том числе на освободившихся площадях. Самое хорошее они все-таки за собой оставили, и там через разные модели они будут продолжать работать под другими названиями.

Через ту же LPP?

Рубен Арутюнян: Нет, LPP, по-моему, официально объявил, что они отдали франшизу другой стране, она делает, и то же самое Zara официально объявила, что дала франшизу. Часть их площадей все равно освобождается, и они попадают на рынок. Так как торговые центры знают хорошо нашу компанию, нашу эффективность, они нам предлагают к своей же выгоде и к выгоде их же посетителей.

Вы берете, вы готовы расширяться?

Рубен Арутюнян: Конечно, мы берем, и мы готовы к этому, потому что с нами сотрудничают больше 10 банков, мы построили хорошие отношения с финансовыми институтами, которые есть в России. Они регулярно видят нашу отчетность, они понимают наш бизнес, и еще самое важное, всегда люди недооценивают, что все самые сильные бренды — на своем рынке. UNIQLO на своем рынке зарабатывает 70% всей прибыли группы, которая у них есть, Inditex S.A. на рынке Европы зарабатывает 70%, хотя это глобальная компания. То есть бренд всегда будет сильнее в своей стране, гораздо меньше он будет силен и влиятелен в других странах.

Раз мы заговорили о площадях, возникает вопрос, за время пандемии покупка одежды в том числе через интернет, через доставку, стала настолько популярной, что многие думают, что магазины уходят в прошлое.

Рубен Арутюнян: Зависит от бренда и от его стратегии. Сегодня у нас примерно 80%х20%, то есть 80% мы продаем офлайн, 20% — это онлайн-каналы. Онлайн у нас развивается, там темпы роста быстрее, но в процентном соотношении 70%х30% — больше не будет. У нас компания федерального масштаба, сегодня мы присутствуем во всех округах: с запада на восток, от Мурманска до Грозного, то есть мы покрываем все округа и города, у нас больше 60 городов, соответственно, покупатели этих регионов активно пользуются нашим интернет-магазином, куда заходят, в прошлом году зашло больше 7 млн людей, и 80% закупок они не хотят получать домой, они предлагают отправить в магазин и там осуществлять примерку, покупку.

Все-таки прийти и померить вместе с продавцом?

Рубен Арутюнян: Да, это омниканальная стратегия, тем более в наших магазинах тоже уникальная услуга — мы делаем бесплатный подшив.

Зачем заказывать, разве в магазине и так этого нет?

Рубен Арутюнян: Наш ассортимент в интернете позволяет показывать те товары, которые пришлось снять с магазина, потому что новая коллекция пришла, магазин не резиновый, мы возвращаем, продаем в аутлетах, снижаем цену. Это качественная продукция, просто она не получила того спроса, который мы хотели. И у них есть шанс вернуть распродажный товар и купить по более выгодной цене, не ездить в аутлет. Порой у разных людей разный тип фигуры, и эти последние размеры сложно держать во всех магазинах, потому что они медленно продаются. Эта омниканальность, когда ты сам руководишь и своим интернет-магазином, и своими офлайн-магазинами, приводит к синергии увеличения продаж. Только в наших салонах больше 10% это продажи, генерированные нашими же покупателями в интернете.

Маркетплейс для вас интересен или у вас бренд другого уровня и предполагает, что человек выбирает глядя?

Рубен Арутюнян: Мы понимаем, что у маркетплейса есть своя лояльная аудитория, которая заходит туда за различными покупками, и был бы грех им не помочь еще купить Henderson. Мы думаем, там, где есть наши покупатели, там должен быть представлен бренд. Единственное исключение в том, что мы не хотим давать возможность играть с брендом ни в одном маркетплейсе, то есть цены, указанные в маркетплейсах и в магазинах, должны быть едины. Если мы участвуем в акциях маркетплейса на определенные товары, мы на эти же товары даем скидки в наших магазинах и наоборот, чтобы покупатель выбирал не за дешево, а где ему удобно. Поэтому маркетплейсы растут, если мне не изменяет память, они растут быстрее, чем наши офлайн-продажи, поэтому эта доля онлайна постоянно у нас растет.

Вернемся к магазину, это тема роста и замещения иностранных марок российскими. Что такое российская марка? Вы мне уже рассказывали, но я это и так понимал, что Henderson — это не швейная компания, а именно бренд одежды, который, вы меня поправите, включает, какие компетенции — дизайн и продажи?

Рубен Арутюнян: «Дизайн и продажи» — это упрощенно, потому что дизайн состоит из множества сложных работ, потому что надо сначала работать с производителями тканей, в некоторых случаях, так сказать, мы и нитки покупаем сами, чтобы из этих ниток делались ткани. То есть мы глубоко копаем в создании продукта для того, чтобы быть уверенными в том качестве, которое мы даем нашим покупателям. То есть мы не просто приходим на фабрику, вот вам дизайн, пожалуйста, сделайте, найдите сами ткани и фурнитуру и делайте как хотите. Мы прекрасно понимаем, из чего наши ткани, почему именно такого качества.

К слову «дизайн» добавим слово «технология»?

Рубен Арутюнян: Технология, конструкция и не только продукции, но и дизайн самих ингредиентов, назовем так. Как хороший повар говорит: «Дайте мне хорошие ингредиенты, будут хорошие блюда». Кроме этого, возникает огромный пласт работы, который не виден, это очень эффективная логистика, которая должна вовремя привезти эту коллекцию. Потом эффективное распределение этих товаров, там работает уже AI, который должен правильно распределить товары и организовать подпитку магазинов теми продуктами, которые больше пользуются спросом. Там еще маркетинг, который должен своевременно сфотографировать все модели и выставить в интернете, контент-менеджмент должен правильно написать про эту продукцию, очень красиво, выпустить сезонные каталоги. Кроме маркетинга, должен быть супер IT, у нас в отделе IT работает, наверное, под 100 человек, чтобы вы понимали, то есть мы больше как IT-компания даже, чем, наверное, розничная. Сегодня без цифровизации, а это цифровизация не только закупок или логистики, или продаж, это в том числе цифровизация тех процессов, которые мы делаем. Буквально на прошлой неделе мы обсуждали, что уже полностью перешли на цифру в передаче документов между центральным офисом и магазинами, то есть на бумаге ничего не надо подписывать, все делается электронными подписями. Таким образом, больший комфорт для сотрудников, меньше бумажной работы и более зеленые, так сказать, технологии. Но в это все надо вкладывать огромные-огромные средства. Я дальше не буду про финансы, как это сложно.

Вы начали создавать команду дизайнеров-технологов, маркетинга. Вот эти дизайнеры и технологи сегодня в России есть в достаточном количестве? Потому что я специально зашел в магазин Henderson и понял, что, в общем, там есть абсолютно вся гамма мужских товаров, от носков до запонок, в общем, все, что нужно, там есть. Очень большой ассортимент, который, так я понимаю, полностью разрабатывается как раз самой компанией. Что с кадрами для этого в нашей стране?

Рубен Арутюнян: Кадры, как и в любой индустрии, есть, но не всегда те, которые тебе нужны. Не секрет, что, например, в компании General electric есть свой университет, то есть людей берут уже после института, все равно проводят через свой институт, и потом эти люди готовы работать там.

Вы делаете повседневную одежду, еще вместе с ремнями, галстуками, все это как-то это у нас не было на виду, как минимум, только в отдельных каких-то модных домах, появилось ли оно, наросло ли, исторически изменилось или нет?

Рубен Арутюнян: Смотрите, есть несколько вариантов решения таких проблем. Например, неделю назад мы были в поездке во Вьетнаме и встречались с одной компанией, родом из Гонконга, у них специализация — именно создавать коллекции и продавать брендам. Компания работает с очень многими брендами, в том числе Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Fila и так далее. Приходит, например, условный бренд Fila, который суперспец в обуви, через такие вот дизайнерские бюро они рассказывают о своих хотелках, что бы они хотели видеть. Эти ребята делают им коллекцию, если им это все нравится, они же для них размещают на фабриках заказы.

Коллекция под ключ, включая не только рисунок, но и технологии?

Рубен Арутюнян: Да-да.

То есть ткани, отходы, спецификация, на каких станках и кто сделал?

Рубен Арутюнян: Да, и тебе не нужно тогда держать дизайнеров.

У вас соотношение своего дизайна и аутсорса примерно как выглядит и как развивается?

Рубен Арутюнян: Где-то 80% на 20% своего и не своего. Но, когда мы говорим не своего, мы все равно адаптируем под Россию. Когда мы только начинали, это был тоже очень интересный процесс, маленькое количество магазинов, мы начинали с Европы. Естественно, ездили на европейские выставки, искали возможных поставщиков. Такой яркий пример: приехали на озеро Комо в Италии, там находится сердце шелковой промышленности Италии, там шелковые платки, галстуки и так далее. Компания называется Mantero Seta. В эту компанию пришли и начали обсуждать дизайн, у нас были свои рисунки. Они в какой-то момент говорят: «Уже расслабься, смотри, видишь, мы делали для Gianfranco Ferre, для Christian Lacroix, для Trussardi и так далее. Вот здесь эти все этикетки, они приходят со своими дизайнами, а уходят с нашими». А если говорить начистоту, где-то 50% — это их дизайн, а 50% — то, что они нам показывают, мы физически не можем сделать, это очень сложно, дорого и так далее. Но каждая хорошая фабрика должна иметь собственных дизайнеров, которые могли бы говорить с дизайнерами других стран и объяснять, рассказывать нюансы и возможности производства. Дальше, конечно, в первое время, когда у нас было не так много дизайнеров, мы нашли несколько похожих компаний, которые нам помогали в создании коллекций. Например, в Гонконге таких компаний много, но в процессе мы выстроили очень сильную команду и дизайнеров, конструкторов, технологов. Мы создаем свои коллекции, много лет я приглашал к нам разных итальянских дизайнеров из очень крупных брендов типа Zegna, Armani посмотреть вообще на нас, что мы делаем, как мы делаем, потому что сегодня мы крупнейший в России покупатель итальянских тканей. Они приходили, первое, чему они удивлялись, говорили: «Как много у вас дизайнеров». Говорит: «У нас очень маленькая команда». Даже в очень крупных компаниях, которые имеют обороты в сотни миллионов, миллиарды, у них буквально четыре-пять дизайнеров. Говорит: «Мы задаем тенденции, мы объясняем, что делать, а вокруг нас есть очень много дизайнерских компаний, которые приходят с уже готовыми решениями, мы говорим, нравится или не нравится, здесь поменяли, там доделали». Их зарплаты — это десятки тысяч евро в месяц, плюс еще налоги. Понятно, что содержать такой штат очень сложно.

В России это дешевле, можно содержать штат дизайнеров?

Рубен Арутюнян: Да, на самом деле, мы забываем о том, что мы говорим, что у нас высокие налоги, но, наверное, в Италии это бешеные налоги. Плюс, модель, которую они выстроили, им помогает работать. То есть там тоже много дизайнерских компаний, не буду за всех говорить, даже если мы говорим про Inditex группу, представьте, сколько изделий они выпускают. Ни одна компания не в состоянии иметь такой штат дизайнеров, которые бы всю эту коллекцию разработали бы и следили бы за контролем производства.

Возникают футуристические мысли, потому что в современном мире обновление коллекции, благодаря чему, мне кажется, эти бренды и живут, они постоянно выпускают что-то новое, честно говоря, их вещи дольше года и не держатся на теле, особенно мужчины. Зато через год можно уже купить что-то новое, то есть это постоянно обновляется. Вот я и думаю, что там работает, подрабатывает искусственный интеллект.

Рубен Арутюнян: Это ChatGPT называется, да.

Он пока про такие, смысловые вещи.

Рубен Арутюнян: Очень может быть, смотрите, все может быть в этом мире, весь вопрос в том, что опять это вопрос стратегии бренда и того, как они видят это будущее. За всех сложно говорить и сложно знать внутреннюю кухню, но то, что мы видим, то, что знаем, в этой профессии очень велика доля именно ручного труда и интуиции дизайнеров. Даже нам чуть полегче в мужской моде, потому что у нас не так все сложно. Например, если посмотреть, походить по улицам или на каких-то мероприятиях, я, во всяком случае, за всю мою жизнь ни разу не видел двух женщин в одинаковой одежде, в одинаковых платьях, в одинаковых брючных костюмах, не было такого, при том, что огромное количество женских брендов выпускает эту коллекцию. Как они умудряются все время подбирать так, чтобы не быть похожими, для меня загадка. Для мужчины это не такая большая проблема, особенно, если не уверен, что надеть: надел белую рубашку и галстук. А так, там очень сложная история, и там, возможно, нужен интеллект, чтобы он быстро-быстро делал какие-то модели.

Это не искусственный, это женский интеллект позволяет им постоянно быть непохожими друг на друга.

Рубен Арутюнян: Может быть, да-да.

Теперь остаются самые популярные вопросы в этом году, расчеты и логистика, то, из-за чего западные бренды, те, которые не под санкциями, все равно фактически свернули работу.

Рубен Арутюнян: Это был один из сильных вызовов, потому что мы тоже работали, как и все, с определенными логистическими компаниями. К сожалению, часть из них отказалась обслуживать российские поставки, и возникали такие коллизии, что наша продукция, коллег, оказывалась в каких-то портах и непонятно, как ее вывозить, потому что люди отказывались от этого. Это была сложная операция и пострадала «весна — лето», когда началась специальная операция. Но за полгода мы нашли новых поставщиков, заменили тех логистов, которые отказывались. Второе, выстроили уже взаимодействие исключительно в национальных валютах. Что интересно, даже когда мы говорим «Вьетнам» или «Китай», у нас контракты были с европейскими производителями, условно, есть европейская компания.

Да, вы шили и в Европе в том числе какие-то вещи.

Рубен Арутюнян: Да, и там шили, и здесь шили. У меня контракт с французом, у француза контракт с Вьетнамом, и я плачу во Францию, а товар получаю из Вьетнама. Ввиду этой ситуации, ребята говорят: «Рубен, мы не хотим никаким образом идти против своих правил, а эти правила не они ставят, а их политическое руководство, работайте напрямую». То есть по сути спецоперация еще позволяет нам экономить на затратах, потому что вышла их дополнительная маржа, которую они зарабатывали за обеспечение качества. Сейчас нам придется самостоятельно обеспечивать качество на этих фабриках.

Качество не страдает без этих европейских контрагентов?

Рубен Арутюнян: Дело в том, что за качество отвечает местный персонал, который натренирован очень крупной международной корпорацией. То есть эти корпорации приходят, которые там работают, и тренируют по своим стандартам, требованиям и так далее. У нас тоже свои стандарты и требования есть, и Вьетнам — это та страна, куда можно легко добраться, и наши дизайнеры дают необходимые требования, конструкторы. Есть специальные организации, которые занимаются контролем качества, и по определенной методике там проверяются изделия и только потом уходят с фабрики.

Рубен, вы в бизнесе уже больше 30 лет. Вы были молодым человеком, приехали из Армении, получив хорошее образование, но не имея большого стартового капитала, и так постепенно, сначала от дистрибуции чужого товара, потом от нескольких собственных магазинов, сейчас Henderson — это крупная компания, которая представлена во всей России. Не будем погружаться, как, я знаю, что в какой-то моменты вы привлекали инвестфонды, сейчас для того, чтобы расти, выпускаете облигации на бирже, оставаясь частной компанией, это уже детали. В целом, расскажите вкратце, как на протяжении вашей жизни менялся в стране бизнес-климат и условия ведения бизнеса, они становятся лучше, хуже или становятся другими, без какого-то знака?

Рубен Арутюнян: Мне кажется, правильный ответ — они становятся другими, потому что и мы становимся другими. То есть у нас определенный опыт, знания, другая бизнес-среда, потом она начинает трансформироваться, мы начинаем трансформироваться, мы по-другому смотрим на те возможности, которые есть. Нынешняя новая реальность с приходом правительства Мишустина стала, на мой взгляд, для легального бизнеса более комфортной, потому что появились понятные, ясные механизмы взаимодействия, в том числе и с органами. Мониторинг, который должен осуществляться для сбора налогов, он стал менее дискомфортным, они получают всю необходимую информацию в автоматическом режиме. Конечно, нам приходится нести дополнительные издержки на «Честный знак», это дополнительные маркировки, но это позволяет делать рынок прозрачным, понятным, честным, открытым. Опять же, если компания выстроена по бизнес-процессам, чтобы быть белой и прозрачной, платить все налоги и при этом развиваться, она будет становиться очень эффективной. Если собственники поставили такую цель и это делают, при нынешних экономических реалиях они выигрывают. Те компании, которые пытались по-другому выстраивать бизнес, то есть не за счет эффективности, а за счет, может, связей, за счет административных ресурсов, они начинают страдать, потому что по всей территории России прозрачность достигается, она, конечно, мешает. Поэтому мне кажется, для нас и для цивилизованного бизнеса это очень выгодно, понятно и ясно.

Был ковид, государство помогало, были объявлены разные программы помощи. Вы чем-то воспользовались? Потому что магазины закрывались, и, очевидно, вы несли большие убытки.

Рубен Арутюнян: Наша бизнес-модель была так построена, что до этого времени у нас были уже выстроены хорошие отношения с банками, которые нам доверяли, и первое, что мы сделали — постарались те лимиты, которые у нас были, взять на несколько месяцев, чтобы на несколько месяцев как минимум не потерять организацию, не потерять команду, которую мы пестовали и развивали десятки лет. Нам сильно помогали наши международные игроки, хотя им тоже было сложно, но в их странах помощь была более, мне кажется, точечная, и мы договорились, что нам надо вместе выживать. Что касается государства, вы все знаете, что в первую очередь помощь шла системообразующим организациям, то есть мы не входим в системообразующие организации, никаких льгот мы не имели, но даже те минимальные льготы, которые они давали, отсрочка в выплатах налогов или другие послабления все равно помогали. Государство понимало, что физически компаниям неоткуда платить, и они дали нам этот шанс. С другой стороны, когда все это прекратилось, наша стратегия, чтобы сохранить команду, оказалась оправданной. Мы выплачивали гигиенический минимум, чтобы сотрудники могли содержать свои семьи, содержать себя, и тратить время на свое обучение, потому что в это время невозможно было бизнесом заниматься, они занимались обучением, оно вернулось очень сильно, по сути за год у нас была просадка всего 10%, когда в среднем по рынку было где-то 30%, это не про Россию, а про мир. То есть мы быстро восстановились после этого и дальше начали двигаться, потому что команда осталась с нами. Было очень сложно, но как и в любые кризисы нас поддерживали наши поставщики, потому что мы строим с ними очень длинные отношения.

Государственной поддержкой не воспользовались, хотя были в уязвимой зоне.

Рубен Арутюнян: Нам не положено было, грубо говоря.

Этот год с условием того, что вроде ваших прямых конкурентов на рынке стало меньше для вашей компании и для российских компаний, таких же, как вы, их не так уж много, но они есть, это, вы думаете, будет год роста или нет?

Рубен Арутюнян: Все зависит от руководства этой компании, от менеджмента, потому что они определяют эту стратегию.

То есть это не однозначный рост для вас сейчас?

Рубен Арутюнян: В принципе, смотрите, можно и в хорошую погоду проигрывать гонку, и в плохую проигрывать, то есть все зависит от управления. Поэтому мы оптимистически смотрим на рынок, мы в прошлом году выросли примерно на 35%. В этом году будет, может быть, чуть меньше рост, потому что там база высокая. Пока мы не видим больших рисков. Но самое главное, ценное, это то, что ни один международный партнер не перестал с нами работать, то есть мы выстроили очень хорошие личные отношения с людьми, и пытаемся донести до них, что временный период охлаждения создан не нами. Идет такая пертурбация международных отношений, и я не думаю, что это только СВО, там много факторов, это стало частью большой игры. А мы как предприниматели должны быть вместе и должны вместе выходить из этой ситуации.

Илья Копелевич

Россия > Легпром. СМИ, ИТ > bfm.ru, 24 марта 2023 > № 4328489 Рубен Арутюнян

Волшебник синий лён

Почему же мы, забыв о его сказочных свойствах, ходим в синтетике?

Когда-то Россия была основным поставщиком льна-долгунца на мировой рынок. В семидесятые годы прошлого века переключились на узбекский хлопок, засеивая льном уже только около 700 тыс. га. После распада Советского Союза наша лёгкая промышленность осталась и без хлопка, и без льна. В последние годы посевы занимали около 50 тыс. га, а в нынешнем лён-долгунец был высеян на площади всего в 36,2 тыс. га. О том, в чём причина небрежения к традиционной русской культуре, мы говорим с доктором сельскохозяйственных наук, главным научным сотрудником Федерального научного центра лубяных культур Николаем Кудрявцевым.

– Первые упоминания о возделывании в России льна относятся к X–XI векам. При Петре I он стал стратегическим сырьём, из которого получали полотно для парусного флота и ткань для армейской формы. В прямом смысле спас лён российского крестьянина и после Октябрьской революции. Голод, разруха, а СССР производил почти 80% мирового льна и продавал его за рубеж. К 1924 году после всех продразвёрсток им засевалось 1,2 млн га полей, а перед началом Второй мировой войны льном было занято уже 1,5 млн га.

Сегодня посевы этой культуры даже по сравнению с семидесятыми годами сократились почти в двадцать раз. В мировой торговле льняными изделиями доля России менее 0,5%, и отгрузки продолжают падать на 10% в год. Вероятно, требуется государственный заказ на производство этой продукции для стратегических целей.

– Но ведь такой заказ был. Ещё в 2017 году после совещания по развитию лёгкой промышленности ввели целый комплекс мер: возмещение четверти понесённых затрат при строительстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий, льготные кредиты, выделение 10 тыс. руб. на гектар посевной площади. Предоставляются субсидии на поддержку элитного семеноводства, а с 2019-го – на сельхозтехнику и оборудование для льнопроизводителей.

– В льноводстве известно выражение «все хотят перерабатывать лён, но никто не хочет его выращивать». Показатели рентабельности на ткацкой фабрике – порядка 35%, на прядильной – 25%, на льнозаводе – 15%, а на выращивании льна – не более 5%. Лён-долгунец выращивать непросто, необходимо строгое соблюдение требований к сортам, характеристикам почв, севообороту. Высаживается он в основном на нечернозёмных, неэффективных для возделывания основных рентабельных культур землях. Следовательно, требуется большое количество удобрений, а это в свою очередь ведёт к увеличению затрат. Плюс лён очень чувствителен к сорнякам, значит, велика потребность и в гербицидах.

Нужна спецтехника для посева, внесения удобрений и сбора урожая, а её в России почти не производят. Что-то делается под заказ, но этих заказов немного, поскольку денег у фермеров нет. Для уборки льна-долгунца по традиционной технологии требуются специальные комбайны, которые «теребят» стебли и обмолачивают коробочки льна. Техника для сева и уборки других культур либо совсем не приспособлена для льна, либо требует установки дополнительных приспособлений. Сейчас начали модернизировать старые комбайны, но их пока недостаточно.

Да и спрос на лён-долгунец, после того как российские предприниматели начали закупать и сырьё, и готовые ткани за рубежом, сильно упал. Многие фермеры переключились на культуру с коротким волокном. Такой лён в четыре раза дешевле, но его легче вырастить, и на него всегда есть спрос из-за более широкого спектра применения – производство целлюлозы, медицинских бинтов, бумаг, мешковины, верёвок, композиционных и строительных материалов.

Субсидии в 10 тысяч рублей на гектар – это очень мало. Во Франции на гектар выделяют 500–800 евро. Урожайность там в два раза выше, а по выходу длинного (самого востребованного и дорогого) волокна мы отстаём почти в десять раз. С одинаковых площадей доход у нас меньше одной пятой по сравнению с французами. По данным на 2021 год, 61% мирового объёма льняного волокна производили именно во Франции, 14% – в Бельгии, 6% – в Беларуси и только 3% – в России. При этом самые высокие потенциальные возможности, благодаря климатическим условиям и свободным площадям, есть именно в нашей стране. Россия входит в топ-3 мировых экспортёров масличного льна, его мы экспортируем в 48 стран. Могли бы войти в топ-3 и мировых производителей и экспортёров высококачественного льна-долгунца.

– Что же мешает?

– Для текстильной промышленности, в которой используют лён-долгунец, гораздо важнее качество, а не количество. Средний выход длинного волокна из льняной тресы в России – 3,3 %, во Франции – 20 %. В нашем современном национальном стандарте термин «длинное волокно» вообще отсутствует. Качество российского сырья значительно уступает европейскому уже на стадиях выращивания, приготовления тресты и первичной переработки. Причины, как я уже говорил, в остром дефиците качественной льноуборочной техники, устаревшей технологии выращивания, дефиците семян и старом оборудовании для переработки льнотресты.

На мировом рынке спрос на натуральное, экологически безопасное сырьё огромный. Французы производят около 180 тысяч тонн волокна, причём высокого качества, и практически всё оно уходит в Поднебесную. Китайцы взяли бы для своих ткацких фабрик и больше, но во французской Нормандии (климат нашего Причерноземья) свободных площадей нет. В Китае уже тоже, закупив наш посевной материал, начали сеять лён, но их климат гораздо меньше подходит для этой культуры.

Начнём выращивать высококачественный лён-долгунец, и нам не будет равных.

– Но как это сделать, если нет и одного, и другого, и третьего? Семеноводство мы тоже убили? Какова судьба Всесоюзного научно-исследовательского института льна и конопли?

– НИИ был создан в 1930 году, здесь разрабатывались передовые по тем временам приёмы возделывания, методы селекции льна и клевера, создавались первые сорта, сменившие беспородные образцы этих культур, первые машины для их возделывания. В 1967 году за достигнутые успехи в научно-исследовательской работе ВНИИЛ был награждён орденом Трудового Красного Знамени. А потом наступила перестройка…

В соседней Белоруссии после распада СССР с нуля создали свой институт льна на современном научно-методическом и материально-техническом уровне, а в России старейший научно-исследовательский институт чуть не загубили. В декабре 2018 г. на ежегодной большой пресс-конференции с вопросом о судьбе института к главе государства обратился журналист газеты «Звезда», и ситуация начала меняться. Сегодня институт льна входит в структуру Федерального научного центра лубяных культур. Да, за годы стагнации мы в чём-то отстали, но наработки есть, есть учёные с большим опытом, да и новые высокоурожайные сорта, устойчивые к основным грибковым заболеваниям и позволяющие добиться высокого качества волокна, тоже есть. Коллекции современных семян есть, нужно лишь их масштабировать – возобновить работу льносемстанций и семеноводческих хозяйств. Но пока, несмотря на декларации о необходимости поднять отрасль, реально делается немного.

Вклад льняного комплекса в АПК страны менее 1%, что, на мой взгляд, совершенно не соответствует потребностям. Кроме замещения импортного хлопка в производстве смесовых тканей, взрывчатых веществ, торпедного и ракетного топлива экологически чистый лён необходим для создания спецодежды для космонавтов, водолазов, военных. Он незаменим для постельного белья (особенно в больницах, детских учреждениях, на железных дорогах). В гуманитарно-экологическом плане лён-долгунец важен для сохранения эволюционной «памяти» человека о комфортной среде обитания, этнокультурных традиций нашего народа. Без этой культуры Россия была бы не Россия, а россияне стали бы не россиянами. Как в известной песне – «…золотая рожь и кудрявый лён… я влюблён в тебя Россия, влюблён».

Беседу вела

Людмила Мазурова

Россия > Легпром. Агропром > lgz.ru, 31 января 2023 > № 4280923 Николай Кудрявцев

Модный, но не приговор

Чем заменим cбежавшие с нашего рынка мировые бренды?

Мазурова Людмила

К концу весны в ГУМ, ЦУМ и другие торговые центры, в которых были представлены люксовые товары мировых брендов, перестали заходить даже туристы – смотреть стало не на что. Пустые прилавки, тёмные витрины и таблички с двумя вариантами сообщений: «Временно закрыто» или «Закрыто по техническим причинам». К осени вслед за «люксом» и «премиумом» с российского рынка ушли и фирмы, шьющие одежду среднего ценового диапазона, а затем и многие марки масс-маркета. Кто займёт освободившиеся площади? Производители из дружественных стран, отечественные дизайнеры? Или полки заполонит контрафакт, привезённый под видом параллельного импорта?

Около 60% текстильной продукции и 80% продающейся в нашей стране одежды уже долгие годы производится не в России. Когда-то на смену костюмам и пальто от фабрики «Большевичка» пришли пуховики и легинсы из Поднебесной, а теперь ширпотреб замещается более дешёвыми товарами из Киргизии, Казахстана и других стран ЕАЭС. Дефицита на рынке одежды и обуви эконом-класса нет.

Дефицит появился в премиальном сегменте. Стоит такой товар дорого и производится в основном в Европе, а оттуда теперь невозможно поставлять ничего дороже 300 евро. Нехватка может образоваться и в масс-маркете (к коему относятся и Zara, и Mango, и H&M, и многие другие марки, покинувшие наш рынок), в продукции компаний, специализирующихся на быстром тиражировании ультраактуальных идей ведущих дизайнеров мира. В этом сегменте, а не в «люксе» или в «премиуме», где цена зависит не столько от качества материалов и сложности дизайна, сколько от истории самого бренда, у наших компаний и есть шанс. Но чтобы им воспользоваться, нужно решить множество застарелых проблем.

Мы полностью зависим от импортного сырья. Хлопок в России никогда не рос, а лён выращивать мы практически перестали. Синтетики, несмотря на наше конкурентное преимущество (нейлон, акрил, лайкру, полиэстер делают из продуктов нефтепереработки), мы тоже производим очень мало. Как и шерсти – большая часть высококачественной мытой шерсти уходит за рубеж, а из немытой хорошую ткань не произвести.

Парадокс, мы даже более 70% сырья (вернее, вторсырья) для производства обтирочной ветоши и регенеративного волокна (используется для выпуска утеплительных и изоляционных материалов, подушек и матрасов) до введения санкций и нарушения логистических цепочек везли из Европы. То есть сначала обеспечивали их дешёвыми энергоресурсами, чтобы они могли побольше произвести продукции, а потом скупали образовавшиеся у «общества избыточного потребления» отходы. Вот такова «невидимая рука рынка». Процентов двадцать сбывалось в секонд-хенде, остальное шло на переработку. Наверное, это было выгодно, иначе бы бизнесмены европейский «мусор» к нам не ввозили, но всё равно быть «помойкой» как-то неприятно. Свои отходы закапываем или сжигаем, ухудшая экологическую ситуацию, а чужие ввозим…

Ткани для спецодежды, школьной формы и постельного белья – это, по сути, всё, что у нас производится в промышленных масштабах и хорошего качества. Спецодежда помогает держаться на плаву многим крупным и средним швейным фабрикам. В 2017 году было принято решение о возврате компаниям из Фонда социального страхования 20% средств, потраченных на обеспечение безопасности, в том числе спецодежды, если она сшита в России из отечественных материалов. Это подстегнуло спрос на экипировку российского происхождения, поддержав и швейное, и текстильное производство. Сейчас портфель заказов из-за нужд СВО забит практически полностью, но ведь спецоперация рано или поздно закончится. Что потом?

С нашей «лёгонькой», как язвил герой фильма «Служебный роман», промышленностью проблемы начались ещё в советские времена. Одежды в магазинах было много, но покупать её совсем не хотелось. Я, спасибо бабушке, научившей меня шить, в какой-то момент, чтобы хоть как-то соответствовать моде, начала кроить и строчить сама. Покупала только трикотажные свитерки и кофточки, но в девяностые с прилавков исчезли и они, и хорошая ткань. К началу нулевых ситуация на рынке для потребителя стабилизировалась – появилась одежда и обувь на любой кошелёк, а вот большинство крупных отечественных производителей окончательно впало в депрессию. После принятия государственной стратегии развития лёгкой промышленности и выделения субсидий (в прошлом году это 2,28 млрд рублей) ситуация несколько улучшилась, но пока конкурировать на рынке эконом-сегмента с азиатскими производителями, у которых ниже и налоги, и расходы на зарплату, всё равно трудно. Однако в более высоком ценовом диапазоне благодаря введённым санкциям ниши появились.

В ноябре на двух площадках – сначала в Иваново, а затем в Москве – прошёл Всероссийский форум лёгкой промышленности «Мануфактура 4.0». В Москве перспектива занятия освободившихся ниш отечественными компаниями и обсуждалась. Собрались представители Минэкономразвития, науки, крупных производственных компаний и малого бизнеса, финансовых институтов, профессиональных ассоциаций, ритейла, байеры (менеджеры по закупкам), дизайнеры. Судя по выступлениям, точного количества отечественных брендов не знает никто. Ежегодно регистрируется около тысячи товарных знаков, примерно столько же через год, два, три умирает. Даже если удалось создать великолепную коллекцию, это вовсе не означает, что ты останешься на плаву. Байерам платьишко в единичном экземпляре не интересно. Можно продать свои творения через интернет, что большинство молодых дизайнеров и делает, но редкие продажи в узнаваемый бренд твой товарный знак не превратят. Нужны средства, огромный энтузиазм и, самое главное, знания. Причём не только в области моделирования и продвижения, но и в скучной, но необходимой бухгалтерии.

О том, как преодолеть болезни роста, рассказывали те, чей товар уже продаётся и на меркетплейсах, и в торговых центрах, и в собственных магазинах. Таких, что удивило и порадовало, много. И большинство встали на ноги не тогда, когда открылись ниши, а гораздо раньше, в условиях жесточайшей конкуренции с западными компаниями. Для них ниши – это освободившиеся в торговых центрах площади. И теперь, рассказывали участники форума, российские бренды есть везде.

Проверяя услышанное, после окончания форума прошлась по магазинам. В среднем по площади центре у метро ничего нового не увидела. Никакого намёка на отечественного производителя. У одного из павильончиков десяток манекенов с куртками, рассматриваю этикетки, пытаясь понять, где они сделаны. Информации – ноль. Продавец кинулся мне помогать и рекламировать свой товар: «Лёгкая, утиный пух, и всего 3 тысячи рублей. Видите товарный знак? Это куртка фирменная, из Норвегии». На этикетке написано «Olisha» – так называется небольшая компания из Жуковского, может быть, конечно, в Норвегии есть своя Olisha.

«Уверены, что куртка из Норвегии?» – пытаю продавца. Он искренне пытается выудить хоть какую-нибудь информацию из пяти ярких этикеток. Как и я, ничего не находит, но не сдаётся: «Видите, какая красивая строчка. Точно из Европы, параллельный импорт, слышали о таком?» Вспомнив выступление на форуме президента Международной ассоциации байеров Георгия Ростовщикова, возмущавшегося увиденной в каком-то магазинчике сумочкой от Louis Vuitton за 5 тысяч рублей, спрашиваю у продавца, нет ли у него чего-нибудь этого бренда. Продавец на секунду задумался, потом сказал, что, кажется, есть, и ушёл искать дорогущий французский товар внутрь своей переполненной всяким хламом лавки.

Дожидаться контрафакта я не стала и отправилась искать российские марки в крупный торговый центр. Центр ожил, и у многих отечественных фирм (с названиями, увы, сплошь на латинице) появились отдельные павильончики. Зашла в несколько, покрутила этикетки – сделано в Бангладеш, Вьетнаме и т.д. На Россию ни намёка. Тот, кто следит за миром моды, знает, какой бренд отечественный, и понимает, что он просто отшивается в других странах, остальные думают, что приобрели вожделенный импорт.

Патриотическое воспитание – это ведь не только «Разговоры о важном». Нет, рассказывать о победах и героях и Великой Отечественной, и других войн, безусловно, надо. Но этого мало. Вышел ребёнок из школы, а на него со всех сторон – латиница. От вывесок на магазинах до надписей на маечках с подспудным призывом «покупай импортное». Кстати, на форуме произошла забавная история. Креативный директор компании Eleganzza Сергей Сурков закончил своё выступление фразой, вызвавшей аплодисменты: «Носить российское круто». А потом кто-то из президиума язвительно поинтересовался, почему же он сам пришёл, упаковавшись в известный мировой бренд? Получается, носить отечественное круто, но Made in EU ещё круче?

Может быть, производителям, которые не стесняются кириллицы, ввести налоговые послабления? Названия на русском могут помешать экспорту? Возможно, да, а возможно, и нет. Не исключено, это как раз станет нашим уникальным знаком. И совершенно точно то, что если мы сами себя не полюбим, не стоит рассчитывать на любовь других.

Известные российские бренды, спрятавшие своё происхождение за латиницу

Bork

Обувь Alba

Carlo Pazolini

Gloria Jeans

12storeez

Bosco

Henderson

Zarina

Love Republic

Savage

Vittoria Vicci

Limonti

Россия > Легпром > lgz.ru, 14 декабря 2022 > № 4276632 Людмила Мазурова

Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность

Изменение общего восприятия легкой промышленности России, уход от недооценненности продукции внутреннего производителя и полная цифровизация бизнеса — такую амбициозную миссию ставит перед собой группа компаний "Портновская мануфактура SHISHKIN". О развитии бренда, собственной розничной сети, этапах перевода производства в "цифру", а также принципе "десятины" рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной основатель и гендиректор холдинга Дмитрий Шишкин.

- Ваше предприятие считается первым в России цифровым производством одежды. Легко ли быть первыми и как тема цифровизации внедрилась в вашу рабочую повестку?

- Для нас "цифровизация" — это передовое инновационное производство, где все этапы проектирования, производства и управления качеством формируются за счет программного обеспечения, которое замкнуто в единую цифровую экосистему. Поняли это на старте – в 2008 году. "Цифра" нам позволяет значительно увеличить производительность труда, разнообразие ассортимента, а также повысить качество производимой продукции, сокращая при этом производственный цикл. Поэтому пять лет назад мы приступили к реализации этой концепции.

Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что создали первое цифровое производство, но при никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нет такого момента, когда можно заявить, что "все производство у нас полностью в цифре и мы молодцы" - идет постоянный процесс обновления, внедрения новых технологий и смыслов. Мы подключаем новые сервисы к нашей системе и происходит дальнейшее развитие. Я оцениваю уровень цифровизации своего предприятия примерно в 7% от возможностей. Здесь нет предела совершенству.

- Как проходит процесс внедрения "цифры" в работу современного предприятия?

- В целом, процесс внедрения цифровизации можно разложить на три блока. На первом необходимо автоматизировать производство за счет приобретения и внедрения передовых станков с ЧПУ, роботокомплексов.

Второй этап — это как раз непосредственно цифровизация мощностей, когда все станки ЧПУ начинают интегрироваться с программными продуктами и позволяют их замыкать в единую цифровую экосистему, чтобы полностью контролировать этапы разработки и производства, поставки продукции.

На третьем этапе главное аккумулировать все цепочки в единый механизм управления и здесь очень важен профессионализм IT- отдела, который будет соединять между собой множественные IT-продукты, дорабатывать их допопциями, включать сервисы в единое цифровое пространство и постоянно контролировать все данные.

- Какие основные преимущества у "цифры"?

"Цифра" дает любому производству массу весомых конкурентных преимуществ - от повышения производительности труда до качественных аспектов.

К примеру, в зависимости от специфики предприятия, производительность труда может возрасти от 30-40% до 100%. Это связано с тем, что любое производство очень много времени и сил теряет при передаче с одного этапа на другой полуфабриката для проверки качества. Благодаря цифровизации все эти этапы автоматизировано контролируются и все происходит намного быстрее.

Второе, самый важный критерий цифровизации — это повышение уровня качества. Например, для нас было важным внедрение на предприятии системы менеджмента качества как процессов производства, так и выпускаемой продукции. Если у предприятий обычного типа норма брака порядка 5-7%, то у нас сейчас уровень выбраковки примерно 1-1,5% и мы стремимся добиться нулевых показателей.

Третий главный показатель "цифры" – диверсификация продукции. Производство становится очень гибким и можно оперативно перестраиваться на выпуск той или иной продукции.

- Эта "гибкость" с помощью новых технологий уже прошла испытание?

- Несомненно. Она дала свои плоды в условиях последних лет, когда предприятиям приходится быстро перестраиваться на выпуск абсолютно разной одежды.

Два года назад, как только произошла пандемия, мы одни из первых в два-три дня перенастроили производство и стали выпускать средства индивидуальной защиты, маски, костюмы для врачей, одноразовые комбинезоны. Примерно год это был наш основной профиль производства, хотя раньше мы никогда не занимались подобной продукцией.

После объявления частичной мобилизации и появления первой информации о том, что на рынке дефицит продукции для экипировки бойцов – мы запустили благотворительный выпуск военной формы.

- Какие у вас планы по выпуску военной формы, не ударит ли благотворительная инициатива по финансовой стабильности предприятия?

- На это направление с начала октября мы переключили примерно 30% мощностей компании и за месяц отшиваем порядка 100 тысяч комплектов. На старте вложили порядка 200 миллионов рублей в закупку материалов, отработку новых техусловий, образцов и производство линейки. Вся наша продукция реализуется в рамках благотворительной инициативы для добровольцев и тех ребят, которых призывают на Урале.

В планах нет полной перенастройки предприятия на Гособоронзаказ, это больше социальная ответственность бизнеса.

- Вы упомянули тему социальной ответственности бизнеса...

- Уже много лет мы придерживаемся важного принципа: порядка 10% от нашей прибыли, так скажем, "десятину" мы отдаем на благотворительность.

Например, во время пандемии мы произвели значимое количество средств индивидуальной защиты и 10% из них отдали в медучреждения госорганов и волонтерам.

Мы не концентрируемся только на зарабатывании денег – чем можем, всегда стараемся помочь.

- Самое громкое ваше начинание – проект спортивной одежды Putin Team.

- Мы уже много лет на рынке. Работали по контракту с мировыми лидерами в области одежды для активного отдыха и спорта, в том числе с известными австрийскими компаниями, производя для них полную коллекцию горнолыжной экипировки. Поэтому когда у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова родилась идея создать новый бренд спортивной одежды, обуви и экипировки как квинтэссенцию высокого качества российской легкой промышленности, она нам оказалась близка и понятна. Мы откликнулись на предложение Минпромторга решить амбициозную задачу, и разработали коллекцию, продемонстрировали ее на выставках в Мюнхене и Дубае еще до пандемии. Людям понравилось качество и дизайн. И с 2020 года у нас есть возможность развивать собственную розничную сеть этого бренда. Пандемия притормозила развитие проекта, но сейчас уже работают 10 магазинов сети, а на 2023 год в планах - открыть еще 20 точек продаж в аэропортах и в ТЦ городов-миллионниках.

- Вы говорили, что ваша ключевая цель - внести максимальный вклад в изменение общего восприятия легкой промышленности России. Каких результатов удалось добиться?

- Все верно, одной из целей нашей компании является популяризация легкой промышленности России.

На современном рынке развитие брендов связано не только с дизайном, креативом, пиаром и маркетингом, но и с изучением производственных проблем. Намного проще развиваться, когда у тебя за плечами хорошая производственная база. Именно поэтому мы активно взаимодействуем со многими среднеспециальными учебными заведениями и вузами, вкладываемся в развитие молодого поколения и в обучение кадров, тем самым, повышая уровень авторитетности рабочих специальностей.

Одежда, как и продукты питания, является одной из основных составных частей затрат людей во всем мире. И в советское время доля легпрома составляла около 10% от ВВП, сегодня это 0,5%, если взять теневую часть – она будет около одного процента. За последние 30 лет в нашей стране очень много было разрушено и безвозвратно утеряно. Однако, сегодня много позитивных тенденций - все больше предпринимателей начинают обращать внимание и на этот сектор экономики. Уверен, что перспективы у нас достаточно хорошие.

Но очень многие предприятия продолжают работать на старом потенциале, никак не вкладываются в модернизацию оборудования, в цифровизацию. А ведь переход на рельсы нового технологического уклада, выстраивание полного цикла производства и качественные продажи – то, что принципиально важно для современного производителя.

- Что вы можете пожелать молодым предпринимателям, которые мечтают развивать свои бренды?

- Хорошо там, где нас нет. Можно бесконечно ждать какого-то "золотого" момента, но мы не знаем, когда он настанет. Поэтому, нужно как можно быстрее включаться, как можно оперативнее входить в бизнес-концепцию и начинать.

В первую очередь, вам необходимы нестандартное, стратегическое мышление, креатив и такие качества, как воля, стойкость, умение работать с трудностями и постоянно, шаг за шагом развиваться. Ну необходимо искренне относиться к своему делу - с любовью и пониманием.

Россия > Легпром. СМИ, ИТ > ria.ru, 8 декабря 2022 > № 4326853 Дмитрий Шишкин

Гончарный круг жизни

У чая из глиняного самовара особый вкус

Михаил ТРЕТЬЯКОВ – известный на Севере мастер народных художественных промыслов и ремесел. Всю свою сознательную жизнь занимается гончарным делом и керамикой. По-другому и быть не могло, ведь предки Михаила родом из Горончарова Архангельской области.

Учителя были хорошие…

Горончарами в старину называли горнов (от древнерусского «горн» (горшок). Ремесло передавалось из поколения в поколение.

Михаил рос в Новодвинске, небольшом городке на севере Архангельской области. Еще семилетним мальчиком мама привела Мишу в изостудию при Доме культуры, где он попал в руки талантливого педагога и художника Георгия Яковлевича Потяркина.

– Порой не мог дождаться окончания уроков в обычной школе, – вспоминает Михаил. – Бежал в студию на всех парах. Это был другой мир! Вообще все учителя были хорошие.

Спустя год после окончания школы Михаил поступил в Архангельский областной колледж культуры и искусства, где учился художественному ремеслу у народного мастера России Сергея Клыкова. Изобразительное искусство оттачивал под началом известного художника Павла Лешукова.

Когда семья рядом

На огромной поляне, где развернули свои выставочно-торговые павильоны ремесленники из разных уголков России, я сразу обратила внимание на гончарный круг, возле которого столпились желающие испробовать свои силы в необычном деле. Михаил Третьяков, держа в руках глиняную птичку с хохолком, что-то объяснял девочке лет восьми:

– Вот эта часть должна быть очень ровненькая и острая, иначе свистеть не будет.

Девочка следует совету мастера и очень старается.

В следующий момент мастер уже пробует свистульку в деле. А потом продолжает:

– Когда она высохнет, звук будет громче и мелодичнее.

После нескольких манипуляций по изготовлению отверстий Михаил пробует еще звучание игрушки и (к восторгу девочки и ее мамы) извлекает из свистульки коротенькую мелодию.

Пока Михаил Юрьевич учит азам мастерства следующего новичка, беседую с его женой Вероникой. Интересуюсь, поддерживает ли она с детьми увлечение главы семейства, ведь в любом деле важно иметь единомышленников. В семье Третьяковых это прекрасно осознают.

– Я во всем помогаю мужу, – признается супруга Михаила. – Мы вместе ездим на фестивали, выставки-ярмарки, проводим мастер-классы. Дочь Лера вся в папу, человек увлеченный и творческий. Она расписывает тарелки и нередко тоже выезжает с нами на мероприятия.

Дети у Третьяковых уже большие, старшей, Лере, девятнадцать лет, младшему, Максиму, шестнадцать. По словам мамы, дочь с детства карандаш из рук не выпускает. Бывает, что и папа подсказывает, какой орнамент или изображение нанести на глиняное или керамическое изделие. Кстати, рисунок наносится после обжига специальной краской, которая размешивается с глиной.

– Обычные краски не подойдут, они быстро выгорят, – поясняет Михаил.

Дело жизни

В древние времена гончарное ремесло кормило семью, гончары работали на продажу. Свистульки, которые за считаные минуты изготавливает Михаил, служили рекламой основной продукции, необходимой крестьянам в повседневной жизни. В деревнях приезжего гончара за околицей встречала шумная детвора. Мастер первым делом раздавал ребятишкам свистульки, чтобы они весело оповещали о его приезде. Раздается свист по всей деревне, значит, приехал гончар. Ребятне – забава, ремесленнику – реклама.

Для Михаила Юрьевича дело, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, не является источником дохода. Конечно, он работает на заказ, но занимается любимым ремеслом в свободное от основной работы время. Вечерами и по выходным проводит мастер-классы и преподает в коммерческой студии «Ручные вещи».

Я очень удивилась, узнав об этом. По диплому он художник-педагог, по роду основной деятельности – инженер по радиоэлектронике. Работает в частной фирме, которая специализируется на изготовлении и установке пожарной и охранной сигнализации. Высшего инженерного образования у него нет, только многочисленные курсы да университеты, полученные от отца в детстве.

Благодаря увлечению радиоэлектроникой он сумел изготовить из обычной стиральной машины-автомата гончарный круг. И сейчас их производство у него поставлено на поток. Слухами земля полнится. Прослышали мастера из других регионов о гончаре из архангельской глубинки, который изготавливает круги, и стали названивать Третьякову с подобными просьбами. Он бы и рад всем помочь, да выкроить время для этого не всегда удается.

Я вначале, было, не поверила Михаилу, что круг из обычной стиральной машины сделан. Но он включил свою чудо-технику и спросил: «Звук узнаете?» Причем в качестве основы для круга годится любая модель. «Там главное – двигатель», – пояснил он.

Собственно говоря, с изготовления кругов и началось ремесленничество Михаила. Потом своими руками сделал муфельную электрическую печь. Позже занялся газовым обжигом. Газовую печь сделал из бочки и специальной каолиновой ваты и уже провел семь обжигов. Сейчас у него есть своя домашняя мастерская, где кроме оборудования установлены специальные полки для сушки будущих готовых изделий в естественных условиях. В ближайшее время планирует изготовить себе большую электрическую печь.

– Без хорошего круга и качественной печи работать невозможно, – говорит Третьяков.

С появлением собственного оборудования начал оттачивать свое мастерство, которое довел уже до совершенства. Толщину стенок «стакана» – заготовки будущего изделия – он давно определяет не на глаз, а чувствует кончиками пальцев. Как он сам говорит, может телевизор смотреть и изделие из глины крутить.

Не могла не спросить, долго ли к этому он шел. В ответ Михаил загадочно посмотрел в сторону Вероники и коротко сказал: «Жена знает».

Супруга, выдержав паузу, вздохнула: «Долго. И переживания были, и отчаяние. Все было».

Самокритичный Михаил добавил: «Десятилетие ушло на это, если не больше».

Самовар до дачи не доехал

На выставочном столе Третьяковых внимание участников фестиваля привлекали необычные птички-свистульки. Оказалось, что это знаменитая сомовская игрушка. Ею с давних времен славится Вельский район Архангельской области. Кроме игрушек Третьяков изготавливает кувшины, горшки, чайники, тарелки, вазы и другие гончарные изделия. Свистульки пользуются особой популярностью, их охотно покупают музыканты из народных ансамблей, говорят, что у каждой свое, особое звучание.

Бывают и необычные заказы, например, понадобилось 40–литровое керамическое ведро одному из архангельских ресторанов. Михаил Юрьевич предлагал им купить пластиковое, тем более оно предназначалось, для того чтобы в нем стояли искусственные пальмы. Не убедил, пришлось делать. Правда, про себя подумал: хорошо, одно такое ведро надо сделать, на десять не согласился бы. Еще запомнился заказ на 110 соусниц, причем не гончарных, а просто вылепленных руками.

Особняком, конечно, стоит глиняный самовар, сделанный для своей семьи. Два года назад у Третьяковых сломался самовар на даче. Вот глава семейства и подумал: а почему бы не сделать его из глины? Спроектировал и сделал! Самовар вмещает три литра воды, внутрь встроены электрический тэн, цифровой контроллер для поддержания нужной температуры. Выдерживает до 90 градусов, можно и на 100 поставить. Состоит изделие из нескольких частей, которые пришлось определенным образом высушить, чтобы они в дальнейшем не лопнули. А потом все детали подогнать и собрать. Весь процесс растянулся на три с лишним месяца. Самовар обожжен, покрыт глазурью. Словом, украшение для любого стола. Домочадцам он настолько понравился, что перестали чайником пользоваться. Самовар на дачу так и не уехал. Вкус чая из него особенный, одну емкость семья за раз выпивает. Керамика ведь не окисляет воду, в то время как любое железо дает обратный эффект.

Самовар пока в единственном экземпляре, но уже куплены детали для другого, более усовершенствованного. Теперь тэн, контроллер и краник будут не встроены в емкость, а вынесены за ее пределы. Да и внешне он будет сделан по традиционной форме своих металлических собратьев.

«Уже и заказчики есть», – улыбается мастер.

Творец своей судьбы

В старину у гончаров всегда были подмастерья. Работы было невпроворот, одному не справиться. Самое трудоемкое дело – приготовить глину. Месили ее ногами, чтобы довести до нужной кондиции, уходило много времени. Потому мастер на это не отвлекался, он с утра с уже готовой глиной сразу садился за гончарный круг. Обычно имели не одного, а нескольких подмастерьев, брали на эту нелегкую работу в основном детей. Семьи были большие, всех не прокормить, вот и отдавали гончару на обучение: и профессии научится, и пропитанием обеспечен.

У Третьякова подмастерьев нет, он покупает готовую глину. Раньше делал ее сам, в Новодвинске много синей глины, а потом отказался от этой затеи – некогда. Ведь когда он только начинал заниматься гончарным ремеслом, не ездил ни на фестивали, ни на выставки, мастер-классы не проводил. К тому же производителей качественной глины в России сейчас немало. Михаил Юрьевич в основном покупает ярославское, петербургское и московское сырье. Особенно хвалит ярославских производителей, откуда получает редкую белую глину. Она выглядит красиво, богато, на городской манер. Из нее мастер обычно делает креативные изделия.

Конечно, есть гончары, которые по старинке сами готовят глину, но уж очень это хлопотно. Ее нужно достать, в течение года она должна вылежаться: летом под палящими лучами солнца, осенью под дождичком, чтобы ее как следует промочило. Зимой она замерзает, весной оттаивает, и только после круглогодичного цикла глину можно крутить. Суть в том, что она содержит гипс, который плохо влияет на качество готовой продукции. При обжиге изделия в печи гипсовая крошка начинает источать газ, который выбивает куски глины. А это уже бракованное изделие. В замерзшей зимой глине гипс разбивается в мельчайшую пыль, и при нагреве с глиной никаких побочных явлений не происходит.

– То ли дело сейчас, – улыбается Третьяков. – Распаковал производственную глину и включай круг.

Мне и раньше приходилось видеть, как обыкновенный кусок глины превращается в изящное изделие, но наблюдать за работой архангельского мастера – одно удовольствие. За кругом он совершенно другой – виртуоз, волшебник.

– Вначале я делаю стакан, – поясняет он. – С него все начинается. Как его сделаешь, таким и получится готовое изделие.

– Сделали стакан, низ обязательно подсушили, – продолжает урок мастерства Михаил. – Обычно сушим газовой горелкой. После просушки глина становится тверже. Верх до сих пор еще мягкий, мы его потихонечку подтягиваем и снова просушиваем.

Из готового стакана уже можно вытягивать любую форму. Некоторые гончары придают нужную форму по лекалам, Третьяков всегда делает это руками. Он доверяет только своим ощущениям. Его работа на гончарном круге сродни игре на скрипке.

Конечно, сложнее всего делать эксклюзивные вещи. Собственно говоря, в этом весь Третьяков. Он не любит больших, поточных заказов и старается от них уходить. Он мастер штучной продукции.

Кроме эксклюзивных изделий, по словам мастера, сложно делать вазы, высокие предметы. Прежде чем высоту поднимать на гончарном круге, такое изделие необходимо просушивать снизу, иначе оно «сядет».

Михаил Третьяков лауреат и дипломант многочисленных фестивалей и выставок народных промыслов и ремесел. Сделанные руками мастера игрушки, вазы, кувшины, тарелки, миски, горшки и другие изделия, в том числе в северном народном стиле, пользуются особым спросом на ярмарках и фестивалях в Мурманске, Москве, Архангельске, Северодвинске, Великом Устюге и других городах и весях России. После нынешнего лета появились почитатели его таланта и в Карелии.

Наблюдая за работой мастера, я поймала себя на мысли, что гончарный круг – как круг жизни, судьбы. И каждый человек, сидящий за ним, не только творец керамических изделий, но и своей судьбы.

Наталия ГАВРИЛОВА, о. Кижи, Республика Карелия

Россия. СЗФО > Легпром > ug.ru, 29 ноября 2022 > № 4315111 Михаил Третьяков

Цифровая онлайн-платформа быстрой печати на ткани заработала на базе текстильной компании

Столичная группа текстильных компаний Solstudio Textile Group запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Сервис позволит оперативно заказывать и получать изделия, разработанные по индивидуальному дизайну.

"Московские компании активно внедряют современные технологии в производственные процессы. Например, на площадке фабрики Solstudio Industry запустили цифровую платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Благодаря ей бизнес может оперативно заказывать и получать изделия, созданные на основе личных пожеланий, выбирать рисунки из большого числа современных дизайнов, реализовывать собственные идеи и в короткие сроки выпускать малые серии товаров", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Платформа станет площадкой оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. Планируется, что в будущем с помощью нее наладят сотрудничество поставщики материалов и швейные производства. Каждый теперь может напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.

"В сентябре 2021 студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом создания ИТ-платформы текстиля и дизайна Print-a-porter. Мы поставили себе задачу: дать возможность каждому, кому нужна ткань для личного использования или для коммерческих целей, создавать ее, не выходя из дома или офиса", – отметила руководитель проекта, основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина.

По мнению разработчиков, платформа также будет стимулировать увеличение числа новых компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области производства одежды, предметов интерьера, постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров благодаря возможности начинать дело с малыми вложениями, кастомизации продукта и выпуску небольших партий по запросу потребителя.

Кроме того, Print-a-porter позволяет начинающим текстильным художникам и дизайнерам попробовать силы в этой отрасли. Предполагается, что площадка объединит специалистов из разных регионов страны в креативное сообщество.

Россия. ЦФО > СМИ, ИТ. Легпром > comnews.ru, 10 ноября 2022 > № 4207719

Dior потребовал от жительницы Биробиджана заплатить за фальшивую сумку

Инесса Доценко (ЕАО)

Очередной виток совершила история о найденной на биробиджанском прилавке китайской сумке с гордым логотипом Dior. Должен ли продавец выплатить французскому правообладателю товарного знака 146040 рублей, выяснял Верховный суд Российской Федерации. Ранее этим же вопросом задавались еще три суда.

Началось все в мае 2018 года. В столице ЕАО продавца одной из торговых точек "ЦУМа" уличили в "осуществлении реализации" поддельной сумочки Dior. Цена товара - 4600 рублей - не оставляла сомнений в его происхождении. Такого рода "шанелями" заполнены все дальневосточные рынки. Тем более в приграничных регионах, где до Китая рукой подать. Контрафакт российская правовая система не уважает, и Биробиджанский районный суд назначил продавцу административное наказание - пять тысяч рублей. Почему козлом отпущения стала продавец, а не предприниматель, чей товар, собственно, красовался на прилавке, непонятно. Но стала. Торбу, кстати, конфисковали.

Поставить точку в этой истории на начальном этапе помешал правообладатель. Да, тот самый "Кристиан Диор Кутюр С.А." в лице своего представителя "ТКМ". В Сети можно найти компанию с таким названием, она оказывает на территории России услуги по "защите бренда от контрафакта" и, судя по изложенному на ее сайте, ведет мониторинг в интернете, собирает "разведывательную информацию", проверяет торговые точки... Биробиджанский районный суд удовлетворил требование обиженного французского производителя и обязал продавца выплатить истцу 146 тысяч рублей. В данную сумму оценили аналогичную по категории оригинальную продукцию.

- В чем отличие этого дела от большинства подобных? Обычно правообладатель обращается с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. В данной ситуации представитель правообладателя обратился в суд с заявлением о возмещении причиненных убытков в виде упущенной выгоды. Конечно, такой выбор - это право правообладателя, но размер упущенной выгоды необходимо доказать, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЕАО Вячеслав Пастухов.

Дальше была апелляционная инстанция - судебная коллегия по гражданским делам суда ЕАО. Да, нарушение права на товарный знак было, согласились там, но... Во-первых, сумку так и не продали, во-вторых, аналогов среди оригинальной продукции она не имеет, да и торговых точек, реализующих сумки Dior, в Еврейской автономии нет. То есть бедный контрафакт никак не мог помешать продать в соседнем бутике настоящий товар по 150 тысяч рублей.

И тут в спор вступил Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке.

"Вероятно, что, если бы не было нарушения исключительных прав на товарный знак, правообладатель увеличил бы свою имущественную массу пропорционально не реализованной по вине ответчика оригинальной продукции", - написано в его решении. Другими словами, если б не китайский конкурент, нашелся бы и в Еврейской автономии покупатель на творение французских мастеров.

Продавец не сдалась, и дело дошло до Верховного суда, который, рассмотрев все обстоятельства, направил его на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции. По простой причине: в кассации ранее признали, что ответчик ходатайств о назначении судебной экспертизы для определения размера ущерба не заявлял, тогда как на самом деле это было сделано еще в суде первой инстанции.

Вот такой детектив. Ждем продолжения.

Борис Белобородов, общественный бизнес-омбудсмен Амурской области:

- В Амурской области подобные случаи тоже не редкость. Может быть, эта сумка попала в Россию не по официальному контракту, а как серый импорт. То, что завозится таким образом, не оформляется, к сожалению, в соответствии с таможенными правилами. Если предприниматель купил продукцию официально на оптовом складе и у него есть документы об этом, то в порядке регресса он может направить этот иск тому, кто ему продал товар. Но мы знаем, что в жизни то, что поступает из Китая, часто не имеет документов. Это остатки девяностых нас периодически догоняют. Хотя я считаю, что сейчас в условиях санкций, когда экономике трудно, нельзя из простых продавцов и маленьких предпринимателей делать козлов отпущения в угоду владельцам брендов из недружественных стран.

Россия. Китай. Франция. ДФО > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > rg.ru, 27 октября 2022 > № 4194669

Милена Александрова: слово "конопля" перестает вызывать улыбку

Промышленная, то есть безнаркотическая конопля является традиционной культурой для России, и ее производство в стране постепенно начинает возрождаться. Но чтобы вернуть утраченный статус мирового лидера в этой сфере, который был и у Советского Союза, и в царской России, нужны вложения на десятки миллиардов рублей, и эти инвестиции можно назвать стратегическими, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор крупнейшего в России производителя технологической конопли группы компаний "Коноплекс" Милена Александрова. Спрос на продукцию из конопли, по ее словам, в мире будет только расти, ведь это сырье используется в производстве множества вещей: от пищевых добавок и пеньковолокна для набивки матрасов до биокомпозитных материалов и высококачественной бумаги, на которой печатается значительная часть мировой валюты. Беседовала Елена Орехова.

– Конопля – сельскохозяйственная культура с богатой историей, когда-то – основа экономики царской России. Сейчас в нашей стране коноплеводство стало возрождаться. Почему это важно, и как быстро идет этот процесс?

– По нашим оценкам, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка в натуральном растительном сырье из конопли, нужно вложить порядка 40 миллиардов рублей в сельскохозяйственное, перерабатывающее направление и дальнейшее производство. В свою очередь это поможет нарастить площадь посевов до 100-110 тысяч гектаров. Сейчас, по данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК), посевы конопли в России занимают около 13 тысяч гектаров.

Пенька, или конопляное волокно – самый известный продукт из промышленной конопли, один из главных экспортных товаров царской России, которая была мировым лидером в этой отрасли. А в СССР общий объем посевов под промышленной коноплей превышал 900 тысяч гектаров, что было абсолютным мировым рекордом. К сожалению, с 1960-х годов культура подверглась опале, посевы неуклонно снижались, и к началу 2000-х отрасль полностью исчезла.

В 2007 году было принято распоряжение правительства, позволяющее культивировать в сельскохозяйственных целях промышленную, то есть безнаркотическую коноплю, которая не оказывает психотропного воздействия. В результате за последние годы в стране появилось сразу несколько проектов по ее выращиванию и переработке.

– Какова на сегодня потребность российского рынка в технической конопле? Обеспечиваем ли мы себя этой культурой полностью, а если нет, какова доля импорта?

– Напрямую Россия сейчас не ввозит продукцию из технической конопли в значимых объемах. Но импортируется огромное количество аналогов, в том числе искусственных и синтетических. Есть импорт очень дорогой продукции, натуральные составляющие в которой могли бы быть заменены конопляным волокном, например, матрасы. Российские производители определенную продукцию уже экспортируют: например, масла и пеньковолокно. Основным потребителем является Китай.

Чтобы Россия восстановила утраченный статус, есть главные составляющие – подходящий климат и площади для посевов. У сегодняшних лидеров – Франции и Голландии – возможности в этом плане существенно меньше. Отечественному коноплеводству нужно лишь время и, конечно, поддержка государства.

– Как производитель ощущает эти возможности? В чем заключается господдержка сейчас?

– ООО "МИК", входящее в ГК "Коноплекс", в конце 2020 года заключило с правительством РФ концессионное соглашение сроком на 49 лет, в рамках которого создаем производственные мощности по выпуску целлюлозы из лубяных культур мощностью четыре тысячи тонн в год и с возможностью поэтапного расширения. Это первая концессия в сфере промышленности в стране. Проект реализуется по графику, сейчас мы на этапе проектирования.

Подчеркну, что создание нового производства по выпуску целлюлозы финансируется только из частных средств – они составят более двух миллиардов рублей, а вклад государства выражается в предоставлении промышленной площадки. При этом производство будет в госсобственности, а концессионер получает право использовать его в течение 49 лет. Разумеется, значимость участия государства не только в предоставлении площадки: концессия сама по себе – важный шаг в легитимизации всей нашей отрасли. Ведь еще пять-семь лет назад и представить было нельзя, что производитель промышленной конопли сможет заключить с государством концессию на создание нового производства.

Рассчитываем, что господдержка будет усиливаться, совместно с АПАК уже обращались по этому поводу в Минсельхоз и другие министерства. Это усиление могло бы выражаться в помощи как сельхозпроизводителям, так и промышленникам: первые могли бы рассчитывать на субсидии на погектарное возделывание и элитные семена, вторым актуальна помощь в виде субсидий на создание новых производственных линий.

– А чем ценна целлюлоза из конопли? Само по себе звучит немного необычно, ведь первая сырьевая ассоциация – древесина.

– Вообще один гектар конопли позволяет получить больше целлюлозы, чем один гектар леса. И конопля вырастет в том же объеме на том же месте через год, а лес, к сожалению, нет. А целлюлоза из конопли – самого высокого качества: именно из нее, например, печатается значительная часть мировой валюты.

Но и традиционные сферы применения никуда не делись – из волокна конопли производится практически вся номенклатура канатно-шпагатной продукции, ее семена используют как источник масла, жиров, аминокислот, растительного протеина – то есть как пищевую добавку для спортсменов и для восстановления после болезни и стресса. В производстве продуктов питания российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

Области, где отечественное производство сейчас особенно актуально – производство биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, фармацевтика, строительство. Из конопли также производят нетканые и теплоизоляционные материалы, которые используют в подкладках верхней одежды или матрасах – вместо кокосовой койры или джута, которые в наших широтах не растут.

– Какие из этих направлений будут реализованы в новых проектах группы?

– В 2020 году мы построили и запустили современный завод по производству масел, работаем над развитием направления по глубокой переработке волокна, в Пензе запускается линия по выпуску высококачественной пеньки. Объем инвестиций во все эти проекты измеряется миллиардами рублей.

Делаем первые шаги в производстве тканей из конопляного волокна; в промышленных масштабах, кроме нас, пока этим никто не занимается.

В прошлом году мы засеяли коноплей около двух тысяч гектаров, в этом году площади сопоставимы. Одно из приоритетных направлений – органическая конопля: в частности, мы уже культивируем определенные сорта на специально выделенных территориях без использования какой-либо химии.

– С какими сложностями пришлось столкнуться?

– Многие вещи создавали просто с нуля. Здесь речь идет, в первую очередь, о семенном фонде и селекционной работе. Но теперь, кроме трех еще советских сортов, у нас есть два новых – один дает больше волокна, другой "специализируется" на семенах и высоком содержании масла. Заканчиваем работу над третьим сортом, который планируем зарегистрировать к концу следующего года.

Пока достаточно остро стоит вопрос специализированной сельскохозяйственной техники: ведь конопля вырастает до трех метров в высоту и отличается повышенной прочностью, поэтому для работы с ней требуется специальное оборудование. "Ростсельмаш" с нашим участием разработал уборочный комбайн, поэтому сейчас ждем регистрации и выпуска первой партии.

Чуть хуже с техникой по глубокой переработке: оборудование по отжиму масла российские производители смогли доработать, а с отечественными аналогами по переработке волокна сложнее. Но уверена, что со временем получится решить и эту проблему.

Слово "конопля" перестает вызывать улыбку, это именно стратегическая инвестиция. Сейчас главная задача – восстановить всю цепочку: от посевов до глубокой переработки и выпуска конечной продукции. И в первую очередь нужно развивать именно производство, ведь при росте спроса фермеры смогут нарастить посевы достаточно быстро. Уверена, что со временем и с помощью государства мы сможем полностью "реабилитировать" эту традиционную русскую культуру.

Россия > Агропром. Легпром > ria.ru, 10 июня 2022 > № 4346123 Милена Александрова

Одежда из хлопка как новая роскошь

Мировые цены на этот материал создали проблему для всей цепочки поставок, отчего расценки кратно выросли. Как это отразится на гардеробе россиян?

Стоимость индийского хлопка выросла почти вдвое. Сбор урожая в стране был сорван из-за очень дождливой весны. В среднем, по данным агентства Reuters, мировые цены подскочили на 70%. Помимо Индии, на выращивании и обработке хлопчатника специализируются Турция, Узбекистан, США и Египет. Хорошими регионами для его выращивания также считаются Волгоградская и Астраханская области, Калмыкия, Ставропольский край. Но опрошенные нами производители одежды предпочитают все-таки зарубежный, по их словам, более качественный, хлопок.

Общий тренд на подорожание этого материала наметился давно, еще до пандемии, говорит профессор истории моды академии художеств Милана Любовь Попова:

«Если мы посмотрим процент использования тканей для одежды, хлопок стоит сразу после искусственных и синтетических волокон, а они занимают первое место. Очень сильно снизилось потребление шерсти, вообще почти исчезло потребление шелка — я имею в виду среди брендов моды западных стран. Западные страны импортируют и хлопок, и шелк, в то время как, например, искусственные и синтетические волокна производят сами. Поэтому есть общая ориентировка рынка на потребление хлопка больше, чем ранее, взамен, например, шерсти или шелка. Как вы знаете, где есть спрос, там, естественно, предложение повышает цены».

С хлопком легко обращаться, он комфортен для тела, на нем основывается базовый гардероб. Если посмотреть рекламные кампании крупных западных брендов, многие называют хлопок биологически чистым материалом. Это тоже повышает спрос на него.

Представители рынка одежды рассказали Reuters, что на азиатских фабриках стали подмешивать в ткань полиэстер. Те, кто делают ставку на максимально натуральные ткани, вынуждены экспериментировать, рассказывает гендиректор компании Finn Flare Ксения Рясова:

«Хлопок от нас никуда не уйдет, просто станет роскошью. Наша компания борется за цену, как может. Мы ушли из Китая в Бангладеш, сейчас движемся в сторону Узбекистана. Мы стараемся сохранить цены, но они все равно растут. В долларах выросли цены на 70%, причем не за последние десять лет, основная масса пришлась на последние два года. В прошлом году было повышение на 44%, в этом году было тоже большое повышение. Да, нужно понимать, что теперь хлопковая футболка — это роскошь. Но мы же можем себе позволить купить вместо трех футболок одну. Хлопок подорожал на мировых торговых площадках. Другое дело, что мы стараемся найти какие-то варианты, чтобы это было не 70%, а 20-30%. Мы пока с этим справляемся: в этом году у нас цены на футболки остались на уровне прошлого года».

Президент компании по пошиву женской одежды Zaykins Анна Смирнова говорит, что с хлопком, с которым работает ее бренд, проблем пока нет: ни с составом — все совпадает с надписями на этикетках, — ни с самим наличием ткани.

«Сейчас курс доллара чуть опустился, поэтому материал стал дешевле, чем до предыдущего курса. В принципе ассортимент увеличивается, потому что сейчас самый сезон: люди, конечно, выбирают одежды с более пропорциональным сочетанием хлопка. Мы можем взять худи: средняя минимальная цена ранее составляла 2 тысячи рублей, сейчас же она может доходить до 3 тысяч. Повлияли в совокупности и курс, и перебои на заводах с поставками хлопка, но по большей степени, конечно, повлиял курс. Заводы турецкие на территории России поставляют сырье, уже прорабатывают здесь все ткани, и уже продаются на российский рынок. Они просто уже года два-три как построили заводы у нас в Подмосковье, поэтому с этим стало намного проще».

Пандемия и так нанесла урон рынку хлопка. Доставка этого сырья из Азии в Европу стала обходиться в пять-шесть раз дороже, так как произошли сбои в работе портов Китая.

Текст:

Александра Сидорова

Индия. Узбекистан. Турция. Россия > Легпром. Агропром > bfm.ru, 6 июня 2022 > № 4075347

В России начали закрываться продающие Lego магазины. Есть ли замена легендарному конструктору?

Магазины закрываются из-за недостатка товара. Датский производитель прекратил поставки своей продукции в Россию в начале марта из-за специальной военной операции на Украине

Магазины, продающие Lego в России, начали закрываться из-за недостатка товара. В сообщении сети сертифицированных магазинов Lego «Мир кубиков», разосланном покупателям, говорится, что из-за приостановки поставок наборов в Россию они работают только на локальных складских запасах и временно замораживают некоторые магазины.

Датский производитель конструкторов Lego объявил о приостановке поставок в нашу страну в начале марта. Однако без конструкторов россияне не останутся, есть аналоги, рассказывает продавец онлайн-магазина Miniciti:

— У нас сейчас в наличии ничего нового нет. Есть на складах новые поставки, но они опечатаны и будут еще опечатаны около двух месяцев. Но все новое Lego, какое будет изготавливаться, в Китае сделают их копии и будут поставляться сюда точно. Сейчас мы этим не занимаемся, потому что из-за этих скачков [курсов] аналоги и Lego сошлись в одной и той же цене.

— Я могу новую коллекцию купить, которая только вышла?

— Аналоги будут, как и были. Они были и год, и два назад. Как только Lego выходит, китайцы делают на него аналог, и он так же поставляется. Единственное, аналоги год назад, если я не ошибаюсь, со всех маркетплейсов поснимали. Остались только на Ozon, но там тоже пытаются их удалять постоянно. Конструкторов Lego будет меньше, цены — выше, но на аналоги сейчас цены будут ниже — примерно как пять лет назад.

— Будет ли помечено как-то, что одно — оригинал, а второе — аналог?

— Если вы имеете в виду подделки, такие как Adidas — Abibas, с Lego такого никогда не было. Китайцы никогда не выпускали аналог под логотипом Lego.

— То есть он по-другому называется?

— Да. У них полностью такая же обложка, только называется не Lego, а Bela. Сейчас они поставляются со значком танка — вместо Lego. То есть вы не можете ошибиться — купить Lego и попасть на подделку.

— А в России какой-то похожий конструктор делается?

— Я не помню. Вам нужно посмотреть в таких магазинах, как «О'кей», «Ашан». Но они не пользуются уважением ни у кого — ни у магазинов, ни у покупателей. Очень плохого качества.

В то же время «пять звезд» во многих интернет-магазинах игрушек покупатели ставят белорусскому аналогу Lego Duplo — серии «Макси», конструктору компании «Полесье». Обещают ровные детали и бюджетную цену.

Сертифицированные магазины Lego появились в России в 2009 году. Сеть «Мир кубиков» в 2021 году состояла из 81 магазина. Решение датского производителя конструкторов Lego приостановить поставки в Россию связано со специальной военной операцией на Украине.

Дания. Белоруссия. Китай. Россия > Легпром > bfm.ru, 3 июня 2022 > № 4074574

Агентство США по международному развитию (USAID) передало современное оборудование по производству джинсовой ткани компании «Текстиль Транс». При поддержке USAID компания «Текстиль Транс» запустит первое в стране производство джинсовой одежды, сообщает посольство США в КР.

Оборудование стоимостью 8,4 млн сомов, предоставленное USAID, будет использоваться для изготовления, промывки, варки, сушки и глажки джинсовой одежды. Со своей стороны, компания «Текстиль Транс» инвестировала в строительные работы и дополнительное швейное оборудование. Эти инвестиции позволят компании запустить производство джинсовой одежды полного цикла и предложить разнообразную продукцию для мужчин, женщин и детей.

Ожидается, что в результате этого расширения компания создаст более 350 новых рабочих мест с полной занятостью и увеличит продажи своей продукции.

«Нашей конечной целью всегда было создание рабочих мест, чтобы кыргызстанцы могли зарабатывать больше и улучшать качество жизни. Именно поэтому я горжусь тем, что это новое производство, как ожидается, создаст новые рабочие места для местных женщин и молодежи», — сообщила директор миссии USAID в Кыргызской Республике Кая Адамс.

ОсОО «Текстиль Транс» является крупнейшим производителем хлопчатобумажного трикотажа полного цикла в Кыргызстане. Сегодня в группу компаний «Текстиль Транс» входят пять фабрик общей площадью 25 тыс. квадратных метров, на которых работают более 1,5 тыс. сотрудников.

Оборудование предоставлено в рамках проекта USAID «Конкурентное предприятие». Проект работает с малыми и средними предприятиями в области текстиля, производства продуктов питания, сельского хозяйства, IT, финансов и в других сферах, чтобы помочь расширить их производство и продажи, что ведет к созданию рабочих мест в стране. С 2018 года проект уже оказал поддержку более чем 120 предприятиям по всей Кыргызской Республике, что привело к созданию более 15 тыс постоянных и сезонных рабочих мест.

Кыргызстан. США > Легпром. Внешэкономсвязи, политика > kyrtag.kg, 2 июня 2022 > № 4129893

Мировые цены на хлопок бьют рекорды. Одежда из него может стать роскошью

Азиатские производители добавляют в ткани все больше синтетики. Основная причина роста цен на растительное сырье — затяжные дожди в Индии

Хлопок тоже скоро станет роскошью. Как пишет Reuters, мировые цены на этот материал создали проблему всей цепочке поставок: от фабрик в Азии до ретейлеров.

Стоимость индийского хлопка выросла почти вдвое — сбор урожая в стране был сорван из-за очень дождливой весны. В среднем, по данным агентства, мировые цены подскочили на 70%.

Как заявили в руководстве компании Sterling Group — поставщика массмаркетов H&M и Gap, — фабрики работают на износ, но едва ли получают прибыль. А представители рынка одежды рассказали Reuters, что на азиатских фабриках стали подмешивать в ткань полиэстер.

Российский рынок хлопковый кризис тоже не обошел стороной, говорит гендиректор компании Finn Flare Ксения Рясова.

«Хлопок от нас никуда не уйдет, просто станет роскошью. Наша компания борется за цену, как может. Мы ушли из Китая в Бангладеш, сейчас движемся в сторону Узбекистана. Мы стараемся сохранить цену, но они все равно растут. В долларах выросли цены на 70%, причем не за последние десять лет, основная масса пришлась на последние два года. В прошлом году было повышение на 44%, в этом году было тоже большое повышение. Да, нужно понимать, что теперь хлопковая футболка — это роскошь. Но мы же можем себе позволить купить вместо трех футболок — одну, но хлопковую. Цены растут, к сожалению, но что делать, хлопок — это хлопок».

Как ранее писали «Известия», Adidas и Puma продолжат поставки своей одежды в Россию. Немецкие бренды сейчас принимают от ретейлеров заказы на коллекцию следующего года. Продаваться их продукция будет в мультибрендовых магазинах — фирменные точки пока останутся закрытыми.

Россия. Индия. Азия > Агропром. Легпром > bfm.ru, 2 июня 2022 > № 4074578

В Приморье все готово к появлению новой отрасли экономики - индустрии моды

Текст: Ольга Журман (Приморский край)

Во Владивостоке представили проект "Киберателье и креативные индустрии Приморья". Его реализация поможет сформировать в столице округа целый кластер - международный Евро-Азиатский центр притяжения представителей модной индустрии.

Когда говорят об экономическом развитии любого региона, обычно имеют в виду все что угодно, но только не легкую - ле-е-егонькую, как говорил персонаж "Служебного романа" Анатолий Ефремович Новосельцев, - промышленность. И мало где решаются делать ставку на производство одежды и тем более ее экспорт. В Приморье сделали.

- В Приморье столько fashion-дизайнеров, просто самородков, а о них никто не знает, - говорит руководитель проекта "Киберателье и креативные индустрии Приморья" Наталья Карпова. - Я приехала из Перми, там меньше понимают необходимость поддерживать креативные индустрии на цифровых платформах. А здесь власти готовы давать деньги на становление отрасли. Только творите!

Проект, который затеяли во Владивостоке, - на стыке легкой промышленности и IT-технологий. В него влились дизайнеры и создатели программного обеспечения, конструкторы одежды и технологи, ремесленники и владельцы швейных производств, ретейлеры и эксперты в области моды.

- Современные методики, в том числе 3D-моделирование, позволят создавать цифровые аватары (виртуальные образы) и с их помощью конструировать индивидуальную одежду. Можно заняться и массовым производством, - объясняет заместитель председателя правительства края Николай Стецко.

Так что же такое киберателье, чем оно отличается от традиционного и какой прок от него обывателю?

Представьте себя начинающим Славой Зайцевым: у вас масса fashion-идей и никакой возможности их осуществить. Но, в отличие от Славы Зайцева 1960-х годов, вы можете открыть приложение в телефоне и закачать туда придуманные модели одежды с предложением отшить коллекцию: вдруг кто-то откликнется. Отзывается владелец некоего швейного цеха: "Я готов". На вас выходит и производитель тканей, предлагая те или иные образцы. Все это видит владелец магазина: "О! Я бы с удовольствием такое продавал".

Или так. Дизайнеры выкладывают в киберателье готовые 3D-модели одежды, а пользователи "примеряют" их в режиме онлайн в соответствии со своими мерками. Для этого покупатель должен будет создать себе аватар с помощью 3D-сканеров. Примерил, понравилось, заказал, сшили.

Это самые примитивные объяснения того, что представляет собой проект. Он гораздо сложнее и призван помогать специалистам индустрии моды находить партнеров среди программистов, парикмахеров, визажистов, производителей сувенирной продукции, поставщиков швейного оборудования, журналистов глянцевых изданий. Через него можно повысить квалификацию по программе "Швея", которая соответствует высоким международным стандартам WorldSkills, узнать о новостях в мире моды, получить гранты, в том числе для молодежи, софинансирование процентных ставок по кредитам и собственно сами кредиты в рамках региональных программ.

- Проект "Киберателье..." - коллаборационный. Один в поле не воин. Есть дизайнер, но у него нет производственной базы, есть человек, который хочет открыть швейный цех, но он не знает, с чего начать... Пока не найдешь возможность объединить всех интересантов, дела не будет. Мы создаем платформу, куда могут зайти производители, поставщики, покупатели, как россияне, так и иностранцы. По сути, киберателье - цифровые ворота в Азию для fashion-индустрии, - говорит IT-cпециалист Василий Клюкин.

Азиатский регион упомянут неслучайно. Действительно, проект рассматривается как точка входа для российских дизайнеров на его рынки.

Что сейчас могут предложить специалисты креативной индустрии в крае? Недавно прошло подведение итогов хакатона "Марки-символы Приморья". Среди коллективов, набравших наибольшее количество баллов, - объединение дизайнеров "Чердак Forever". Оно представило проект модернизации своего производства, предложив создать кибербюро. Известный владивостокский дизайнер Александр Варлаков намерен организовать кутюр-студию с индивидуальным подходом к клиентам. Дизайнер Людмила Горанская показала, как можно использовать в одежде оцифрованные анимационные баннеры, отражающие культурные коды Владивостока. Татьяна Романенко, создающая комфортное постельное белье, готова к запуску линейки домашней одежды. Есть идея прет-а-порте по-приморски - создания коллекции одежды "Пляж" по рисункам владивостокской художницы Тани Селиверстовой. На участие в хакатоне было подано в общей сложности около 200 заявок от производителей одежды локальных марок, представителей IT-сферы, маркетинга и дизайна, студентов. Лучшие команды представят свои идеи в сентябре на Восточном экономическом форуме.

В минэкономразвития Приморского края уверены: поддержка проекта "Киберателье и креативные индустрии Приморья" необходима, поскольку его развитие даст положительный экономический и социальный эффект.

- Это создание новых производств и рабочих мест, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, пополнение налоговой базы и доходной части бюджета края, рост туристической привлекательности, улучшение качества и повышение узнаваемости местных брендов, а также взаимовыгодное сотрудничество и возможности для развития приморского бизнеса на региональном, федеральном и международном рынках, - говорит председатель правительства Приморья Вера Щербина.

В Приморье назвали победителей конкурса грантов для предпринимателей, которые занимаются проектированием, производством и ремонтом одежды. Общая сумма выделенных средств - 9,6 миллиона рублей. Деньги можно потратить на покупку тканей и фурнитуры, производственных машинок и станков, программного обеспечения, а также на регистрацию бренда и аренду помещения.

Россия. ДФО > Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 28 апреля 2022 > № 4041676

Люксовые бренды стали отказывать россиянам и белорусам в праве на покупку их товаров

Так, россиянки сталкиваются с отказами в продаже сумок и одежды в Celine. Ранее сообщалось, что Chanel перестал продавать товар гражданам РФ

Вслед за брендом Chanel другие люксовые бренды начинают отказывать гражданам России и Белоруссии в праве на покупку товара. В Celine в Дубае и Барселоне готовы оформить продажу только тем, у кого есть иностранный вид на жительство. При этом в выдаче документов на такс-фри отказывают и им.

Вот что рассказала журналистка, находящаяся сейчас в Испании, Алена Бочарникова:

«Мне вчера подруга написала, что ей отказали продавать вещи в бутике Celine в Дубае. Я решила тоже проверить, сходить в наш испанский Celine, посмотреть, как там обстоят дела с этим, мне как раз нужно было посмотреть одни кроссовки. Захожу, во-первых, меня охранник сразу на входе спросил, откуда я. Это очень странно, потому что охрана такое никогда не спрашивает. Я так поняла сразу, это какой-то антироссийский фейсконтроль, наверное, чтобы российских покупателей не запускать в магазин. Я с ним на испанском пообщалась, ко мне уже подошел консультант, который меня знает, я спросила у него, действительно ли сейчас русским не продают с российским паспортом? Он говорит да, но вы не переживайте, вы же резидент, вы же в Россию это не повезете, поэтому вам продадим, все окей. Нужен будет только ваш документ, ВНЖ или НИИ — это идентификационный номер иностранца. Я говорю: а как обосновываете такие решения, почему не продаете? Мне сказали, что есть некое распоряжение от какой-то европейской ассоциации ретейла или что-то такое, сами толком не объяснили. С сегодняшнего дня также и туристам из Белоруссии не продают ничего. Именно туристам, то есть тем, кто возвращается в Россию или Белоруссию. В Cartier и Dior такая же ситуация. Мои подписчики писали и знакомые тоже проверяли. А в Saint Laurent я вчера тоже заходила, там все окей было, там сказали: продаем, единственное, только такс-фри не можем вернуть».

В магазинах Celine в Дубае и Барселоне на момент публикации материала не брали трубки. В бутике Мадрида консультант по телефону заверил сотрудников Business FM, что никаких ограничений на продажи русским или белорусам нет:

— У вас есть какие-либо ограничения по продаже товаров россиянам?

— Эмм… нет.

— То есть, если я из России, я могу совершить в вашем магазине любую покупку, без ограничений?

— Да, конечно.

— Нужно ли мне будет показать вам паспорт или заполнить анкету?

— Нет.

— А такс-фри я смогу оформить?

— Вот тут я вам сейчас не смогу подсказать, вы можете подойти к нам в магазин, и мы уточним этот момент. Дело в том, что сегодня у нас выходной в связи с праздником, и менеджер, который занимается этим вопросом и мог бы рассказать вам о процедуре получения такс-фри, сегодня не работает. Но вы совершенно точно сможете совершить покупку в нашем магазине.

Первой о политике запрета продаж гражданам России товаров дороже 300 евро объявила Chanel. Компания ссылалась на санкции, касающиеся ввоза в Россию товаров люксового сегмента. Однако клиенты обвинили модный дом в дискриминации по национальному признаку. Через несколько дней стены магазинов марки неизвестные украсили граффити и наклейками с логотипом Chanel, стилизованным под изображение Гитлера. А некоторые блогеры в соцсетях демонстративно уничтожали продукцию французского модного дома.

Белоруссия. Франция. Россия > СМИ, ИТ. Легпром. Миграция, виза, туризм > bfm.ru, 14 апреля 2022 > № 4027533

Новые стимулы для повышения плодородия в хлопководстве

Постановление Президента «О мерах по повышению плодородия почвы и урожайности, поддержке внедрения новых технологий орошения на хлопковых площадях» от 25 марта этого года создает возможности для дальнейшего повышения плодородия почвы и урожайности хлопковых площадей, внедрения действенного механизма стимулирования перехода на новые технологии орошения, создания служб защиты растений и современных лабораторий, обучения фермеров. Об этом - в интервью нашего корреспондента с начальником Управления землеустройства и регулирования земельных отношений Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан Ойбеком СОАТОВЫМ.

- В последние годы в нашей стране проводится масштабная работа по реформированию всех отраслей, в том числе и сельского хозяйства, внедрению передового опыта в производство. В частности, введены субсидии для стимулирования применения водосберегающих технологий, интенсивного садоводства, приобретения сельскохозяйственных техники и технологий. В чем коренные отличия новых стимулов в сфере?

- Действительно, за последние годы происходят большие реформы в сельском хозяйстве. Вышеуказанное постановление Президента занимает особое место в ряду принятых в сфере документов.

С чем это связано? Дело в том, что свыше 68 процентов почв в нашей стране имеют содержание гумуса лишь один процент и ниже. Землепользователи и фермерские хозяйства, а также хлопководческие специализированные коллективы не уделяли достаточного внимания соблюдению агротехнических мероприятий на научной основе, правил севооборота и повышения плодородия почв. Поэтому очень важно создание нового механизма заинтересованности в повышении плодородия почвы самими производителями продукции земледелия. Этот новый механизм экономического стимулирования землепользователей, создаваемый согласно постановлению главы государства, ценен и в экологическом плане.

Какие важные моменты предусмотрены в постановлении? В первую очередь налаживается механизм выделения субсидий в размере миллиона сумов на каждый гектар площадей. Средства выделяются за счет Государственного бюджета для повышения плодородия почвы и урожайности хлопка, внедрения новых технологий научно обоснованного севооборота и орошения, создания служб защиты растений и современных лабораторий, обучения фермеров новшествам и передовому опыту в сфере земледелия.

Второе обстоятельство связано с тем, что для землепользователей ставка земельного налога снижается на 25 процентов в случае, если балл бонитета почвы земельного участка по отношению к действующему баллу бонитета повысился до трех баллов, и на 50 процентов - если повысился на три балла и более. При этом льготы по земельному налогу действительны в течение трех лет.

Возвращаясь к теме субсидий, следует отметить, что данным документом определено выделение сначала 70 процентов субсидий. И только по итогам хозяйственного года, если урожайность собранного хлопка выросла на 15 процентов и это подтверждено государственными статис­тическими данными, выплатят оставшиеся 30 процентов.

- К постановлению главы государства прилагается «дорожная карта», в которой подробно расписаны задачи всех структур, ответственных за успех данной инициативы. Вы можете более подробно остановиться на роли ученых и специалис­тов министерства, подчиненных ему учреждений?

- В «дорожной карте» основное место уделено научно обоснованным мероприятиям, осуществляемым при переходе на новые технологии орошения в повышении плодородия почвы и урожайности хлопковых площадей.

В частности, в сотрудничестве с учеными научно-­исследовательских институтов почвоведения и агрохимии, селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка будут разработаны «дорожные карты» с рекомендациями о том, какими сортами хлопчатника засевать, какие агротехнические мероприятия проводить, с учетом особенностей почв и погодных условий каждого района. Затем ученые станут осуществлять мониторинг правильности соблюдения своих рекомендаций, при выявлении несоответствия дадут научно обоснованные советы о том, как устранять недостатки. О результатах проделанной ими работы ученые проинформируют хокимияты районов, соответствующие управления Министерства сельского хозяйства Респуб­лики Узбекистан.

Осенью пройдут семинары по проведению на научной основе зяблевой вспашки, уровню засоленности почвы, процессу, методам и нормам промывки, подбору и посеву видов и сортов промежуточных и сидератных культур, научно обоснованному чередованию и севообороту с целью повышения плодородия почвы. А весной следующего года ученые дадут рекомендации о важности и сроках проведения таких мероприятий, как планировка хлопковых площадей, обработка семян хлопчатника биостимуляторами, по листовой подкормке, внесению в почву гербицидов против сорняков.

- Хотелось бы услышать цифровые выкладки по ожидаемому эффекту от внедрения механизма субсидий. Поскольку расходуются бюджетные средства, общественности важно знать об эффективности вложений. Насколько это себя должно оправдать?

- Примерные подсчеты эффективности от внедрения нового механизма субсидий показывают, что для повышения урожайности хлопководства в сезоне 2023 года на 15 процентов из бюджета выделят 127 млрд сумов. При этом за счет выполнения агротехнических мероприятий в оптимальные сроки и с учетом почвенно-погодных условий дополнительно будет получен 471 млрд сумов, то есть произведено еще 66,4 тысячи тонн хлопка. Это означает, что доход превысит в 3,7 раза затраты на субсидии землепользователям.

Трудно измерить сразу деньгами экономический эффект от улучшения уровня плодородия почв, связанного со стимулированием хлопководства. Однако заранее точно можно сказать одно: после восстановления сил земля отблагодарит дехканина высокими урожаями, поможет гарантированно выполнить задачи надежного обеспечения продовольственной безопасности страны.

Беседовал

Аблай Камалов.

Узбекистан > Агропром. Экология. Легпром > yuz.uz, 2 апреля 2022 > № 4307009 Ойбек Соатов

Европейскую одежду могут заменить китайские, индийские и турецкие бренды

Текст: Татьяна Карабут, Марина Трубилина

Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной части иностранного бизнеса в Россию после перенастройки логистики, заявил накануне глава ведомства Максим Решетников.

О приостановке работы на российском рынке за последние недели заявили Chanel, Crocs, Estee Lauder, H&M, Hugo Boss, IKEA, Mothercare, Puma, Uniqlo и ряд других известных брендов. По данным CBRE, магазины и рестораны, объявившие о приостановке бизнеса, составляют около 15% арендаторов в торговых центрах и занимают от 10 до 40% площадей. Что происходит в российских торговых центрах сейчас: есть ли очереди в магазинах, окончательно ли разорваны договоры аренды, какие новые бренды могут появиться вместо ушедших, в интервью "РГ" рассказал президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Есть ли сейчас в торговых центрах ажиотаж, связанный с предстоящим закрытием магазинов зарубежных брендов?

Дмитрий Москаленко: Мы такого не видим. Есть точечные моменты. Например, были очереди в сеть магазинов женского белья, которая объявила о закрытии. Но, возможно, это связано с тем, что мужчины к 8 марта вручили женщинам подарочные карты, и девушки пошли их отоваривать. Есть локальные случаи закупки продуктов, но пока отсутствия каких-то групп товаров не ощущается.

За досрочный разрыв договоров аренды зарубежным магазинам грозят штрафы?

Дмитрий Москаленко: Пока официальные заявления сетей, которые объявили, что закрывают деятельность в РФ, в основном ограничиваются письмами о приостановке коммерческой деятельности - кто-то "по техническим причинам", кто-то по решению руководства компании. Новых формулировок мы не видим.

Владельцы ТЦ выходят на переговоры, чтобы понимать, как эту ситуацию урегулировать - будут ли арендаторы продолжать работу, в каком формате, или же они расторгают договор, по каким причинам.

У больших магазинов, с площадями от 1,5 тысячи кв.м, в договорах есть общее правило - они должны заранее уведомить о расторжении договора. Это может быть период от 3 до 12 месяцев. На большие площади не так просто найти альтернативного арендатора, поэтому арендодатель купирует риски.

Если договор расторгается по инициативе арендатора, он должен оплатить определенный период аренды. Или договориться с арендодателем об отступных.

Временное закрытие магазина в ТЦ - тоже повод его оштрафовать?

Дмитрий Москаленко: Арендодатели фиксируют факты несанкционированной остановки коммерческой деятельности. Очень часто по договору аренды такая остановка может стать причиной расторжения договора. Но пока такие случаи мне неизвестны.

Ни одному арендодателю закрытый магазин в ТЦ не нужен. Часть покупателей, которая привыкла ходить в этот ТЦ, от него отворачивается, трафик падает.

Во время пандемии многие договоры были пересмотрены - арендаторы теперь платят не фиксированную плату, а процент от оборота. Получается, они ничего не теряют?

Дмитрий Москаленко: Очень много таких случаев. И сейчас владельцы ТЦ с этим сталкиваются. Если кто-то остановил коммерческую деятельность, то нет и процента от товарооборота. Сейчас этот момент прорабатывается, чтобы понять, как эту ситуацию регулировать - когда коммерческая деятельность приостановлена по причинам, не зависящим от арендодателя.

Арендатор в такой ситуации практически не платит за аренду. Но если иметь в виду, что он не продает товар, что он платит зарплаты сотрудникам, то он тоже несет убытки.

А реально ли взыскивать плату и штрафы с иностранных компаний, которые уходят из РФ?

Дмитрий Москаленко: Если это компания, которая имеет представительство в РФ, то, скорее, реально. Если представительства нет, то могут быть проблемы как у ТЦ, так и у самой компании, поскольку есть определенные сложности со SWIFT.

Каким ТЦ в нынешней ситуации легче?

Дмитрий Москаленко: Сейчас устойчивее те, где зарубежных марок представлено меньше. Но остается вопрос - как осуществляют логистику отечественные марки. У многих сейчас с этим вопросы, у многих логистические цепочки ранее шли через "недружественные страны". Сейчас надо переформатировать их и налаживать поставки, меньше задействуя морские перевозки, порты - по суше.

Эта ситуация не считается форс-мажором для арендаторов?

Дмитрий Москаленко: Пока никакого форс-мажора нет.

Владельцы торговых центров в панике или ситуация под контролем?

Дмитрий Москаленко: Паники нет. С момента, как появились первые торговые центры, мы пережили несколько непростых ситуаций и продолжали развиваться. Будем перестраиваться и в этот раз. Очевидно, что торговые центры точно выстоят. В каком формате - другой вопрос.

На планах по строительству новых ТЦ приостановка работы зарубежных брендов уже сказывается?

Дмитрий Москаленко: Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Владельцы и инвесторы еще не успели осознать произошедшее. Строили ли они свои объекты уже с учетом договоренностей с какими-то сетями или нет, в каждом случае по-разному. Но понятно, что планы по строительству с учетом новых реалий будут пересмотрены.

Есть ли уже претенденты на место ушедших брендов?

Дмитрий Москаленко: Говорить о том, что сейчас по щелчку пальцев на место H&M, Zara, Marks & Spencer, Mango и остальных известных брендов придет кто-то другой, преждевременно. Хотя есть несколько российских концепций, которые работают с отечественными дизайнерами. И с представителем одной из таких компаний мы уже прорабатываем такую идею. А кроме российского, есть очень много турецкого, индийского, китайского товара. Вопрос только в том, как быстро наши ретейлеры эту ситуацию схватят, как быстро отсмотрят бренды и привезут сюда.

А как вся эта ситуация сказывается на сегменте развлечений? Меньше магазинов работают - по идее меньше должно ходить в кинотеатры или боулинги?

Дмитрий Москаленко: В прошлые длинные выходные в Москве во многих развлекательных центрах при ТЦ был ажиотаж. Но в регионах ситуация складывается по-разному. Где-то только недавно отменили ограничения, связанные с ковидом. Около года предприятия, которые занимались сегментом развлечений, фактически находились на грани банкротства. И теперь им спешно надо восстанавливать работу своих предприятий. Возможно, и сыграет на руку тот факт, что часть магазинов закрыто. Чтобы занять себя, люди пойдут за развлечениями.

Приостанавливают свою работу также международные сети быстрого питания. Есть чем заменить?

Дмитрий Москаленко: Это все крупные международные сети. И найти им замену в одночасье тоже сложно. Хотя кто-то из российских рестораторов уже потирает руки и ждет, когда это произойдет, рассчитывая занять эту нишу. Кроме того, есть сильно похожие предприятия общепита, которые на этой волне могут прибавить обороты. Не будет международных сетей - будем жить в этих реалиях.

Наплыв в общепите ощущался в последние дни?

Дмитрий Москаленко: Немного выше среднего - чуть меньше, чем в 2019 году, но больше, чем в постпандемическом 2021 году.

А насколько восстановилась выручка крупных торговых центров по итогам прошлого года? Какие сегменты пострадали больше всего?

Дмитрий Москаленко: Почти у всех участников рынка выручка по итогам прошлого года восстановилась до уровня допандемийного 2019 года. Падение было у тех ТЦ, где была высока доля развлекательной части (кинотеатры, детские развлекательные центры) и общепита. Эти сегменты были больше всего подвержены ограничениям. Но падение и у них не фатально.

Какие арендаторы безвозвратно ушли из торговых центров из-за ограничений, связанных с пандемией?

Дмитрий Москаленко: Только единичные случаи банкротства. Яркий пример - Калининградская область. Там около 80% и даже больше арендаторов - малый бизнес, не сети. Все выжили! Один, два, пять закрылись, но на фоне 200 арендаторов - это ни о чем.

А кто вообще ходит в ТЦ (и зачем) при бурном развитии онлайн-торговли?

Дмитрий Москаленко: Ходят все те же люди - 90% населения после пандемии вернулись в ТЦ. Те 10%, кто пока не ходит, тоже ушли не навсегда. Пусть посетителей пока меньше, но покупок они совершают больше, чем раньше. И не только потому, что цены выросли. Люди просто соскучились и реализуют отложенный спрос.

Конечно, е-commers свою долю покупок заберет. Сколько - пока непонятно. Думаю, в каждом регионе сложится по-разному - в зависимости от специфики и развития сервисов доставки. Но люди все равно ходят и будут ходить в физические магазины. Слухи о смерти ТЦ сильно преувеличены. В ТЦ ходят за развлечениями, за тем, чтобы потрогать и посидеть на понравившемся на картинке стуле, чтобы понюхать духи. Есть много товаров, которые невозможно выбрать онлайн. Кому-то не хочется вычитывать в интернете какие-то технические характеристики товара, проще обсудить их с менеджером, получить консультации по гарантиям. Ходят в конце концов за эмоциями - от самой ли покупки или от похода в кино или боулинг, например.

Как будут трансформироваться ТЦ в ближайшие годы? Превратятся в склады, общественные пространства, увеличится доля развлечений?

Дмитрий Москаленко: Тренд на многофункциональность наблюдался и до пандемии. А после он только усугубился. Уже сейчас многие ТЦ добавляют дополнительные функции. Например, открылись роботизированные кафе без обслуживающего персонала. То есть на фоне пандемии наблюдается стремление к бесшовной, бесконтактной работе с потребителем. В торговых центрах появляются фитнес, офисные пространства. Появляется запрос на новую услугу: арендуется стол в помещении и какое-то обслуживание для того, чтобы собраться за ланчем или обедом и обсудить дела. Появляются апартаменты внутри ТЦ. Могут появиться 3D-модели.

В последнее время в Москве и области развивается направление строительства таких многофункциональных центров при транспортно-пересадочных узлах. Удобно же, возвращаясь с работы, заскочить в магазин, аптеку или, например, химчистку. Успешный пример такой коллаборации есть на Щелковской, где вверху располагается автовокзал, а внизу неплохой торговый центр.

Базовые потребности у человека никуда не денутся. Вопрос только в том, насколько удачно в конкретном месте и в конкретном торговом объекте все необходимые опции по их удовлетворению будут сочетаться.

Россия. Весь мир > Легпром > rg.ru, 16 марта 2022 > № 4000692 Дмитрий Москаленко

На грани закрытия из-за антироссийских санкций швейная фабрика в Шымкенте

Производство остановили, более двухсот человек отправили в отпуск без содержания.

Марина Степанова

Военный конфликт в Украине поставил под угрозу существование легкой промышленности в Шымкенте. Фабрика по производству домашнего текстиля приостановила работу. Дело в том, что главный покупатель казахстанской продукции просто ушел с российского рынка, передает Liter.kz со ссылкой на телеканал “Хабар 24”.

На швейной фабрике вынуждены были остановить производство. Более двухсот человек отправили в отпуск без содержания.

Производство было ориентировано на экспорт постельного белья в Россию. Но покупатель — шведская компания — принял решение уйти с российского рынка.

Заказы системы все пропали. Соответственно, у них перед нами есть задолженность в рублях, который сейчас сильно обесценился, и мы теперь не сможем восполнить это. Надеемся, что каким-то образом получим другой заказ, — рассказала директор швейной фабрики Гаухар Насырова.

На работу сейчас ходят только 37 сотрудников, рассказывает директор фабрики. Это те специалисты, которым замену потом найти тяжело. Шьют местный заказ, но его объем фабрику не спасет.

Эта ситуация, связанная с действиями между Россией и Украиной, практически на все субъекты бизнеса повлияла. Это разрыв цепочки поставок, бытовая цепочка рушится, не могут вовремя поставить либо, наоборот, потребители нашей продукции, которые находятся в этих регионах, своевременно не могут произвести оплату, — говорит директор шымкентского филиала Палаты предпринимателей “Атамекен” Нурлан Кабиштаев.

Сейчас специалисты ищут выход для каждой отрасли. А предприниматели просят выдать им свидетельство о форс-мажоре. Оно даст возможность отсрочить оплату налогов, коммунальных услуг и на время заморозить кредитные займы.

Казахстан. Россия. Швеция > Легпром > liter.kz, 15 марта 2022 > № 4037195

Стартовал проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников

Текст: Елена Решетникова

Стартовал проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников (РДШ). Это конкурс школьных дизайнеров - для подростков, которым не безразлично, в чем ходить.

В конкурсе четыре номинации. "Сам себе стилист" и "Конструктор школьной формы РДШ" - для юных стилистов, а "Апсайклинг" (по-русски говоря, повторное использование вещей в новой функциональности) и "Платье мечты для ковровой дорожки" - для будущих дизайнеров.

- Наш проект для тех, кто когда-то варил джинсы, а сейчас режет футболки и штампует на них оригинальные принты, - пошутила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, представляя номинации конкурса. Приз победителям - участие в Неделе моды в Москве: самые удачные модели, воплощенные профессионалами, продемонстрируют звезды эстрады.

Но, прежде чем начнется модный баттл, всех участников ждет увлекательный образовательный курс из 56 уроков, автор которого - стилист Лина Дембикова. Она считает, что эти знания помогут школьникам не только красиво и уместно одеваться, но и снимут напряжение между детьми и родителями, которые не всегда способны по достоинству оценить особенности молодежной моды. К слову, стилем и дизайном интересуются не только подростки. РДШ провели эксперимент: на прошедший недавно форум классных руководителей пригласили мастеров модного макияжа. Именно к ним выстроилась самая длинная очередь из учителей.

Вокруг конкурса уже настоящий ажиотаж. Как рассказала Плещева, подано больше 1500 заявок из 79 регионов России. А Лина Дембикова придумала два варианта костюма-мерч в розовых тонах - специально для Российского движения школьников.

"Идея проекта рождалась в нескольких направлениях одновременно. Есть дети, которые сами хотят придумывать, что надевать, как выглядеть и задавать стиль, а есть те, кто хочет понимать, как им хорошо одеваться - недорого, но стильно, - отметила Ирина Плещева. - Мы понимаем, что проблема всевозможных комплексов зависит, в первую очередь, от того, как ты себя ощущаешь в коллективе. Чаще всего, конечно, пытаешься доказать свое лидерство умом, но было бы неплохо при этом и хорошо выглядеть".

"Наконец-то будет что-то, что позволит нашим мальчикам, девочкам не просто выглядеть красиво и стильно, но при этом соблюдать нормы школьной формы. Я лично считаю, что школьная форма нужна, - прокомментировал историк моды Анатоль Вовк. - Школьники в Российской империи всегда носили форму. К примеру, еще при Екатерине II смолянки (учащиеся знаменитого Смольного института для девочек) носили форму в зависимости от класса - разных цветов. Она могла быть коричневой и даже белой... В нашей стране школьная форма всегда была в ранге государственного атрибута. Это статус школьника".

Имена 53 победителей конкурса будут опубликованы 9 февраля.

Россия > Образование, наука. Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 21 декабря 2021 > № 3921370

В России разблокирован доступ к крупному международному маркетплейсу Etsy

До этого Роскомнадзор заблокировал сайт и приложение из-за страницы контрафактных товаров. Речь шла о результатах запроса gucci replica: в выдаче были товары десятков продавцов, предлагающих аутентичные бренду Gucci одежду и аксессуары, — сумки, броши, ремни

Платформа Etsy была заблокирована в России на основании решения Октябрьского райсуда Тамбова. Летом 2019 года по иску местного прокурора суд признал, что на одной из страниц Etsy распространяется запрещенная в России информация.

Тем не менее Роскомнадзор восстановил доступ к интернет-ресурсу после удаления запрещенной информации с сайта.

Речь шла о странице результатов запроса gucci replica: в выдаче были товары десятков продавцов, предлагающих аутентичные бренду Gucci одежду и аксессуары, — сумки, броши, ремни. Как установил суд, информация о соглашениях с правообладателями на Etsy отсутствовала и продукция была по сути контрафактной.

Сайт заблокировали 1 декабря текущего года спустя 2,5 года после решения суда. Тысячи продавцов из разных регионов страны оказались в непростой ситуации. Для некоторых виртуальный магазин и связь с зарубежными покупателями — главный источник дохода.

Артем Фомичев, предприниматель из Перми, с 2016 года продает товары на платформе Etsy. Он предлагает европейским покупателям товары и услуги свадебной индустрии, 70% его покупателей из Европы. Артем рассказал Business FM о том, с какими трудностями столкнулся его бизнес после блокировки:

— Это площадка общемировая, все дело в том, что вообще все продавцы используют ее как выход на мировую арену, российских покупателей там процента два, наверное, от общей месячной выручки. Магазины сами по себе не почувствовали никакого негативного влияния от того, что Роскомнадзор заблокировал сайт, потому что на территории европейских стран и США магазины также оставались в рабочем состоянии. Поэтому заказы и клиенты видели все, что находится у нас в ассортименте. Другой вопрос в том, что коммуницировать с ними, отвечать на их вопросы и проводить беседы было невозможно, но у нас достаточно большое сообщество, которое буквально за пару часов сделало небольшую инструкцию, с помощью которой мы могли в таком усеченном варианте, но продолжать работу.

— То есть потерь никаких особых не было?

— Потерь не было, да, просто это была неприятная ситуация, потому что 1 декабря, именно в то время, когда было заблокировано приложение и сайт вообще на территории Российской Федерации, обычно в это время все продавцы платят сайту за использование, за работу, за то, что мы выставляем свои товары на этой площадке. И если ты не оплачиваешь в какой-то определенный период этот счет, то твой магазин может быть или закрыт на время или удален с площадки. Поэтому большую часть населения нашей страны интересовало не то, что сайт не работает со стороны России, а то, что отсутствует возможность заплатить по счетам, которые выставила эта площадка.

В Роскомнадзоре недоступность платформы для российских пользователей объяснили тем, что для таких сайтов, как Etsy, не работает технология точечной блокировки страниц, поэтому блокируют ресурс целиком по IP.

Как считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, прецедент, который произошел с блокировкой международной платформы, указывает на достаточно серьезные риски выключения всего мирового рынка e-commerce в России.

«Нельзя подделывать бренды, это запрещено законодательством, нельзя копировать бренды, это тоже запрещено законодательством, потому что это равно подделке. Тот, кто считает, что он скопировал, сделал реплику и не нарушил закон, очень сильно ошибается, он нарушил закон, это подделка. Но есть детали. Во-первых, нельзя лечить головную боль отрубанием головы, если есть ресурс, на котором торгуют разные поставщики легальным товаром, а среди них вдруг оказался нелегальный товар, то блокироваться должна карточка товара, а не весь сайт целиком. В данном случае это очень страшный прецедент для всего рынка, потому что те методы шифрования, которые использует Etsy, используют и большинство крупных площадок. Все современные сайты строятся на архитектуре, которая использует такое шифрование трафика, и делается это специально, чтобы защитить клиентов, защитить их деньги и так далее, чтобы не было мошенничества, компрометации данных. Получается, что все современные ресурсы так или иначе либо уже начали, либо начнут использовать такое же шифрование как Etsy, и выходит, что любое нарушение будет влечь за собой блокировку, это же абсурд. У нас сейчас государство предлагает целый ряд инициатив, хочет в досудебном порядке блокировать БАДы, я неоднократно слышал про то, чтобы в досудебном порядке блокировать контрафакт, то есть мы просто возьмем и в какой-то момент выключим весь е-коммерс, как лампочку потому что заблокировать отдельную страничку будет нельзя, но можно будет прекратить доступ ко всему ресурсу. Вот это и есть то, с чем совершенно точно нужно разобраться, и ни в коем случае те инициативы, которые лежат в Думе, обсуждаются в различных кабинетах, нельзя поддерживать, иначе мы просто выключим e-commerce в стране».

Крупнейший международный маркетплейс хендмейда Etsy был основан в 2005 году. Площадка называет себя единственным местом, «где можно найти и свадебный подарок, и накидку для домашней ящерицы».

По собственным данным, на Etsy зарегистрированы более 31,5 млн активных покупателей и почти 2 млн продавцов. Выручка компании в 2020 году составила 1,7 млрд долларов, чистая прибыль — 350 млн долларов.

Россия. США > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ. Легпром > bfm.ru, 3 декабря 2021 > № 3911196

Эксперт: Производство спецодежды в ЦФО существенно расширится

Текст: Юрий Шилов (гендиректор текстильной компании (г. Иваново))

Российский рынок спецодежды занимает четвертое место в мире, уступая США, Китаю и Германии. По данным BusinesStat, с 2016 по 2020 год продажи в физическом выражении здесь выросли на 80 процентов: с 0,65 до 1,16 миллиарда штук. Наибольший скачок - почти на 44 процента - пришелся на 2020 год.

Лидерами в закупках, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, остались добывающие компании, строители и энергетики. Резко увеличилась потребность в средствах индивидуальной защиты, медицинской одежде и головных уборах.

Большинство швейных производств в прошлом году не прекращало работу и переориентировалось на выпуск СИЗов - масок, костюмов "Каспер", нарукавников, бахил, халатов и шапочек для врачей и так далее. Например, "Ивановская текстильная компания" отгружала 10 миллионов одноразовых масок в месяц.

По итогам 2020 года почти половина продаж на рынке спецодежды пришлась на профессиональные и производственные рукавицы (572 миллиона штук). Далее идут прочие виды: пальто, полупальто и плащи, юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, одежда для поддержания физической формы, производственная и бронеодежда. Небольшую долю продаж (четыре процента, или 13 миллионов единиц) занимают куртки, комбинезоны и брюки.

Примерно две трети спецодежды производится в ЦФО, где находится более 80 процентов предприятий хлопчатобумажной промышленности. По объему выпуска продукции лидируют Ивановская, Московская и Владимирская области. Здесь производится значительная часть технического текстиля, который используют при изготовлении спецодежды. Хлопчатобумажные ткани идут на пошив одежды для медиков, работников пищевого и фармацевтического производства. Полухлопковые - на различные костюмы для персонала в промышленности.

По современным стандартам безопасности спецодежда должна изготавливаться из дышащих материалов и быть гигроскопичной, чтобы человеку в ней было комфортно работать многочасовую смену не только в жарком цеху, но и на морозе. Для определенных профессий важна водонепроницаемость ткани, ведь работы часто ведутся на открытом воздухе в экстремальных погодных условиях.

Материалы должны быть легкими, прочными и износостойкими. Там, где позволяют условия эксплуатации, для спецодежды стремятся использовать более экологически безопасные ткани. К примеру, для медицинской отрасли, сферы услуг и общепита выбирают натуральные материалы (бязь, брезент, молескин, сукно) или смесовые (с комбинацией шерсти и полиэстера либо хлопка и полиамида).

Современные технологии позволяют получать волокна полиэфира путем переработки пластиковых бутылок. По износостойкости и прочности такие ткани не уступают привычным аналогам. Такой подход позволяет безопасно переработать тонны пластика и внести важный вклад в сохранение экологии.

Даже в рабочей униформе люди хотят выглядеть достойно. Поэтому и в спецодежде есть место моде. Сегодня популярен спортивный стиль, в составе таких изделий для большего удобства в носке используются эластичные тянущиеся ткани. Стремление к многофункциональности позволяет использовать один костюм или комплект на все случаи жизни.

Перспективный тренд - облегчение спецодежды с учетом сохранения ее защитных свойств. Раньше и женщины, и мужчины носили одинаково бесформенные тяжелые телогрейки. Сегодня на смену им пришли ультралегкие утепленные пуховики самых разных фасонов.

Современные лекала разрабатываются с учетом сезонности (для зимней или летней спецодежды), необходимой степени защиты, особенностей использования и свойств материалов на специальном компьютерном оборудовании. Чтобы обеспечить комфорт в эксплуатации, при моделировании стали учитывать особенности мужской и женской фигуры, климатические условия и производственные факторы. На российский рынок спецодежды приходят "умные" ткани с заданными свойствами. Они представляют собой многослойный "конструктор" из разных видов текстиля, мембран и покрытий. Прежде подобные ткани закупались только за рубежом, а теперь их успешно создают и российские производители. Скажем, московская фирма "Текстайм" или наш партнер в Иванове - компания по производству многослойной и мембранной ткани Mercury.

До определенного момента российский рынок был перенасыщен импортным текстилем. Покупатель чаще отдавал предпочтение иностранным товарам из США и Великобритании из-за низкой цены. Благодаря поддержке Минпромторга в программы по импортозамещению включены проекты по производству спецодежды и материалов из отечественных тканей. Это позволяет предприятиям легкой промышленности развивать мощности и повышать качество продукции.

Приблизительно половина продаж спецодежды и обуви происходит по госзакупкам. И благодаря тому что рынок СИЗов регулируют государственные органы, он остается одним из самых стабильных. Отмечу, что по законодательству спецодежда и обувь на предприятиях должна ежегодно обновляться, что также обеспечивает производителям постоянный приток заказов.

Минпромторг прогнозирует, что к 2025 году рынок увеличится на 40 процентов и достигнет 200 миллиардов рублей. Это связано с импортозамещением в компаниях с государственным участием. Так, уже в 2019-м отечественную спецодежду использовало 90 процентов предприятий нефтегазового комплекса.

Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 21 сентября 2021 > № 3837170 Юрий Шилов

Сколько реально стоит собрать первоклассника в школу?

В этом году набор к 1 сентября подорожал на 3,9% для девочек и на 4,1% — для мальчиков. По мнению Росстата, уложиться можно в 24 тысячи рублей. Но на деле получается больше

Росстат подсчитал, сколько стоит собрать в школу первоклассника. По мнению ведомства, на мальчика родителям придется потратить 19,6 тысячи рублей, на девочку — 24,1 тысячи.

Росстат учел основные позиции набора первоклассника: канцтовары, форма, обувь, спортивный костюм, школьный ранец. Самое дорогое из списка — рюкзак и обувь. Ни на том, ни на другом экономить не следует.

Учебников и тетрадок даже в 1 классе будет много, значит, ранец должен быть правильный — с жестким корпусом, ортопедической спинкой и широкими лямками, и непременно легкий. Цены на такие рюкзаки начинаются от 3 тысяч рублей.

Обувь должна быть удобной, с супинатором и не болтаться на ноге, лучше из натуральных материалов, что тоже недешево.

Москвичка Наталья пока собрала свою первоклашку только частично, дополнительные расходы еще предстоят, но уже потрачено немало:

— Сейчас мы уже потратили 15 тысяч рублей. Средняя цена юбки — 2,5 тысячи, сарафан стоит столько же, мы брали за 2750. Средняя цена на рубашки сейчас — 800-1300 рублей, по 1,5 тысячи рублей есть на ребенка при росте 130 сантиметров. Рюкзак тоже от 3 тысяч рублей в среднем, но есть и за 6 тысяч, и за 9 тысяч.

— Обувь будете покупать?

— Да, вчера мы меряли обувь, которая в диапазоне от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Она ребенку вообще неудобна, не особо хорошего качества, а то, что ребенку удобно (мы вчера померили), стоит 5890. Даже год ребенок ее не проносит, потому что нога растет. Всего, скорее всего, набежит тысяч 25, может, выше. И то — это средние цены.

В расходы можно еще внести покупку мобильного телефона или смарт-часов — многие родители считают, что ребенок всегда должен быть на связи. Хотя, строго говоря, острой необходимости у первоклашки в этом нет: утром родители провожают ребенка до школы и после уроков забирают — их выводит учитель, которому можно позвонить в случае чего.

Покупать необходимое к школе лучше либо в маркетплейсах, либо в гипермаркетах — там часто бывают акции. В этом году небывалый рост продаж канцтоваров, рассказала Business FM руководитель по внешним коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Уткина.

«У нас уже выросли продажи на 57% и акция на канцелярские товары и школьные принадлежности еще не закончилась. Большим спросом в этом году пользуются рюкзаки и пеналы. Мы связываем это с тем, что наши клиенты понимают, что в этом году учеба будет в очной форме, дети пойдут в школу, и поэтому они обновляют полностью набор своих канцелярских товаров. Цены держатся на уровне прошлого года, никаких резких скачков не было. При этом со стороны клиентов мы наблюдаем тенденцию покупать более дорогие модели, более дорогие тетрадки, пеналы и более дорогие рюкзаки».

Стоит учесть еще и расходы на учебные пособия. Школа предоставляет в бесплатное пользование только учебники, но обычно учителя дополняют минимальную программу развивающими материалами, и за это платят родители. Обычно перед началом учебного года родительский комитет создает специальный фонд, куда родители перечисляют деньги на пособия, расходные материалы для класса, а также подарки детям на дни рождения и праздники и знаки внимания учителям. Все это неофициально и добровольно — в среднем получается 5 тысяч рублей в год, но может быть и больше. Есть родители, которые отказываются от взносов, но таких мало. Создание фондов не афишируется — по закону родители не должны ничего покупать в школу.

Дополнительные траты будут на кружки и спортивные секции, которые есть практически в каждой школе. Их стоимость в Москве — 2-4 тысячи рублей в месяц. Плюс в среднем уходит 2,5 тысячи рублей в месяц на обеды в школе, если ребенок не льготник. Продленка тоже платная, хотя в первом классе она есть не везде. Ну и не стоит забывать о букете на 1 сентября — это 1-1,5 тысячи. Хотя сейчас становится традицией дарить один букет от всего класса.

Так что в итоге расходы на школу, скорее всего, превысят цифры Росстата. В этом году родителям немного помогли выплаты от государства на школьников — по 10 тысяч рублей. Президент Владимир Путин сегодня заявил, что новому составу Госдумы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы.

Лейла Якимычева

Россия > Образование, наука. Легпром > bfm.ru, 22 августа 2021 > № 3814475

Годовой экспорт одежды из Ирана вырос на 99%

Стоимость иранского экспорта одежды превысила 113 миллионов долларов в течение предыдущего 1399 года по иранскому календарю (который закончился 20 марта), что означает рост на 99 процентов в годовом исчислении, сообщил представитель Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.

Афсане Мехраби, генеральный директор департамента ткацкой и швейной промышленности министерства, оценила стоимость экспорта такой продукции в 1398 году по иранскому календарю в 59 миллионов долларов, сообщает IRNA.

Выступая на пресс-конференции в кулуарах Международной выставки текстильной промышленности (Тегеран Modex) в воскресенье, Мехраби отметила, что производство одежды и текстильных изделий в прошлом году увеличилось на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Она также сообщила, что производство указанных товаров увеличилось на 20 процентов в 1398 иранском календарном году (закончившемся 19 марта 2020 года) по сравнению с предыдущим годом.

Упомянув о негативном влиянии санкций США и пандемии коронавируса на рынки одежды в последние годы, чиновник отметил, что правительство решило запретить ввоз такой продукции, чтобы поддержать отечественных производителей и предоставить им возможность улучшить качество своей продукции и стать более конкурентоспособными на мировых рынках.

Далее она подчеркнула, что эта отрасль демонстрирует рост и динамизм за последние четыре года, сказав: «Проведение таких выставок в этой области представит последние достижения отрасли и может оказать значительную помощь отрасли».

Как сообщил представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи, иранская одежда экспортируется в Ирак, Кувейт, Австралию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Россию, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Кыргызстан, Германию, Корею, Японию, ОАЭ, Великобританию, Венесуэлу, Кот-д'Ивуар, Италию, Турцию, Канаду, Катар, Оман, Нигерию, Швейцарию, Пакистан, Грузию, Испанию и Данию.

По словам председателя Тегеранского союза производителей и продавцов одежды, отечественные подразделения обеспечивают 70-80 процентов потребности в одежде внутри страны.

«После запрета на импорт одежды, местные предприятия предпринимают все усилия для повышения качества и количества своей продукции таким образом, чтобы мы не видели дефицита на рынке одежды перед новогодними праздниками (начало марта)», - сказал Аболкасем Ширази.

Иран > Легпром > iran.ru, 19 июля 2021 > № 3834116

Бери "Шанель"

Суд заставил бизнесмена заплатить за поддельную брендовую сумку по цене настоящей

Текст: Владислав Куликов

Арбитражный суд Вологодской области освободил местного предпринимателя от административной ответственности за продажу поддельных товаров. Но хеппи-энда для продавца контрафакта не вышло: после устного замечания его обязали заплатить 254 тысячи рублей в качестве компенсации владельцам знаменитого бренда.

При этом пара обуви от "Шанель" в его магазине смешных цен стоила 269 рублей. Четыре женских шарфа той же марки продавались по цене 189 рублей. А сумку известного бренда модницы могли купить всего за 229 рублей. Без лишних нулей.

К сожалению для продавца и покупателей, наследники Коко Шанель не оценили юмора. Может быть, кто-то из них или их подручных зашел в магазин в Череповце и ужаснулся. Потому что цены на настоящий товар должны кусаться, а не умилять. На предпринимателя написали заявление в полицию. Та согласилась, что налицо состав административного правонарушения, и направила материалы в суд.

В свою очередь судьи, посмеявшись над ценами, отказали в привлечении предпринимателя к административной ответственности по причине малозначительности правонарушения. Суд ограничился устным замечанием.

Однако даже малозначительное правонарушение все равно остается нарушением. Так что радоваться бизнесмену было рано. Ведь суд хотя и закрыл дело, но юридически признал: да, шарфы и сумки продавались с нарушением закона. А это дало повод владельцам бренда выставить счет хозяину магазина смешных цен.

Как объясняют в суде, размер убытков был определен исходя из рыночных цен на оригинальную продукцию на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции.

Проще говоря, логика такова: если бы рядовой покупатель не мог купить сумку за 229 рублей, то пошел бы и купил точно такую же за 100 тысяч. Обычное дело, все так поступают.

Если бы человек, которому срочно потребовались фирменные ботинки, шарфы и сумочка, проскочил мимо магазина смешных цен и зашел в бутик с лицензированным товаром, вся экипировка обошлась бы ему в 254 тысячи рублей.

Вот эти деньги и взыскали с продавца веселого контрафакта.

Возможно, такой подход покажется кому-то излишне жестким и совсем не смешным. Однако многие юристы уверены в том, что защита интеллектуальной собственности - дело чрезвычайно серьезное. Так что шутки в сторону: продавать дешевые сумочки может оказаться слишком дорогим удовольствием.

Если юристы, защищающие честь известных марок, не остановятся на победе над магазином в Череповце, есть вероятность, что и нам, простым покупателям, придется отвыкать от звонких лейблов на недорогих вещах. Кто нам их продаст, когда все будут бояться потом заплатить за подделку по красной цене?

"Суд, на основании подпункта статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об обоснованности размера убытков в заявленном размере и удовлетворил иск полностью", - подчеркнули в Арбитражном суде. Само дело включено в обзор судебной практики по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности.

Россия. СЗФО > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ. Легпром > rg.ru, 15 июня 2021 > № 3748858

Сапоги за башмаками

В экоцентрах открывают пункты сбора старой обуви

Текст: Ирина Огилько

В пяти столичных экоцентрах поставили специализированные контейнеры для сбора ненужной обуви. Кому и зачем понадобились старые башмаки, что их ждет после выгрузки из контейнера, выяснил журналист "РГ".

Как говорят в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, главная цель этого проекта - внедрить практику сбора и вторичной переработки обуви в обычную жизнь москвичей. Ежедневно в столичные контейнеры с бытовыми отходами попадает более 20 тонн текстильного и кожаного вторсырья. И если одежду еще можно куда-то пристроить, ее собирают различные экологические некоммерческие организации - кто для нуждающихся, кто в переработку, то обувь остается невостребованной. Мусоровоз везет ее на сортировочную станцию, где башмаки определяют в ту часть мусора, что идет под сжигание или захоронение.

"У нас на постоянной основе стоят два контейнера "Добрые вещи" и один контейнер "Доброворот", люди очень активно приносят в них текстиль и игрушки для детей, - рассказывает начальник экоцентра "Экошкола Кусково" Роман Бариев. - А теперь появился и контейнер для сбора обуви. Надеемся, он поможет привлечь внимание к этому виду вторсырья. Отрадно, что предложил организовать такую акцию крупный немецкий производитель обуви, а поддержали его инициативу не только столичные власти и экологи, но и простые москвичи".

По словам Бариева, основные "поставщики" вторсырья - молодежь и семьи с детьми, как раз те, кто ведет активный экологический образ жизни. Несмотря на то что принести можно какую угодно обувь, начиная от домашних тапок до лабутенов, ласт, сапог из текстиля, кожи или резины, самым популярным видом стали кроссовки. Они составляют около 80 процентов от общего числа принесенных пар. Основное условие, которое просят соблюдать организаторы, - вся обувь должна быть очищена от уличной грязи и упакована в полиэтиленовый пакет.

Стоит контейнер для обуви во дворе экоцентра, возвышаясь над другими емкостями для сбора вторсырья. На вид он напоминает небольшой шкаф бело-черного цвета с единственной дверкой в верхней части. По бокам контейнер украшен наклейками с изображениями мужской и женской пары обуви и надписями: "Сдай обувь на переработку, поступай экологично!".

Несмотря на то что акция только началась, бак, поставленный в Кускове, как считают в экоцентре, скоро наполнится доверху. Эту обувь передадут на переработку на Дмитровский завод РТИ, где из нее сделают резиновую крошку для благоустройства детских площадок. Контейнер же продолжит собирать новые пары ботинок, правда, только до 5 июня. Во Всемирный день охраны окружающей среды подведут итоги акции. Специалисты не исключают, что после этого может быть принято решение о сборе обуви на постоянной основе.

Кстати

Найти обувные контейнеры можно в экоцентрах: "Воробьевы горы" (Андреевская наб., д. 1, стр. 8), "Экошкола Кусково" (ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1), "Битцевский лес" (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3), "Скворечник" (Каширское шоссе, 148, к. 1) и "Конный двор" (ул. Металлургов, д. 41, стр. 1).

Россия. ЦФО > Экология. Легпром > rg.ru, 26 мая 2021 > № 3753621

Владислав Грановский, создатель Vassa & Co: наш бизнес очень рискованный — зависит и от курса доллара, и от политических нюансов

Совладелец известного российского бренда женской одежды дал интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу

Vassa & Co — это один из считаных российских брендов, который представлен не только в коллекциях индивидуального пошива, а в виде производства и магазинов. И единственный, который существует почти 20 лет, сохраняя швейную фабрику в самом центре Москвы. Самое большое дело жизни — своя фирма — началось для Владислава Грановского после 50 лет. Как ему удается и сегодня быть круче молодых и что он взял с собой из прошлого? С создателем и совладельцем модного бренда Vassa & Co Владиславом Грановским беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.

У нас сегодня в гостях легендарный человек в мире моды Владислав Грановский. Я профан в этой теме, и выбор нашего героя был определен Кирой Альтман. Мы спросили у нее, кто не просто делает коллекции в России, потому что дизайнеры появляются, становятся знаменитыми и забываются. И она сказала: есть единственный человек, который делает фэшн-индустрию в России, производство, — это Владислав Грановский, сооснователь компании Vassa & Co. Компании 20 лет, компания на рынке постоянно, у компании есть свои магазины, у компании есть свое производство и есть свое лицо, причем не в масс-маркете, а мидл, примерно как Max Mara.

Владислав Грановский: Мидл плюс.

Да, и цены тоже. Я посмотрел, различные части женского туалета — от 10 тысяч до 35-36 тысяч. Какая вещь самая дорогая сейчас у вас?

Владислав Грановский: Чем больше ткани, тем дороже вещь. У нас, конечно, самые дорогие вещи — это порядка 70-80 тысяч рублей.

За последний год многое очень изменилось. Вы в этой индустрии с 1980 года, с Олимпиады, и, как я знаю, работали в том числе над тем, в чем наша команда выходила еще тогда, то есть практически 40 лет. И вот сейчас — Instagram, потом пандемия, когда вместо магазинов, куда люди приходят пощупать, посмотреть, как они это привыкли делать раньше, все в интернете, доставка. Как вы переживаете эту трансформацию лично для себя?

Владислав Грановский: Тяжело, конечно. Я люблю магазины, я люблю ретейл, и, как человек уже не супермолодой, я считаю, что появление интернет-торговли должно лишь разнообразить этот процесс, но одно не должно убить другое. Потому что, во-первых, это разные удовольствия, это разные принципы вообще. Если в двух словах, это точно так же, как еда. Вы можете заказать домой, вы можете прийти в шикарный ресторан, где важна атмосфера. И эта атмосфера придает вам другие оттенки тех же самых блюд, которые вам привезли в плошке, в коробочке домой. Конечно, понимаю, что тяжелее стало добираться, особенно если мы говорим про большие мегаполисы. Если говорить отдельно про Москву, то стрит-ретейл убивает отсутствие парковок. Это противоречие выступает против розничной торговли и против красивых магазинов с атмосферой.

Монобрендов, которые будут в центре в очень специальном месте. Собственно, ваш флагманский магазин именно так и расположен, так это начиналось.

Владислав Грановский: Абсолютно так и задумывался.

А теперь вроде это все стало неудобным, невостребованным.

Владислав Грановский: Да. Но надо еще сказать, что одна из составляющих частей ретейла — это квалифицированное обслуживание, где вы получаете суперквалифицированную помощь, консультацию. То есть если вы что-то заложили в коробку, вы вытащили это из коробки. В магазин вы идете и думаете, что купите пальто, а на самом деле купили еще плащ, костюм, сорочку, сумку и так далее. Это не потому, что там вам впарили, а потому, что там вам открылись те кладовые, которые вы, может быть, и не нашли бы, просто элементарно видя рекламу в Instagram.

От удовольствия к бизнесу. Вы успели отреагировать? Компания Vassa называется так потому, что главным дизайнером является Елена Васса.

Владислав Грановский: 20-летний партнер.

Да, а вы стали именно менеджером, который организовал все вокруг. Как бизнесмен, как предприниматель вы не опоздали в тот момент, когда началась эта трансформация, перестройка?

Владислав Грановский: Нет. Мы были готовы, мы уже много лет развивали этот бизнес. Хотя, что греха таить, мне было нелегко начинать его, поскольку я был совершенно некомпьютерным человеком. И я не понимал, как такое отутюженное изделие можно сложить, засунуть в пакет, пакет в коробку и отправить. И еще это же миллиметры, это же то, чем отличается продукция Vassa, — это очень хорошо сидящие на фигуре вещи, которые опять же-таки требуют глаза специалиста. Но мы были готовы, и мы работали в интернет-пространстве, конечно, интернет-магазин у нас функционировал до начала пандемии. Но, конечно, это дало серьезный толчок, потому что люди сидели дома, мы откликнулись. Придумывали всевозможные мероприятия для того, чтобы быть приятными, заметными, в ущерб маржинальности, в ущерб престижу, потому что стоимость — это тоже часть концепции. Мы этот сегмент интернет-торговли расширили в два раза. Лояльных покупателей много, но тем не менее у нас очень сложный сегмент. Это сегмент людей, которые понимают, за что они платят. Это зарабатывающие женщины, как правило, бизнес-леди, как принято говорить. Они знают цену вещам, знают цену деньгам, но они хотят выглядеть соответственно. И тут мы как раз со своим брендом Vassa & Co.

А с мужчинами не получилось? Я знаю, что вы ведь открывали мужскую коллекцию, потом закрыли.

Владислав Грановский: Мы открывали, и очень хотелось, чтобы получилось, но у нас не было базы. Чем мы отличаемся от очень многих дизайнерских компаний? Наш фундамент — это, безусловно, наше предприятие с нашим большим опытом, людскими ресурсами, высокой квалификацией. И это дало именно тот первый толчок 20 лет назад, почему мы так выстрелили тогда.

Мне кажется, вы такие по-прежнему одни во всей России, которые и делают коллекцию с одной стороны, и у вас производство, причем большое производство. И производство в Москве. Оно не в Китае, не в Монголии, не во Вьетнаме и даже не в Рязани, оно именно в Москве.

Владислав Грановский: Это редкий случай, да. Фабрика именно в Москве, в десяти минутах от Кремля. Да, сейчас таких фабрик нет.

А почему именно в Москве и почему почти в центре города?

Владислав Грановский: Просто так сложилось, так легли карты.

Это же невыгодно, наверное?

Владислав Грановский: Нет, у нас такое партнерство единомышленников, есть еще наш партнер, который был в свое время красным директором, и, как многие красные директора, он стал владельцем этой фабрики. Эта фабрика входила в систему Мосшвейпрома, а Мосшвейпром насчитывал 22 предприятия. И сейчас осталось два — это «Большевичка» и мы.

Вы хотели делать мужскую коллекцию, но не получилось. Почему?

Владислав Грановский: Хотели. Поскольку у нас не было базы для мужской одежды...

Что такое база?

Владислав Грановский: База — это фабрика, оснащенная оборудованием и специалистами. Мужская одежда — это особняком. Вы знаете, в Италии сейчас всех пальцев на моих двух руках хватит для того, чтобы перечислить все фабрики, выпускающие мужские костюмы, которые остались в Италии. Что говорить про все остальное, вот вам результат. И естественно, как автомобиль надо делать в Германии, парфюм — во Франции, мужской костюм надо делать в Италии. Мы ринулись в Италию, и мы добросовестно добрались до очень серьезных итальянских предприятий, таких как Tombolini, которые делал Cerruti 1881.

Чтобы там шить?

Владислав Грановский: Да.

То есть в Москве не получилось бы?

Владислав Грановский: Нет.

То есть непосредственно этот низший персонал уникален в этом плане?

Владислав Грановский: Он уникален, конечно. И главное — среднетехнический персонал: технологи, конструкторы и еще много всяких специалистов, которые определяют именно качество изделия. И мы добросовестно представили эту коллекцию. Но было единственное наше условие: одежда должна была быть тоже Vassa & Co. В этом парадокс. Мужчина оказался гораздо более консервативным, чем женщина. Мужчина оказался более зашоренным. Если бы мы назвали эту мужскую группу каким-то любым итальянским ассоциативным названием...

Результат был бы другой.

Владислав Грановский: Результат был бы совершенно другой.

Мне кажется, что русским мужчинам само название Vassа говорит, что это женское.

Владислав Грановский: Вы совершенно правы. И мы очень долго боролись. Мы боролись до тех пор, пока, кстати, евро не поднялся в два с лишним раза.

То есть вас добил евро и производство там, в Италии.

Владислав Грановский: Он добил, да.

А с точки зрения взыскательного потребителя, который купил какой-то, к примеру, костюм с продвинутым итальянским фасоном и брендом, но сшитый в Китае, он это как-то почувствует? Он узнает об этом, если не будет интересоваться? Есть разница?

Владислав Грановский: Здесь очень тонкая грань. В Китае можно делать одежду очень высокого качества. Человек, находящийся глубоко в теме, конечно, может определить. Существуют же еще законы. У нас же рынок не такой дикий, как может показаться с первого взгляда. На этикетке может быть любое итальянское имя. Но если там написано Made in Italy, то кто-то может за это ответить. Когда написано Styled in Italy, и ежу понятно, что это может быть сделано где угодно, в любой стране. Если написано просто Italian influence, Italiano, любое итальянское слово, это не значит, что пошито в Италии. Но если написано Made in Italy, то это сделано в Италии.

Теперь к бизнесу. Вы предпринимали попытки, открывали свое производство, естественно, по своим лекалам, по своему дизайну в Италии, вы тратили деньги. Очевидно, они были потеряны.

Владислав Грановский: Они были не потеряны. Они не вернулись, они не окупились. Ведь не любое предпринимательское усилие приводит всегда к 100-процентному результату. Это же не значит, что нельзя пробовать. Мы делали экспансию, мы хотели охватить все: и мужское, и женское.

И молодежное. Я читал, что вы и молодежную линию хотели запустить.

Владислав Грановский: Мы и запустили ее сейчас в Китае. Да, мы сделали новую линию.

Она дешевле должна быть.

Владислав Грановский: Она должна быть дешевле, потому что она должна быть конкурентоспособна с тем, что молодежь может себе сейчас позволить.

Отбросим пока молодежную коллекцию, поговорим о вашей основной женской, мидл-ап. Сколько лет, как вы думаете, как правило, ваши вещи должны носить? Через сколько должны прийти за обновлением?

Владислав Грановский: Это вопрос скорее философский. К нам приходят люди, вы не поверите, которые говорят: я у вас купила этот костюм 15 лет назад, вы посмотрите, я его ношу, хотя подкладка уже истлела. Во-первых, это неправильно, нельзя так долго носить, это все-таки не униформа. Одежда — это смена нашей жизни. Она такая же, как наша жизнь. Если вы просто повесите вещи в шкаф и вы год, два года эту вещь не вытаскиваете из шкафа, идите и подарите, знаете, как в Америке говорят, Salvation Army.

Армия спасения.

Владислав Грановский: Соберите коробку, подарите бедным или каким-то своим товарищам, потому что вы к этой вещи можете уже не вернуться. Говорят, ботинки хорошие, дорогие надо носить не чаще чем раз в четыре дня. Они должны отдохнуть. Потому что если они вам нравятся и вы хотите их сохранить на какое-то время, они должны немножко отдых иметь. Миксовать, менять и так далее. Поэтому у нас главный критерий одежды — да, она должна быть качественная, нитки не должны расползаться, ткани не должны расползаться или уменьшаться. Мы тратим очень много и денег, и всяких прикладных материалов, мы клеим, что надо склеить, этого никто не видит. Эти клеевые материалы можно приравнивать к стоимости китайских тканей верха. Но мы это делаем для того, чтобы человек сдал в чистку и у него после этой чистки спинка не стала короче полочки на два сантиметра.

Мужская коллекция не пошла. Но это были очевидные вложения, были попытки.

Владислав Грановский: Да, но она не опозорила нас.

Но в плане денег наверняка пришлось потратиться и ничего не получить.

Владислав Грановский: Ничего не получить, такое бывает в предпринимательстве.

Как часто у вас это бывало и что было самой серьезной потерей? Или, может быть, какие-то годы?

Владислав Грановский: Прежде всего, мне повезло с нашим союзом с дизайнером Вассой. Что главное в нашем приобретении? Тренды меняются, но почерк должен оставаться.

Ваша большая, мне кажется, настоящая бизнес-карьера началась в начале 2000-х годов, когда вы с Вассой создали такой союз, вам было уже 50 лет. Как говорится, в 50 лет действительно жизнь только начинается, да?

Владислав Грановский: Это зависит от обстоятельств и от человека. Она может начаться и в 60 и продолжаться и в 70. А может закончиться очень рано.

Вообще, в нашей стране начинать свой бизнес — дело до сих пор рискованное с личной точки зрения. Все мы понимаем, когда рискуют молодые люди, у которых все дороги открыты, им не страшно потерять. А вы все затеяли в 50 лет.

Владислав Грановский: Азартные мы были, азартные. Я же все время много занимался швейным делом.

И в вашей биографии до этого тоже много разных поворотов, переездов, в том числе в Америку, возвращение. Но все-таки это уже ближе к 50, хочется осесть как-то.

Владислав Грановский: Вот смотрите, был момент — кризис первый, 1998 год, это был кризис созидания, я бы так его назвал. Потому что он был кратковременный. Он был сильный, шоковый, но он был кратковременный. И я почувствовал, что нет именно российского настоящего, достойного бренда. Понимаете? Не просто пиджак с карманами...

Малиновый. Тогда они еще оставались в моде.

Владислав Грановский: Не какие-то заработки сиюминутные. Многие случайно в этот бизнес пошли, просто хотели заработать деньги, пошло-пошло. Они думали колбасу делать, а пришел контейнер с китайским барахлом. Я же знаю, как начинали очень многие швейники, которые никогда швейниками не были.

Тоже покупали небольшое оборудование, лекала. Делали под марками, кстати, и под маркой той же «Бурда». В то время в России не верили вообще в российскую одежду. Поэтому у нас делали, но делали под брендами. Честно или нечестно, но под зарубежными брендами.

Владислав Грановский: Абсолютно. Когда мы первые написали «Сделано в России», крутили у виска. Мне показывали: ты чего, не хочешь денег заработать? Ты чего делаешь-то, кому это нужно? И я тогда четко понимал, что мне это нужно, и Вассе это было нужно. Говорят, патриоты, но тут дело совершенно не в патриотах. А дело в том, что нужно было доказать, что в России можно сделать марку, за которую не стыдно. Не хочу сказать, что супервеликую, но за которую не стыдно сказать: я президент компании. Вот этого хотелось. У меня всегда было это, и в 50, видимо, не кончилось.

Склонность к риску у вас как-то с возрастом, на вашем личном опыте, сокращалась или нет?

Владислав Грановский: Нет, это черта характера.

И она никогда вас не подводила?

Владислав Грановский: Вы же сами сказали, с мужским подвела.

Но не обрушила?

Владислав Грановский: Но не обрушила.

Всегда же есть какой-то баланс, чем вы рискуете, рискуете вы всем или не всем. Но когда вы начинали Vassa, наверное, всем рисковали. У вас что-то было? Вы что-то продали, вложились тогда в начало этого предприятия?

Владислав Грановский: Это было время какое-то молодое. Этот кризис — пан или пропал. Было такое ощущение.

А после еще было такое, что все на карте?

Владислав Грановский: Нет. Когда уже что-то есть, когда уже есть достаточный опыт этого бизнеса, то ты не хочешь все потерять. У тебя люди, у тебя ответственность. Ведь дело в том, что, когда мы говорили про мужское, мы были завязаны только торговлей. Мы с итальянцами работали в Италии. Мы к ним пришли, мы от них ушли, они плакали, но не застрелились. Здесь фабрика — это же живое. Мы за эти годы сделали полное перевооружение. Это же как автомобиль, только хуже, на нем работают с утра до вечера. Новые машины появляются, новое оборудование, новые системы контроля, тоже завязанные на интернет, все это стоит денег. Это другие компетенции, которых не было, а они должны быть. Раз утром, если я не загляну в компьютер, это как будто зубы не почистил.

Ну да, тот же Instagram, все новые технологии, новые люди. Я получил ответ на свой вопрос. Когда есть нечто хорошее, устойчиво работающее, этим уже вы не рискуете.

Владислав Грановский: Наш бизнес, как ни странно, вообще очень рискованный. Это не продовольственный бизнес, когда вы наладили изготовление консервов «Горошек», вложили в маркетинг. Вкусный горошек, хороший поставщик горошка, хорошая линия — горошек все покупают, салат оливье делают, вы больше их делаете, у вас больше горошка. А здесь каждый раз все сначала. Новый сезон, особенно сейчас, вы никогда не знаете. Это зависит от курса доллара, от каких-то политических нюансов.

А политические нюансы здесь при чем? Как они на продаже дорогой женской одежды сказываются? У вас же там нет цветов, не дай бог, российского флага или какого-то другого, у вас все строго.

Владислав Грановский: У нас все строго. Но когда люди хорошо зарабатывают, они хорошо тратят. Когда люди мало зарабатывают, им тяжелее.

То есть это чувствуется?

Владислав Грановский: Это чувствуется, конечно. Наш сегмент это чувствует. Определяя ценообразование, мы все время об этом думаем. Мы все время балансируем, потому что мы должны думать о другой коллекции. Мы должны суметь сделать другую коллекцию, которая будет стоить других денег.

А вы знаете каждый день, сколько вещей было продано ваших?

Владислав Грановский: Конечно. Условно 450 единиц.

Это Москва? Или, я знаю, есть еще ряд городов.

Владислав Грановский: У нас есть франчайзи. Мы только Москва и Петербург. В Петербурге у нас осталось два магазина. Это наша сеть, за которую мы отвечаем и с которой мы работаем.

Без поездки в Америку Vassa появилась бы в России?

Владислав Грановский: Я думаю, нет. Этот опыт абсолютно бесценный. Мы очень многого не знали. Мы думали, что все знаем, но, когда я уехал, Васса была еще совсем молоденькая, она там училась. И потом, когда она работала в Federated — это большая дизайнерская контора в Нью-Йорке, а потом у Кельвина Кляйна, конечно, мы были подготовлены. Мы понимали такие вещи, которые многие здесь еще не знали. И это на полкорпуса, может быть, нас и выдвинуло вперед. И тут мой товарищ, мой некогда ученик, оказался фабрикантом. И почему бы и не сделать такой союз? И фабрика есть, и понимание, чего не хватает России, и талантливый дизайнер. И я подумал, надо что-то такое слепить, какую-то интересную историю. И мне кажется, что, в общем, она получилась. Вы меня спрашивали, не бросил ли я рисковать. Линия, которую мы сделали в Китае, это тоже был большой риск, и тоже по нам ударила пандемия. Мы не успели фактически ее еще вытащить из контейнеров, а уже был локдаун. Это было очень тяжелое время, потому что это были большие деньги, абсолютно не лишние. Там только налаживались все связи, и нельзя было ударить в грязь лицом, потому что с китайцами работать хорошо, когда они чувствуют, что ты работаешь с ними хорошо. Они очень чувствительные, они могут и пойти навстречу, и все понимают, но они хотят видеть перспективу.

Перспектива есть?

Владислав Грановский: Перспектива есть.

Спасибо.

Илья Копелевич

Россия. ЦФО > Легпром > bfm.ru, 30 апреля 2021 > № 3713173 Владислав Грановский

Дмитрий Шишкин: у президента России классический взгляд на моду

Пандемия коронавируса затронула все отрасли российской промышленности, и производство одежды – и вообще индустрия моды – не стали исключением. Однако российские власти следят за ситуацией в легпроме и, как отмечает основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин, стали серьезнее относиться к этой сфере после совещания, которое состоялось в прошлом июне у президента РФ Владимира Путина. Для Шишкина это совещание стало особенно знаковым: дизайнер, выпускающий коллекцию одежды Putin Team, предложил главе государства сшить для него спортивный костюм, на что тот согласился. О последствиях пандемии, импортозамещении в легкой промышленности, о том, как россияне выбирают одежду, а также о том, какой костюм выбрал президент России, Шишкин рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Антон Мещеряков.

– Почти год назад, в июне, у Владимира Путина прошло совещание о ситуации в легкой промышленности. На тот момент только-только закончилась общероссийская самоизоляция, компании начинали подсчитывать убытки от пандемии. Изменилось ли что-то для отечественной легкой промышленности после этого совещания?

– Безусловно. Это совещание вообще стало драйвером для того, чтобы органы власти всех уровней начали более серьезно смотреть на проблемы развития легкой промышленности и модной индустрии. Большая часть инициатив, которые были озвучены у президента, в том или ином виде была принята законодательно и уже активно внедряется. В последний год очень активно реализуются меры поддержки отечественных производителей, и политика импортозамещения. Во-первых, мы перешли к активному использованию биржи контрактного производства как нового инструмента размещения заказов внутри страны, чтобы производство не уходило за рубеж. Во-вторых, нас поддержали с такой мерой, как субсидирование затрат на выход в маркетплейсы. Это помогает развитию каналов сбыта у производителей. Мы уже чувствуем эффект от новых мер.

Другой важный момент – нас поддержал Минпромторг России. Замглавы ведомства Виктор Евтухов курировал производство средств индивидуальной защиты по всей отрасли, эта инициатива министерства загрузила нас работой при гарантированном сбыте продукции государству. Но при этом уровень маржинальности был очень невысокий, поскольку отпускная цена была фиксирована. Несмотря на то, что у отрасли были высокие показатели оборота, не надо думать, что компании получили сверхприбыли. В то же время производство СИЗов удержало нас на плаву в те сложные месяцы ограничений и закрытий, когда мы продолжали платить зарплату, налоги, аренду, выплачивали долги по кредитам и так далее.

– По вашей оценке, как российский легпром пережил год пандемии?

– В целом отечественная легкая промышленность очень достойно пережила пандемический год. Все же большая часть предприятий смогла перестроиться под выпуск средств индивидуальной защиты – масок, защитных костюмов для врачей, многоразовых комбинезонов. Это позволило фабрикам не только продолжать работу, но и даже увеличить объем производства. Поэтому, как считается, российский легпром не очень пострадал во время пандемии.

Однако сейчас, когда эффект от пандемии уже прошел, но многие культурно-массовые и спортивные мероприятия все еще не проводятся, отрасль начинает проседать. Многие олимпиады, чемпионаты мира, внутригосударственные соревнования, даже внутрикорпоративные спартакиады крупных компаний, под которые выпускается очень много одежды, переносятся или отменяются, и, к сожалению, сейчас в отрасли чувствуется определенный спад. Для производителей одежды это сигнал, что нужно уходить в e-commerce, активно развивать интернет-магазины, сотрудничество с маркетплейсами. Коронавирус в первую очередь поменял каналы сбыта, во вторую – потребительское поведение целевой аудитории. Компании, которые держат руку на пульсе рынка, чувствуют изменения и меняют свою стратегию, маркетинговые решения.

– А как ваш бизнес развивает интернет-продажи?

– Мы занялись e-commerce еще в 2019 году, и сейчас, спустя почти два года, это начинает приносить плоды. Если бы мы заранее за него не взялись, сейчас очень сильно проседали бы по многим показателям. На данный момент на интернет-канал у нас приходится примерно 20-25% продаж – нормальный показатель для отрасли. Но в перспективе, к 2023 году, мы хотим довести этот показатель до 50%.

– Какую выручку ваша группа получила по итогам 2020 года?

– Мы закончили 2019 год с выручкой на уровне порядка 500 миллионов рублей, а за 2020 год у нас уже чуть больше 1 миллиарда рублей. В целом прошлый год был не хуже и не лучше предыдущих: за последние пять лет мой бизнес ежегодно удваивается по всем направлениям. Но результат прошлого года стал возможен именно потому, что мы в марте прошлого года стали одной из первых фабрик, которые перестроились на выпуск средств индивидуальной защиты.

– Продолжаете их производить?

– Да, но если в прошлом году они занимали около половины всей производимой нами продукции, то в этом году – примерно 10% от общего объема производства.

– Какие планы группа ставит на 2021 год?

– Перечислю основные направления, их несколько. Во-первых, для коллекции Putin Team, которую мы производим, с лета этого года мы запускаем офлайн-магазины и создаем розничную сеть по всей стране. Для нас это в новинку, раньше мы работали под заказ – B2C, B2B, B2G (для потребителей, для бизнеса и для государственных структур соответственно – ред.) – но именно под заказ: разрабатывали и производили под конкретную потребность. Сейчас мы выходим на живую розницу.

Второе направление – развитие сотрудничества с зарубежными партнерами. Хотим поехать на российский павильон на Expo-2021 в Дубае, где будет проходить главная мировая выставка промышленных достижений. Через нее, а также через ISPO в Мюнхене планируем активно выходить на экспорт. То есть начинаем и экспансию за рубеж.

Третья задача – стратегическая: закончить год с оборотом уже в 2 миллиарда рублей. И четвертое: в 2019 году мы открыли первую в России цифровую швейную фабрику и сейчас нацелены на модульное внедрение наших решений, связанных с цифровизацией швейного производства, в целом в отрасли. Эта работа будет проводиться в рамках комитета отраслевого союза: будем не просто делиться опытом с другими производствами, но и помогать с внедрением технологий.

Помимо этого, вот уже год с правительством Москвы у нас идет плотное сотрудничество в рамках биржи контрактного производства. Это основной платформенный сервис, своеобразная экосистема, которая позволяет любому заказчику внутри страны находить оптимальное производство под размещение контрактного производства какой-либо одежды или аксессуаров. Это хорошее подспорье в импортозамещении: до недавнего времени большая часть одежды шилась в Китае, Бангладеш, Турции, но не в России. Сейчас с этой платформой работают более 300 ведущих фабрик страны, увеличиваются объемы заказов. Мы планируем также активно развивать этот сервис.

– Планируете ли открывать новые фабрики?

– В настоящее время уже несколько месяцев мы ведем плотные переговоры с правительством Москвы по созданию в пределах МКАД на территории города первого государственно-частного партнерства в легкой промышленности.

– Где будет располагаться предприятие?

– Пока не могу раскрыть детали, скажу лишь, что это реновация старой большой промышленной площадки. Однако сама конструкция государственно-частного партнерства пока имеет мало прецедентов, поэтому сейчас мы решаем очень много бюрократических вопросов. Но мы рассчитываем, что эта фабрика станет одной из флагманских. И, опять же, так как все три моих фабрики расположены в Екатеринбурге, в этом году к лету мы открываем центральный головной офис в Москве.

– Если вернуться к запуску розничной сети, первые магазины тоже откроются в Москве?

– Да, в первую очередь мы смотрим на Москву и Санкт-Петербург, а также на города-миллионники. Будем открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах нашей страны.

– Переходя к экспорту, в какие страны вы хотели бы поставлять коллекции?

– Экспортом мы занялись, когда подписали контракт с австрийской компанией Fischer и начали производить для них абсолютно все коллекции одежды и аксессуаров, вплоть для горнолыжных костюмов. Это было три года назад, то есть опыт поставок в Западную Европу у нас достаточно большой.

Основных направлений для развития поставок у нас три. Первое – рынки стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны. Там очень большая лояльность к нашей стране. Второе – Западная Европа. Третье – конечно, экспансия на внутреннем российском рынке и СНГ в широком понимании.

– Оказывает ли динамика курсов валют влияние на себестоимость продукции?

– К сожалению, оказывает. Большое количество материалов и фурнитуры имеют иностранное происхождение, а материал в себестоимости изделия – примерно 50%, очень существенная доля. Кроме того, логистика поставок очень дорогая и долгая, то есть мы страдаем и по срокам получения товаров. Поэтому сейчас с Минпромторгом России очень активно прорабатывается вопрос импортозамещения тканей и фурнитуры. Вообще, с министерством у нас идет хороший двусторонний диалог, не монолог, они интересуются проблемами отрасли, собирают наши предложения и сообразно своим возможностям к многим вещам прислушиваются, а потом на законодательный уровень их выводят.

– Обсуждаются новые проекты в легкой промышленности?

– Да, изучается приоритетность: выпуск каких тканей необходим в первую очередь, какое необходимо оборудование, мощности и форматы текстильных фабрик и много-много других вопросов. Но это, конечно же, стратегические вопросы, они решаются не за два месяца. Как я сказал, идут активные обсуждения, и дай Бог, если в этом году проекты будут одобрены и начнут реализовываться.

– Кстати, о логистике – история с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале привела к задержке поставок?

– Да, она сказалась на поставках. Сейчас сырье для производства либо идет к нам в два раза дольше, либо надо переплачивать в разы, чтобы оно приходило вовремя. Открытие наших магазинов завязано на новой коллекции, а ткани для нее мы ждем уже третий месяц, хотя в обычное время на доставку уходило полтора-два месяца. То есть возможно и смещение срока открытия магазинов, причем только из-за того, что мы очень долго ждем материалы.

– Если переходить к рыночным трендам, меняют ли россияне свое отношение к покупкам одежды?

– Да, наши соотечественники действительно начали понимать, что осознанное потребление – не просто модный тренд, а необходимость. Особенно в пост-пандемическое время заметно, насколько рациональнее стали люди: раньше они могли что-то купить, чтобы поднять себе настроение, а сейчас так уже не делают. То есть россияне перешли к более практичному, утилитарному подходу к выбору вещей. Люди 10 раз подумают, подойдет ли та или иная вещь под весь остальной гардероб, насколько часто будут ее носить – они анализируют множество факторов.

Второе: с начала пандемии произошел переход от офлайн к онлайн-продажам. В интернет уходят продажи всей одежды, не только условных кепок или футболок, но и сложных изделий. Есть такая точка зрения, что формат продаж может вообще настолько принципиально поменяться, что через пять-семь лет торговые центры и обычные магазины станут не нужны. Но хочу отметить, что эти тренды проявились и до пандемии – коронавирус просто стал катализатором изменений.

– Ваша целевая аудитория – кто это?

– Она достаточно большая. В широком смысле слова, это люди, лояльные к нашей стране, к нашей власти. Если более узко, это люди, ведущие активный образ жизни. Мы делаем капсулы как для профессиональных видов спорта, так и просто для пробежек, разминок, тренировок в спортзале – то есть это такая спортивно-повседневная одежда.

В целом, первая наша подгруппа покупателей – молодые люди от 20 до 35 лет, вторая – от 40 до 55 лет. Молодые люди интересуются нашей продукцией больше для занятий спортом, возрастные используют эти же изделия для загородного отдыха, командировок, просто для пробежек и разминок. Кроме того, к нам обращаются многие спортивные команды, федерации, клубы и госкорпорации, заказывая вещи не штучно, а определенными партиями под свои мероприятия и корпоративные события.

– И в заключение. Президент на совещании в июне принял ваше предложение сшить для него одежду. Сшили?

– Да. Мы произвели для президента всю капсулу одежды: спортивный костюм, футболки, поло, ветровки, бейсболки, спортивная сумка. Полностью была произведена такая капсула и передана президенту через Минпромторг.

– Какой размер одежды, какой цвет?

– По размеру Владимиру Владимировичу сшили L – но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции – черный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была еще в том, что мы не только все сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения. То есть это почти на 100% Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости.

– У главы государства были особые пожелания?

– Нет, ведь президент – человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было.

– Заметили ли вы повышенное внимание к вашей компании после совещания?

– Как вам сказать… С точки зрения внешнего мира – да, внимания стало больше. С точки зрения перспектив новых заказов, развития бизнеса – прямой корреляции я никакой не увидел. Приятно, статусно – безусловно, это вопрос имиджа компании, но это больше репутационная история.

Россия > Легпром. СМИ, ИТ > ria.ru, 26 апреля 2021 > № 3709465 Дмитрий Шишкин

Вы полагаете, все это будет носиться?

Жители Китая бойкотируют продукцию западных брендов

Текст: Анна Игнатенко

Жители Китая объявили бойкот продукции западных брендов H&M, Nike, Adidas и Burberry. Причиной стали публичные заявления транснациональных компаний, в которых они обещали отказаться от использования в производстве хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), если подтвердятся сообщения правозащитников об использовании принудительного труда на хлопковых плантациях. Напомним, 22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении ряда китайских чиновников и организаций, обвинив их в нарушении прав человека в СУАР. В тот же день Китай принял ответные санкционные меры в отношении Брюсселя, назвав обвинения в притеснении уйгуров "ложью и дезинформацией". Ранее посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что политизация транснациональными корпорациями своей коммерческой деятельности является "опасным прецедентом", и предупредил, что бизнес "должен очень тщательно подумать о том, к каким последствиям это приведет".

Первый удар пришелся на шведского ретейлера H&M. В китайской соцсети Weibo начали появляться критические комментарии в адрес компании и призывы не покупать ее продукцию. К бойкоту H&M присоединились владельцы китайских торговых центров, которые начали закрывать магазины компании из-за проявленного неуважения в отношении Пекина. Исключением не стали и крупные китайские онлайн-магазины Tmall, Jingdong и Pinduoduo, удалившие одежду H&M из своих каталогов. Между тем Китай входит в пятерку крупнейших рынков H&M - в 2020 году на КНР приходилось 5,2 процента от общего объема продаж ретейлера.

Недовольство граждан вскоре распространилось и на другие крупные бренды, которые когда-либо критически высказывались о происходящем в Синьцзяне. Среди них оказались Nike, Adidas, Burberry и другие крупные производители одежды. Широкую общественную поддержку получило сообщение CCTV News на Weibo: "Никто не будет платить за ложь!" Бойкот западных компаний уже опустил их акции на 5 процентов, однако последствия от потери доверия к бренду могут оказаться катастрофическими. В тренды Weibo и Douyin (местный аналог приложения TikTok) вышел хэштег "Я поддерживаю хлопок Синьцзяня". Некоторые китайские пользователи начали публиковать видео, где они режут одежду H&M или сжигают обувь Nike. Впрочем, большинство осудило такой радикальный подход, призвав сограждан к "рациональному патриотизму".

Все компании, на которые обрушился гнев китайской общественности, являются членами некоммерческой организации Better Cotton Initiative (BCI), которая декларирует более ответственное отношение к обработке хлопка в рамках стратегии по устойчивому развитию. По данным Global Times, в 2015 году BCI начала оказывать давление на некоторые транснациональные компании с целью сократить или прекратить использование синьцзянского хлопка по геополитическим соображениям. 8 из 10 членов совета BCI - представители США. Поскольку членские взносы являются единственным источником существования BCI, американские корпорации обладают большим влиянием в совете. По данным издания, деятельность BCI поддерживает и Агентство США по международному развитию, чем можно объяснить предвзятое отношение головного офиса BCI к ситуации в Синьцзяне. Китайское отделение BCI в Шанхае заявило, что в ходе проверок в Синьцзяне не обнаружено "ни одного случая принудительного труда" с 2012 года. Тем не менее это заявление на сегодняшний день противоречит позиции штаб-квартиры организации.

Напомним, что США, ЕС и Британия считают, что Китай якобы преследует мусульман-уйгуров - коренное население северо-запада страны, которое живет в СУАР. Китайские власти расценивают такие оценки как вмешательство во внутренние дела страны. Как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Запад заботится не об уйгурском народе, а о том, чтобы подорвать безопасность и стабильность Китая, помешать его дальнейшему развитию. Хуа Чуньин провела параллель с конфликтом 2003 года в Ираке, когда США вторглись на территорию страны на том основании, что у Ирака есть "оружие массового уничтожения", наличие которого впоследствии не подтвердилось.

"Я хочу предупредить США, что сегодняшний Китай - это не Ирак, не Сирия, не поздняя династия Цин (1644-1911 гг.)", - сказала Хуа Чуньин, отметив, что китайский народ обладает способностью решительно защищать свои суверенитет и безопасность, а также отстаивать национальные интересы.

Китай. Швеция. США > Внешэкономсвязи, политика. Легпром > rg.ru, 29 марта 2021 > № 3675657

Владимир Нестеров: России нужны новые парашютисты-испытатели

Прыжки с парашютом, несмотря на распространение аэроклубов и дроп-зон, по-прежнему вызывают восхищение, а попробовать свои силы в этой области решается далеко не каждый. В то же время парашютные системы остаются незаменимыми в российской армии, а также имеют массу других, зачастую неожиданных применений. Начальник испытательной службы НИИ Парашютостроения холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Владимир Нестеров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о новых системах для спасения человеческих жизней, испытаниях военных систем, о том, как разработчики добиваются надежности этой сложной техники, а также о том, как лучше подойти к подготовке перед первым прыжком.

– Чем занимается испытательная служба? Это тесты перспективных разработок или оценка серийных изделий?

– Испытательная служба занимается всеми видами испытаний – наземными, летными, автономной, комплексной отработкой парашютных систем. У нас две категории специалистов: инженеры-испытатели и парашютисты-испытатели.

Парашютисты-испытатели специализируются на испытаниях людских парашютных систем, а также на экспериментах с десантированием внутри боевой техники. Инженерная группа организует эти испытания, а также занимается тестированием всех остальных систем.

В составе Ростеха мы разрабатываем грузовые парашютные системы для ВДВ и МЧС, людские парашютные системы всех видов – десантные, спортивные, учебно-тренировочные, спецназначения, спасательные и запасные, а также тормозные парашютные системы для сокращения тормозного пути самолетов.

Есть и более редкие системы, например, для уменьшения воздействия взрывной волны в шахтах. Когда происходит взрыв метана, чтобы волна распространялась в ограниченном пространстве, устанавливают парашютные системы, которые после срабатывания датчиков раскрываются, и хотя бы частично демпфируют это воздействие волны.

Еще у нас есть одна разработка, это парашютная система для спасения людей из высотных зданий и сооружений при экстремальных ситуациях.

– Это так называемая система "Шанс"?

– Да. Это трехкупольная система. Три маленьких парашюта открываются быстрее, чем один большой. Эта специальная форма позволяет уменьшить вертикальную скорость. Предназначена именно для срочной эвакуации людей. Экстремальные условия, это может быть не обязательно пожар. Человек может находиться в высотном кране, на буровой установке, там тоже может возникнуть ситуация, когда не будет возможности другими способами спастись.

– Она настолько простая, что ей действительно может воспользоваться человек, который никогда не прыгал с парашютом?

– Надеть эту систему не сложнее, чем надеть рюкзак, только еще ножные обхваты есть. Вытяжной фал, заканчивающийся карабином, цепляется внутри здания за что хотите – за батарею, за раму, за окно, там усилие порядка 40 килограммов.

Она автоматически открывается при выпрыгивании из окна и обеспечивает снижение с вертикальной скоростью не больше пяти метров в секунду.

– Вы сами ее тестировали?

– Мы тестировали систему с высоты в 25-30 метров – это не выше десяти этажей. На этой высоте на этапе отработки никаких средств спасения для испытателя применить нельзя, поэтому мы использовали специальные манекены.

– Уже есть случаи, когда "Шанс" спас кому-то жизнь?

– Очень надеюсь, что ситуации, когда кому-нибудь потребуется воспользоваться "Шансом", не произойдет. Тем не менее система в свободной продаже, ее можно купить для личного пользования, как огнетушитель. Хочешь – до пожара жди, хочешь – костер им можешь потушить. А вообще, он, конечно же, не для развлечений. Здесь мало удовольствия. Ты прыгнул и снижаешься вдоль здания, а не как парашютисты – на открытом пространстве. Контактируешь со зданием, потом приземляешься, но мы в нем уверены.

– Контактируешь, то есть прямо бьешься об него?

– Не прямо бьешься. Она для этого и сделана трехкупольной. При снижении вдоль здания человек качается, а из стен выпирают кондиционеры, балконы. Купола могут за все это цепляться. В конструкции предусмотрено, чтобы соприкосновение не привело к зависанию человека.

Потом приземление будет не на аэродромную площадку. Что под домом – скамейки, лавки, заборы, штакетник, машины, цветочки – туда и приземлишься. Приятного в этом мало. Поэтому, повторюсь, этот парашют не для развлечения, а действительно шанс на спасение жизни.

– Американские военные указывают для своих парашютных систем вероятность нормального функционирования в 95%. Это не мало? Какой у нас показатель?

– По нашим нормативным документам, описывающим требования к теоретическому и практическому расчету надежности, на первом этапе – предварительных летно-конструкторских испытаниях – изделие должно достигнуть надежности 0,974 при доверительном уровне 0,95. Затем оно передается на государственные испытания, а по их завершению должна быть экспериментально подтверждена надежность 0,987 при уровне 0,95, и тогда система запускается в серийное производство и принимается на снабжение. Если система передается на войсковые испытания, то после них она должна подтвердить надежность 0,999.

– Как это достигается на практике, сколько нужно провести испытаний?

– Есть понятие доверительный уровень. Он показывает необходимое количество экспериментов для подтверждения цифры надежности. Для того, чтобы подтвердить цифру 0,987, нужно выполнить 230 безотказных применений. Это во всем диапазоне высот, скоростей, полетных масс, прыжков парашютистов-испытателей, сбрасывании манекенов – она должна непрерывно 230 раз безотказно сработать.

– А если отказ произошел, допустим, на 150-м применении?

– Если произошел отказ, анализируются причины. Очень редко это конструктивный недостаток. Также это может быть производственный недостаток, если на опытном производстве подвел материал. Следующий момент – это человеческий фактор, может, ошиблись при укладке, может быть парашютист-испытатель что-то не так сделал в воздухе. Дальше – организация проведения прыжков. Метеоусловия, порыв ветра, то есть парашютная система попала в условия, не предусмотренные ее инструкцией по эксплуатации. Если выясняется, что отказ произошел из-за конструктивного дефекта, проводится выявление этой причины. Дальше составляется план мероприятий по устранению этого недостатка, отрабатывается конструкторская документация, парашютная система получает доработки и поступает опять на испытания. В зависимости от сложности доработки и оставшегося объема испытаний принимается решение, можно ли оценить ее оставшимся объемом испытаний. Если этого объема недостаточно, проводятся дополнительные испытания и дается оценка доработке.

– Расскажите о самой интересной системе, которую вам довелось испытывать.

– Из наиболее эмоциональных воспоминаний – это, конечно, прыжок внутри боевой техники. Грузовая система для БМД-3 состоит из 12 куполов по 350 метров каждый, представляете, какая суммарная площадь? Машина весит порядка 14 тонн. Экипаж у нас состоял из двух человек. На госиспытаниях в 80-х годах мы десантировались из самолета Ил-76. Сидишь внутри машины, и, по большому счету, никак не можешь повлиять на работу парашютных систем. Если при прыжках с индивидуальными парашютными системами всегда есть шанс вмешаться, исправить недостаток в воздухе или отцепиться и ввести запасной парашют, то здесь задача была просто сидеть внутри машины. Нас обклеили датчиками для записи всей физиологии, вплоть до психического состояния в процессе десантирования. Это нужно было, чтобы выяснить допустимость перегрузок, переносимость.

С точки зрения спасения было предусмотрено аварийное покидание. Мы там сидели в обычных людских парашютах. Если не все парашюты машины сработали, и вертикальная скорость превысила 10 метров в секунду (мы это по специальным приборам видели), можно было связаться с землей и сообщить о решении покинуть машину.

Кроме того, под машиной есть специальная амортизация, которая смягчает приземление. Если она не сработала, то экипажу там сидеть нельзя, потому что очень жесткий удар будет. У нас была система аварийных лампочек. Если горит зеленый, то амортизация полностью наполнилась. Если красный – то нештатная работа амортизации, нужно аварийное покидание.

– Амортизация начинает работать уже в воздухе?

– Да, при вступлении парашютной системы в действие, специальная лента, намотанная на ротор, как стартер у бензопилы, раскручивала маховик нагнетателя. Пока он определенные обороты держит, в специальной емкости поддерживается необходимое давление. Обороты снижаются – давление падает.

– Какой в целом алгоритм действий экипажа при десантировании? Просто сидеть и следить за лампочками и приборами?

– Никакой. У них нет никаких лампочек. Уже все испытано и надежность подтверждена. Они садятся каждый на свое место. У них есть привязная система, чтобы при ударе не болтнуло никуда. После приземления механик-водитель запускает двигатель, и машина своим ходом должна поехать. Парашюты отцепляются автоматически.

Машина заправлена всеми горюче-смазочными материалами, в полном боекомплекте, со всем штатным вооружением и снаряжением, то есть они полностью вступают в бой через минуту после приземления. Десантироваться внутри машины нужно для сокращения времени. Если машины и экипажи десантировать отдельно, у них разная скорость снижения. А ведь каждый экипаж должен найти свою машину, они не могут садиться куда попало.

– У вас были ситуации, когда что-то шло не так, и нужно было бороться за свою жизнь?

– На аэродроме в Киржаче в начале 90-х был очень запоминающийся прыжок. Шли испытания планирующего парашюта ПСН-90. Это была практически первая планирующая парашютная система для армии. Парашютист должен был надевать на себя вооружение и контейнер со снаряжением.

Практически все испытания на тот момент прошли. Группе парашютистов-испытателей из 10 человек, в числе которых был я, предстояли испытания в крайнем режиме – на предельной скорости, с предельной полетной массой, минимальным временем задержки и на предельной высоте.

У меня была полетная масса 160 килограммов. Я тогда весил примерно 65-67 килограммов, парашюты – 20 килограммов, штатный грузовой контейнер ГК-30 весил 30 килограммов. Чтобы общий вес набрать, пришлось надевать специальный десантный рюкзак РД-54, набитый свинцовой дробью, тоже порядка 30 килограммов.

Прыжки проходили с самолета Ан-12 с высоты 4 тысячи метров на скорости 350 километров в час. После выпрыгивания до ввода основного парашюта нужно было пять секунд снижаться на маленьком стабилизирующем парашюте площадью 1,5 квадратного метра.

С точки зрения спасения было предусмотрено аварийное покидание. Мы там сидели в обычных людских парашютах. Если не все парашюты машины сработали, и вертикальная скорость превысила 10 метров в секунду (мы это по специальным приборам видели), можно было связаться с землей и сообщить о решении покинуть машину.

Кроме того, под машиной есть специальная амортизация, которая смягчает приземление. Если она не сработала, то экипажу там сидеть нельзя, потому что очень жесткий удар будет. У нас была система аварийных лампочек. Если горит зеленый, то амортизация полностью наполнилась. Если красный – то нештатная работа амортизации, нужно аварийное покидание.

– Амортизация начинает работать уже в воздухе?

– Да, при вступлении парашютной системы в действие, специальная лента, намотанная на ротор, как стартер у бензопилы, раскручивала маховик нагнетателя. Пока он определенные обороты держит, в специальной емкости поддерживается необходимое давление. Обороты снижаются – давление падает.

– Какой в целом алгоритм действий экипажа при десантировании? Просто сидеть и следить за лампочками и приборами?

– Никакой. У них нет никаких лампочек. Уже все испытано и надежность подтверждена. Они садятся каждый на свое место. У них есть привязная система, чтобы при ударе не болтнуло никуда. После приземления механик-водитель запускает двигатель, и машина своим ходом должна поехать. Парашюты отцепляются автоматически.

Машина заправлена всеми горюче-смазочными материалами, в полном боекомплекте, со всем штатным вооружением и снаряжением, то есть они полностью вступают в бой через минуту после приземления. Десантироваться внутри машины нужно для сокращения времени. Если машины и экипажи десантировать отдельно, у них разная скорость снижения. А ведь каждый экипаж должен найти свою машину, они не могут садиться куда попало.

– У вас были ситуации, когда что-то шло не так, и нужно было бороться за свою жизнь?

– На аэродроме в Киржаче в начале 90-х был очень запоминающийся прыжок. Шли испытания планирующего парашюта ПСН-90. Это была практически первая планирующая парашютная система для армии. Парашютист должен был надевать на себя вооружение и контейнер со снаряжением.

Практически все испытания на тот момент прошли. Группе парашютистов-испытателей из 10 человек, в числе которых был я, предстояли испытания в крайнем режиме – на предельной скорости, с предельной полетной массой, минимальным временем задержки и на предельной высоте.

У меня была полетная масса 160 килограммов. Я тогда весил примерно 65-67 килограммов, парашюты – 20 килограммов, штатный грузовой контейнер ГК-30 весил 30 килограммов. Чтобы общий вес набрать, пришлось надевать специальный десантный рюкзак РД-54, набитый свинцовой дробью, тоже порядка 30 килограммов.

Прыжки проходили с самолета Ан-12 с высоты 4 тысячи метров на скорости 350 километров в час. После выпрыгивания до ввода основного парашюта нужно было пять секунд снижаться на маленьком стабилизирующем парашюте площадью 1,5 квадратного метра.

Сейчас еще проблема-то какая. Если раньше поток желающих попасть в эту профессию был просто огромный. Даже с учетом очень высоких критериев – не ниже мастера спорта и образование не ниже третьего курса МАИ. Мы столкнулись с дефицитом кадров. Недавно принимал зачет у двух парашютистов-испытателей. Одному под 40 лет, а другому далеко за 40. В НИИ среди испытателей самому молодому 46 лет. А смены не видно.

– Сорок три года в парашютном спорте – это не рекорд?

– Нет. В испытательном, может и рекорд. А вообще в парашютном мире даже в России есть Сергей Александрович Киселев, он работает в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Ему сейчас уже 87 лет, тоже начал прыгать в юношеском возрасте, и до сих не то, что прыгает, а выполняет очень квалифицированные спортивные прыжки и по индивидуальной акробатике, и по групповой, по точности приземления.

– Вы – кандидат технических наук. Не стремитесь получить докторскую степень, или практическая работа все время отнимает?

– Я защищал диссертацию по теме "Применение планирующих парашютных систем для решения специальных задач и совершенствование методов их испытаний" в 1988 году, когда проходил службу в Государственном летно-испытательном центре. Это как раз были первые шаги по созданию военных планирующих систем. Диссертация сдавалась на базе проведенных летных научно-исследовательских работ. То есть не я один ее проводил, это был целый цикл, и я в нем участвовал без отрыва от работы, не был ни адъюнктом, ни аспирантом. Потом начались 90-е годы, не до науки было ни военным, ни гражданским.

В Ростехе научной деятельности уделяют много внимания. Как правило научные достижения происходят на стыке наук, например, медицина с математикой. У нас тоже есть вопросы на стыке между парашютными системами и тактикой применения спецгрупп из вертолетов армейской авиации.

– Речь идет о применении так называемых "соединений нового типа"?

– Да, для десантно-штурмовых подразделений есть смысл проработать. Пойти не по пути создания новой парашютной системы, потому что это долгий и дорогостоящий путь, а по пути модификации серийных систем, то есть расширить область их эксплуатационных возможностей.

То есть хотим пойти по пути доработки, модификации серийной парашютной системы. Чтобы она могла применяться и как серийная система в войсках, и при необходимости как модифицированная, и возвращаться из одного состояния в другое силами строевых частей, не требуя никаких серьезных доработок.

– За счет чего будет идти модернизация?

– Конструкторы Технодинамики намерены достичь новых характеристик, но с минимальными затратами строевых частей, чтобы не требовалось ни квалификации, ни обучения.

Речь идет о высоте десантирования. Применение вертолетов армейской авиации предусматривает десантирование с небольших высот. Им не нужны тысячи метров, у них и скорость, и другие характеристики. Их привлекают, чтобы они десантировались на ограниченные площадки, с малых высот, в сочетании с какими-то маневрами, применением бортового вооружения. Если все вместе соединить, эффективность штурмовой группы не просто вырастет, а качественно вырастет.

– Вингсьют когда-нибудь испытывали?

– Нет. На самом деле, очень интересная штука, но у нас не было необходимости в разработке таких систем. Они индивидуально шьются, должна быть очень точная подгонка. Просто так схватить чей-то и прыгнуть нельзя. Нужно приобретать именно под себя.

– В войсках их применение не было бы оправдано?

– В войсках парашютные прыжки имеют очень жесткое прикладное значение. Просто так никто не прыгает. Если мы говорим про летчиков, то парашютные системы необходимы для аварийного покидания поврежденного или подбитого самолета. Если десантируется личный состав ВДВ или спецподразделения, то для выполнения какой-то задачи.

То есть на парашютисте должно быть специальное снаряжение, вооружение, боеприпасы, контейнеры. Он в голом виде никому в тылу не нужен. А вингсьют предполагает абсолютную аэродинамику, форма должна быть абсолютно обтекаемой вплоть до того, что парашют скрыт под комбинезоном. Если на него что-то подвесить, то эта форма нарушается, и он тут же теряет все свои достоинства. Либо вообще никуда не полетит, либо просто сорвется в штопор, а там уже и беспорядочное падение.

– В интернете можно найти видео, как парашютистов, в последней момент передумавших прыгать, в том числе военных, буквально силой пытаются выкинуть из летательного аппарата. Что посоветуете в смысле работы со своими страхами начинающим парашютистам?

– Такой подход, конечно, не оправдан. В армии, разумеется, никто желания не спрашивает, там прыгают в силу служебной необходимости. В гражданской жизни люди прыгают только по желанию. В момент подхода к двери желание может пропасть или существенно понизиться. Но это не повод насильно выкидывать из самолета.

В ДОСААФе, когда я начинал прыгать, первым упражнением был даже не прыжок с парашютом, а облет. После прохождения всей подготовки можно было только надеть на себя снаряжение и сесть в самолет с группой парашютистов. И там испытать все эмоциональный нагрузки, связанные с полетом – набор высоты, потом открываются двери, свист, ветер, люди прыгать начинают.

Толкать не стоит ни в коем случае. Человека ведь обучают еще и действиям в особых случаях, которые могут при раскрытии парашюта произойти, при приземлении, если что-то пошло нештатно. Если его выкинули, он в стрессе вообще же ничего не сделает. Тем более, если речь идет о выполнении какой-то задачи. Да и вообще, выталкивать категорически запрещено. Если кто-то такое практикует – это бандитизм самый настоящий. Это никому на пользу не пойдет. Разве что ролик снять, как кто-то испугался, и его пихнули. Вот с этой целью только. Поэтому это исключительно воздушное хулиганство.

– Как тогда бороться со страхом, если очень хочешь, но боишься прыгнуть с парашютом?

– Есть же классический педагогический прием "от простого к сложному". Все начинается с наземных тренажей, с самостоятельной укладки парашюта, чтобы понимать работу его в воздухе, взаимодействие частей. Потом посмотреть на прыжки своих товарищей.

Сейчас появилась прекрасная шутка – так называемые прыжки в тандеме, когда инструктор прицепляет к себе пассажира, и тот испытывает личные ощущения, а управляет парашютом инструктор. Не нужно ни в коем случае форсировать.

– Что чаще всего становится причиной происшествий при парашютировании: человеческий фактор или техника?

– Мне, к сожалению, приходилось участвовать в комиссиях по расследованию парашютных инцидентов и происшествий. Все причины делятся на несколько групп факторов. Это либо недостаток конструкции, который не смогли выявить на испытаниях, или производственные дефекты, которые возникают несмотря на все виды контроля.

Также причиной может стать ошибка в индивидуальной подготовке парашютиста, когда какой-то этап обучения проскочили слишком быстро. Кроме того, влияет и организация проведения прыжков. Это лица стартового наряда, авиационная составляющая, метеосоставляющая, санитарное обеспечение.

Могут быть даже несколько причин. Для этого специальные комиссии и формируются.

– Наиболее распространенную группу причин нельзя выделить?

– Я бы сказал так. В советское время система подготовки парашютистов была очень жестко построена на базе аэроклубов ДОСААФ, и там программа наземной подготовки была часов на 90. Зачеты по разным дисциплинам принимались индивидуально. Задания во время прыжков усложнялись постепенно. Когда я занимался в ДОСААФе, у инструктора было всего 10 человек. Мы вели дневники с описанием своих ощущений, и инструктор вел на каждого дневник, а после каждого прыжка он с каждым проводил подробнейший разбор ошибок. Я даже видел: на аэродроме Волосово инструктор ставил себе на каску камеру, еще в то время не было компактной аппаратуры, это обычная камера с пленкой была, ларинги на воротник прицеплял, магнитофон. И вот парашютист прыгает, он его снимает, и тут же комментирует все, что он видит. Такой подход приводил к тому, что значительно меньше было парашютных происшествий.

– То есть коммерция вредит безопасности?

– Сейчас все это дело поставлено на коммерческую основу. На так называемых дроп-зонах даже официальная программа рассчитана всего на пять часов. Пришел, и в этот же день можно и прыжок выполнить. За это время даже матчасть изучить невозможно. А зачастую просто формально записывают, что пять часов проучился, а в жизни и этого могло не быть. Медицинское освидетельствование проходит методом опроса, а дальше просто давление померяли, и иди прыгай! А психику же никто не оценит. Я уже не говорю о состоянии самих парашютных систем. Не все владельцы дроп-зон добросовестные. К нам недавно привозили на техническую экспертизу парашюты из одной дроп-зоны, не буду называть ее, чтобы не дискредитировать. Они вообще просроченные были, некондиционные. А с ними же люди живые прыгают.

– К бейсджампингу как относитесь?

– Это, конечно, очень захватывающе эмоционально, но и чересчур опасно. Высоты прыжков в несколько десятков метров просто исключают возможность применения запасного парашюта. Если они даже возьмут запасной парашют, не будет времени ввести его в действие, потому что сначала нужно отцепить основной. А без запасного вероятность благополучно завершить прыжок значительно ниже.

Это очень смелые отчаянные люди, c какими-то уникальными способностями, физическими и психическими качествами. Как говорится, респект и уважуха.

– Из стратосферы никогда не прыгали?

– Нет, из стратосферы мне не довелось прыгать. Я застал период, когда ставились все эти рекорды, был такой полковник Андреев, Герой Советского Союза, он вообще с 25 километров выполнял прыжки при испытаниях космических скафандров. Но тогда это нужно было либо для конкретных испытаний, либо под это дело планировались конкретные аппараты, специальное снаряжение. Когда эпоха этих рекордов прошла, никто не давал ни денег, ни времени. Для этого нужна колоссальная подготовка, сложное оборудование, и огромные площадки для приземления. Сейчас, врать не буду, мечты такой у меня уже нет, в этом возрасте.

– А реактивные ранцы вам интересны или это совсем другая область?

– Тоже интересная вещь. Но перспектив военных, на мой взгляд, никаких нет. Потому что в голом виде он никому не нужен за линией фронта. Хочешь – не хочешь, бери экипировку с собой, а это сразу снизит возможности этого ранца. Кроме того, какой диверсант будет его применять, когда от него шум, реактивная струя, пламя? То есть любая область заметности.

Есть и вопросы, связанные с боевой живучестью. То есть человек практически ничем не защищен. И надежность этой системы, плюс обучение, сколько нужно учить человека этой штуковине. Да и по большому счету, она, получается, одноразовая, хоть и дорогущая. Куда-то улетел, обратно же с собой не потащишь, бросил и все.

А вообще, у всех изобретений такой путь: первая стадия – "этого не может быть, потому что не может быть никогда", вторая – "а в этом что-то есть", и третья – "а что, разве могло быть по-другому?". Поэтому сейчас это на стадии первой, видимо. А дальше жизнь покажет, куда это будет развиваться.

Россия. ЦФО > СМИ, ИТ. Транспорт. Легпром > ria.ru, 1 марта 2021 > № 3658363 Владимир Нестеров

Прощай, великий кутюрье

Во Франции на 99-м году умер Пьер Карден

Текст: Вячеcлав Прокофьев

В одной из клиник пригорода Парижа на 99-ом году жизни скончался великий модельер Пьер Карден. Знаменитейший кутюрье был во Франции чем-то наподобие национального достояния. Его знали и ценили во всем мире.

Одаренный от Бога великим талантом, человек высокой культуры, тонкого вкуса, в отличие от большинства коллег он поражал всех еще одним качеством - предпринимательскими способностями. Пьер Карден - это была не только, подчас революционная, мода, но и индустриальная империя. На многочисленных предприятиях, разбросанных по всем континентам, трудились десятки тысяч людей, производя женскую и мужскую одежду, аксессуары и множество других полезных вещей с этикеткой парижского модельера. Первым и единственным из коллег он удостоился чести быть избранным в престижнейшую Французскую Академию. Мне не раз доводилось общаться с мэтром, и как-то он рассказал, как произошла его первая встреча с Россией. Привожу его рассказ по тогдашней блокнотной записи:

- Это было в 1963 году, когда я прилетел в Москву вместе с Жильбером Беко и группой его друзей, - поведал Пьер Карден. - Им была уже написана популярнейшая великолепная песня "Натали". Имя этого певца тогда гремело и во Франции, и в России. Правда, тот приезд оказался в самом своем начале достаточно утомительным: мы шесть часов провели в аэропорту, пока нас оттуда не выпустили, а потом еще четыре прождали в холле гостиницы "Россия", дожидаясь расселения по номерам. Заснуть удалось лишь глубокой ночью. Под утро я услышал бой башенных курантов Кремля, а так как мои наручные часы остановились, решил узнать время у кого-нибудь из соседей: в семь утра мы должны были уже отправиться на экскурсию в Загорск. Выбрался из кровати и вышел в коридор в том виде, в котором обычно сплю, то есть голым. Не прошел я и несколько шагов, как меня кто-то обхватил сзади, оторвал от земли и отнес обратно в номер. Это была женщина огромных габаритов! Как после я узнал, то была дежурная по этажу. Я так и не понял, что она тогда подумала обо мне. Ничего предосудительного я совершать не собирался, но объяснить ей не смог - я не знал русского, она - французского.

После этого кутюрье неоднократно приезжал в СССР. В конце 60-х через жену знаменитого французского художника Леже Надежду познакомился с Майей Плисецкой. Так началась их дружба, продлившаяся всю жизнь.

- Майя - самая выдающаяся балерина, обожаемая всем мире. Женщина высокой культуры с сильным характером. Одним словом - личность, - не скрывая восторга, рассказывал Карден. - Тогда-то возникла идея создать костюмы для одного из балетов, в которых солировала Майя. Это была "Анна Каренина". Впоследствии такое сотрудничество продолжалось многие годы.

Пьер Карден хорошо знал русскую литературу, читал Чехова, Толстого, Достоевского, русских композиторов. Искренне любил нашу страну. Познакомившись через Майю Плисецкую с Андреем Вознесенским, часто приглашал его в Париж, устраивал его поэтические вечера в парижском центре "Эспас Пьер Карден", что рядом с Елисейскими полями. Там же выступал театр Ленком с пьесой Вознесенского "Юнона и Авось".

Франция. Россия > СМИ, ИТ. Легпром > rg.ru, 30 декабря 2020 > № 3599204

Customsforum.ru. Российские таможенники за 10 месяцев оформили более 2,5 млн импортных ДТ – выступление начальника УТОВИЭК ФТС России Сергея Шкляева на конгрессе индустрии детских товаров

Участникам ВЭД стоит быть внимательными при заполнении как импортных, так и экспортных ДТ.

Более половины деклараций при импорте товаров было оформлено с предоставлением разрешительных документов.

Начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев в рамках сессии «Безопасное детство: техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия детских товаров» Конгресса индустрии детских товаров сообщил о том, что таможенные органы РФ за 10 месяцев текущего года оформили более 2,5 млн импортных деклараций.

Порядка 53% деклараций при импорте товаров – это свыше 1,3 млн ДТ – было оформлено с начала года с представлением в таможенные органы разрешительных документов.

Как уточнили CustomsForum.ru в пресс-службе ФТС России, до 90% разрешительных документов представляют собой сертификаты. Сведения о них ведомство получает от Росаккредитации через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев: «Система межведомственного электронного взаимодействия позволяет в режиме онлайн проводить сверку сведений из документов, подтверждающих безопасность ввозимых товаров, со сведениями, заявленными в декларации. Скорость ответа системы занимает минуты. Это существенно снижает сроки проведения таможенного контроля и финансовые издержки бизнеса по хранению товаров».

Одной из тем сессии также стала маркировка ввозимых в Россию детских товаров. Часто встречающимся нарушением является отсутствие обязательной потребительской маркировки на русском языке. Нередки случаи и отсутствия на таких товарах единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС, который свидетельствует о прохождении процедуры оценки соответствия.

По словам Сергея Шкляева, предназначенные для детей и подростков товары – это особо чувствительный сегмент потребительских товаров и при совершении таможенных операций находятся под особым вниманием таможенных органов.

Оригинал публикации: https://customsforum.ru/news/business/rossiyskie-tamozhenniki-za-10-mesyatsev-oformili-bolee-2-5-mln-importnykh-dt-554964.html 

Россия > Таможня. Легпром. Образование, наука > customs.gov.ru, 23 ноября 2020 > № 3596945 Сергей Шкляев

Где в Китае покупать игрушки? Список кластеров и предприятий

В Китае основными производственными и экспортными базами игрушек и детских товаров являются провинции Гуандун, Цзянсу, Шанхай, Шаньдун, Чжэцзян и Фуцзянь. Единственной отраслевой ассоциацией производителей игрушек является China Toy & Juvenile Products Association (CTJPA) — некоммерческая торговая организация, представляющая интересы китайской индустрии игрушек и товаров для детей. Ассоциация является официальным представителем китайского правительства в ICTI и членом правления ICTI Care Process. Руководство страны, коммерческие предприятия, средства массовой информации и потребители считают CTJPA одним из основных авторитетов отрасли. Организация была основана в 1986 году в качестве Китайской ассоциации производителей игрушек. Общее количество зарегистрированных членов ассоциации превышает 5 тыс. CTJPA поддерживает тесные отношения с местными органами власти и региональными отраслевыми ассоциациями.

Самой влиятельной торговой ярмаркой в материковом Китае является China Toy Expo (CTE), которая ежегодно проходит в Шанхае и получает огромную поддержку со стороны местных органов власти и региональных отраслевых ассоциаций. Ведущие предприятия из всех производственных регионов Китая принимают участие в CTE и представляют все категории игрушек и детских товаров.

Игрушки в Китае производят в следующих городах:

Шэньчжэнь, провинция Гуандун

Основные категории продукции: пластиковые игрушки, электронные игрушки, детские и младенческие игрушки, развивающие игрушки.

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Япония, Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, САР Гонконг, Тайвань.

Ведущие предприятия:

Vtech Electronics Industrial (Shenzhen)

Shezhen Widewest Technology

Beiens (Shenzhen) Technology

Tat Kei Wah Sing Elecrtonic (Shenzhen)

Innovation First International

Shenzhen Booyue Daily Necessities

Po Fa De Toys (Shenzhen)

Дунгуань, провинция Гуандун

Основные Категории Продуктов: пластиковые игрушки, электронные игрушки, мягкие игрушки; детская одежда, детская коляска, продукты для кормления.

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Африка, Юго-Восточная Азия, страны вдоль «Пояса и пути», САР Гонконг, Тайвань

Ведущие предприятия:

Dongguan Kangda Toys & Gift Mfg.

Dongguan Intex Toys & Plastic Electronic

Dongguan Maisto Industries

Chi Lok Bo Toys

Dongguan Silverlit Toys

Dongguan LC Technology

China Wonderland Nursery Goods

Lovable Products (China)

Dongguan Yongjie Plastic Products

Bailijia Candy Toys and Gift Production (

Чэнхай, провинция Гуандун

Основные категории продукции: пластиковые игрушки, электронные игрушки.

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Япония, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, страны вдоль "Пояса и пути", САР Гонконг, Тайвань

Ведущие предприятия:

Xinghui Auto Model

Guangdong Caipo Technology

Shantou WanGe Educational Material Sa-tech

Shantou Chenghai HuaXin Plastic Factory

Alpha Group

Shifeng Culture Development

Guangdong Jaki Technology and Education

Shantou City Hengdi Industry

Shantou MZ Model

Нинбо, провинция Чжэцзян

Основные категории продукции: безопасное автокресло, детская коляска, детский стульчик для кормления, деревянные игрушки, фестивальные и партийные товары, прокатные изделия

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Япония, Юго-Восточная Азия, страны вдоль "Пояса и пути", САР Гонконг, Тайвань

Ведущие предприятия:

Ningbo Shenma children's Products

Ningbo Chuanlang Industrial

Classic Toys (Ningbo)

Hape International (Ningbo)

Ningbo Welldon Manufacturing

Ningbo Value Bicycle

Ningbo Mybaby Baby & Children Products Manufacturing

Ningbo Little Star Cycle

Cixi For Baby Children's Product

MAX-INF (Ningbo) Baby Products

Пинху, провинция Чжэцзян

Основные категории продукции: электрические Ride-on продукты

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Япония, Юго-Восточная Азия, страны вдоль "Пояса и пути", САР Гонконг, Тайвань

Ведущие предприятия:

Zhejiang Jiajia Ride-on

Jiaxing Dongma Children's Vehicle

Pinghu Dake Baby Carrier

Pinghu Shuangxi Baby Carrier Manufacture

Jinjianfeng Group Pinghu Children Tricycle Co., Ltd.

Jiaxing Harley Babycar

Weikesi Children Toys

Jiaxing Chenghao Baby Carrier

Pinghu Best Children's Carrier

Pinghu Feilong Children's Carrier

Тайчжоу, провинция Чжэцзян

Основные категории продукции: фестивальные и праздничные товары, деревянные игрушки, товары для ухода за детьми и купания

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Япония, Юго-Восточная Азия, Гонконг, Тайвань

Ведущие предприятия:

Zhejiang Rikang Infant Products

Taizhou Babyhood Baby Products

Zhejiang Muyi IMP. & EXP

Zhejiang Hongji Toys Manufacture

Taizhou Shiwanxin Toy

Zhejiang Lebei Children’s Articles

Taizhou Howawa Baby Products

Zhejiang Ganen Technology

Zhejiang Ruyi Industrial

Zhejiang Olyda Industry and Trade

Юньхэ, провинция Чжэцзян

Основные категории продукции: деревянные игрушки, обучающие игрушки.

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Африка, Северная Америка, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, страны вдоль "Пояса и пути", САР Гонконг

Ведущие предприятия:

Zhejiang Mingsen Toys

Golden Horse Arts & Crafts

Zhejiang Qiaozhimu Toys

Zhejiang Hexin Toys

Green Forest Handicrafts

Zhejiang Zhenpeng Arts & Crafts

Zhejiang Dani Baby Products

Zhejiang Zonxie Arts & Crafts

Zhejiang Qicai Wooden Craft

Юнцзя, провинция Чжэцзян

Основные категории продукции: оборудование для открытых игровых площадок, обучающие игрушки, настольные игры.

Основные экспортные страны и регионы: Европа, Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия

Ведущие предприятия:

Yonglang Group

Kaiqi Group

Qitele Group

Zhejiang Beiwan Toy Company

Zhejiang Qiaoqiao Industrial

Huadong Entertainment Equipment

Zhejiang Potential Toy

Yucai Holding Group

Liben Group Wenzhou Toy

Huaxia Amusement

Куньшань, провинция Цзянсу

Основные категории продукции: детская коляска, безопасное автокресло, самобалансирующийся ховерборд, скутер

Основные экспортные страны и регионы: Европа, США, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Северная Америка, Южная Америка, страны вдоль "Пояса и пути", САР Гонконг, Тайвань

Ведущие предприятия:

Jiangsu Little Dinosaur Children Products Group

Bair Kids Necessities

Kunshan Leqi Children's Products

Goodbaby Child Products

Waledu Children's Products (Kunshan)

Kunshan Vigorkids Child Products

Kunshan Dobin Display

Баоин, Провинция Цзянсу

Основные категории продукции: оборудование для детских площадок, обучающие игрушки, искусственный газон

Основные экспортные страны и регионы: Европа, Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия

Ведущие предприятия:

Jiangsu Baole Industrial

Yangzhou Miqimiao Educational Toys Group Corporation

Jiangsu YuHe Educational Toys

Yangzhou Jinyangguang Amusement Fitness Equipment

Jiangsu Aibeier Toys

Yangzhou Dongfangwa Toys

Jiangsu Yehao Teaching Equipment

Yangzhou Chuchu Culture and Sports Toy

Yangzhou Yuanjian Culture & Sports Toys

Шучэн, провинция Аньхой

Основные категории продукции: детская коляска, детская кроватка

Основные экспортные страны и регионы: Европа, Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия

Ведущие предприятия:

Anhui Hope Child Product

Shucheng Hongyuan Children's Goods

Anhui Xiaolongzai Children's Product

Anhui Shucheng Hongye Hardware & Plastic

Ханьчуань, провинции Хубэй

Основные категории продукции: детская коляска

Основные экспортные страны и регионы: Ближний Восток, Южная Америка, Центральная Азия

Ведущие предприятия:

Hubei Cynebaby Child Products

Hubei Little Sun Baby Products

Hubei Orsut Commodity

Hanchuan Jiaobei Children Appliances

Hubei Tongba Childrens Appliances

Hanchuan City Yabei Children's Production

Hanchuan Kate Plastic Product

Китай > Легпром > chinalogist.ru, 11 ноября 2020 > № 3557070

Сетевое издание «Вестник индустрии детских товаров». В госдуме прошёл круглый стол по оценке соответствия детских товаров. Выступление начальника УТОВиЭК ФТС России Сергея Шкляева

В Госдуме РФ 26 октября прошел круглый стол на тему «Безопасное детство: правовое регулирование оценки соответствия детских товаров». Организатор мероприятия – Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Участники обсудили вопросы совершенствования правовых основ оценки соответствия и закупочных процедур товаров, предназначенных для детей и подростков, развития индустрии детских товаров.

Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева приветствовала участников и гостей круглого стола.

В своём выступлении Тамара Васильевна подчеркнула важнейшую мысль о том, что дети – наша главная ценность, и все, что они носят, читают и во что играют, должно быть прежде всего безопасным.

Модератором мероприятия выступила Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она отметила, что Комитет в своей деятельности считает важным приоритетом в государственной политике Российской Федерации благополучное, безопасное, защищенное детство. Указами Президента Российской Федерации определены стратегические задачи до 2030 года, объявлено «Десятилетие детства». Правительством Российской Федерации, по обсуждаемой тематике, приняты важные документы, определяющие Стратегию развития индустрии детских товаров, утвержденных Планом мероприятий (так называемой «дорожной картой») на 2020-2024 годы по развитию индустрии детских товаров.

«Каждый из нас понимает, что тема безопасного детства будет всегда актуальной для государства. Она очень широкая и охватывает различные вопросы: это и школьная форма, и принятые решения по инициативе Президента России о горячем питании. Здесь мы также говорим о детских книгах, фильмах, анимации, инфраструктуре детства, реализации национальных проектов», – пояснила Ольга Владимировна.

Спикер отметила роль Ассоциации предприятий индустрии детских товаров при подготовке соответствующих разделов плана основных мероприятий «Десятилетия детства», поблагодарила Антонину Викторовну Цицулину за активную работу и взаимодействие с Комитетом и проектом Всероссийской партии Единая Россия «Крепкая семья».

Директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Валерьевич Колобов отметил, что 2020 год внес свои коррективы в развитие детской промышленности.

«Несмотря на серьёзные ограничения, с которыми столкнулись российские производители товаров для детей в период пандемии, отрасли удалось продолжать свою деятельность. В перечень системообразующих предприятий вошло 12 крупных компаний. Многие представители индустрии диверсифицировали свои производства: начали выпускать маски, защитные костюмы и т.д.», – подчеркнул представитель Минпромторга и добавил, что во время карантина все торговые сети страны были обеспечены товарами первой необходимости для детей.

Кроме того, Дмитрий Валерьевич рассказал о систематической работе по актуализации техрегламентов индустрии детских товаров, а также сообщил, что ведомство направило соответствующие предложения о внесении изменений в правила дорожного движения с целью обеспечения безопасности детей, находящихся в тёмное время суток в черте города в Правительство Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Викторович Скрыпник перечислил преимущества цифровых сервисов ведомства и затронул вопрос привлечения органов инспекции при приёмке товаров в рамках государственного и муниципального заказов.

«Заказчик часто не обладает в должной степени квалификацией для оценки товара при приёмке. А основная цель органов инспекции – инспектирование согласно требованиям, установленным международным стандартом, – количество, качество, безопасность, соответствие и назначение товара. Таким образом, при приёмке товара с привлечением органов инспекции появляется третья, независимая сторона, специализирующаяся на заключениях об исполнении договоров», – пояснил глава Росаккредитации.

Начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Владимирович Шкляев поднял проблему обеспечения соблюдения мер технического регулирования в отношении иностранных товаров, предназначенных для детей и подростков.

Представитель ФТС России заявил, что на протяжении продолжительного времени ведется совместная работа с Росаккредитацией по усилению контроля за фактами ввоза товаров в качестве проб (образцов) для целей оценки соответствия и реальным проведением их испытаний.

Результатом проводимой работы стало увеличение в последние годы количества декларируемых таможенным органам проб (образцов) товаров более чем в 2 раза, а в отношении детских товаров – более чем в три раза.

Вместе с тем всего лишь 25% представленных в таможенные органы документов о соответствии сопровождались ввозом в Российскую Федерацию образцов в целях проведения необходимых исследований.

При этом спикер обратил внимание участников круглого стола на то, что в настоящее время ни один федеральный орган власти не наделен в полной мере полномочиями прекращения действия поддельных или выданных с нарушениями документов о соответствии.

«Согласно законодательству Российской Федерации, правом прекратить действие документов о соответствии, оформленных (зарегистрированных) с нарушением, наделены только органы по сертификации или заявители, которые являются коммерческими организациями и чья деятельность, в первую очередь, направлена на получение прибыли», – пояснил Сергей Шкляев и добавил, что принятие соответствующего закона позволит оперативно отменять документы о соответствии, выданные в нарушение установленного порядка, а также не допускать выпуска в обращение на территории Российской Федерации небезопасной продукции.

Также спикер акцентировал внимание на том, что в настоящее время детская спортивная продукция не проходит процедуры подтверждения безопасности и является объектом повышенного риска для жизни и здоровья детей и предложил рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство.

Президент АИДТ Антонина Цицулина представила мониторинг государственных закупок детских товаров в рамках национальных проектов (на примере национального проекта «Образование»), который проведен АИДТ в 2019-2020 гг. по поручению Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Среди направлений мониторинга отдельной группой выделена продукция, имеющая повышенные риски для здоровья детей, высокотехнологичная продукция, требующая при приемке профессиональных компетенций специалистов, данные, позволяющие увидеть общие тенденции рынка госзакупок и особенностей закупок продукции для детей, ключевые проблемы в данной сфере. Была приведена статистика травматизма детей при использовании некачественной детской и школьной мебели. Приведены примеры поставок некачественных школьных интерактивных досок, псевдороссийского производства, неправомерного использования преференций для российской продукции при госзакупках, контрафактного учебного и игрового оборудования, низкокачественной продукции, проблем производства продукции для детей в петенциарной системе.

Анализ открытых источников за 2019 год включал в себя 3 241 опубликованную процедуру и 3 053 отыгранных аукционов. Среди которых сумма опубликованных процедур составила 7 790 584 433,87 руб., а сумма заключенных государственных контрактов – 5 917 076 438,47 руб.

Анализ государственных закупок за 2020 год включил в себя 5 327 опубликованную процедуру и 5 180 отыгранных аукционов. Среди которых сумма опубликованных процедур составила 30 003 224 932,52 руб., а сумма заключенных государственных контрактов по состоянию на октябрь 20 года – 22 467 358 280,15 руб.

В рамках своего доклада спикер перечислила основные нарушения, которые допускаются в документообороте при госзакупках. Как правило, зачастую в конкурсной документации нет ссылок на технические регламенты и межгосударственные стандарты или приводятся отмененные стандарты, а также стандарты, прекратившие свое действие. Часто в конкурсной документации приводятся только добровольные стандарты ГОСТ Р без ссылок на обязательные требования.

«На основе этих данных делаем вывод, что заказчик не располагает информацией об актуальных документах в сфере технического регулирования, стандартизации и аккредитации, компетенциями по базовой документарной проверке сертификатов и протоколов испытаний, а значит проводит проверку безопасности продукции не в полном объеме или не проводит вообще», – отметила Антонина Викторовна.

Для решения этого вопроса президент АИДТ предложила наделить орган государственной власти полномочиями государственного контроля и надзора за продукцией в учреждениях социальной сферы, внести изменения в нормативно-правовую базу, сформировать типовые условия контрактов и наличие сигнального образца, ввести требование об обязательной приёмке квалифицированными экспертами для продукции с повышенным риском, проработать проведение пилотного проекта по обеспечению экспертной оценки при приёмке товаров органами инспекции, дополнить перечни закупаемой продукции ссылками на соответствующие технические регламенты, а в случае их отсутствия актуальными стандартами. Исключить производство детских товаров из перечня основных видов деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужденных и т.д.

В работе круглого стола «Безопасное детство: правовое регулирование оценки соответствия детских товаров» приняло участие порядка 70 представителей государственных и коммерческих учреждений, включая участников АИДТ: УК «Просвещение», «Элти-Кудиц», ООО «Андрей первый», ООО «ЦС Импэкс», ФБУ «Ростест – Москва», ООО «Лего», ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», ООО «Светоч-Плюс», ООО «Научные развлечения», ЗАО «Дидактические системы», ПК химический завод «Луч» и другие.

Сформированные рекомендации по итогам круглого стола будут направлены в профильные министерства и ведомства для дальнейшей проработки и обсуждения.

Стороны договорились детально обсудить предложения и проблемы правового регулирования оценки соответствия детских товаров при государственных закупках с бизнес-сообществом на Конгрессе ИДТ, который пройдет в онлайн-формате 18-20 ноября 2020 года. В настоящее время продолжается регистрация на Конгресс и проводится опрос, в котором все желающие могут обозначить круг проблем, наиболее актуальных для бизнеса.

Оригинал публикации: https://acgi.ru/news/industry/26102020012/ 

Россия > Таможня. Легпром. Госбюджет, налоги, цены > customs.gov.ru, 5 ноября 2020 > № 3545706 Сергей Шкляев

Костюм уходит в 3D

Предприятия легкой промышленности на Урале затеяли масштабную модернизацию

Текст: Анна Шиллер

В наших магазинах по-прежнему немного продукции отечественной легкой промышленности: до 60 процентов внутреннего рынка занимает импорт. Тем отраднее, когда на Урале открываются не только металлургические или машиностроительные, но и современные текстильные и швейные производства, готовые предложить землякам достойные вещи.

Цифровой закройщик

На днях в столице Урала открылась первая в регионе цифровая швейная фабрика. Это детище екатеринбургского дизайнера и предпринимателя Дмитрия Шишкина. Мастера здесь работают по принципу открытой кухни: через прозрачные перегородки видно, кто чем занят - швеи строчат на машинках, другие сотрудники упаковывают готовые комплекты… Но, оказывается, ручного труда здесь меньше, чем кажется на первый взгляд: модели одежды создают в компьютерной программе с помощью 3D-моде­лиро­вания.

- Я раскладываю бейки на футболки, - поясняет конст­руктор-универсал одежды, у нее на экране таблица с разноцветными полосками. - Цвета означают размеры, в программе есть детали под каждый из них: видно, какая понадобится длина раскладки, сколько ткани нужно на изделие.

После утверждения всех параметров модель переводят в электронный вид и затем с помощью плоттера изготавливают бумажные лекала. Вот из него вылезают выкройки пальто из спортивной коллекции, которая создается при поддержке Минпромторга России. Кстати, высокого уровня автоматизации этапов разработки, проектирования и частично производства компания достигла, участвуя в нацпроекте.

- Среди мер господдержки малый и средний бизнес получает компенсацию на приобретаемое в лизинг оборудование, субсидирование процентных ставок по кредиту. Ведь продукция легкой промышленности, в отличие от других, реализуется с отсрочкой платежа, при этом требуются оборотные средства на закупку сырья, - поясняет замглавы ведомства Виктор Евтухов.

За его спиной стучат вышивальные машины - файл с рисунком в них загружают тоже онлайн. Человек нажимает кнопку - и картинка оживает на ткани. Роботокомплексы на предприятии выполняют треть всех операций, а производят здесь ни много ни мало 40 тысяч изделий в месяц и около 500 тысяч в год. По словам Евтухова, конкурировать на мировом рынке нашим производителям реально, лишь применяя цифровые технологии.

Челнок ускорился

Не каждый модельер сегодня решится открыть даже обычную швейную фабрику: нужны крупные инвестиции в оборудование, качественные материалы. Однако оживление текстильного производства в регионах даст еще и возможность сэкономить. Так, Свердловский камвольный комбинат, один из трех сохранившихся в стране, выпускает ткани для форменной, корпоративной, повседневной одежды.

- За последние пять лет мы провели масштабную модернизацию, например, полностью обновили ткацкое производство, начав выпуск более эластичных тканей, а новые прядильные машины сделали пряжу для их изготовления тоньше. Прежде всего это необходимо, чтобы соответствовать запросам рынка, - говорит директор комбината Екатерина Даринцева.

Взыскательный потребитель оценивает в первую очередь именно материал, его износостойкость и экологичность, ставшую ныне модной. Для получения продукта высокого качества сотрудники прогоняют пряжу через вытяжной прибор несколько раз. Она закручивается в бобины размером с бочку.

- Нашими тканями интересуются не только швейные фабрики, но и дизайнеры, владельцы собственных брендов. Вместо работы с посредниками на зарубежном рынке им удобнее и дешевле приобрести отечественные материалы. Сейчас мы планируем загрузку производства с учетом интересов малого бизнеса, заказывающего небольшие партии и желающего получать их быстро, - рассказывает коммерческий директор Юлия Кириллова.

В новом цехе, заработавшем лишь четыре месяца назад, людей едва можно разглядеть. Оператор обслуживает сразу несколько машин: на новых станках челнок прокладывает нить быстрее, а рвется она реже. Огромные бобины из шерстяных ниток превращаются в ткань. К слову, обновить парк комбинату помогла субсидия - сотни миллионов рублей.

Вырастим свое

Когда-то российскому легпрому предрекали неминучую гибель под прессом китайских конкурентов. К счастью, эксперты ошиблись. Конечно, для улучшения рыночных позиций новой техники недостаточно. Например, выпуск тканей правительство собирается поддержать абсолютно беспрецедентной мерой - развитием производства льна. Минпромторг с минсельхозом планируют компенсации за выращивание этой культуры, которая используется в разных отраслях, скажем, при изготовлении композитных материалов.

- Мы производим одежду, ткани и нетканые материалы, но это всего три из 16 подотраслей легпрома. Отечественное сырье поможет решить задачу импортозамещения. Также готовится концессия по производству целлюлозы из ненаркотической конопли - по своим свойствам она превосходит хлопок и лен, - поясняет Виктор Евтухов.

В России не хватает своего производства и полиэфирных волокон, которые увеличивают износостойкость ткани, ближайший их поставщик - Беларусь. Это становится ограничением для камвольщиков, отмечает Юлия Кириллова, показывая серую мягкую ткань. Полиэфир в ее составе позволяет школьной одежде служить не один сезон. Плюс такая ткань дешевле, чем из чистой шерсти.

Защитили от коронавируса

Уральская продукция востребована и способна потеснить импортных производителей, по крайней мере, внутри страны. Например, рынок спецодежды российским производителям удалось отвоевать. К слову, сыграла роль и пандемия: швейников загрузили заказами на маски и защитные костюмы.

- Минпромторг предоставил нам возможность в кратчайшие сроки запустить производственную линию и остаться на точке безубыточности. Это помогло сохранить и даже расширить коллектив. Часть персонала мы переводили на удаленную работу за счет цифровизации производства, но совсем заменить портных машины вряд ли смогут, - рассказывает Шишкин.

- У нас в период ограничительных мер был почти стопроцентный спад, ведь весной обычно самый сезон продаж школьной одежды. Производители не знали, понадобится ли она, когда все учатся дистанционно. Но долгосрочные контракты и гос­поддержка спасли положение, - делится Юлия Кириллова.

Некоторые компании оставили в своем портфеле специфическую антиковидную продукцию. Но вообще-то отечественные производители, используя передовые технологии и материалы, берут курс на создание новых коллекций ткани и одежды, стремясь угодить вначале местному потребителю, а уж потом и зарубежному.

Россия. УФО > Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 1 октября 2020 > № 3510656